Особенности деревянных бань

В мире существует принципиальная путаница в понятиях « баня», «сауна», «печь-каменка». Это не просто терминологическая, теоретическая путаница: люди часто строят не то, что хотят. Этому способствуют и разного рода «маркетологи», которые чтобы продать свой товар готовы ввести клиента в заблуждение.
Но начнем сначала. О пользе тепловых процедур человечество знало тысячелетия. Не будем здесь говорить о солнечных ваннах, массаже, о горячем душе, о теплой одежде. Будем говорить только о банях, то есть о процедурах, связанных с воздействием теплого воздуха.

Обогатимся научными знаниями из школьного учебника физики: состояние атмосферы характеризуется температурой и относительной влажностью. Относительная влажность изменяется от 0 до 100%. Температура воздуха в бане меняется от 30 до 150° (иначе это не баня). В этих пределах и находится весь широчайший спектр различных бань мира.

Люди по-разному переносят жар бани. Но закономерность одна: чем выше влажность, тем меньшую температуру можно выдержать. И наоборот: чем выше температура, тем меньшую влажность можно выдержать. Иначе говоря, температура и влажность в бане имеют обратную зависимость.

Разным людям подходят и нравятся разные бани: одним теплее и суше, другим холоднее и влажнее. Это зависит от конституциональных особенностей человеческого организма. Эти особенности в масштабах нации и формируют банную культуру. Видимо, не случайно в сырой и холодной Финляндии зародились сухие и жаркие сауны, а в сухой и жаркой Турции – прохладные и влажные турецкие бани.

Что такое брус?

Брус  – относится к пиломатериалам. Имеет квадратное (прямоугольное)  или схожее с ним сечение,  100*100 мм (иногда бывает брус 50х50 цена на который немного меньше).
Брус получается в результате опиливания брёвен с одной или нескольких сторон.

Виды брусьев:
- Прямоугольный и квадратный стандартный брус (цена ниже, но могут потребоваться дополнительные растраты на отделку)
- Профилированный брус (цена средняя)
- Брус клееный (цены на него выше по сравнению с другими видами бруса)
- Оцилиндрованное бревно

* Обзол – это частично пропиленная кромка или оставшаяся нетронутой после опиливания боковая поверхность бревна.
Применение бруса

Брус деревянный используется в жилых домах в основном для изготовления строительных конструкций:

- стояков,
- стропил,
- балок,
- дверных коробок,
- подпоров и т. п.;
Также из брусков можно сделать  обвязки дверных полотен и оконных переплётов, каркасы перегородок, стенных шкафов, антресолей и т. д., а также предметы домашнего назначения.
Различие в применении бруса

Если Вы хоите легко собрать дом без риска усушки и усадки можно купить клееный брус.
Он не подвержен растрескиванию, не нуждается в дополнительной обработке, трудоемких и дорогостоящих отделочных работах и может быть использован для реализации сложных проектов. Его минус только в цене. Стоимость проекта будет в 2-3 раза дороже непрофилированного бруса.

Профилированный брус имеет красивый внешний вид. У Вас не будет нужды в дополнительных работах во время и после усадки. Минус его в том, что необходим технологический перерыв на усадку дома.

Непрофилированный брус цена на который меньше остальных. Имеет широкое распространение. Собрать дом будет проще. Доставка материала минимальная.
Минусы непрофилированного бруса в том, что будут дополнительные расходы на отделку и острожку. Неидеальный внешний вид и больший шанс поражения грибком.
Преимущества бруса

По сравнению с бревном, которое почти невозможно просушить перед началом строительства, влажность бруса регулируется на стадии его производства. В связи с этим дома, возведенные из бруса, можно смело эксплуатировать после их возведения, без риска усадки.
Брус является легким материалом, и из него можно возводить сооружения различного размера и формы.
Вы можете купить один из популярных пиломатериалов  для своего строительства - БРУС цены на который значительно меньше по сравнению с другими пиломатериалами.

