Бани из профилированного бруса

Советы по покупке готовой бани. Обустройство новой бани - практические советы

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 12:02:17 +0000

Готовая баня под ключ – цена вопроса. Это идеальный вариант для тех, кто хочет сэкономить время и деньги. В зависимости от ваших требований внутренняя планировка готовой бани может быть немного изменена, а размеры подгоняются под автомобильную перевозку.

Вам нужно только определиться с проектом, устраивающий вас по виду и цене, и сделать заказ, и через несколько дней на вашем дачном участке будет стоять готовая баня под ключ. Цена на готовые бани различна и зависит от уровня сложности проекта, общей площади и этажности и варьируются в среднем от 125 000 до 300 000 рублей.

В одном из помещений деревянного дома из клееного бруса дома оборудована финская баня, в которой установлена электрокаменка. Правильно выбрать горячее "сердце" сауны - задача непростая. Обо всех тонкостях данного процесса вы узнаете из нашей статьи.

После того, как баня построена, специалисты советуют в первую очередь определиться с типом печи для сауны. Их два: дровяная и электрическая. К достоинствам дровяной каменки относятся ни с чем не сравнимый насыщенный запах дерева, успокаивающее потрескивание огня в печи. Что же касается недостатков, их несколько больше.
Во-первых, надо заготовить дрова и оборудовать для них на участке специальное хранилище. Во-вторых, дровяная печь, в отличие от электрической, требует обязательного устройства дымохода. И, если речь идёт об организации сауны в одном из помещений дома, а не в отдельном здании, то уже во время проектирования коттеджа следует чётко определить место нахождения дымохода, его конструктивные особенности и т. д

В-третьих, за дровяной печью во время топки нужно постоянно следить, подкладывать дрова. Электрическая же запрограммирована на самостоятельную подготовку к приёму банных процедур: достаточно с помощью встроенного или выносного пульта управления выставить необходимую температуру и время, к которому она должна быть достигнута.

На российском рынке импортные дровяные каменки представлены в основном продукцией финских компаний Harvia, Misa, Narvi, Kastor, Parra. Широкий выбор печей-каменок предлагают отечественные производители: "ВУЛКАН", "СИНЕЛЬ", "ИНЖКОМЦЕНТР" и др. Выпускаются устройства, которые топятся и из парилки, и из предбанника, могут работать в двух режимах: "русская баня" и "сауна". Импортные дровяные печи стоят 7500-14 000 руб., российского производства - в 2-3 раза дешевле.

Советы

Безопасность в Вашей бане.

Чтобы полностью обезопасить себя от возможных несчастных случаев при эксплуатации электрической печи, в здании, где она будет установлена, следует сделать собственный раздельный контур заземления, а не пользоваться нулевым проводом, идущим с подстанции. Для включения оборудования необходимо применять только влагозащищённые розетки.
Электрокаменки выпускают производители в Финляндии, Швеции, Германии и в России. Стоимость импортных печей - от 5000 до 17 000 руб. и выше, в зависимости от мощности оборудования, отечественных - 5000-10 000 руб. Бояться, что электрокаменка перегреется, не стоит, поскольку устройства имеют предохранитель от перегрева.

Для горения дров требуется немало кислорода (на 1 кг поленьев нужно 2 м3 воздуха), поэтому необходимо уделить внимание вентиляции парилки.

Камни для печи должны отличаться высокой стойкостью к термоударам, большой теплоёмкостью и быть экологически чистыми, не выделять вредных веществ при нагреве. Оптимальный вариант - камни горных пород вулканического происхождения размером 5-10 см. Такие, как базальт, перидотит. Исключение составляют гранит и кремнистые породы. Также непригодны песчаники, известняки и сланцы. Специалисты советуют отказаться от камней с прожилками и трещинами: если они расколются от воздействия высоких температур и воды, есть риск получить травму.

Имеет значение и форма камней. Наиболее подходящими являются круглые булыжники тёмного цвета, уже прошедшие "огонь и воду.

Как правило, камни для электрических и дровяных каменок поставляют производители банного оборудования. Самые популярные породы - перидотит, диабаз, порфирит и талькохлорит. Стоимость упаковки (20 кг) габбро-диабаза - 160-210 руб., талькохлорита - 300-350 руб.

Чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и равномерность нагрева камней, их кладут на решётку таким образом: вначале самые крупные (размерами 9-10 см), затем мелкие (размером 5-6 см). Раз в полгода необходимо проверять состояние камней и заменять треснувшие.

Выбираем качественное двери в баню.

При строительстве бани «творческое мышление» зачастую может сыграть злую шутку с застройщиком, ведь баня – дама c норовом, у нее собственные требования, и лучше строить так, чтобы все им соответствовало.

Баня – это особое сооружение: давая нам возможность снять напряжение и забыть о неприятностях, она требует, чтобы все, что в ней находится, выдерживало высокую температуру и влажность. Наша статья о том, какие двери лучше поставить, чтобы угодить капризной мадам.

Двери для бани: виды конструкций

Вам нужны как минимум две двери – входная, отгораживающая измерение удовольствия от внешнего мира, и дверь в парилку. Естественно, чем больше помещений предусмотрено, тем больше понадобится и дверей – из тамбура в предбанник, из предбанника в комнату отдыха и т.д.

Выбирая двери в баню, следует учитывать все нюансы – площадь парилки, породу древесины, использованной для отделки, мощность печи и даже ширину полок. А выбирать есть из чего. Производители предлагают такие виды дверных конструкций:

    сплошные деревянные,
    стеклянные,
    деревянные с частичным остеклением.

Полностью стеклянные двери обычно ставят в сауну, а для русской бани отдают предпочтение либо дереву, либо комбинированному варианту – дереву со стеклом.

Можно найти бесподобно красивые деревянные двери, украшенные художественной резьбой, а можно выбрать вариант и попроще – со сплошной фактурной поверхностью. Что же до материалов, то чаще всего деревянные конструкции изготавливаются из липы, кедра, дуба, сосны, осины, ольхи, ели, а двери стеклянные для бани – из термостойкого материала толщиной около 8 мм.
Стеклянные двери нечувствительны к перепадам температур, могут быть прозрачными, рифлеными и матовыми. Украшают их рисунком, а само стекло можно найти любого оттенка, так что, в интерьере они всегда выглядят шикарно.

Что необходимо знать, подбирая двери в баню

Нужно учитывать, что главная задача сооружения – удерживать тепло, поэтому все двери, включая внешнюю входную, делаются обычно меньше привычных размеров. В зоне особого внимания – входная и дверь в парилку, для остальных помещений, в принципе, подойдут и стандартные конструкции.

Дверь из предбанника в парилку должна быть небольшой, а для того, чтобы она лучше удерживала тепло, ставят высокий порог – до 15 см. Размер конструкции чаще всего 1.6Х1.8Х0.8м. Впрочем, все может быть индивидуально. Когда делается отделка парилки, не забудьте про одну важную вещь: открываться дверь должна обязательно наружу. Это еще один из способов сохранения тепла в помещении.Ставя двери в баню, многие предусматривают прямой выход из парилки в моечную комнату. Вот здесь как раз не стоит делать высоких порогов. Наоборот, лучше всего будет даже устроить небольшой зазор снизу. Обычно его делают 3-5 см. Таким образом обеспечивается вытяжка для отвода избытка пара и влаги. Предлагаем посмотреть как делается вентиляция в бане.

Кроме зазора снизу, заботятся еще и о том, чтобы размер двери в мыльную комнату был чуть меньше замеров: по бокам четвертей конструкцию уменьшают на 0.5 см. Это делается для того, чтобы она могла свободно меняться в объеме и не заклинивала при этом, ведь эта дверь будет разбухать от влаги и увеличиваться в размерах при нагревании.

Не стоит ставить в баню двустворчатые конструкции. Они хороши, если баня топится по-черному. Тогда имеет смысл поставить именно такую дверь, чтобы в любой момент можно было избавиться от излишней задымленности, теряя при этом минимуму тепла. Одностворчатые и безопаснее, и удобнее, и практичнее. Главное, при выборе обращайте внимание на фурнитуру: она не должна разогреваться настолько, чтобы обжечь. Порода древесины также важна: от этого зависит срок службы двери в баню.

Советы по выбору банной печи - изучаем характеристики

Оздоровительным воздействием банной процедуры мы обязаны печи для бани. Можно сказать, что она является сердцем любой парной. Каменка (так часто называют печи для бани) нагревает воздух в парильке, аккумулирует и излучает тепло, при попадании воды на камни образует пар.

Характер функционирования печи зависит от ее конструкции и особенностейсамой бани. Какое помещение способна протопить печь? Насколько часто и интенсивно будет использоваться баня? Насколько быстро она должна быть готова к приему процедур или, наоборот, существует возможность для основательнойи неспешной подготовки?
Пожалуй, один из основных критериев классификации современных банных печей – это способ получения тепла. По немувсе печи каменки разделяются на дровяные и электрические.

Дровяные печи для бани совсем как в старину топят поленьями. В их конструкции предусмотрены два отсека – топка (снизу) и каменка (сверху). Снаружи печь имеет либо металлический кожух, либо каменную облицовку. В топке сжигаются дрова, и жар от их сгорания передается камням и далее (через конвекцию и излучение) – помещению парнойи находящимся в ней предметам и людям.
Что для вас более ценно – быстрая готовность печи к банному сеансу или же основательность, глубина прогревания, мягкость климатического режима?

Данным вопросом также стоит задаться, прежде чем выбирать банную печь.
Все банные печи обладают конвективным и лучистым видами теплоотдачи. Нагреваясь от стенок топки, горячий воздух поднимается от печи вверх, а холодный поступает снизу ему на смену. Благодаря описанной циркуляции нагретый воздух постепенно заполняет все помещение парной. Для ускорения конвекции в конструкции многих печей для бани предусмотрены специальные каналы.

В дровяных печах роль конвективного канала выполняет воздушный зазор между стенками топки и наружным кожухом. Нагревающийся от раскаленных стенок топки воздух поднимается вверх и через специальные отверстия в верхней части кожуха попадает в помещение парной.

Итак, конвективный компонент отвечает, прежде всего, за скорость прогрева воздуха в помещении. Чем лучше налажен процесс конвекции в конструкции печи, тем скорее она способна довести воздух парной до нужного температурного значения.

Однако микроклимат в бане или сауне обусловлен не только температурой воздуха. Контакт с горячим воздухом вызываетв основном поверхностное нагревание кожных покровов. За глубинное прогревание тканей и органов, оздоровительное воздействие на человеческий организм в большей мере отвечает лучистый компонент печного тепла.
Чем более емкой каменкой снабжена печь, тем более мягкий климат способна она создавать, тем больше у неевозможностей для генерации лучистого тепла и образования качественного пара.

Есть печи, в конструкции которых конвективный компонент практически отсутствует, а лучистый соответственно является основным. Именно подобные модели в наибольшей степени подходят для создания климатического режима, близкогок традиционной русской бане.

Печи, создающие мягкий и влажный климатический режим, отличаются большой массой камней, а потому в большинстве своем – длительным сроком подготовки к сеансу парения. Камни нагреваются и остываютзначительно дольше воздуха. Следовательно, печи, имеющие в конструкции большую массу камней, способнык продолжительному излучению тепла, но зато они сравнительно долго и нагреваются.

Наша фирма «Территория бани» с удовольствием поможет Вам в выборе банной печи, соответствующей вашим предпочтениям и конструкционным особенностям парной.

Мы предлагаем печи для бани одного из лидеров рынка банного оборудования завода «Ферингер», выпускающего продукцию под торговой маркой Суховей. Линейка печей Суховей охватывает практически все возможные пожелания банщиков: различные модели для объемов парной от 8м3 до 25м3, режим парения — сауна и русская баня, оригинальный дизайн, украсивший любую парную.

Особое внимание, хотелось обратить любителей настоящей русской бани на модель печи ПС-7 Паровая, предусматривающую в своей конструкции закрытые камни, в увеличенном объеме. Камни в этой модели нагреваются до 600С, и длительное время удерживают температуру, благодаря этому, в парной можно продолжительное время поддерживать режим русской бани и получатьнастоящий, мелкодисперсионный пар, а именно он так полезен для здоровья.

Статистика Видео: 0

Что такое готовая баня? Есть ли смысл строить баню, если можно ее просто купить?

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 12:02:09 +0000

Готовая баня под ключ – цена вопроса. Это идеальный вариант для тех, кто хочет сэкономить время и деньги. В зависимости от ваших требований внутренняя планировка готовой бани может быть немного изменена, а размеры подгоняются под автомобильную перевозку. Вам нужно только определиться с проектом, устраивающий вас по виду и цене, и сделать заказ, и через несколько дней на вашем дачном участке будет стоять готовая баня под ключ.
Цена на готовые бани различна и зависит от уровня сложности проекта, общей площади и этажности и варьируются в среднем от 125 000 до 300 000 рублей.

