Фрезерный станок и стол своими руками: советы, инструкции, рекомендации по изготовлению

Фрезерный станок по дереву можно изготовить самим, для этого вам понадобятся некоторые материалы: старый аквариум, фанера или лист стали, отслуживший свое пылесос. Эти отслужившие свой срок устройства найдут применение в вашем новом приспособлении.
Фото
Фрезерный станок и стол своими руками: советы, инструкции, рекомендации по изготовлению
Фрезерный станок и стол своими руками: советы, инструкции, рекомендации по изготовлению
Фрезерный станок и стол своими руками: советы, инструкции, рекомендации по изготовлению
Фрезерный станок и стол своими руками: советы, инструкции, рекомендации по изготовлению
Фрезерный станок и стол своими руками: советы, инструкции, рекомендации по изготовлению
Фрезерный станок и стол своими руками: советы, инструкции, рекомендации по изготовлению
Фрезерный станок и стол своими руками: советы, инструкции, рекомендации по изготовлению
Фрезерный станок и стол своими руками: советы, инструкции, рекомендации по изготовлению
Фрезерный станок и стол своими руками: советы, инструкции, рекомендации по изготовлению
Фрезерный станок и стол своими руками: советы, инструкции, рекомендации по изготовлению

Видео

Станиной станка послужит каркас старого аквариума размером 60Х30Х30 сантиметров. Подготовьте каркас аквариума из стального уголка 2,5Х2,5 сантиметра. Для стола станка используйте подготовленную вами фанеру либо лист стали. Подойдут и другие материалы: дюралюминий, текстолит, оргстекло.

В центре стола для станка вырежьте фигурное окно из патрубка пылесоса. К нижней полости приклейте четыре бобышка, сквозь которые пропустите два круглых стержня. Стержни в бобышках и сам станок на стержнях зафиксируйте стопорными винтами-барашками. На них потом наденьте фрезерную машину.

Бобышки к столу приклейте в сборе со стержнями и станком. Расстояние между направляющих отверстий и зазорами выдержите 1-2 миллиметров. Обратите внимание на то, что фреза должна быть установлена перпендикулярно к столу станка. Кронштейн изготовьте из дюралюминиевого уголка со сменным деревянным бруском, закрепленным шурупами. Брус подбирайте соразмерно габаритам обрабатываемой детали.

В центре бруса у основания стола сделайте нишу, чтобы фреза свободно перемещалась. У верхней плоскости бруса просверлите четыре отверстия для того, чтобы прикрепить болтами две деревянные гребенки. Таким образом, возникает пружинный эффект, что обеспечивает необходимый прижим станка к столу.

Пружину кручения наденьте на 11-ти миллиметровый стержень, изготовленный из проволоки. Стержень пропустите через гильзу, стол и втулку прижимного кулачка. Справа от прижима закрепите упор через паз в столе. Это устройство предохранит прижим от раскручивания после обработки какого-либо изделия.

  Сделать фрезерный станок можно и самостоятельно.

Сделать фрезерный станок самостоятельно

Станок для фрезерования дерева и других материалов — очень полезная вещь для домашнего хозяйства. Сейчас не проблема найти подходящее оборудование, однако стоит оно неприлично дорого. А вот сделать фрезерный станок своими руками, не тратя большие деньги на фирменный или китайский аналог, под силу любому хозяйственному человеку. Для этого нужен электродвигатель подходящей мощности, стол и направляющая конструкция.
Привод для самодельного фрезерного станка

Фрезерный станок своими руками - описание

Проектируя несложный самодельный фрезерный станок, стоит обратить внимание на электропривод. Первый фактор – это мощность. Если станок делается для не глубокой выборки деревянных заготовок, то подойдёт и мотор с максимальной мощностью 500 Ватт. Однако такой станок будет часто глохнуть и не оправдает времени и средств, сэкономленных на приобретении маломощного двигателя. По наблюдениям, оптимальный вариант – поставить мотор с мощностью, начиная от 1100 Вт. Привод на 1 – 2 киловатта позволит применять любой тип фрез и делать обработку древесины в обычном режиме. Здесь подойдёт как стационарные электромоторы, так и приводы мощных ручных электроинструментов, таких как болгарка, дрель, ручной фрезер. Второй немаловажный фактор – оборотистость. Чем выше количество оборотов, тем чище и равномернее будет рез. Если двигатель рассчитан под бытовую сеть 220 вольт, то фантазировать на тему подключения не придётся. А вот трёхфазный асинхронный двигатель нужно подключать по особой схеме – звезда-треугольник, гарантирующей плавный запуск и выдачу максимально возможной в этой ситуации мощности (при включении трёхфазного электромотора в однофазную сеть, теряется от 30 до 50 процентов КПД).
Изготавливаем самодельный лифт для фрезера