Советы

Дома из клеенного бруса и их особенности

Древесина характеризуется множеством достоинств: экологичностью, низкой теплопроводностью, малым весом, поразительной красотой. Вместе с тем главной трудностью работы с этим превосходным материалом для строительства оставалась его геометрическая нестабильность. Этот недостаток совсем не свойственен клееной древесине, обладающей всеми плюсами натурального дерева. В процессе усадки, что неизбежно для массива дерева, скрывается масса неожиданностей, обычно далеко не приятных.
При сушке брёвен коробления, скручивания, выгибов, растрескивания поверхности избежать практически невозможно. Минимизация подобных явлений ещё совсем недавно лежала в основе технологии деревянного домостроения. Клееный брус: принцип технологии изготовления Лет тридцать назад область деревообработки пополнилась новым открытием, которое было связано с появлением технологии производства стройматериала, сохраняющего все достоинства дерева, но вместе с тем обладающего почти абсолютной геометрической стабильностью. Данная технология создания клееных деревянных конструкций, проще говоря, клееного бруса. Правда, последнее название неточное, так как вышеназванная технология предполагает получение не только бруса, но и самых различных деревянных деталей и изделий. Благодаря появлению клееной древесины, мир строительных технологий заметно обогатился новыми возможностями. О технологическом процессе создания клееных деревянных конструкциях коротко можно сказать следующее. Сперва брёвна распиливают, для чего используют ленточное или дисковое оборудование для распила леса.

Полученные в результате этого ламели (доски нужной толщины) отправляют в сушильную камеру. Такая сушка более эффективна, так как высушить отдельные ламели значительно проще, чем целое бревно. Влажность клееного бруса не превышает 8-10%. После высушенные ламельные доски проходят этап калибровки (включая отбраковки дефектных частей) и сращивания по длине. Далее каждую доску шлифуют с четырёх сторон. Эта операция производится на рейсмусовом станке, обеспечивает, в частности, создание гладких поверхностей, по которым потом ламели будут склеены между собой. Склеивают ламели под прессом, с применением специального клея. Затем изделие профилируют (нарезают требуемые гребни, пазы и продольные выборки, чтобы получить заданную форму поперечного сечения) и торцуют. На завершающем этапе производства клееной древесины из неё изготавливаются конструктивные элементы для определённого объекта строительства (например, стеновых брусьев, которые предусматривают наличие стропильных ног, «чашек» и других технологических пазов и отверстий, а также балок перекрытия и пр.). Важный фактор качества изготавливаемых деревянных конструкций, залог их прочности, экологичности и долговечности – клей, используемый для соединения ламелей. Если клееная древесина предназначается для строительства жилых домов, важно, чтобы в составе клея не содержалось вредных для человека веществ (выделяемых клеем вредных испарений). Для жилых домов особенно хорош брус, в производстве которого применяется паропроницаемый клей, не создающий внутри материала барьеров, не пропускающих водяные пары и воздух.

Стены дома, возведённые из такого материала, «дышат», аналогично стенам, собранным из натурального дерева. Клееный брус: преимущества Описанная технологическая цепочка в результате позволяет получить продукцию с исключительными характеристиками. В первую очередь клееная древесина при усадке почти не деформируется, в отличие от цельной древесины. Так, высохшее оцилиндрованное бревно теряет в диаметре примерно 5%, не меньше, что даёт усадку постройки в десятки сантиметров. Осадка же строений из клееного бруса по высоте – не больше 1,5%. Так что домам из клееного бруса не надо стоять год для осадки. Как только они построены, их можно незамедлительно отделывать и заселять.

Так как имеющие пороки древесины ламели тщательно выбраковываются ещё на начальных стадиях производства, конструкции и строения из клееной древесины в значительно меньшей степени подвержены гнилостным процессам, поражению грибками и насекомыми. Следовательно, клееный брус гораздо прочнее традиционной древесины и рассчитан на довольно длительные сроки эксплуатации. Результаты испытаний показали, что долговечность клееных конструкций высокого качества может достигать ста лет. Клееные конструкции хорошо зарекомендовали себя в строительстве построек с агрессивными средами (к примеру, химических складов) и помещений с высоким уровнем влажности (бассейнов).