Готовая баня под ключ – это настоящее долговечное сооружение с коммуникациями, приносящее здоровье и радость своему хозяину и дарящее положительные эмоции. А долговечность напрямую зависит от соблюдения технологий строительства и выбранных материалов, известные только профессионалам. Процесс строительства бань включает в себя полный список услуг, но предварительно производится консультация, в ходе которой выявляется численность семьи, географические особенности и многие другие факторы, которые могут повлиять на строительство брусовых бань. Осуществляя строительство бани на даче (строительство дачной бани), учитываются все требования и пожелания заказчика. Сначала разрабатывается проект бани из бруса, затем подготавливаются материалы, и закладывается фундамент. Далее начинается непосредственно сборка бани, после чего срубу необходима усадка в течение минимум шести месяцев, а заключительным этапом является наружные и внутренние отделочные работы. Баня из бруса под ключ готова.

Типовой проект бани выполняется из профилированного строганного бруса (100Х150) естественной влажности. При этом, как и в старину используется натуральный уплотнитель, забиваемый в паз бруса. Стандартный проект включает три отделения: парилку, помывочное отделение и комнату отдыха. Для обшивки парилки применяется вагонка из осины, в качестве изолирующего материала под вагонкой прокладывается фольга. Парилка готовой бани имеет двухуровневый полок. Для отопления используется металлическая печь на дровах с выводом трубы в стену. Для пожаробезопасности печь и вывод трубы в брусе обкладываются огнеупорным кирпичом

.Половые доски (37мм) строганные, шпунтованные, а сам пол имеет двойную конструкцию с утеплением и влагоизоляцией. Утепляется и обшивается вагонкой также и потолок. Внутренние перегородки, также обшитые вагонкой, имеют каркас и утепление. В качестве ут

еплителя используется URSA® - 50 мм. Типовая конструкция также предполагает два окна одинарного остекления и каркасные двери, с двухсторонней обшивкой вагонкой. Все рабочие поверхности и материалы такой бани обеспечены гидро- и пароизоляцией. Готовая баня имеет двускатную крышу с кровлей из оцинкованного железа.
Проектный вес такой бани около 4,5 тонн. Если нет других условий, баня поставляется Заказчику на открытой платформе грузового транспорта. Установка на месте производится краном, предоставляемым согласно предварительной договоренности Заказчиком или Поставщиком. Есть возможность установки банного вагончика на 8 цементных, фундаментных блока (200Х200Х400). Готовые бани из бруса нашего производства прослужат Вам долгие годы, а их стоимость не идет ни в какое сравнение со стоимостью возведения новой бани на Вашем участке.
Комплектация дополнительного оборудования бани:

Душевой поддон и оборудование организации слива воды.
Влагоизоляция душевого места пластиковой вагонкой.
Разводка электропроводки - открытая проводка (ОП) с расчётной нагрузкой до 5КВт (в коробах), входной автомат 16А (1шт) в пластиковом боксе, Выкл 1КЛ ОП (1шт), Выкл 2КЛ ОП (1шт), Роз 2М ОП (1шт), светильники со степенью защиты IP44.Б

Советы

Какую дверь поставить в бане?

Каждому хочется, чтобы любое строение служило нам долгие годы, и лишь приносило радость.

Но зачастую мы сталкиваемся с различными видами поломок, которых можно было бы избежать. Так же и со специальными строениями, такими как баня или сауна – важно правильно рассчитать конструкцию, выбрать материалы, древесину для отделки, и, конечно же, дверь.
Какие же требования предъявляются к дверям в баню? В первую очередь, потребуется дверь, которая сможет создать максимальное прилегание самой двери к ее коробке, поскольку основная функция дверей здесь – сохранить тепло. Это относится как к двери в парилку, так и в предбанник. Также важно помнить, что постоянное воздействие влаги и высоких температур может негативно отразиться на ней, и стоит выбирать наиболее качественные материалы. Как правило, такие двери делают одностворчатыми, что очень удобно, и, главное, безопасно. Также по правилам безопасности существуют требования: дверь открывается только наружу, и фурнитура не должна нагреваться – с соблюдением простых правил Вы сделаете свое времяпровождение комфортным и безопасным.

Теперь стоит упомянуть о видах дверей, которые могут изготавливаться для бань и саун. Существует 3 вида таких дверей: изготовленные полностью из дерева; изготовленные из дерева со стеклянными вставками; и полностью из стекла. При изготовлении дверей используется, как правило, липа, но могут быть и сосна, и дуб, и ель, а также другие виды деревьев. Оформляются такие двери либо цельным полотном, либо с художественной резьбой, что придаст Вашей бане или сауне особую изысканность и стиль. Не имеет значения, из чего она построена – баня из профилированного бруса, из кирпича, или других материалов – Вы всегда сможете украсить ее превосходными дверями.

Если говорить о стеклянных дверях, то при их изготовлении используется специальное, термостойкое стекло. Это также может быть как самый простой вариант с прозрачным стеклом, так и с матовым, либо с рисунком, либо вообще разных цветов и оттенков. Критерии выбора могут быть здесь различными. К примеру, деревянные двери от воздействия температуры, влаги могут намного быстрее разрушиться, но в то же время не Вы не будете опасаться за свою безопасность: деревянная дверь вряд ли сможет разбиться. Конечно, современные технологии позволяют создать очень прочные двери, с толщиной стекла около 8 мм, но ничто не вечно.

Особенности и выбор правильно двери в парилку бани

Самое главное в бане или сауне – та жаркая комната, ради которой все затевается. Но чтобы сохранить в ней тепло, нужна дверь. Ведь она имеет одну из ключевых ролей. Рассмотрите плюсы и минусы стеклянных и деревянных дверей для сауны или бани.

Основное, что нужно знать — это будут специфические двери. У них должен быть набор определенных характеристик, чтобы противостоять нескольким факторам. Повышенная влажность, высокие температуры, которые резко переходят из комнатных, водяной пар. Будет хорошо, если у вашей двери будет невысокий показатель теплопроводности, т.к. от высоких температур она будет сильно нагреваться.

Идеально под последний критерий подходят двери из дерева. Основные виды древесины для бань и саун – липа, кедр, дуб или абаш. Самая приемлемая по цене – липа, т.к. легко обрабатывается. Так же эта порода дерева прекрасно сохраняет тепло и герметичность помещения. Самый дорогой — кедр, но он обладает прекрасными оздоровляющими свойствами. Дуб -прочность и долговечность, однако двери из него получаются тяжелыми. Дорогие двери из абаша. Они не гниют, мало греются и почти не деформируются. в процессе эксплуатации.
Для того, чтобы со временем двери не деформировались от водяного пара и не подверглись атаке вредных микроорганизмов, их нужно будет обрабатывать и пропитывать специальными составами.
Другой вариант — стеклянные двери. На сегодняшний день они пользуются популярностью во всем мире. Для такого вида дверей стекло предварительно закаляется, что делает их ударостойкими и жароустойчивыми. Обычно используют стекло в 8 миллиметров. Термоустойчивая фурнитура идет в комплекте. Конечно, такие двери не станут деформироваться при эксплуатации, они не впитывают влагу, не оставляют щелей. Но в основном они не являются теплоизоляторами. На это следует обратить особое внимание.

Существуют двери с алюминиевой коробкой. Они специально разработаны для помещений с высокой влажностью. Такие двери не имеют деревянных вставок. Дверное полотно сделано из закаленного стекла. Сама ручка тоже изготовлена из алюминия. Такой вид двери не требует специального ухода, специальный уплотнитель сохраняет тепло и пар внутри.

Если вы не можете определиться с выбором: стекло или дерево, — то можете их совместить. Очень часто можно встретить именно комбинированные двери. При выборе двери не забывайте, что ваша дверь должна отвечать требованиям безопасности. Самое главное, чтобы она и фурнитура сильно не нагревались. Ведь тогда шанс получить ожог у вас будет минимальный. Если дверь выполнена из дерева, она должна плотно прилегать к косякам. Присмотритесь, чтобы не было щелей и зазоров.

Советы по строительству бани

Материалы и оборудование

Баня, конечно, ассоциируется с теплом и даже жаром. Источником жара в бане, как известно, является печь. У нас Вы можете выбрать дровяную печь или электрокаменку от известных производителей.

При изготовлении каменок широко используется нержавеющая сталь. Все печи оснащены эффективной системой циркуляции воздуха, которая помогает быстро нагревать воздух в сауне без резких скачков температуры.

Если вы хотите построить отличную сауну, то рекомендуем вам использовать исключительно качественные материалы. Древесина должна пройти сушку и обязательную шлифовку поверхности. При этом обязательная остаточная влажность должна составлять около 10 процентов.

Мы осуществляем продажи вагонки и полковой доски ценных пород - липа, ольха, канадский кедр в наличии и под заказ! Евровагонка, доска пола, блокхаус, бруски и рейки.
Предоставляем и реализуем погонажные изделия, банные двери, мебель и аксессуары для бань и саун. Нас отличают большой опыт работ и высокое качество используемых материалов.

Дверь для сауны

Дверь для сауны, как правило, выбирают такую же как и для бани. Размер двери должен быть не больше 70х190 см, это позволит избежать лишних потерь тепла и влаги. Если же говорить о материале для двери, то для сауны рекомендуется использовать цельностеклянную дверь, в основе которой лежит термостойкое стекло. Ручки, как правило, устанавливают деревянные, что позволяет избежать ожогов. Самыми важными критериями для хорошей двери для сауны является термо- и влагоустойчивость.

Выбор освещения для сауны

Выбирая освещение для сауны свой выбор можно остановить на простых светильниках, закрепленных как над потолком, так и на стене. Однако благодаря современным возможностям любую сауну можно сделать более интересной и светлой, выбрав дизайнерский подход к этому вопросу. Сегодня большим спросом пользуются волоконные светодиоды. При малом потреблении энергии они излучают хороший свет и способны прослужить много лет. Впрочем, можно остановиться и на оптимальном варианте, совместив два вышеописанных типа освещения.

Если вы хотите в сауне разнообразия световой игры, вы также можете использовать оптоволоконную систему освещения, пользующуюся в последнее время всё большей популярностью.

Статистика Видео: 0

Строительство бани из бруса. Выбираем профилированный брус для строительства бани.

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 12:01:56 +0000

Баня из профилированного бруса
Домовладельцы и покупатели оценивают баню как одну из самых желательных наружных особенностей дома. Бани стали популярной особенностью современных домов в России в конце 1950-ых и в начале 1960-ых.

Баня должна быть помещена так, чтобы она предложила легкий переход между Вашим домом и улицей. Как правило, у бани есть один пункт доступа к дому, и один или два пункта доступа к двору. Дверь, ведущая от Вашего дома до Вашей бани, может быть помещена, где у Вас есть существующая дверь, или это может быть установлено в области, которая в настоящее время окружается. Установка стеклянных дверей или французских дверей обычно используется, чтобы обеспечить визуальное очарование так же как легкую доступность к бане.Планируя Вашу Баню из профилированного бруса, рассмотрите размер и стиль. Основной фактор, чтобы рассмотреть - то, что баня 6х6 должна служить дополнением Вашему дому и двору. Иногда рекомендуется, чтобы баня была построена, чтобы быть о том же самом размере как гостиная, или самая большая комната дома. Планировка бани 4х5 может быть простой в структуре или могут включать многократные ряды и дополнительные пункты, такие как джакузи, деревья, деревянные сеялки, встроенные места, водные сооружения, или вышки на крыше дома
Строительные нормы и правила и разрешения.

Прежде, чем Вы начнете любую модернизацию, необходимо согласовать с Вашим местным строительным отделом, чтобы получить строительную лицензию. Узнайте об ограничениях, инструкциях, и местных строительных нормах и правилах, которые относятся к Вашему проекту.

Кроме того, согласуйте с коммунальными предприятиями, чтобы видеть, должны ли подземные или верхние кабели быть приспособлены. Также канализационные резервуары могут ограничить размещение. Могут быть инструкции партии относительно того, как близко Ваша баня может быть построена к соседним дворам.

Советы

Выбираем хороший фундамент для бани из бруса

Фундамент нужен любому зданию. И баня не исключение. Не зависимо от того, из какого материала она сделана. Просто можно подобрать фундамент определенного вида специально для Вашей парной.
Если Вы решили самостоятельно заняться возведеием бани, то для начала Вам придется определиться с видом фундамента для нее.

Столбчатый фундамент для деревянной бани – это фундаменты, которые создавались из специально подготовленных столбов и они достаточно прочны, для удерживания бани. Характеристика у этого фундамента очень хорошая, а его установка не очень дорогая. Фундамент для бани на винтовых сваях стал популярен не так давно, и он не уступает столбчатому фундаменту, но имеет несколько иныххарактеристик.

