Изготовление деревянных окон и их особенности

 Оконный профиль обладает очень сложной формой, он должен быть сделан с соблюдением точных размеров, иначе окно не будет герметичным. Отливы тоже очень сложны в изготовлении. Поэтому, лучше изготавливать окна на заводах, где есть специальные станки для вырезания отливов и прочего. Например, есть изготовление деревянных окон в Москве на заказ. Такие изделия будут качественными, соответственно, долго прослужат в вашем доме из бруса.

 
А в домашних условиях можно смастерить окна деревянные своими руками, они, конечно, не будет идеально герметичным, как фабричные. Самодельные окна можно с успехом применять на балконах, в дачных домах, на веранде и т.д.
 
Изготовление оконной коробки
Лучшим вариантом будет срощенная доска с хорошо просушенной древесиной. Такой материал де даст будущему окну покоробиться или осесть в процессе эксплуатации.
 
Изготовление деревянных окон своими руками начинается с изготовления коробки, которая будет закрепляться в проеме. К этой коробке крепится рама со стеклами. Для коробки оптимальным вариантом будут доски сечением 50х150 мм. Для рамы можно применить брус сечением 50х50 мм. Размеры исходных материалов выбираются исходя из размеров оконного проема.
 
Коробка делается из хорошо высохшей строганой доски. На доске нужно сделать паз таким образом, чтобы ее торец принял форму буквы Г. Паз будет длиной 130 мм, а его глубина – 15 мм, при размерах доски 150х50 мм.
 
Гребень, который образовывается в процессе вырезания паза, необходим для герметичности окна. После этого необходимо распилить доску на 4 части, предварительно произведя точные замеры. Части скрепляются между собой посредством шипов. Лучше всего применять шипы с соответственным пазом в виде ласточкиного хвоста. В этом случае соединение получится более прочным. Однако такое соединение очень сложно произвести без надлежащего инструмента, поэтому можно применять обычные прямые шипы и прямые шипы, соответственно.
 
Чтобы сделать такое соединение, на доске, которая должна располагаться горизонтально, выпиливают шип, а на примыкающей доске делается паз. Для этого необходимо использовать ручной фрезер, так как с молотком и стамеской не получится сделать это аккуратно. Все места соединения досок нужно промазать столярным клеем и после этого собрать коробку. Следите за тем, чтобы все детали Вашей коробки находились под углом 90 градусов друг к другу. Для того чтобы соединение получилось более жестким, в его торце просверливается отверстие, в которое вставляется штифт из древесины. Предварительно отверстие нужно смазать клеем. Также можно прикрепить металлические оконные уголки на торцы коробки. Это тоже придаст конструкции прочности.
 
Оконная рама
 
Изготовление деревянных окон своими руками продолжается. Вторым этапом будет сооружение рамы со стеклами. Рама конструируется, так же как и коробка, по тем же принципам. Только в этом случае использовать штифт и уголок нужно обязательно, без этого рама не будет достаточно надежной и прочной. Ведь оконная рама – это своеобразный динамичный элемент, она будет закрываться и открываться, и требования к ее прочности ужесточаются.
 
Рассмотрим торцевой вид бруска после проделанной работы по выпиливанию пазов. В его нижней части сделан паз шириной 20 мм, а высотой 15 мм. Это – ответный паз к оконной коробке. Верхних пазов может быть 2 или 1, в зависимости от количества стекол. Их ширина – 14 мм, а высота – 10 мм. Данные размеры указаны при размерах бруска 50х50 мм. При этом штапики должны быть размером 10х10 мм, а стекло толщиной в 4 мм.
 
Вначале изготовляется профиль. Для этого применяется электрорубанок или ручная фреза. Размеры рамы должны быть такими, чтобы был зазор в 1-2 мм между рамой и коробкой. Профиль распиливается на части. Затем делается шиповое соединение и элементы соединяются. Стекло крепится с помощью штапиков. После этого осталось только прикрепить петли на коробку и раму и смонтировать раму. Изготовление деревянных окон обязательно должно заканчиваться подготовкой древесины к эксплуатации. Необходимо обработать дерево и окрасить, чтобы защитить от влаги.