Собрать самодельный фрезерный станок из подручных материалов – это полдела. Важно сделать его. Это даст возможность выставить рез фрезы по высоте без особых усилий, не тратя много времени. На фото показан способ сборки простого регулировочного лифта, выполненного из толстых фанерных листов. Сама конструкция крепится к крышке стола. Станок получится без шкивов и ремней, а фрезы будут насаживаться на вал самого двигателя. Поэтому привод изначально должен быть с высокими оборотами. Лифт для фрезерного станка состоит из несущего корпуса, каретки, скользящих полозьев, резьбовой оси и фиксирующего винта. При вращении оси каретка с мотором перемещается вверх или вниз по оси. Полозья исполняют роль направляющих ограничителей. Фиксирующим винтом закрепляют каретку неподвижно после выставления по высоте. Несущий корпус удерживает всю конструкцию и крепится к крышке верстака снизу. Важно, чтобы каретка с двигателем не шаталась в корпусе, иначе при фрезеровании выборка древесины будет неравномерной и не красивой. Такое приспособление для фрезерного станка обеспечивает плавное регулирование вылета сменной фрезы над поверхностью стола. Для большего удобства можно снабдить лифт самодельными шестернями и вынести поворотный рычаг сбоку, а не сверху.

Самодельный стол для фрезерного станка

Если нет готового стола, и Вы самостоятельно его изготавливаете, то нужно учесть, что разные материалы по-разному ведут себя во время эксплуатации. Например, самодельный стол для фрезера, сделанный из дерева, боится влаги, зато деревянные конструкции проще изготовить и они частично поглощают вибрации. Как видно на фото, направляющие для упора обрабатываемой заготовки, также можно сделать из ДСП или фанеры с возможностью регулировки положения в горизонтальной плоскости. Что касается стружки, то в самодельных конструкциях часто применяют старый ненужный пылесос. Не стоит забывать о технике безопасности – всё неиспользуемое в работе пространство вокруг вращающейся фрезы должно быть закрыто. Также не лишним будет сделать прижимной механизм, для фиксации проталкиваемой по ходу заготовки.

В наших статьях можете найти самодельный фрезерный стол по дереву.

Фрезы для станков: описание, характеристики

Самые первые фрезы французы с пылким воображением назвали именем сладкой ягоды - клубникой, что по-французски будет "фрейз", а по-русски - "фреза". Родоначальница современных фрез действительно была очень похожа на клубнику, которую вращали за хвостик. Сейчас форма фрезы изменилась и сходство с клубникой потерялось. Обработка материалов резанием с помощью фрез получила исключительно широкое распространение. Для обеспечения работоспособности фрез созданы специальные станки. Фрезы бывают цилиндрические с прямыми и винтовыми зубьями, торцовые, дисковые, прорезные и отрезные, концевые, угловые и фасонные.

Цилиндрические фрезы с прямыми и винтовыми зубьями применяют для обработки плоскостей. Причем фрезы с винтовыми зубьями работают более плавно, с меньшими вибрациями, чем фрезы с прямыми зубьями, поэтому последние в основном используют при снятии припуска малой ширины, где преимущества винтовых зубьев не так ощутимы. Если цилиндрические фрезы устанавливают на горизонтально-фрезерных станках, то торцовые фрезы - на вертикально-фрезерных. Эти фрезы также предназначены для обработки плоскостей, но в отличие от цилиндрических фрез имеют ось вращения, не параллельную обрабатываемой поверхности детали, а перпендикулярную к ней. Для фрезерования пазов и канавок предназначены дисковые фрезы, у которых зубья могут быть не только на цилиндрической поверхности, но и на одном или обоих торцах. Концевые фрезы просто необходимы для получения выемок, шпоночных пазов, получения в материале углублений со сложным контуром. Их возможности достаточно убедительны и хорошо иллюстрируются на примере шпоночных фрез, которые подобно сверлу могут врезаться в заготовку при осевой подаче инструмента, а затем перемещаться в заданном направлении с использованием других подач станка. Иными словами, такие фрезы осуществляют процесс обработки режущими кромками, расположенными на торцовой и цилиндрической поверхностях. И, наконец, фрезы с фасонной режущей кромкой - так называемые фасонные фрезы, предназначенные для изготовления деталей со сложной поверхностью.