Небезопасность столбового фундамента заключается в том, что при глубоком промерзании земли, а в последующем резком ее размерзании, движение земли может сдвинуть фундамент на незначительное расстояние. Винтовые сваи от этого защищены, так как ввинчиваются они в грунт по специальной технологии.
Особенно важно отдать предпочтение этому виду фундамента, если местность отличается боьшим количеством грунтовых вод.

Как выбрать брус для строительства хорошей баньки?

Строительство сруба бани из сруба — достаточно экономичный способ, поскольку это весьма недорогой материал. При этом в обработке брус очень легок и удобен. Но никогда не стоит пренебрегать некоторыми правилами-советами при выборе бруса для строительства сруба бани.

Необходимо обследовать брус с целью обнаружения таких дефектов, как трещины; допустимо использовать материал с небольшими трещинами, а вот трещины, размер которых составляет более половины ширины бруса могут стать серьезным поводом для отказа в использовании такого материала
Затем следует уделить внимание на поверхности сруба — они должны быть гладкими, ровными, недопустимы такие дефекты, как сколы, вогнутости и пр.

Древесина, из которой выполнен брус, должна быть очень хорошего качества и не содержать следов присутствия различных насекомых.

Важную информацию о состоянии и качестве древесины поведает ее цвет — если есть синеватый оттенок, значит условия хранения материала были далеки от идеальных, что привело к заражению древесины грибком, плесенью.

Следует обратить внимание на количество сучков — определенное их количество допустимо, но если брус испещрен сучками, такой материал лучше не использовать.

Безусловно весь материал должен быть осмотрен непосредственно перед покупкой, сколько бы времени этот процесс ни занял. Но помните и том, что весь материал невозможно пересмотреть с особой тщательностью.

Поэтому даже если попался брус не очень хорошего качества, который не хочется использовать в строительстве сруба бани, можно применить его по другому назначению — сделать элементы, которые могут подойти в качестве материала для отделки сруба бани. Брус, который абсолютно «не подлежит амнистии», — это те заготовки, которые поражены грибком, плесенью. Такой материал годен лишь в качестве топлива для будущей бани.

Что выбрать - бревно или брус для строительства бани.

Этот вопрос рано или поздно встает перед тем, кто решил осуществить такое важное мероприятие, как постройка бани из бруса. Естественно, что каждый материал имеет свои преимущества и особенности, которые необходимо учитывать!
Давайте рассмотрим несколько способов, а потом можно будет уже делать определенные выводы.

Баня из бревна оцилиндрованного.

У оцилиндрованного бревна есть неоспоримые преимущества: округлая ровная форма, которая в полной мере позволяет достичь плотного соединения между бревнами. Чтобы обработать бревна, применяется особое оборудование. В итоге получается одинаковый «калибр» и высокое качество обработки, а это значит, что никакой дополнительной обработки не потребуется.
На современном этапе оцилиндрованные бревна имеют математическим путем выверенную формулу необходимых пазов и чаш. Плюс ко всему, такие бревна для бани заранее обрабатываются антисептиками и специальными составами с противопожарной функцией.

Но есть и минусы: у вас не получится скоро работать с таким материалом – придется подождать не менее года. Только потом можно начинать работы по возведению печи, строительству парной и отделки помещений.

Бани из бруса.

Это альтернативный оцилиндрованному бревну материал, который довольно широко применяется на практике. Брус изготавливается на заводах из бревен, от которых отпиливают четыре канта, тем самым придавая нужную форму.
Баня, построенная из бруса, хороша тем, что она обладает низкой теплопроводностью, поэтому зимой, когда вопрос о прогреве стоит наиболее остро, этот процесс займет всего лишь несколько часов.

Кроме того, нельзя не упомянуть следующее преимущество: стены бань, возведенных из бруса, способны «выдворять» из помещения излишнюю скопившуюся жидкость и влагу. Сама конструкция такой бани не тяжеловесная. Но о минусах также следует упомянуть: вспомним ситуацию с оцилиндрованными бревнами, когда следовало выдержать определенную паузу – в этом случае всё так же. После того, как возведение стен из бруса завершиться должно пройти не меньше года, чтобы стены смогли осесть перед отделочными работами. Зачастую усадка может достигнуть 10%.
Еще одно неудобство – брус имеет склонность к деформации при высыхании, но если их хорошо проконопатить, то проблема становится довольно «призрачной».

Выбор за вами. Естественно, что с приведенными в пример проблемами столкнуться никто не желает, но все чаще стал использоваться брус. А как же быть с деформацией и прочими «мелочами»? Для этого был разработан специальный вид бруса
Клееный и профилированный брус для бань.

Чтобы придать брусу большую прочность, меньшую подверженность деформации и усадки, используется его клееный вариант из нескольких древесных слоев. Такой брус нельзя отнести к дешевым материалам, но целый ряд преимуществ говорит в его пользу: Баню, изготовленную из клееного бруса, никогда не «ведет» при использовании, конструкция не деформируется, а срок строительства бани значительно сокращается – до трех недель.

Такую баню можно строить в любое время года.
Кроме того, нет нужды дополнительных наружных и внутренних отделочных работах, так как клееный брус имеет ровную и гладкую поверхность. Есть и другие преимущества, которые вы, непременно, оцените при работе.
Что выбрать – решать вам. Конечно, самый «продвинутый» вариант – последний, но и из стандартного бревна и бруса можно соорудить превосходную небольшую баньку. С легким паром.

Статистика Видео: 1

Современное проектирование деревянных бань. Какой брус выбрать для строительства бани?

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 12:01:44 +0000

Прежде всего все основные этапы нам необходимо проработать заранее и иметь четко выработанный план действий..В целом процесс можно разделить на следующие этапы: Строим – начало работ и сбор информации
Подготовительный этап:
•Любая стройка всегда начинается с проекта с помощью которого и станет понятно, как правильно построить баню. Сегодня достаточно написать в поисковик баня из бруса проекты и перед вами появится масса готовых проектов бань, которые можно скачать бесплатно. Если позволяют финансы, то можно обратиться за помощью к специалистам строительной организации и они Вам подготовят проекты в соответствии со всеми техническими требованиями. Мы не рекомендуем приступать к стройке без проекта, надеясь что «как-нибудь так, что-нибудь слепиться».
•Следующим этапом является выбор места, где можно построить баню на даче. Идеальным вариантом будет расположение бани на берегу водоема или у бассейна. Также, существует традиция: в русской бане и спокон веков окна были ориентированы на запад, это позволяло максимально использовать дневной свет.

•Непосредственно этапы строительства бани
•Начинается все с закладки фундамента. К этому важному шагу следует хорошо подготовиться: выбор оптимального типа и конструкции фундамента будет зависеть от местности, структуры и типа почвы.
•Возведение стен. На этом этапе предстоит нелегкий выбор – из чего лучше строить баню: природные материалы, дерево, или блоки и кирпич.
•Если строится двухэтажная баня своими руками на даче, то необходимо подумать о межэтажных перекрытиях.
•Кровельные работы. Выбор материалов сегодня огромен, каждый может найти для себя оптимальный вариант по цене, качеству и внешнему виду.
•Работы по утеплению стен и пола в бане.
•Внешняя отделка строения.

•Постройка бани своими руками также включает установку и выбор печи и дымохода.
•Установка настилов полов, дверей и . Если мы строим бани сами, то этот этап так же можно сделать своими силами, главное во всем разобраться.
•Оборудование душа.
•Внутренняя отделка стен в бане.
•Установка полков, скамеек, лежаков и другой мебели.
Ниже приведен пример правильного планирования перед постройкой бани:

Габаритные размеры: 3,0 х 6,0 м
Площадь застройки: 18 м² Комплектация бани.

№	Наименование	Материалы
1.	Основание	Блоки фундаментные 200 х 200 х 400
2.	Баня	Внешние размеры: ширина бани 3,0 м, длина 6,0 м, высота 2,0 (в чистоте)
3.	Нижняя обвязка дома	Брус 150 х 100 мм, (не строганный) Рубероид
4.	Стены бани	Брус Профилированный 95*145 (строганный)
5.	Перегородка	Брус Профилированный 95*145 (строганный, прямой.)
6.	Утеплитель сруба	Джут (льноволокно/пакля)
7.	Стропила	Доска 150 х 40 мм
8.	Подрешетник	Доска не обрезная 22 мм
9.	Кровля	Двухскатная крыша, Оцинкованный гофралист. Высота конька 0,5 м
10.	Черный пол	Доска не обрезная 22 мм
11.	Утеплитель пол /потолок	Утеплитель «Isover», толщина 50 м. Утепляется, пол (кроме мойки), потолок
12.	Чистый пол	Доска половая Шпунт 38 мм
13.	Потолок	Раздевалка и моечная – вагонка хвойных пород (сухая), Парная – вагонка Осиновая, Фольга
14.	Отделка помещений	Раздевалка и моечная – вагонка хвойных пород (сухая), Парная – вагонка Осиновая, Фольга по периметру. Полог
15.	Окна	банные двойные 700*700
16.	Двери	Дверь 1800 х 800 обшита по каркасу вагонкой, утеплена 2 шт. Дверь Банная 1700*700 - 1 шт
17.	Фронтоны, поднебесники	Зашиваются вагонкой хвойных пород естественной влажности. (Ширина поднебесника 20 см)
18.	Отопление	Печь банная «Ермак» с металлическая баком для воды на 60 литров. Вывод трубы в стену. Полог из осины в парной, лавочки в мойке и раздевалке. Оцинкованное железо в мойке, для слива воды

Советы

Строим зимой - что нужно знать?

С наступлением зимы, рынок строительства деревянных домов и бань из бруса резко идет на спад. Это происходит из-за незнания клиентами процесса строительства зимой. Существует мнение, что дом или баня построенные зимой будут менее качественными, чем летние постройки. Между тем, такое мнение является мифом, так как не соответствует действительности. Давайте попробуем его развеять.

Дом из бруса построенный зимой будет не только не хуже по своим качествам, но даже лучше. Для этого существует целый ряд причин.
1). Брус для дома, изготовленный из зимней древесины является более качественным. Такой брус обладает более плотной структурой, так как зимой дерево избавляется от излишней влаги. Зимний лес в любом случае считается более качественным сырьем, чем летний.

2). Зимняя древесина не подвергается негативному воздействию грибков и насекомых, поэтому брус из зимнего леса не будет темнеть и синеть.

3). Из-за низкой влажности усадка дома из бруса построенного зимой происходит гораздо быстрее и равномерней. Кроме того, нет необходимости сразу после постройки покрывать брус защитными составами.
4). Также немаловажно то, что в зимний период строительные бригады не так загружены работой как летом. В следствие этого, они могут выполнять свою работу более качественно.

Но зимнее строительство сопряженно с некоторыми трудностями. Конечно в первую очередь это холод и большое количество снега, что затрудняет подъезд к территории строительства объекта. Кроме того, зимой несколько сложней установить фундамент. Оптимальным вариантом является установка фундамента летом, а само строительство лучше перенести на зиму. Но все эти трудности вполне решаемы, а если учесть то, что строительство дома зимой будет стоить вам несколько дешевле, то становиться очевидным то, что у зимнего строительства больше достоинств, чем недостатков.

Преимущества и особенности баньки из деревянного бруса.

Брус – это очищенная от веток и обработанная на специализированных станках до получения прямоугольного сечения срубленная часть дерева. Натуральный деревянный брус является естественным природным материалом, который сохраняет все лучшие качества древесины.

Брус хорошо удерживает тепло и широко применяется при строительстве загородных домов, включая строительство бань из бруса.

Можно рассмотреть некоторые преимущества и недостатки при строительстве срубов из бруса, сравнивая его со срубом из бревна.

Строительство бань из бруса по технологии является более простым способом, чем строительство из бревен и осуществляется гораздо быстрее и дешевле. Вместе с тем стоит отметить, что при изготовлении таких бань очень мало производственных отходов.

Сруб из бруса представляет конструкцию с ровными стенами. Они обладают гораздо меньшим весом и почти не дают усадки, именно поэтому не надо готовить под сруб тяжелый фундамент. Он может прослужить более 100 лет, поскольку имеет способность к многоразовому воздействию горячим и холодным воздухом, не изменяя при этом своих свойств.
Строительство бань из бруса предполагает, что в ней очень просто будет поддержать необходимый температурный режим, в особенности зимой, поскольку он обладает минимальной теплоотдачей. Другим важным достоинством считается то, что сруб из бруса может сам регулировать внутри помещений оптимальную влажность.

Строительство бань из брусаИз недостатков можно выделить сложность при уплотнении горизонтальных стыков между его венцами.