  Размышляя о строительстве дома, материале для его стен, мы опять и опять возвращаемся к теме деревянного дома. Это понятно. Русь изначальная с юга и до севера – это леса, леса и леса. История наша и весь жизненный уклад органично связаны с лесом и деревом – оттуда наши понятия о красоте, щедрости, труде и свободе. Наше жилище – совокупность нашего менталитета в быту.

 
Разнообразен облик современного деревянного дома. Появление новых технологий стремительно меняет нашу повседневность и лик нашего жилища, не упуская из виду тот далекий родной образ, чутко воспринимает новые веяния, трансформируясь из хаты в фазенду, из избы в коттедж, а загородный дом объявляет виллой. Но вот что показательно: во всех этих трансформациях деревянный дом становится только лучше, как никакой другой, он как бы вбирает в себя только самое приемлемое и органичное.
 
В этом отношении показательно появление профилированного бруса на рынке деловой древесины. Дом, построенный из цельного профилированного бруса, как некий школяр, отпущенный из дома за рубеж поучиться и вернувшийся неузнаваемым щеголем – строгий костюм, модная прическа, иной взгляд, а улыбнулся – свой!
  Так и с этим «старым» «новым» материалом. Цельный профилированный брус – это все-таки брус, т.е. строганое бревно квадратного или прямоугольного сечения, но в то же время не просто брус, а профилированный – строго определенной заданной формы сечения (профиля) и наличием вспомогательных элементов, оптимизирующих сборку.
 
И вообще все не так просто с этим «европеизированным» бревном. Дело в том, что хотя механизированная технология оцилиндровки бревен (одна из стадий изготовления профилированного бруса) применялась в России уже в начале века, законодателями мод в производстве оцилиндрованного бревна, профилированного бруса и строительства из них домов считаются финские фирмы. Однако, ступив на русские земли, этот Пиноккио быстро превратился в Буратино, без труда восприняв традиции русского зодчества, как будто он здесь всегда и присутствовал. Что, собственно, в нашем Северо-Западном регионе и неудивительно. Названия Хийтола, Петтеярви или Яппиля не режут нам слух, а финский дом на берегу реки Оккервиль вызывает вполне законченный и не чуждый нам образ.

Советы

 Как можно защитить дом из бруса от влаги?

Один из методов защиты от влаги брусовых домов, и, наверное, самый важный, это установка дома на высокий цоколь. Между цоколем и древесиной должно быть расстояние, превышающее 30 см. В местах соединения нижнего венца сруба с фундаментом обязательно должна быть предусмотрена гидроизоляция. Таким образом, предотвращается проникновение влаги в древесину. Венцовые чашки сруба так же должны быть гидроизолированы. При помощи этих нехитрых действий брусовый дом надежно защищается от бактерий и загнивания. Так же, для обработки бруса используется специальный антисептик, который укрепляет постройку и увеличивает срок ее службы.

Грамотная проектировка кровли так же играет немаловажную роль в защите здания от избыточной влажности. Кровля должна иметь крутые склоны, достаточный свес, хорошие водостоки. Тогда влага, которая будет появляться вследствие осадков, будет беспрепятственно удаляться. Приступив к наружной отделке стен, следует оставить воздушный зазор небольшого размера, для того, чтобы влага испарялась, и стена не страдала от сырости.
Брусовый дом – надежное жилище, которое можно использовать как постоянно, так и в виде загородного дома на сезон. Учтя все необходимые нюансы в строительстве, ваше жилье прослужит вам очень долго и в течение всего срока службы сохранит свой привлекательный внешний вид.