Фрезы имеют различные конструктивные особенности. Они могут быть цельными, т.е. сделанными монолитно из одной заготовки. Конечно, такие фрезы стараются делать небольшими, чтобы понапрасну не трать дорогой инструментальный материал. Но когда размеры фрез возрастают, поступают иначе - их проектирует сборными. В сборных фрезах корпуса изготавливают из недорогих сталей, а зубья - из специальных твердых сплавов. В этом случае твердосплавные пластинки непосредственно припаивают или приклеивают к корпусу фрезы или к так называемым ножам, которые в свою очередь уже механическим путем закрепляет в корпусе с помощью клиньев, втулок, винтов, рифлений и прижимов. Конечно, фрезы с механическим креплением ножей весьма сложны, но зато ножи можно заменять на другие и выставлять их на требуемый размер.

Как видите, фрезы разнообразны. Но это не распространяется на конструкции их зубьев. Здесь существует только два принципиальных "лагеря". В одном находятся фрезы с остроконечными зубьями, а в другом - с затылованными. Остроконечные зубья имеют переднюю и заднюю поверхности плоской формы. Переточку таких зубьев осуществляют по задней поверхности, что весьма удобно, но, к сожалению, приводит к уменьшению высоты зуба. Посмотрите на зуб фрезы - штриховые линии условно обозначают снятие слоев металла по задней поверхности. Вполне очевидно, что для зубьев фасонных фрез такая переточка недопустима, так как приводит к изменению формы режущей кромки. Чтобы этого не происходило, применяют фрезы с затылованными зубьями, у которых передняя поверхность плоская, а задняя имеет форму архимедовой спирали. Заточку и переточку затылованных зубьев выполняют (как показано пунктиром) уже не по задней поверхности, а по передней. Однако в обоих принципиальных случаях все делается с единой целью - как можно проще обеспечить рациональные углы резания клина, максимально сохранить требуемую форму режущей кромки, размеры зубьев, их точность, прочность и долговечность.

В заключение отметим, что крепление фрез различных конструкций на станках осуществляют с помощью конусных или цилиндрических хвостовиков, устанавливаемых непосредственно в конусное отверстие шпинделя станка или зажимаемых в патроне. Фрезы с хвостовиками называют "хвостовыми". В отличие от них фрезы с центральными отверстиями называют насадными. Их предварительно надевают на специальную оправку, которую затем укрепляют в шпинделе станка.

 

Фрезерный стол своими руками

Столяры с уважением относятся к своим фрезерным столам. И для этого есть веская причина. Часто фрезерные столы позволяют добиться результатов, ранее доступных только профессиональным мебельным мастерским, имеющим фрезерные станки. Профилирование кромок и изготовление соединений делаются с их помощью легко, аккуратно и безопасно. Поэтому неудивительно, что многие фирмы бросились утолять неукротимый аппетит столяров, производя широкий ассортимент фрезерных столов и аксессуаров к ним. Однако и самодельные фрезерные столы порой не уступают фирменным, а сделать простой фрезерный стол своими руками сможет любой любитель.

Независимо от того, хотите ли Вы сделать фрезерный стол своими руками или купить фирменный, нужно ориентироваться в их конструкциях, чтобы в результате получить стол наиболее подходящий к размерам мастерской, особенностям работы и соответствующий бюджету. Изготовление фрезерного стола своими руками дает уникальную возможность получить желаемое. Вы сами выбираете опции, которые хотели бы иметь, включая размер стола и конструкцию основания.

Тип фрезерного стола. Прежде всего, должно быть ясное представление о том, какой тип фрезерного стола Вам требуется: отдельный (стационарный), настольный (портативный) или являющийся боковым расширением пильного стола (агрегатный). Если приходится работать вне мастерской или использовать фрезерный стол лишь изредка, подумайте о портативном варианте. Для экономии места его можно убрать или повесить на стену. Если места достаточно, отдельно стоящий фрезерный стол обеспечит максимум удобства. Поставьте его на колеса и располагайте там, где удобнее. Отдельно стоящий (или портативный) фрезерный стол можно настроить на выполнение операции и оставить на время, при этом он не будет мешать другим устройствам, станкам и инструментам.

Материал крышки стола. Производители предлагают фрезерные столы с крышками из различных материалов. Большинство делают крышки из МДФ-плит, оклеенных пластиком или с меламиновым покрытием. Они плоские, недорогие и долговечные. Кроме того, их легко резать и обрабатывать, если нужно усовершенствовать фрезерный стол. Так как пазы в МДФ-плите довольно быстро изнашиваются, производители оснащают такие крышки алюминиевыми профилями для продольного и подвижного упоров. Помните также, что МДФ впитывает влагу и может разбухать при повышенной влажности. Для уменьшения влагопоглощения уплотните все открытые кромки МДФ-плиты.