Для срубов используют квадратные и прямоугольные бруски, высота которого может быть различной, а ширина зависит от требований, которые к нему предъявляются (постоянное или сезонное применение) и средней температуры воздуха снаружи. Как правило, при строительстве бани используется брус с горизонтальным сечением 100х100 мм, бывает 150х150 мм.

Чтобы брусовые срубы могли долгое время сохранять первозданный вид, их следует обрабатывать антисептиком. Строительство бань из бруса предполагает, что чуть позже готовая баня из бруса может быть обшита сайдингом или вагонкой.

Строим баню - советы по выбору качественного материала.

В строительстве современных бань сегодня могут использоваться самые различные материалы, начиная от кирпича, и заканчивая брусом и бревнами.

Самой дорогой является постройка из кирпича, однако, и срок службы такой бани нередко достигает семидесяти лет и больше. Более приемлемым и выгодным для многих отечественных потребителей стал вариант купить бани из бруса, которые отличаются своей привлекательной и доступной ценой, долговечностью и многими другими преимуществами, не доступные в случае кирпичной постройки.
Среди основных преимуществ строительства данного сооружения из бруса стоит отметить такие, как более выгодная цена, чем, например, у бани из бревен, возможность самостоятельного возведения данной постройки, поскольку процесс строительства бани из бруса не предусматривает использования специальных знаний, навыков или дорогостоящего оборудования.

Кроме того, сегодня стали доступными самые разнообразные проекты данных построек. Поэтому с помощью бруса может быть возведена баня с крыльцом, террасой, мансардным этажом, а также реализованы любые другие проекты, даже на небольшом по своей площади участке. Отдельно стоит отметить тот факт, что постройки из бруса в течение первого года не дают усадку более 6 см. Поэтому сразу же после сборки сооружения на участке, можно будет приступить к его внутренней отделке, в то время когда многие владельцы бань из бревна вынуждены ждать около года, прежде чем приступить к её отделке и дальнейшей эксплуатации.

Помимо своих уникальных функциональных возможностей, ставших востребованными среди многих отечественных потребителей, баня из профилированного бруса в спб отличается своим безупречным внешним видом, который позволит украсить любой участок придомовой территории. При этом ее отделка не требует вложения денежных средств, что является неоспоримым преимуществом для многих отечественных потребителей, желающих сэкономить на обустройстве собственной бани. А благодаря наличию низкой теплопроводности у древесины, стены брусовой бани остаются теплыми намного дольше, чем у кирпичных построек.

Готовый файл: из бруса проэкты.rar (385 downloads) Ссылки для скачивания: БАНЯ ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВО Статистика Видео: 1

Строительство бань в современной России. Как правильно построить деревянную баню?

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 12:01:36 +0000

С давних времен считалось, что бани и сауны очищают человека от болезни. Баня позволяет снять напряжение, отдохнуть, восстановить силы. Но чтобы по - настоящему получить наслаждение от хорошей бани, строительство бани необходимо выполнить грамотно, без ошибок.

Главный критерий правильного строительства бани и сауны – максимум пара без вреда. В первую очередь, нужно определить размеры бани, рассчитывая по 3-4 м.кв. на одного человека.

Высота потолка должна позволить создание комфортных габаритов постройки, ведь часто эти габариты создают минимальными, чтобы сохранить тепло.

Окно в парной рекомендуется расположить примерно на 0,8 м ниже потолка, с западной стороны, чтобы дольше пользоваться дневным светом, а вечером наслаждаться лучами заходящего солнца.

Для бань обязательно нужно предусмотреть отвод загрязненных вод, поэтому их рекомендуется располагать на возвышенности, чтобы создать заглубление канализационного люка (для профилактики неприятных запахов).

Как правило, общая площадь бани разделяется следующим образом: прихожая – тамбур, предбанник (комната для раздевания), парная комната для парения и мытья. Для более рационального использования общей площади, проект строительства бани должен предусматривать двери в тамбур из парилки и предбанника.

В среднем площадь предбанника составляет 4-6 м.кв., здесь должно быть окно и скамейка для отдыха. Площадь парилки – 6-9 м.кв., лучше чтобы она была квадратной. С целью экономии тепла, дверь в парилку ставят с низкой коробкой и высоким порогом.

Бывают, конечно, и упрощенные варианты бани, только с предбанником и парилкой. Это маленькая семейная баня.
Прочность возведения бани, сауны зависит во многом от правильно выполненного фундамента. Можно выбрать столбчатый или ленточный фундамент.

Очевидно, что при строительстве каркасных, брусчатых и рубленых бань и саун преимущественно выбирают столбчатые фундаменты, так как нагрузка на фундамент в этом случае невысока.
Для строительства бань и саун подходит древесина хвойных пород, которая обладает высокими теплосберегающими свойствами.

Толщина сруба – не менее 22 см. Выделяемые при большой влажности и повышенной температуре ароматические вещества обладают бактерицидными свойствами. Стены из цельных бревен хорошо дышат, поэтому сауны и бани не требуют вентиляции. При повышенной температуре организм человека работает в режиме перегрузки. В разумных пределах это полезно: укрепляется иммунитет, происходит очищение организма от шлаков, включаются механизмы защитного резерва.

Бани - парные разделяются на три основные виды (в зависимости от влажности и температуры):

- суховоздушные (каменка, финская сауна, русская баня);
- бани сырые (парная, русская, восточная, финская);
- водяные бани или японские.

Важным моментом в устройстве бани является правильная установка полок в парном отделении. Их необходимо расположить таким образом, чтоб выходящие из печи пары не причинили ожогов. Чтобы избежать таких возможных неприятных последствий, полки устанавливают вдоль глухой стены.

Советы

Часто задаваемые вопросы по строительству бань

Какой должна быть температура воздуха в бане?

В каждом помещении должна постоянно и без особых усилий удерживаться строго определенная температура. В парной - 50-55°С, в мыльной (душевой) - чуть выше температуры человеческого тела, около 40°С, а в раздевалке - не ниже 21°С.

Почему дверь из парилки нежелательно открывать напрямую в предбанник?

Потому что пар, сразу попадая в более холодное помещение предбанника, будет увлажнять одежду.

Как перекрыть доступ в парилку запаха из сливной ямы?
При устройстве стока под полами моечного отделения следует устраивать водяной затвор, который работал бы по принципу колен, устанавливаемых под раковинами и ванной. Иначе не только неприятные запахи будут поступать в парилку, но зимой еще будет тянуть холодом.

Как определить, сколько бревен понадобится для строительства бани?

Количество бревен для сруба бани зависит от их диаметра (лучше использовать бревна 180-200 мм) и высоты потолка бани, которая должна быть 220-240 см, учитывая последующую осадку сруба. Таким образом, на одну стену сруба потребуется 14-16 бревен. Бревенчатые стены бани строят так же, как и стены жилой деревенской избы. Наиболее предпочтительной считается ель, она не боится влаги, распространена почти повсеместно, более долговечна и в ней отсутствуют большие смоляные подтеки.

С чего начинается строительство бревенчатой бани?

С предварительной сборки сруба из сырых бревен. После чего сруб оставляют на сушку в собранном виде на несколько месяцев. Когда бревна отдадут немного влаги, их необходимо пометить по каждому углу отдельно и разобрать. Окончательную сборку бани по меткам производят уже на пакле. Учитывая последующую осадку стен, надо над оконными и дверными коробками обязательно оставлять зазор, равный 3-4 см. Глубину гнезд под шипы-нагели также делают на 5-6 мм больше. Зазоры над оконными и дверными коробками заполняют теплоизоляционным материалом и затем, после осадки стен, их конопатят. Чтобы уменьшить до минимума продуваемость швов между бревнами сруба, их необходимо конопатить дважды: первый раз - при окончательной сборке бани, а второй - после полной осадки стен сруба, то есть примерно через год.

Полезные рекомендации по строительству деревянной бани.

Необходимо учитывать накопленный уже опыт. И если мы строим бвню сами, тогда должны учитывать определенные требования и пожелания:

для строительства выбирают хвойные породы дерева: сосну, ель, кедр, лиственницу или пихту - они создают приятный хвойный аромат и обладают стойкостью на длительное время и мягкостью при строительстве;

методы строительства бани те же, что и строительства жилого дома, дачи, хозпостроек, но с некоторыми своими особенностями;

постройка из бруса всегда будет теплее, чем из круглого бревна вследствие того, что в стыках венцов, в местах прилегания их друг к другу, толщина стенки из круглого бревна уменьшается и чем бы стыки ни утеплялись бы, но иеньшая толщина не даст такой теплоизоляции, как, например, брус 120х120мм и;

здание желательно располагать поближе к водоему и источникам водопровода и оборудованным стокам;

в случае расположения в блоке с другими сооружениями или если используется для строительства кирпич, шлакоблок и т.п. а потом внутри все обшивается доской - необходима теплоизоляция и обязательная гидроизоляция стен, потолков (особенно если есть верхний этаж над строением);

потолки утепляются особо тщательно, для этих целей используются базальтовые или минеральные утеплители, а если попроще и подручными материалами, то неплохо использование вспученного песка - перлита, который обладает прекрасными теплозащитными средствами и экологичен, возможна засыпка слоем земли, торфа, глины, перемешанной с тырсой (опилками) слоем 20-30см, но конструкции потолков должны иметь запас прочности, чтобы выдержать нагрузку;

гидроизоляцию, обработку антисептиком и теплоизоляцию полов нужно выполнять обязательно, если у вас круглогодичная баня;

если вы пользуетесь для мытья и парения только летом, полы возможно устраивать без гидроизоляции, но все деревянные части должны быть обработаны антисептиком;

утепление полов производится двойной стяжкой, по методу "пирога", когда между двумя стяжками устанавливается минеральная вата, другой плитный утеплитель или насыпается слой керамзита высотой 20см. и на верхнюю стяжку устанавливаются лаги и по ним настилается шпунтованная половая доска;

сток делается "трапиком" 50мм в самом низком месте парной и моечной, которые недорого продаются в любом отделе сантехники, к нему подсоединяется пластиковая канализационная труба диаметром 50мм при небольшом расстоянии до сливной ямы или колодца канализации до 10м под уклоном не менее 1см на каждый метр расстояния, а при больших расстояниях укладки необходима ложить пластиковую канализационную трубу диаметром 110мм. а при наличии туалета в бане, трубу необходимо уложить такого же диаметра независимо от расстояний;

плодородный слой под всей площадью бани удаляется на глубину не менее 40см и сверху делается подсыпка щебнем, затем устанавливаются лаги на расстоянии 70-80см и настилается доска, которая будет служить полами в летнем варианте, все деревянные детали полов необходимо обработать антисептиками;

для подачи теплой воды в моечную возможно использовать на чердачном помещении бак емкостью 150-200л и в нем разместить ТЭН для нагрева, можно установить проточный водонагреватель, при наличии природного газа - водонагревательную колонку, а самый простой выбор - за обычным ушатом, который возможно размещать на печи бани для подогрева, но воды должно хватить на всех, кто одновременно моется;

необходимы меры для предотвращения замерзания водопроводных труб, а равно защитить и бак на чердаке, и сточные трубы, если вы пользуетесь круглогодично;

в любых типах сооружений необходимы меры по вентиляции, которая должна обеспечить 8-10 кратное обновление воздуха за 1 час и меры пожаробезопасности - это ваше личное здоровье и безопасность;

плохая вентиляция гарантированно обеспечит вас плохим самочуствием, возможной слабостью и головной болью;

присутствие в воздухе больше 0,1% углекислого газа является неблагоприятным для организма, а если учитывать, что один человек за час пропускает через легкие 2 куб.м. газа и выдыхаемый воздух им на 4% состоит из того же углекислого газа, то при поверхностном даже подсчете окажется, что в небольшом помещении человеку очень скоро нечем становится дышать, а особенно при повышенной окружающей температуре воздуха;

    на высоте всегда наблюдается нехватка кислорода, необходимого нам, а при нахождении при температуре в 90 градусов равносильно пребывание в горах на высоте 2 километров, поэтому устройство вентиляции обязательно;
    Три возможных вида вентиляции помещений:
    а) когда на противоположных стенах устанавливаются сквозные окошки с сеткой, при чем одно низко - это приточное, второе высоко - это вытяжное;
    б) на противоположных стенах устанавливают два окошка вентиляции: одно на высоте 20-30см. от пола - для притока воздуха, а второе на высоте с отступом от потолка на 20-30см и оборудуют вытяжным вентилятором для вытяжки, при чем желательное расположение двух окошек так, чтобы приходящий воздух с улицы проходил рядом с каменкой для нагревания;
    в) устанавливается электроприводная приточная система с подогревом воздуха и вытяжная с вытяжным вентилятором;