 Деревянный дом из профилированного бревна и его преимущества

 Кроме оцилиндрованного бревна для строительства деревянных домов широко используют брус. Самый простой вариант — это цельный брус. Его изготавливают в заводских условиях из бревна, отпиливая четыре канта. Но современный вариант — это цельный профилированный брус. При его изготовлении обычному брусу придается строго определенная стандартная форма (профиль), его поверхности строгаются по первому классу чистоты — то есть до уровня евровагонки.
Как преимущество строганного профилированного бруса нужно отметить в первую очередь, что дома из профилированного бруса собираются быстро и с меньшими трудозатратами, чем с оцилиндрованного бревна. Все изделия, для строительства деревянного дома, изготовлены на станках с высокой точностью. Так же при возведении дома из профилированного бруса, меньше используется строительного материала (древесины) как в объёме (м. куб) так и по стоимости. А в сравнении с клееным брусом, разница по стоимости составляет, более, чем в два раза!
При этом конструкция стен из профилированного бруса более жесткая и плотная. Гладкая поверхность стен, идеально подходит для установки изнутри листов гипсокартона, а так же для облицовки кирпичом или сайдингом.
Лёгкость конструкции (низкая масса) из профилированного бруса, позволяет возводить дом на облегчённом фундаменте, достаточным является — столбчатый фундамент или фундамент на винтовых сваях.
Устойчивость к деформациям, возможность выдерживать неограниченное количество циклов замораживания — оттаивания — дом из бруса может прослужить более 100 лет.

Инструменты

  Инструмент  используемый в процессе установки дверей:

-ножовка по дереву, у которой мелкие зубья ( Вы сможете использовать  и ножовку по металлу, если в квартире нет подходящей ножовки по дереву );

-специальный инструмент для точного отпиливания деталей под  углами 45° и 90°-так называемое, стусло;
-молоток;
-стамески различной ширины, а лучше всего ручной фрезер;
-отвёртки: плоские и крестообразные( в зависимости от прорезей на крепеже ) либо аккумуляторный шуруповёрт;
-строительный отвес;
-уровень;
-дрель с о свёрлами разного диаметра;
-деревянные клинья и брусочки различной толщины;
-профессиональная монтажная пена.

 Преимущества домов из дерева и их главные недостатки

Дополнительная информация для основного материала в содержании, используется другой источник информации 2: 

 У сухого профилированного бруса имеется целый ряд преимуществ перед другими материалами:
 
Экологическая чистота. Это 100% дерево, в то время как клееный брус имеет клеевые прослойки;
Высокое качество строений на выходе, незначительная усадка (~3%), отсутствие усадочных деформаций и трещин, как в случае с домами из оцилиндрованного бревна. После окончания усадки требуется минимальная конопатка;
Сжатые сроки возведения постройки;
Не требуется специальная отделка поверхностей, т.к. сам по себе материал достаточно красив. Можно сэкономить на внешней и внутренней отделке стен;
Оптимальное соотношение "цена-качество". Проект дома или деревянной бани из профилированного сухого бруса обходится в 1.5-2 раза дешевле, чем аналогичный проект из клееного. Строительство можно выполнять на легком и недорогом фундаменте;
Замечательные потребительские свойства: 
Низкая теплопроводность, надежная защита от ветра за счет замкового соединения брусьев между собой;
Долговечность и надежность. Под воздействием осадков стены не синеют и не плесневеют;
Водостойкость. Особый профиль брусьев препятствует попаданию влаги между ними, обеспечивая защиту от гниения;
На стенах меньше собирается пыль, что облегчает уход и уборку.
Сухой профилированный брус изготавливается на заводе в соответствии с проектом деревянного дома. Далее торцы брусьев нумеруются, упаковываются, грузятся в еврофуру и отправляются на строительную площадку. Когда материал прибывает на место строительства, то он уже имеет стыковочные элементы и оконные/дверные проемы.
 
В роли утеплителя для межвенцовых швов используются натуральные материалы: льноволокно, кунжутное волокно. Следует помнить, что профилированный брус представляет из себя монолитный кусок дерева, который при помощи современных технологий невозможно просушить до идеального состояния. Чтобы исключить последующую деформацию при возведении стен используются специальные стяжки с применением нагелей.