Склеивание ламелей производится так, что потенциальные трещины, которые могли бы раскрыться, направлены внутрь детали. Следовательно, на поверхностях изделий, сделанных из клееной древесины, трещин нет, и даже со временем поверхность не теряет свою ровность и гладкость. Этот материал придаёт строениям из него аккуратный и эстетичный вид. Возможность практически бесконечно торцово сращивать ламели, позволяет получать детали, изготовленные из клееной древесины, сколь угодной длины. Длина может быть ограничена разве что габаритами транспортных средств, которые поставляют материал.

Клееный брус как стройматериал для возведения домов Клееные деревянные конструкции также внесли свой вклад в виде массы возможностей в индивидуальное строительство. В деревянном домостроении стало возможным строительство просторных помещений с большим объёмом воздушной среды – бассейнов, зимних садов и др. Домам из клееного бруса теперь подвластны большие масштабы остекления, что раньше оставалось преимуществом деревянно-каркасных построек. Минимальная осадка коттеджей из клееного бруса может случиться защемление и повреждение внутренней проводки. Домам из клееного бруса свойственна более высокая энергоэффективность, чем другим сборным постройкам. Благодаря таким факторам, как точность профилирования деталей и геометрическая стабильность, брусья обеспечены идеальным примыканием друг к другу. Отсутствие межвенцевых щелей избавляет от необходимости применять утеплительные и уплотнительные прокладки.

На стенах, сделанных из клееного бруса, появление трещин полностью исключено. Таким образом, по всем стенам образуется равномерный теплоизолирующий барьер. Клееные деревянные конструкции отличаются от тех, которые произведены из древесного массива, возможностью детального и точнейшего профилирования. Это преимущество также обуславливает геометрическую стабильность материала. Клееные детали предусматривают создание малоразмерных элементов профиля (мелких пазов, гребней и др.), чего невозможно в случае с оцилиндрованным бревном или цельным брусом. Хотя сделать их с помощью деревообрабатывающего оборудования, разумеется, можно, однако в процессе высыхания и растрескивания такого профиля есть риск его раскола и потери формы (это происходит из-за тех же напряжений на разрыв). Клееным изделиям это не грозит. Так вот, клееная древесина привлекает не только своей прочностью, долговечность и эстетичностью. Её ценность состоит в том, что она может быть использована более рационально и разумно, чем натуральная древесина.

Строим деревянные дома качественно и правильно

Технология сборки стен

Стены из бруса, как правило, сооружаются прямо на месте (об исключениях из этого правила - домах, возводимых по технологии prefabricated houses, - мы рассказывали в статье "Дача за 5 дней"). При сборке применяют два способа соединения углов - "в лапу" и "в обло". Различие между ними заключается в том, что при рубке "в лапу" брус соединяется на углу без остатка (концы не выходят за наружные плоскости стен), а при рубке "в обло" - с остатком (концы бруса выпускают за наружную плоскость стен). Выбор того или иного способа зависит не только от архитектуры здания и личных пристрастий заказчика, но в первую очередь от того, как и чем предполагается дом отделывать и будет ли он утепляться. Если стены впоследствии чем-либо обшиваются и тем более утепляются, то применима только рубка "в лапу".

Сборку стен начинают с установки на фундамент обвязочного венца, соединяемого на углах "в полдерева" независимо от выбранного способа скрепления углов на последующих венцах. После скрепления углов нагелями на обвязочный венец кладут уплотнитель, затем брусья следующего венца. Для снижения продуваемости углов в срубах, собираемых "в лапу", используют разные варианты соединения: на деревянных шпонах, "вперевязку с коренным шипом".

Стены первого этажа возводят до высоты 2,4-3 м (она закладывается в проекте). После этого монтируют перекрытия первого этажа и приступают к сооружению второго этажа или мансарды. Их стены можно изготовить либо в каркасном варианте, либо также в брусовом - все зависит от пожеланий будущего владельца.
Уплотнители и продольные стыки венцов. На этом вопросе имеет смысл остановиться более подробно. Начнем с того, что горизонтальные стыки бруса ведут себя при эксплуатации несколько иначе, нежели стыки бревен, и требуют к себе большего внимания. Объясняется это тем, что при укладке брусьев друг на друга шов между ними получается плоским (горизонтальным) в отличие от желобчатого шва в бревенчатом срубе. Понятно, что плоский шов промокает под дождем значительно сильнее. Поэтому, если брусовые стены не предполагается в дальнейшем обшивать, для улучшения оттока воды на верхней наружной кромке бруса еще до сборки следует сделать фаски (от 10 × 10 до 20 × 20 мм).