необходимо продумать способ подогрева воды для омовения;

печь должна иметь возможность наполнения ее дровами и растопки желательно из предбанника, а отделение печи с камнями (каменка) должно находиться в парилке на высоте примерно 1м. от пола;

верхний полок парилки должен быть расположен на расстоянии не выше 1.10м от потолка и быть по уровню выше каменки, а каждый полок друг от друга располагать на высоте 30-50см;

оптимальная высота парильного отделения - 2,10м, площадь на каждого пользователя должна быть не менее 1 кв.м. и предбанника 1,3-1,5 кв.м;

для строительства фундамента можно использовать всевозможные их типы и конструкции - ленточный, столбчатый, свайный или достаточно слегка углубиться и положить начальный слой кирпича или камня, но необходимо учитывать специфику грунта: если грунт песчанный или каменистый без суглинков - возможно использование мелкозаглубленного фундамента (достаточно уложить слой булыжников или несколько рядов кирпича на мелкую глубину). но если в составе грунта присутствует глина, то фундамент необходимо строить ниже точки промерзания почвы в вашем регионе - для юга Украины это свыше 0,7-0,8м, для средней полосы и севера - 0,8-0,9м, для Москвы - 0,9-1м, для севера России свыше 1,2 м. Это настоятельные требования по устройству фундамента;

входную дверь лучше располагать с южной стороны, а окна на запад;

дверь в парилку должна открываться только наружу, в случае если вдруг станет кому-то плохо, так легче будет выбраться наружу в предбанник, соответственно и все остальные двери к выходу должны открываться в сторону выхода в целях безопасности;

входная дверь, вход в парилку и моечную должны быть приподняты над уровнем полов на 20-30см, обычно дверь изготавливается сплошная деревянная высотой 1,7-2,0м и шириной 0,6-0,8м, при использовании стеклянной двери вам понадобятся "лишние" 1,5 квт. энергии, связанные с утечкой тепла;

окна изготавливаются обычно из двойного стекла, небольшие высотой 400-600 мм, шириной 600-800 мм, которые возможно сразу сделать непрозрачными специальной пленкой, пескоструем или другими методами;

все дверные и оконные ручки в парилке должны быть деревянными, во избежание ожогов и вообще нельзя пользоваться металлическими предметами;

конструкция каркаса обшивки внутренних стен может состоять из бруса 30х100мм, устанавливаемого на расстоянии 59см друг от друга и промежутки заполняются утеплителем и с внутренней, равно как и с наружной стороны устанавливается слой пленки гидробарьера;

отвод воды необходимо устроить с учетом требований СанЭпидемСтанций (СЭС) - вода должна отводиться в специальные устроенные ямы или уже существующие туалеты, а особые требования и придирки возможны в природоохранных зонах и визит в местную СЭС никогда не помешает, дабы избавиться от могущих иметь место проблем;

для утепления стыков бревновых венцов используются такие материалы, как войлок, мох, пакля при чем они должны иметь такую плотность в швах, чтобы при проверке шилом оно встречало сопротивление в стыках наравне с древесиной и швы повторно набиваются утеплителем через год-полтора;

для уплотнения швов венцов бруса возможно использовать те же материалы, но современные будут лучше - иглопробивное полотно или полосы Isover;

обычная и распространенная печь каменка - на дровах, но возможны для установки и электропечи, которые производят Финляндия, Германия, США, Россия, готовые электропечи удобны, их можно запрограммировать, чтобы к вашему возвращению, на определенное время помещение уже было готово к использованию, но мы лишаемся главного - горения дров и связанных с этим ощущениий и запахов естественной настоящей бани;

необходимо тщательно отобрать камни для каменки, сгодятся вулканические породы перидотит, базальт желательно округлого темного цвета (прошедшие воздействие тепла и холода), а также невулканические кремнивые породы вблизи водоемов без прожилок и трещин диаметром 5-10см, не подходят вулканические гранит и кремнистые породы, песчанники, известняки, сланцы;
крупные камни улаживаются на низ каменки, а меньшие диаметром сверху для равномерного прогрева;

в продаже имеются специальные наборы камней для каменки;

наилучшим вариантом изготовления дымохода возможно из кирпичей, но можно установить трубу, в том числе и стальную, но в таком случае ее необходимо утеплять для предотвращения попадания конденсата в топку, особенное утепление любого дымохода потребуется в месте прохождения через потолок и крышу;

строительство бассейна лучше доверить специалистам, т.к. изготовить монолитное сооружение чаши под силу только опытным работникам и бассейн лучше располагать под крышей;

Как не бывает двух совершенно одинаковых жен, так не бывает двух совершенно одинаковых бань... Поэтому не надейтесь скопировать уже существующие, у вас получится "своя", не похожая на другие, со своими неповторимыми запахами, особенностями.

Из чего практично построить баню?

Прежде чем построить баню, надо подумать на каком месте и из каких материалов её строить, какой она должна быть по размерам. Вход в баню желательно планировать с юга. Это облегчает пользование ею и в зимнее время, так как с южной стороны меньше сугробов, и они быстрее тают. А вот окна желательно выполнять с запада или юго-запада, так как баню обычно топят вечером и лучи вечернего солнца проникают через маленькие оконца.

На размещение сруба бани влияет и то, какой она задумана по конструкции. Если баня дымная, т.е. топиться «по-чёрному», то расстояние до границ участка и других строений должно быть не менее 12 м. Желательно, чтобы сруб бани располагался с той стороны жилого дома и соседних домов, куда преимущественно дуют ветры.

Недымную баню можно совместить с летней кухней, теплицей, мастерской и т.п. Это облегчает электропитание, подвод воды, устройства канализации, позволяет дать красивый облик строениям. Кроме того сухая, чистая, теплая баня может служить дополнительной спальней в случае приезда гостей, временным жильём во время строительства и ремонта дома, помещением для выращивания ранней рассады, фотомастерской, местом для стирки, сушки и глажения белья, сушилкой для ягод, грибов, лекарственных трав и для многих других целей. Вот почему многие садоводы и дачники, как в старину сельские жители, сначала строят баню, а затем, не торопясь, дом. Всё это доказывает необходимость строительства по возможности просторной бани, предусмотрев все удобства и тщательно продумав её устройство и размещение.

Вы решили поставить сруб бани в деревне или на дачном участке. И сразу же возникают вопросы: каких размеров должна быть баня, где ее разместить на участке, из чего строить стены, пол, потолок, двери, окна; нужен ли под баней фундамент и много других вопросов.

Своей долговечностью рубленый дом превосходит дом из оцилиндровки. Дело в том, что в ошкуренном бревне сохраняется наружный, более грубый и твердый слой древесины, выполняющий защитную функцию. Под ударами топора закупориваются поры, древесина становиться менее гигроскопичной, менее подверженной увлажнению и загниванию. В оцилиндрованном же бревне наружный слой древесины снимается, поэтому оцилинрованное бревно так нуждается в пропитке защитными химическими составами.

Лучшая баня — рубленная, из хорошо высушенных бревен. Размеры бревенчатой бани выбирают из расчета, что в ней одновременно будут мыться 2-3 человека, поэтому площади предбанника и моечной должны быть увеличенными. Ведь в бане не только парятся и моются, но и отдыхают и общаются. Поэтому, если баня не совмещена с другими строениями, площадь ее должна быть не менее 10 м2.
Парильня должна иметь площадь не менее 5-9 м2. Предбанник или раздевалка — 4-6 м2, моечная — 5-6 м2. У входа в баню устраивают тамбур, он препятствует проникновению холодного воздуха в помещения. В малогабаритных банях часто совмещают моечную и парильню. В отдельно строящейся бане предбанник должен быть обязательно. Если баней планируют пользоваться только в теплое время года, то вместо предбанника можно построить террасу. В благоустроенных банях хорошо иметь и террасу, и предбанник. Однако каждый застройщик меняет набор помещений и их размер по своему усмотрению.

Дверь из парилки должна открываться в предбанник, а не наоборот, чтобы избежать увлажнения одежды. Чтобы снизить потери пара и тепла, дверь устраивают с низкой коробкой и высоким порогом.

Лучшими являются те срубы бань, которые сложены из бревен. Они хорошо держат тепло, то есть они «дышат». В них сохраняется приятная атмосфера за счет запаха самого дерева. Некоторые строят кирпичные бани, потом обшивают внутри вагонкой. В такой бане будет приятно париться в течение 2-3 месяцев. После чего наступает полное высушивание вагонки, остается только жар от печи, а «банного духа» в парилке не будет. В срубе бани, сделанной из бревна и хорошо проконопаченной, вода в баке будет теплой в течение 48 часов и более.

Существует два способа рубки, передающихся из поколения в поколение, от которых зависят теплосберегающие свойства сруба бани и дома.

Рубка в «чашу» с выпуском торцов. Углы такого сруба самые теплые и вид у него более эстетичный. Основным минусом рубки в «чашу» является то, что бревна в пазах сидят не плотно, в результате чего может попасть вода, древесина начнет загнивать.

Рубка в «лапу» без выпуска. Углы у такого сруба бани или дома будут значительно холодней, чем у сруба, рубленного в «чашу». Поэтому торцы сруба необходимо зашивать досками, чтобы закрыть доступ ветра и влаги. Большим плюсом такой рубки будет увеличение полезной площади сруба, чем у сруба, рубленного в «чашу».

У срубов, рубленных в «лапу» и «чашу» больное место — это углы. Выход один — хорошо проконопатить. Как правило, конопатят сруб бани или дома минимум дважды: когда собирают и через год-полтора, когда сруб даст окончательную усадку. Конопатку завершить до отделочных работ, так как в результате ее сруб может приподняться на 5-15 см.

В наши дни широко используется три вида межвенцового утепления. Это: лен, пакля, мох. Лен укладывают при сборке сруба в пазы и фиксируют строительным степлером. Льнововолокно хорошо отдает влагу, почти не подвержен гниению, птицы и мыши к нему равнодушны.

Пакля строительная на срубы идет I-сорта. Ее иногда мешают с глиной, чтобы птицы не таскали.

Ну и старая, добрая классика болотный мох — проверенный веками межвенцовый утеплитель. Этот природный «дышащий» экологически чистый материал обладает биоактивными свойствами, препятствующими образованию плесени и гнили. Особенно рекомендуется использовать при строительстве сруба бани. Благодаря способности поглощать влагу мох может выдерживать экстремальные температуры и высыхание.

Готовый файл: Бани строительство (309 downloads) Ссылки для скачивания: Бани строительство Статистика Видео: 3

Делаем баньку из деревянного бруса - что нужно знать? Особенности современных технологий строительства

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 12:01:24 +0000

Бревно, брус, каркас - что выбрать доя возведения дома?

Деревянные конструкции можно разделить на три основные группы: бревенчатые, брусовые и каркасные.
Самый старый, трудоемкий и требующий наибольшего профессионализма строителей способ постройки – бревенчатый.
Эксплуатировать такой дом можно будет сразу после постройки, а вот с отделкой придется повременить, пока не прекратится усадка сруба, которая может сократить высоту строения до 10 % от первоначальной. Срубы имеют очень высокую cопротивляемость воспламенению.

Оцилиндрованные бревна, наиболее часто применяемые сегодня, обрабатываются и сушатся в промышленных условиях, имеют идеальную форму, плотно прилегают друг к другу, не требуют ожидания перед внутренней отделкой и дают меньшую усадку.

Деревянная баня – это русская традиция, которая должна сохраняться и поддерживаться вашими детьми и внуками!

Представители компании "SRY.BY" рассказывают нам как они они строят бани из сруба Беларусь. В первую очередь компания заботится о том, чтобы цена была доступной и соответствовала качеству. Строительство деревянной бани из остроганного бревна, необходимые стройматериалы и монтаж на вашем участке, обойдется вам гораздо дешевле, чем у наших конкурентов. В окончательную стоимость будет входить деревянный сруб, выполненный по вашему проекту, необходимые балки, лаги, обрешетка, стропила, доставка на ваш участок, сборка, а также стропильная система. В среднем, на изготовление сруба уходит около одного месяца.

Если вы желаете оцилиндрованный сруб, то он обойдется вам немного дороже, (примерно на 10%), чем рубленный. Для снижения стоимости бани, можно использовать ленточный фундамент, а под деревянную конструкцию столбчатый. Укладка такого фундамента нашими специалистами займет около десяти дней. Использование профильного бруса для бани, который изготавливается на нашем собственном производстве, обеспечит совершенное соединение конструкции. Баня – это место, где присутствует очень большой температурно-влажностный режим, поэтому для изготовления дверей наша фирма использует клееную древесину, но вы можете заказать дверь и из массива дерева. Для отделки внутреннего помещения используется древесина, которая устойчива к влаге и имеет минимум смолистых веществ. Это может быть береза, липа или же осина. Можно использовать и саму сосну, но только после необходимой обработки.