Некоторые производители изготавливают крышки фрезерных столов из фенольного пластика, очень прочного, твердого и долговечного. Такие столы имеют идеально ровные и плоские крышки, совершенно невосприимчивые к влаге. Фенольные пластики хорошо обрабатываются, давая возможность сделать пазы для подвижного упора и алюминиевых профилей с Т-образным пазом или щелевые отверстия для крепления продольного упора. Недостатком таких крышек является более высокая цена - на 10-20 % дороже, чем МДФ.

Если Вы предпочитаете надежность металла, на Ваш выбор предлагаются крышки из алюминия, листовой стали и чугунного литья. Они гладко отшлифованы, имеют ровные плоскости и очень прочны. В большинстве случаев в них есть паз для подвижного упора-каретки. Имейте в виду, что придется предохранять стальные и чугунные крышки от ржавчины. Алюминиевые крышки не ржавеют, но также подвержены коррозии. Алюминий без специального покрытия (плакировки) может оставлять грязные следы на заготовках.

Паз для подвижного упора. Фрезерные столы предназначены преимущественно для обработки продольных кромок заготовок. Если же требуется отфрезеровать паз поперек доски, то у большинства фрезерных столов имеется встроенный профиль с пазом для стандартного подвижного упора-каретки, приобретаемого отдельно. Этот паз также служит удобным местом для установки дополнительных приспособлений, например прижимных гребенок Некоторые мастера вместо подвижного упора, скользящего в пазу крышки, используют самодельные салазки, которые движутся вдоль продольного (параллельного) упора. С такими салазками деталь бывает перпендикулярна продольному упору независимо от того, параллелен он пазу в крышке или нет.

Крепление фрезера. Большинство фрезерных столов имеют монтажную пластину для крепления фрезера, устанавливаемую в проем крышки с фальцами. Фрезер через отверстия в основании крепится винтами к пластине, которая обычно изготавливается из фенольного пластика, алюминия или поликарбоната. Пластины можно приобрести отдельно и подогнать их к фрезерному столу.

Крепление фрезера к съемной пластине имеет два преимущества перед креплением непосредственно к нижней стороне крышки стола. Во-первых, пластина экономит от 6 до 10 мм глубины фрезерования, в отличие от варианта с креплением фрезера к крышке толщиной 25 мм или более. Во-вторых, пластина позволяет легко вынуть фрезер. Вы ощутите это преимущество, когда потребуется заменить фрезу.

Пластина должна располагаться вровень с поверхностью крышки фрезерного стола. Если это не так, обрабатываемые детали будут цепляться за выступающие края. Убедитесь, что в крышке стола или пластине имеются регулировочные винты или другое выравнивающее устройство для установки пластины вровень с поверхностью крышки.

Некоторые производители делают пластины слегка выпуклыми. Прогибаясь под весом тяжелого фрезера, такие пластины становятся плоскими, а не вогнутыми.

Фрезы могут иметь диаметр менее 3 мм и более 76 мм, поэтому выбирайте пластину со сменными кольцами для изменения диаметра проема, как показано на фото.

Если хотите иметь более совершенное устройство, приобретите пластину, оснащенную лифтом (см. "Фрезерные лифты").

Продольный упор. Если не использовать фрезы с подшипниками, то для большинства фрезерных операций требуется продольный (параллельный) упор, направляющий заготовку. Для правильной работы он должен быть как минимум ровным по всей длине, перпендикулярным поверхности стола и легко настраиваемым. Его подвижные лицевые накладки, сдвигающиеся и раздвигающиеся для регулировки зазоров вокруг фрезы, дают значительное преимущество в работе. Возможность сдвигания одной из накладок на некоторых моделях позволяет фуговать кромки заготовок (фото справа). Эта опция будет востребована, если нет строгального станка.

Еще стоит выбрать продольный упор с Т-образным пазом или другой системой крепления для прижимных гребенок, боковых упоров и специальных приспособлений. Если упор не оснащен патрубком для пылесоса, приобретите его отдельно. Подключив шланг пылесоса или циклона, можно уловить большую часть пыли и стружки, образующихся при работе фрезера. Большинство коммерческих продольных упоров оснащены такими патрубками, так же как самодельный упор, описанный в статье "Продольный упор для фрезерного стола".

Статистика Видео: 
0

Отправить комментарий

 

Тематическая подборка