Ремонт

 Ремонт и конструкция дверей

Неисправные двери доставляют много неприятностей: пропускают в комнату холодный воздух, скрипят, царапают пол, задевают половики. Знакомство с элементарным ремонтом двери поможет устранить эти недостатки. С навешиванием дверей приходится иметь дело не только при устройстве, скажем, перегородок в комнатах, но и при изготовлении дверец мебели, ремонте оконных рам и т. д.

Неотъемлемой частью каждой двери, если она не раздвижная, являются петли. Петля состоит из двух карт, шарниров и оси, которую иначе называют баутом. Иногда бауты делают съемными. В этом случае при разборке петли отвинчивается нижняя шаровидная или конусная головка и ось вынимается из шарниров. В петлях другого типа баут намертво заделывается в одну из карт, а вторая карта свободно надевается на него сверху. Для створок небольших оконных переплетов, крышек различных ящиков и шкатулок применяют глухие петли с заделанными баутами. Для снятия створки в этом случае приходится отвинчивать все шурупы одной из карт петли.
 
 
Петли делаются правосторонними и левосторонними, поэтому при покупке это следует учитывать, иначе при навеске, скажем, двери они могут не подойти. Сторону петли обычно определяют с внешней стороны дверцы, в которую петля будет врезана. Если стоять с внешней стороны двери, которая открывается «на себя», петли, находящиеся справа, называются левосторонними, а находящиеся слева — правосторонними. И наоборот, если стоять с внутренней стороны двери, когда она открывается «от себя», справа будут правосторонние петли, слева — левосторонние.
Несмотря на то, что двери, как правило, делают из хорошо высушенной древесины, они из-за смены температуры в разное время года могут покоробиться и будут заедать в дверном косяке. Иногда дверь туго закрывается вследствие коробления косяка, перекоса дверной коробки, усадки стен и но другим причинам. Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, натерев трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, то кромку двери выравнивают рубанком.
При слабом креплении петель дверь может опуститься. Чтобы устранить этот недостаток, надо подвинтить шурупы. Если старые шурупы провертываются, их заменяют более длинными, а если таких не окажется, то отверстия заделывают деревянными пробками на клею или мелкими металлическими стружками и ввинчивают старые шурупы. Опустившуюся дверь можно немного приподнять, надев на баут между картами прокладку в виде проволочного кольца соответствующей толщины. Для этого нужно снять дверь с петель. Когда дверь туго входит со стороны замка, ее можно исправить путем регулирования в петлях. Для этого между боковой стороной двери и фальцем дверной коробки должнен быть зазор 1,5— 2 мм. Из дверной карты вывинчивают шурупы и под один конец карты подкладывают узкий кусочек картона; если заедает край притвора с внешней стороны двери, картон подкладывают, если же заедает край обвязки с внутренней стороны.
Иногда дверь зажимается в верхней части бокового косяка. В этом случае нужно ударить по косяку молотком или тяжелой киянкой через деревянный брусок. То же самое можно сделать с косяком в нижней части.
Подстругивание рубанком и Солее сложный ремонт удобнее производить, когда дверь снята с петель. В случае съемных петель это сделать нетрудно. Если петли шарнирные со съемными баутами, надо отвинчивать нижнюю головку баута, а стержень вытащить рукой или выбить пробойником. Разбирать нужно сначала нижнюю петлю. Снимать дверь с петель удобно топором, подсунув его под нижнюю обвязку. Порой для снятия двери приходится снимать верхний наличник.
Дверь подчас плохо открывается из-за неровности пола. Подстругивание рубанком, а тем более отпиливание нижней обвязки приводит к увеличению зазора снизу. Лучшее, что в этом случае можно сделать, — установить небольшой порожек. Поскольку эта деталь при ходьбе подвергается значительному износу, ее нужно делать из твердой породы дерева толщиной 10—20 мм. В закрытом положении двери на ее нижней обвязке от пола отмечают высоту порожка с обеих сторон. Дверь затем снимают с петель, лишнюю часть отпиливают, а поверхность выравнивают рубанком. Прибив порожек, дверь навешивают на место.

Статистика Видео:  0