Отделывая стены, доски располагают вертикально, при этом, плотно подгоняя их друг к другу. Доски в помещении никогда не красят. Это делается для того, чтобы не нарушалась паропроницаемость в бане и не выделялись вредные вещества. Для потолка используется осиновая вагонка, которая прокладывается специальным утеплителем с фольгой. Все перегородки и стены изготавливаются из бруса или бревна. Для наименьшей потери тепла, окна в бане всегда делаются маленькими. Чаще всего их можно встретить в следующем виде: 50 на 50 см. А если же баня большая, то там окна устанавливают из стеклопакетов.

Мы изготовим деревянный сруб бани под ключ также по Вашему проекту, доставим на место в сроки, произведем укладку фундамента, сборку сруба, укладку печи в парилке, выполним строительство бани под ключ. В окончательную стоимость будет входить деревянный сруб, выполненный по Вашему проекту, необходимые балки, лаги, обрешетка, доставка на ваш участок, стропильная система, монтаж и сборка бани, потолочные и половые перекрытия, а так же крыша, подготовленная к кровельным работам.

Деревянная баня – это источник здоровья, хорошего настроения и приятного отдыха! Баня – правильный выбор!

Советы

Преимущества и конструкции современных домов

Если загородное строение предназначается для сезонного проживания, отдыха в выходные дни и планируется относительно небольшим, то наиболее оптимальный вариант – дом из дерева.
Обладая низкой теплопроводноcтью, деревянные стены бережно хранят тепло зимой, а летом прохладу, и выводят из помещений излишнюю влажность, контролируя ее уровень при любых условиях эксплуатации. За счет легкости конструкции они требуют не
слишком массивного (соответственно – более дешевого) фундамента, меньших затрат на отопление и кондиционирование помещений. И наконец, еще один очевидный плюс – экологичность деревянного дома.
Но дерево, при всех своих плюсах, налагает и некоторые ограничения. Например, на применяемые архитектурные формы: круглый эркер не получится ни из бревна, ни из бруса.

Плюсы и минусы разных технологий строительства загородных домов

К слову, о технологиях. На сегодняшний день в Подмосковье применяется несколько основных типов: строительство из цельного материала (брус различного сечения, оцилиндрованное бревно); клееный брус; деревянно-каркасные конструкции, а также комбинированные варианты. «В качестве примера последних могу привести так называемый superlog: тонкий брус на внешних стенах выполняет несущую функцию, а утепление проводится, как в каркасном доме, минерально-ватными плитами с обшивкой внутренней поверхности стен имитацией бруса, – рассказывает Черный. – В пользу первых двух типов можно сказать, что это наиболее экологичные с точки зрения проживания дома, а каркасные дома предпочитают люди, привыкшие к городскому дизайну и предпочитающие свободу в отделочных решениях».

Что касается профилированного бруса, его использование в качестве стройматериала обеспечивает высокий уровень теплоизоляции, следовательно, такие дома пригодны и для круглогодичного проживания. «Брус толщиной 140 мм соответствует 640-милиметровой кирпичной стене, – поясняет Михаил Королев. – Профилированный брус не требует дополнительной отделки, а строительство дома протекает в сроки от 5 дней, в зависимости от площади дома».

При производстве дома по каркасной технологии стеновой материал изготавливается из деревянного каркаса толщиной 100 и 150 мм. Отсутствие усадки каркасного дома позволяет производить внутреннюю отделку сразу после строительства, а легкость конструкции значительно снижает нагрузку на грунт, что позволяет применять более экономичные типы фундамента, по сравнению с коттеджами. «По уровню термозащищенности дома, собранные по каркасной технологии, соответствуют характеристикам теплопроводности кирпичной кладки толщиной более 75 см», – поясняет Королев.

Каждому свое

Деревянные дома отличаются друг от друга не только технологией строительства. Для них существует и своя классификация, не столь, впрочем, четкая, как для «традиционных» коттеджей (эконом, бизнес, люкс). Как поясняет Александр Черный, разделение здесь напрямую обусловлено стоимостью квадратного метра (его стоимость варьируется от $800 до $1800 за «квадрат»). «Но все же я думаю, что в большей степени это жилье для состоятельных, но не богатых людей, которые ценят уют и домашнюю атмосферу, а не статусность», – считает Александр Черный. Таким образом, определенная мода на дерево (за последние 2 года на этот материал переориентировалось, по разным оценкам, от 10% до 15% спроса) затронула все сегменты, кроме, пожалуй, премиумного.

Использование деревянных конструкций в строительстве и ремонте дома

Использование деревянных конструкций, таких, как балки, арки, рамы, фермы в качестве несущих для покрытий боль¬шепролетных зданий, в силу их небольшого веса, приводит к облегчению и удешевлению элементов сборного или монолит¬ного каркаса. Подобные здания могут использоваться в про¬мышленном строительстве для неагрессивных производств, но наибольшее применение они получили при строительстве граж¬данских зданий. Это, в первую очередь, спортивные сооружения. Например, олимпийский спортивный зал в г. Солт-Лейк-Сити (США) имеет покрытие в виде клеедеревянного сетчатого купо¬ла с треугольными ячейками диаметром 150 м и высотой 38 м, опирающегося на стальное опорное кольцо; овальный спортив¬ный зал в г. Пуатье (Франция), основной несущей конструк¬цией покрытия которого является клеедеревянная арка про¬летом 75 м, на нее опираются клеедеревянные балки с различными пролетами, имеющие обратные выгибы и опираю¬щиеся с другой стороны на железобетонные колонны; дворец спорта в г. Архангельске (Россия), несущие конструкции кото¬рого представляют собой клеедеревянные сегментные арки про¬летом 63 м, опирающиеся на железобетонные рамы пристроек. Кроме того, деревянные конструкции для покрытия больше¬пролетных зданий могут использоваться в крупных магазинах, офисных центрах, транспортных терминалах. Так, здание меж¬дународного аэропорта в г. Осло (Норвегия) состоит из центра¬льной трехпролетной части, перекрываемой девятью сдвоенными клеедеревянными балками длиной 120 м, установленными на железобетонные колонны с шагом 15 м; балки между собой соединены пространственными деревянными фермами; левая и правая части терминала представляют собой однопролетные здания длиной 250 м, перекрытые клеедеревянными 18-метро¬выми балками, установленными с шагом 8 м.

Возведение зданий с деревянными несущими конструкция¬ми практически полностью осуществляется по схемам и с ис¬пользованием методов при возведении большепролетных зданий с несущими железобетонными и ме¬таллическими конструкциями.
Отличительные особенности возведения зданий с деревян¬ными конструкциями в период, непосредственно предшеству¬ющий монтажу, связаны со свойствами древесины как строи¬тельного материала. Необходимо:
•    проведение технологических мероприятий по препятствованию увлажнения грунтовой и атмосферной влагой монтируе¬мых конструкций — устройство прокладок, навесов;
•    выявление и устранение дефектов, которые могли возник¬нуть при транспортировке и разгрузке.
Такие конструкции, как балки, арки с затяжкой, фермы, монтируют полностью собранными. Сборку осуществляют в за¬водских или построечных условиях. Трехшарнирные рамы и ар¬ки монтируют по частям, устанавливая в проектное положение каждую из половинок конструкции и соединяя их после уста¬новки в коньковом узле.
Несмотря на широкий диапазон применения и тип конст¬рукций, существует целый ряд условий, которые необходимо выполнять при монтаже всех большепролетных деревянных конструкций:
•    подъем монтируемых конструкций следует осуществлять только с использованием траверс и стяжек, обеспечивающих це¬лостность конструкции. В зонах строповки необходимо устанав¬ливать защитные прокладки;
•    подводить под конструкции временные системы опирания и монтажа до достижения ими проектных положений;
•    выверять положения опорных площадок, на которые будет монтироваться конструкция, по отношению к осям возводимо¬го здания;
•    осуществлять устройство выверочных монтажных осей на металлических элементах, используемых в узлах крепления между несущими конструкциями каркаса и деревянными кон¬струкциями.
В некоторых случаях, крепление деревянных конструкций с каркасом осуществляют при помощи арматурных стержней, вклеенных в древесину крайних зон сечения конструкции и замоноличиваемых внешними концами в анкерные гнезда эле¬ментов железобетонного каркаса. В случае если элементы каркаса металлические, то внешние концы стержней устанав¬ливают в монтажные отверстия и закрепляют с помощью сварки или при наличии на стержнях резьбы гайками. Недо¬статком такого типа крепления является его низкая надеж¬ность, связанная с проблемами точности и прочности установ-ки стержней, сложностью юстировки (выверки) монтируемой конструкции, невозможностью, в случае необходимости, заме¬ны узла крепления. Описываемые узлы крепления могут при¬меняться при монтаже стоек, а также балок и ферм неболь¬шого пролета.
Наиболее часто используемым узлом крепления деревян¬ных конструкций с каркасом является крепежный элемент, со¬стоящий из двух частей, одна из которых в виде площадки опирания при железобетонной конструкции замоноличивается или закрепляется болтами, при металлической — сваривается, а другая часть в виде пластин, анкерных столиков, башмаков крепится на болтах к деревянной конструкции. С помощью геодезических приборов выверяют горизонтальность установки площадки и пластин, башмаков или столиков. В виде рисок на них наносят монтажные оси. Элементы устанавливают один на другой, поддомкрачиванием добиваются совпадения монтажных осей на них и отверстий, в которые устанавливают крепежные болты.
Монтируемая первой несущая деревянная конструкция по¬сле установки должна быть закреплена временными растяжка¬ми или другими приспособлениями. При установке последую¬щих конструкций в проектное положение они должны быть сразу скреплены со смонтированной первой конструкцией по¬стоянными связями и ограждающими конструкциями — насти¬лами, прогонами, панелями.
Поверх несущих конструкций устраивают ограждающие по¬крытия. Покрытия бывают утепленные и неутепленные, кото¬рые монтируют по деревянным дощатым или клеедеревянным настилам, металлическим прогонам, деревянным балкам или фермам или другим конструкциям, обеспечивающим про¬странственную жесткость кровли в целом. В основном приме¬няют три типа покрытий: безрулонные, когда покрытие кровли состоит из обеспечивающих пространственную жесткость об¬легченных утепленных панелей заводского производства, а гидро- и теплоизоляция здания обеспечивается этими панелями и их сопряжением; безрулонные чешуйчатые, когда поверх настила укладывают утеплитель, паро- и гидроизоляцию, а за¬тем защитно-декоративный слой — черепицу, металлочерепицу, синтетические кровельные листы на битумной основе; рулон¬ные — аналогичные описанным выше безрулонным чешуйча¬тым, но в которых в качестве завершающего слоя использует¬ся рулонный ковер.

Ремонт

Строительство из оцилиндрованного бревна - описание технологии

Профили оцилиндрованного бревна имеют специальные замки, которые вместе с уплотнителем, закладываемым между бревнами, надежно герметизируют дом от холода и влажности. Однако надо иметь в виду, что при оцилиндровке нарушается целостность бревна, поэтому оно становится более уязвимым к воздействию внешних факторов.
Еще более технологичен и прост в строительстве брус. К преимуществам бруса естественной влажности можно отнести сравнительно низкую стоимость стены и простоту работы. А главный недостаток, как и у бревна, – необходимость «выстаивания» коробки. И процесс этот может длиться, в зависимости от размеров бруса и самого дома, от полугода до года. Второй недостаток – обязательная внешняя отделка стен после окончания строительства. Дело в том, что брус естественной влажности идет с допуском ±0,5 см по толщине. При этом под внешнюю отделку надо устраивать обрешетку, нивелирующую неровности. Исключение из этого правила составляет брус сечением 200x200 мм и более – такие стены, как правило, сначала строгают, а затем шлифуют и покрывают бесцветным или тонирующим биовлагозащитным составом.