Теперь об уплотнителях. Как и при строительстве из бревна, можно использовать паклю, мох, войлок и пеньку. Но лучше применить более современный материал - льноджутовое полотно. Оно продается в рулонах (толщина 5 мм), которые на месте нарезают на ленты необходимой ширины. Использование полотна гарантирует равномерное распределение уплотнителя в шве.

Нагели. Они необходимы, чтобы соединить брусья друг с другом, предотвратив тем самым их скручивание. Для этого с шагом 30-40 см просверливают три бруса и вставляют в отверстие без усилия (!) деревянный нагель (лучше березовый или дубовый) диаметром 3-4 см. По длине и высоте стены такие отверстия чередуются в шахматном порядке. Деревянный нагель не позволит брусьям скручиваться, но друг к другу их, к сожалению, не прижмет. Поэтому верхние, малонагруженные венцы иногда выгибаются в вертикальной плоскости.

Еще один вариант - металлические нагели. Их делают из трубы или арматурного прутка. Нагели из трубы ведут себя ничуть не лучше деревянных. Из арматуры (диаметром 10 мм) работают как гвозди, только более мощные. Правда, обходятся они недешево, поскольку производятся на заказ. Другой их недостаток: при усадке строения брусья могут зависать на рифленой поверхности (они двигаются относительно нагелей сверху вниз), что вызовет появление больших щелей. Именно поэтому многие фирмы заменяют нагели гвоздями длиной 250-300 мм. Их применение позволяет, во-первых, компенсировать отклонения геометрии брусьев за счет стягивания между собой и получать более плотные швы. Во-вторых, гладкая поверхность гвоздей не препятствует вертикальному движению бруса при усадке. Чтобы верхние венцы не зависали на шляпках, производится засверливание бруса на глубину 3-4 см, после чего вбитый гвоздь еще на 2-3 см утапливается "добойником". В результате при усадке бруса поднявшаяся шляпка остается в просверленном отверстии и не приподнимает верхний брус. Эта технология позволяет быстро вывести большой дом (от 8 × 8 до 10 × 12 м), имеющий как довольно протяженные участки стен, так и множество простенков, на единый уровень. С помощью деревянных нагелей это удается делать быстро лишь в небольших постройках.

Укладка полов

Полы в дачном доме, даже если он будет использоваться только в летнее время, следует делать двойными, с утеплением - слой утеплителя будет играть роль звукоизоляции. В качестве лаг лучше использовать брус сечением 150 × 100 мм, укладываемый на узкий торец с шагом не более 70 см. Если лаги перекрывают расстояние более 3 м, то в "пролете" следует уложить так называемые подлажники (брус 200 × 150 мм, устанавливаемый на узкий торец), иначе лаги могут прогибаться.

Обычно для создания чернового пола к лагам подшивают снизу обрезные доски. Но этот вариант крепления опасен тем, что при эксплуатации конструкция может расшататься и доски просто оторвутся. Поэтому предпочтительнее по нижнему обрезу прибить к лагам черепной брус, а отрезки обрезной доски уложить в карманы между лагами (похожий вариант создания чернового пола продемонстрирован в статье "Дача за 5 дней"). Далее в эти карманы помещают слой влагоизоляционного материала (чаще всего пергамина), а на него - слой минераловатного утеплителя (ранее использовались опилки, керамзит и т. п.), который сверху прикрывают паровлагоизоляцией (например, "Изоспан В"). Затем настилают пол из шпунтованной половой доски, толщина которой зависит от шага лаг. Например, при шаге 70 см следует использовать доску толщиной 40 мм, а при шаге 40 см - толщиной 30 мм.