Клееный брус считается одним из самых современных стеновых материа лов из дерева. Построенные из него дома в процессе эксплуатации не деформируются, стены практически не дают усадки, а качество обработки поверхности делает излишней внешнюю и внутреннюю отделку.
Высокие теплоизоляционные свойства материала позволяют минимизировать расходы на отопление. Технология производства клееного бруса такова: бревна «распускаются» на ламели, каждая из которых проходит сушку до влажности 10–15%. Эти ламели сначала насаживаются на шип, затем склеиваются под прессом специальным экологически чистым клеем. Для изготовления клееного бруса обычно используются сосна, ель или лиственница.
Брус также может быть скомбинирован из разных пород древесины. Применение этого материала позволяет устранить недостатки, присущие деревянным домам, построенным по традиционной технологии, – даже спустя длительное время стены не трескаются и не деформируются. Благодаря высоким прочностным характеристикам клееный брус позволяет конструировать и строить дома большей площади с меньшим количеством несущих стен и перекрытий, предоставляя новые возможности для первоначального проектирования и перепланировки в процессе эксплуатации. Клееный брус идеален для изготовления несущих элементов, так как обладает высокой механической прочностью, практически не загнивает и стоек к возгоранию. Однако все эти положительные свойства материала делают его весьма недешевым.
И наконец, самая экономичная и широко распространенная конструкция – каркасная, преимуществами которой являются легкость, быстрота возведения и минимальная усадка. В основу каркасного дома положен каркас из брусьев, по структуре своей напоминающий клетку с жестко закрепленными прутьями. Специалисты утверждают, что основные экологические показатели
деревянных каркасных домов не отличаются от традиционных деревянных. Предварительная калибровка и нарезка в размер стоек и балок несущего каркаса значительно сокращает время строительства дома. Использование гвоздевых пластин для соединения деревянных элементов каркаса позволяет изготавливать балки перекрытия с «коридорами» для пропуска всех инженерных коммуникаций, в том числе воздуховодов для систем воздушного отопления и кондиционирования. Пролеты строительных систем могут достигать более десяти метров без промежуточных опор, что сокращает сроки монтажа конструкций и значительно расширяет возможности архитекторов и дизайнеров при выборе планировочных решений. Утепленные каркасы толщиной 200 мм держат тепло так же хорошо, как 450 мм сплошной деревянной стены или 2 м кирпичной кладки.

Статистика Видео: 0

Как подобрать подходящий брус для строительства дома? Советы по уходу за деревянным домом.

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 12:01:14 +0000

Технология строительства деревянных дома

Строительный процесс, проводимый в соответствии с предъявляемыми к деревянным сооружениям технологическими требованиями, происходит в несколько этапов, каждому из которых требуется определенное время.

Подготовительный этап включает выбор или создание проекта, расчет инженерных работ и подготовку участка к строительству. В нашей строительной компании заказчикам предлагается выбор из большого количества готовых проектов деревянных домов из бруса и бревна. Если ни один из них не соответствует полностью вашим представлениям о собственном доме, то Вы можете предложить свой проект, либо наши проектировщики готовы создать новый проект с учетом ваших требований и пожеланий. У вас есть возможность выбрать строительные материалы, внутреннюю планировку, фасад дома, его конструктивные особенности и элементы и т.д. По завершении подготовительных работ начинается строительный процесс.
1 ЭТАП - Сборка сруба из бруса под крышу.

Фундамент. Выбор наиболее подходящего по типу и глубине фундамента и его возведение на подготовленном земельном участке осуществляется на основании геодезических изысканий и анализа грунта. Это самый важный этап строительства, требующий исключительно профессионального исполнения, поскольку от него зависит прочность и надежность всего сооружения.

Изготовление, доставка комплекта деревянных деталей и сборка сруба. Сроки осуществления этих этапов находятся в прямой зависимости от выбора строительного материала (брус, бревно в разной обработке), площади дома и архитектурной сложности проекта. Гарантией качества сборки и долговечности конструкции является профессионализм наших мастеров и четко отлаженный механизм работы. Стыки углов брусового дома запиливаются в теплый угол. Шканты (нагели) устанавливаются в шахматном порядке, изготавливаются из той же древесины, что и стены дома, для равномерной усадки.

2 ЭТАП - Отделка, установка окон и дверей.

Прокладывание инженерных коммуникаций, настил полов, монтаж дверных/оконных блоков. Если на 1 этапе не были сделаны внутренние перегородки 2-го этажа, их выполняют после настила пола.

Внешние и внутренние отделочные работы. При желании заказчика сохранить колорит деревянного дома они могут быть сведены к обработке дерева лакокрасочными материалами и специальными защитными средствами для повышения его сопротивляемости агрессивным внешним воздействиям.

Дома из бруса — это ровные стены, простота строительства и отделки и внешняя привлекательность. Брусчатые дома становятся все более технологичными. Так, самый дорогостоящий деревянный коттедж — это коттедж из клееного бруса, только естественной влажности. Вот такой он разный, деревянный брус.

На протяжении многих сотен лет люди предпочитали жить в деревянных домах. И, несмотря на то, что в течение последних десятилетий появляются все новые и новые строительные материалы, они не смогли вытеснить дерево со строительного рынка. Деревянный дом — это комфорт, тепло, уют и «свежее дыхание». Через деревянные стены может меняться до 35% объема воздуха в сутки. В сухую погоду дерево отдает накопленную влагу, а в условиях сырости, наоборот, впитывает в себя излишки влаги. Смола и различные масла, которые содержат деревянные брусья и бревна, создают неповторимый аромат, а также обладают антисептическими свойствами. Дома из бруса можно строить круглогодично, и это может быть постройка любого назначения: садовый домик, банька, элитный коттедж. Брус как строительный материал неприхотлив. Для его хранения не нужны особые условия. Основное требование — это свободная площадка для разгрузки. При всех этих несомненных плюсах дома из дерева весьма демократичны по цене, а дома из различных видов бруса зачастую выгодно отличаются от своего «коллеги» по массивному деревянному домостроению — бревна. Недостатки у древесины тоже есть: дерево гниет, горит, подвержено деформациям. И, если современные пропитки позволяют увеличить долговечность и пожаробезопасность деревянных конструкций, то усушки и, как следствие, усадки деревянного сруба полностью избежать не удается.
Брус для строительства брусчатого дома бывает: обычный, профилированный, клееный. Поскольку клееный брус — это уже не цельное бревно, а распиленное на доски, в этом материале мы о нем говорить не будем.

Словари определяют брус как «тело, у которого размеры поперечного сечения малы по сравнению с длиной». Собственно, обычный цельный брус — это то же калиброванное бревно, но с прямоугольным или квадратным поперечным сечением. Удобство строительства из цельного бруса очевидно. Не нужно прирубать бревна друг к другу, как при строительстве рубленых домов, в инженерных расчетах можно руководствоваться стандартными размерами элементов, брусчатый дом легче утеплять. Возможности разнообразия архитектурных решений у домов из бруса выше, чем в технологии рубленых домов. Но, выбирая тип бруса, нужно учитывать не только эстетическую составляющую, но и режим использования строения (сезонное или постоянное проживание). В наших условиях для строительства домов постоянного проживания обычно используют брус шириной не менее 200 мм, для дачных построек и для устройства внутренних перегородок подойдет брус меньшей ширины, 150–100 мм. Следует иметь в виду, что маркировка бруса 100×150 означает толщину стены в 100 мм, а при необходимой толщине в 150 мм нужен брус 150×150 или 150×100. Цена на брус зависит от толщины, разница может достигать 30 процентов.

Советы

Производство и применение бруса

Для изготовления бруса, в настоящее время, используются современные технологические линии, которые производит Германия, Финляндия и Австрия. Это страны, где значительная часть жилья возводится из древесных материалов, в связи с этим здесь и производят самое высокотехнологичное оборудование.

На качественные показатели, которыми будет обладать клееный брус, большое влияние оказывает сырьё, из которого его изготовят. Для производства клееного бруса, чаще всего, используют лесоматериал, заготовленный в российских лесах северной части страны. Для такой древесины характерна высокая плотность. Главные породы, используемые в производстве – сосны и ели. Существует мнение, что ели и сосны имеют пористую древесину, но, если сырье выбрано грамотно, а также соблюдаются все необходимые условия технологического процесса, то, в итоге, можно получить материалы, имеющие высокие эксплуатационные свойства. При этом стоит такой материал дешевле, чем лиственница или кедр.
Далее выполняют распил высококачественных брёвен. Полученные доски высушивают в сушильных камерах, с заданным температурным режимом. После этого, материал сортируют, выбраковывают, и заканчивается процесс чистовой обработкой. Из полученных заготовок, путем склеивания, получают ламели. Последний этап состоит в соединении (при помощи гидравлического пресса) ламелей и получении цельной конструкции.

Полученные конструкционные материалы профилируют, а затем изготавливают из них каждый из конструктивных элементов (соответственно проекту).

Процесс производства этих конструкций полностью автоматизирован. При выполнении каждого из соединений, создании крепёжных отверстий и коммуникаций, а также – создании монтажных элементов, строго контролируют каждый из параметров. Такая точность позволяет возводить дома довольно быстро, так как для этого достаточно смонтировать конструкцию из готового домокомплекта.

Из какого дерева построить деревянный дом?

Обычный и профилированный

Один из наиболее распространенных стройматериалов для строительства загородных домов для сезонного проживания — брус естественной влажности, или обычный цельный брус. Его основные размеры: 150×100 мм, 150×150 мм и 200×200 мм, стандартная длина 6 м. Возможно производство и более длинных конструкций, но они обойдутся как минимум на 10–15% дороже. После изготовления его деталей, во время их транспортировки и сборки строения, брус продолжает сохнуть и, значит, деформироваться, поэтому при строительстве из такого бруса не удастся достичь высокой точности сопряжения брусьев. Кроме того, пока дерево сохнет, на лицевых поверхностях бруса могут появиться трещины. В цифрах: брус естественной влажности дает усадку 3–5%, время усадки сруба составляет от 6 до 36 месяцев. К примеру, сруб из бруса естественной влажности, поставленный летом с высотой стены 2,5 метра, даст усадку примерно на 40 мм в течение года. Сушат брус для того, чтобы древесина в процессе высыхания не деформировалась и количество появляющихся трещин было минимальным.

После усадки можно приступать к обшивке стен брусчатого дома. Снаружи он отделывается, как правило, сайдингом, блокхаузом либо облицовывается кирпичом. Для внутренней отделки используются деревянная вагонка или гипсокартон. Для внутренней обшивки должна применяться древесина с влажностью до 15%, для наружной — не более 20%. Влажность половой доски также не должна превышать 15%. Влажность доски для столярных работ не должна быть выше 8%. Если под обшивку наружных стен проложить 50–100 мм слой утеплителя (льняная пакля, Isover, Paroc, Rockwool, Penoplex), то такой дом становится условно пригодным для круглогодичного проживания, естественно, при условии установки системы отопления.
Более современный и удобный в работе материал — цельный профилированный брус. При его производстве обычному брусу придается строго определенная, близкая к прямоугольной стандартная форма (профиль). Поверхности тщательно шлифуются до уровня евровагонки. Эксплуатационные качества домов из профилированного бруса довольно высоки. Прежде всего потому, что форма стенового материала рассчитывается так, что дождевая вода не попадает между брусьями, что в свою очередь предохраняет стены от возникновения очагов гниения. К тому же дом из профилированного бруса сразу после возведения имеет опрятный и привлекательный внешний вид и не требует дополнительной отделки, так как брус простроган с двух сторон.

Профилированный брус бывает естественной влажности и камерной сушки. Сушат брус как раз для того, чтобы минимизировать процесс усадки материала (у сухого бруса она составляет лишь 1–2%), и такой брус процентов на 20 дороже профилированного бруса естественной влажности. В сушильных камерах происходит так называемый мягкий процесс сушки бруса, при значительно более низких температурах и более длительно, чем, например, при сушке погонажных изделий. К такому методу прибегают для того, чтобы древесина в процессе высыхания не деформировалась и количество появляющихся трещин было минимальным. Кроме уже описанного метода, контролировать местоположение трещин можно так: если стена дома имеет толщину 200 мм, то рекомендованная высота каждого венца должна быть 150 мм. Тогда трещины чаще всего уходят наверх и вниз, где меньше всего расстояние для снятия внутреннего напряжения древесины. Компенсационные прорезы также способствуют уменьшению количества трещин на лицевых сторонах бруса. Толщина стен из профилированного бруса 180–200 мм считается удовлетворительной для того, чтобы жить в нем круглогодично.

Сегодня при постройке деревянного дома или бани все реже применяют трудоемкое и ненадежное конопачение паклей или тем более мхом. Процесс возведения сооружений из бруса значительно упрощает применение ленточных межвенцовых утеплителей. Что сегодня предлагает строительный рынок?

Во-первых, льняной войлок — натуральный и теплоэффективный материал. Но войлок, как правило, содержит много неоднородных по плотности участков и много жестких остатков костры, что плохо сказывается на конечном результате. Если вести монтаж с засверливанием отверстий для нагелей, то льняные волокна склонны к наматыванию на сверло.

Другой часто используемый застройщиками материал — широко распространенные маты из штапельного стекловолокна (URSA, Isover и т. п.). Рулон утеплителя режется на полосы требуемой ширины и затем разматывается по мере укладки венцов. Однако при сильном сжатии теплозащитные свойства стекловолокна уменьшаются в десятки и сотни раз, поэтому о качестве такой теплоизоляции на уровне нижних венцов говорить не приходится. Единственным оправданием в пользу применения стекловолокна для теплоизоляции деревянного дома может служить сильная искривленность бруса.