В какой момент ее укладывать? Обычно чистовой пол советуют монтировать на втором этапе строительства - при окончательной отделке дома. Но можно настелить половую доску естественной влажности и на первом этапе. Пока дом будет давать усадку, высохнет и она. При укладке каждую доску прибивать не обязательно - достаточно закрепить каждую пятую, остальные будут держаться за счет шпунта. Во время окончательной отделки (через год) пол перетягивают - доски поднимают и вновь монтируют без щелей, а затем циклюют. Если учесть, что 1 м3 сухих половых досок стоит 7000- 8000 руб., а 1 м3 доски естественной влажности - 3400 руб., экономия даже при удвоенных трудозатратах получается существенная - порядка 2500 руб. с 1 м3.

Возведение кровли

В большинстве случаев второй этаж дачного дома - мансардное помещение, требующее утепленной кровли (более подробно см. статью "С видом на небо"). При ее создании можно пойти несколькими путями. Путь первый: на первом году строительства соорудить временную рубероидную кровлю, а на втором этапе заменить ее постоянной. Путь второй: в первый год смонтировать только кровельный материал и лежащую под ним влагоизоляцию, а монтаж утеплителя и пароизоляции оставить на будущее. Путь третий: сразу смонтировать весь кровельный "пирог" целиком: паро- и влагоизоляцию, утеплитель и кровельный материал. Третий путь, хотя и требует больших затрат уже на первом этапе строительства, оказывается экономически самым выгодным. Ведь рубероид придется выбросить. Монтировать утеплитель и пароизоляцию под уже установленной кровлей не всегда удобно, а потому эти работы обойдутся дороже (на 5-20%), да и гарантировать их качество, например, в низких и труднодоступных зонах, будет сложно. В общем, какой из трех путей выбрать - каждый хозяин будущего дома решает сам.

Установка дверей и окон

Снова придется выбирать один из двух вариантов: устанавливать ли все это сразу или подождать начала второго этапа. Лучше пойти по второму пути. В этом случае в проемах при сборке стен удастся пропустить по два-три целых бруса, благодаря чему сруб будет оседать более равномерно. На этом, хочешь не хочешь, завершится первый этап строительства - брусовый дом должен дать усадку.

Дома из деревянного бруса и технологии их строительства

Дополнительная информация для основного материала в содержании, используется другой источник информации 2: 

Прошло очень много времени с момента популяризации в Украине брусовых загородных домов. Довольно распространённым и доступным материалом стал обычный брус. Видимую поверхность бруса, в таких домах, подвергают острожке или просто дополнительно отделывают и утепляют. Сегодня, с развитием передовых технологий обработки дерева и строительства из бруса появились более новые виды бруса – клееный и профилированный.

При дизайнерском решении вопроса отделки новостроя можно использовать: блокхаус, сайдинг, вагонку, кирпич, имитацию бруса и многое другое. Совсем другое дело, если у вас нет необходимости дополнительно обшивать и утеплять постройку. Тогда можно порекомендовать строить дом из профилированного бруса, то успешно можно использовать обычный брус без отделки и с острожкой.

Предлагается брус с разными параметрами сечения: 200*200, 150*200, 150*150 и 100*150. Стандартная длинна бруса равна 6-ти метрам.
Если вы планируете строить дом под обшивку и утепление, то советуем для наружных стен домов средних размеров использовать брус с толщиной не меньше 150мм., а для домов без последующего утепления и крупногабаритных домов – брус толщиной 200мм. Выполнить перегородки и построить внутренние стены поможет брус толщиной 100мм.

Технология строительства дома из бруса

Строительство такого дома имеет свои нюансы и заключается в последовательном выполнении 2-х этапов.

1-й этап – предполагает возведение фундамента, стен, кровли.
2-й этап – предполагает выполнение отделки, установки окон, дверей, прокладывание коммуникаций.
Чем выгодно строительство из бруса?

1.Относительно маленькая стоимость возведения силовой части дома
2.Отделка разнообразными материалами
3.Высокая скорость строительства
4.Высокие теплотехнические характеристики
5.Легкодоступность бруса

Статистика Видео:  0