Монтажная пена в качестве теплоизоляционного слоя недостаточно долговечна. Она начинает крошиться уже в первый год, по мере оседания сруба, и в дальнейшем этот процесс продолжается из-за перепадов температур и промерзания образующегося вследствие этого конденсата.

Считается, что наиболее практичным материалом на сегодняшний день является джутовый войлок. Технические изделия из джута прочнее и долговечнее льняных. При сверлении отверстий под нагеля джутовый войлок не наматывается на сверло, что немаловажно для удобства возведения сруба. При межвенцовом утеплении джут проявляет еще одно ценное качество. Под давлением он со временем выделяет природный полимер — лигнин (один из основных элементов древесной смолы). Это делает сруб более монолитным, а сам войлок — еще более устойчивым к влаге.

Еще один важный элемент при возведении современных домов — пропитка специальными растворами. Антисептики защищают древесину от гниения и во время транспортировки и хранения, и в дальнейшем, во время эксплуатации строений. Антипирены повышают предел огнестойкости деревянных конструкций.

Существует технология, позволяющая минимизировать появление щелей и даже начать монтаж окон, не дожидаясь окончания усадки дома. Для этого оконные проемы в доме обрамляются вертикальными стойками. Окна монтируются между стойками. На поверхности стойки, контактирующей со стенкой, выполняется паз, в котором при усадке стен дома скользят соответствующие «шипы» (они вырезаны на торцах брусьев, выходящих в проем окна или двери). Сверху, над окнами, оставляют технологические зазоры в несколько сантиметров, заложив их для утепления мягким материалом (например, льноджутовым полотном) — он будет деформироваться по мере усадки стен. Снаружи и изнутри эти щели закрываются наличником. По окончании процесса усадки наличник можно снять, законопатить щели заново или заделать столяркой, после чего снова установить наличник.

Во избежание подвижек бруса в стене строители сверлят в нем отверстия через 1,5 м и скрепляют брус нагелями (сухие деревянные стержни диаметром 25–30 мм), также применяются металлические стяжки (по мере их необходимости) и металлические гвозди. Угловое соединение профилированного бруса, так называемый замок, должен делаться четырехсторонним, то есть с внутренней и наружной стороны бруса снимаются «щечки», и угол становится непродуваемым, а дом, следовательно, теплым.

Как качественно покрасить деревянный дом?

В наше время существует два способа покраски дома. Первый способ – классический метод, этот способ затрачивает много времени, и считается нудным. Вначале работы стены зачищают от грязи, смол и пыли, чтоб ничего не выступало и не мешало дальнейшей обработке. Первый слой – древесину пропитывают от грибка, разложения и всевозможных древесных жучков. Необходимо подождать, чтоб этот слой высох. Второй слой – покрываем плёнкообразующим средством, которое является защитным слоем от влаги и выгорания. Ждём, пока этот слой высохнет. Следует учесть, что плёнкообразующей оболочкой нужно покрыть дважды. Третий слой – использование колерованного лака, для окончательного придания дому эстетичного вида. Но у этого способа есть ряд недостатков. Этот слой прослужит совсем недолго, примерно от 2 — 4 лет. И то, если материалы были высокого качества. Колированный лак очень плохо пропускает пары влаги, а это приводит к растрескиванию покрасочного слоя и дальнейшей порче стен.

Второй способ покраски – современный. Для этого способа тоже сначала зачищают стены от загрязнений, а имеющиеся металлические предметы (гвозди, шурупы) необходимо грунтовать особой пропиткой. Потом стены сушат на протяжении двух недель. Пока стены сушатся, необходимо подобрать краску и антисептик. Антисептик бывает прозрачный и непрозрачный. Прозрачные антисептики не маскируют рисунок дерева и его текстуру, а непрозрачные сохраняют на виду только рельеф дерева. Срок качественных антисептиков составляет пять лет. Краска для окрашивания дерева бывает двух видов: масляная или акриловая. Срок масляной краски составляет пять лет, акриловой – десять лет, и она имеет насыщенней цвета.
Существует ещё очень простое и выгодное решение – применение новейших технологий, три в одном. В составе биологически-влагозащитных пропиток уже имеется все, что необходимо для защиты дома от вредителей, и для придания красивого внешнего вида. Базой краски-антисептика является вода или уайт-спирит. Краска-антисептик, на водной основе, стоит дороже, но быстрее высыхает, поверхность получается более контрастной и не имеет запаха, что очень значимо для здоровья владельцев дома. Краска-антисептик, на основе уайтспирита, сохнет дольше, имеет ниже контрастность и выделяет запах, но цена намного дешевле.

Эти две основы не отличаются по качеству, используя такие основы, покраска прослужит до пяти лет, поэтому, что лучше выбрать, решаете только вы. При выборе краски, учитывайте то, что для наружной отделки и для внутренней применяются разные краски.

Статистика Видео: 0

Классическая планировка бань из бруса: основные принципы. Как расположить печь в бане?

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 12:01:03 +0000

Люди строили бани многие тысячелетия – это доказано историками и сомнению не подлежит! Вы не поверите, но за все это огромное время никаких принципиальных изменений в планировке . Это традиция, классика.

С четырьмя стенами все понятно, а как насчет пятистенных? Пятую стену возводят непосредственно внутри постройки в одно время со строительством всего сруба. Она выполняет важную роль перегородки между помывочным отделением и самим предбанником.

Важно отметить, именно такой тип конструкции строительства бань самый крепкий и намного дольше хранит тепло, которое в банях на вес золота. По площади в пятистенной бане помещения разделяются, примерно, по следующей схеме:
одна треть пространства – предбанник;
еще одна треть – мойка; и, наконец – парилка.

ИДЕАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ БАНЕ.
Печку располагают так, чтобы в предбанник выходила дверца топки, в моечное отделение выходили емкости с водой, а в парилку – сама каменка. Такая планировка наиболее оптимальная для достижения большой разности температур. За это опять же спасибо пятой стене. В данном случае известная поговорка – как зайцу пятая нога – не действует.
Классическая планировка дверных проемов также требует внимательности и скрупулезного подхода. Это резонно, так как на них лежит функция проемов вентиляции. Желательно, чтобы входная дверь располагалась напротив топки. Такую позицию просто объяснить. Дело в том, что человек, который будет заходить в помещение, держа в руках охапку дров, никого из находящихся в предбаннике не сумел ненароком задеть или поранить. Если говорить о двери из предбанника в мойку, то можете ее располагать, как душеньке угодно, только продумайте, чтобы проходящие не мешали сидящим.

Проход в парилку классически располагается в предбаннике, но может быть вариант расположения и в моечном отделении – опять же на вкус и цвет… Но одно условие следует соблюдать неукоснительно: при планировке бани учитывайте, чтобы абсолютно все двери открывались на выход, а также о замках и запорах на дверях придется забыть. Объяснение этому очень простое – в случае, если кому-то из присутствующих в бане станет нехорошо или, не дай Бог, случится пожар, то по дороге к выходу не должно возникнуть ни одного препятствия.
Эти же меры безопасности следует соблюдать и при выборе проекта жилого дома из бруса.

КЛАССИКА И МОДЕРН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ БАНИ ИЗ БРУСА Казалось бы, что можно добавить к классике, с ней не поспоришь. Да, но только относительно моментов безопасности. Что касается помещений, то тут у вас полная свобода деятельности. Можно отойти от классических канонов и организовать прямо в бане бассейн, игровую комнату и даже спальню – в общем, все, что добавит удобства. Теперь классическая планировка дополняется тамбурами и небольшими террасами, которые придают бане очарования и большую комфортабельность.
К слову, классическая планировка традиционно выполняется в форме буквы П или Т – вот такая азбука! Вы можете заказать у нас строительство двухэтажной бани и возведение маленькой бани. В огромном разнообразии представлены готовые бани.
Подводя итог, скажем, что, если вы твердо решили построить баню именно классической планировки, то для этого не нужно загонять себя в строгие рамки. Классическая планировка просто определяет необходимые компоненты, а все остальное в руках хозяина. Хозяин, как известно – барин.

Советы

Ставим печь-каменку - важные рекомендации

Вариантов конструкций печей для бань множество, они могут отапливаться дровами, газом, жидким топливом или использовать встроенные тэны и нагреваться от электричества, могут быть кирпичными, чугунными или металлическими. Кирпичные печи в банях выполняются с толщиной стенки «в полкирпича» или «в целый кирпич», кладочные швы необходимо перевязывать особенно аккуратно, стремясь к их наименьшей толщине для достижения наибольшего КПД печи. Для кладки печей используется только красный кирпич. Топку печи выводят в предбанник, ее оставшиеся три стенки находятся в моечной (парилке), при этом расстояние от них до стен моечной должно быть не менее 250 мм - в этом случае тепло не будет уходить «в стены».

Для чугунной или металлической печи формирование независимого фундамента не требуется - только для кирпичной.

Каменки, установленные для любителей попариться, оснащаются камерой, содержащей камни различного веса (от 1-го до 5-ти кг). Для наполнения камеры каменок подходит бут, голыши, валуны и гранит. Конструкция этих печей крайне проста - похожие на кухонные плиты, каменки отличаются от них трубой большей ширины или наличием камеры с камнями.
Для получения наиболее высокой температуры в помещении парильни к камням нужно добавить чугунные чушки по процентному соотношению 80:20 (камни:чушки). На каждый м3 парилки потребуется не менее 6 кг камней и чугунных чушек.

При соблюдении 40-50 мм дистанцию в печи между ее стенками и водонагревательным котлом, достигается эффект всестороннего обдува котла горячими газами и скорейшего нагрева воды.

Для лучшей тяги, нужно вывести дымовую трубу как можно ближе к коньку крыши. Проводя дымовую трубу через помещение чердака, обязательно выполните 380 мм распушку трубы. Помните, что труба не должна проходить возле кровельной обрешетки и стропил ближе, чем в 150 мм (противопожарные нормы).

Правильная парилка в правильной бане - советы

Основная составляющая любой бани из бруса – это парилка. В зависимости от того, строится ли русская баня или финская баня, тонкости строительства парилки различаются.
Конечно, не имея опыта, лучше не задаваться вопросом, как самостоятельно сделать парилку в бане, или как самостоятельно утеплить парилку в бане.
Лучше доверить такой важный и ответственный этап строительства бани профессионалам, которые знают, как построить баню с отдельной парилкой и умеют это делать.

Как сделать парилку в бане

Наша строительная компания предлагает возведение бань под ключ, в том числе с утеплением парилки в бане и ее отделки. У нас вы также можете заказать строительство домов из бруса под ключ и возведение садовых домиков и дачи. Мы самостоятельно изготавливаем все строительные пиломатериалы и ведем заготовку древесины в экологически чистых регионах.
Размеры парилки в бане

Размер парилки зависит от площади самой бани из бруса. Минимальный размер парилки должен позволять размещаться сидя на полоке двум персонам. Средний размер парилки в бане составляет 8-9 м2, при высоте потолка 2.4-2.6 метров. Но часто размер парилки строится еще меньше – на 5-5 квадратных метров, любой формы, квадратной или прямоугольной.
Оптимальные размеры парилки подберет опытный проектировщик, с учетом ожиданий и потребностей каждого отдельного заказчика.

Отделка парилки в бане

Самым важным моментом в отделке парилки в бане является ее утепление. Изнутри парилка обшивается вагонкой из мягких пород деревьев, которые по сравнению с твердыми породами медленно и слабо нагреваются и хорошо выдерживают высокую влажность. Среди таких пород наиболее часто используется липа и осина, иногда другие породы лиственной древесины. Наша фирма знает и использует на практике все особенности отделки парилки в бане.

Как утеплить парилку в бане

Как утеплить парику в деревянной бане знают все строительные фирмы, которые занимаются возведением деревянных бань. Парилка требует качественного и хорошего утепления, наподобие термоса, чтобы удерживать банный жар внутри небольшого пространства.
Для этого применяется минераловатный утеплитель на основе базальта, выдерживающий высокие температуры. При утеплении парики в бане слой на потолке необходимо создавать слой утеплителя в два раза толще, чем на стенах. Потому что горячий воздух и пар поднимается вверх и затрагивает потолок.
Поверх утеплителя укладывается герметично пароизоляционный материла. В случае утепления бани с отдельной парилкой используется алюминиевая фольга. Фольга укладывается в два слоя, наподобие термоса, не пропуская пар.

Утепление парилки бани из сруба

Принципы утепления парилки не зависят от вида пиломатериала и перечислены выше.
Способы утепления парилки бани из сруба идентичные утеплению бани из профилированного бруса и требуют более тщательного утепления, потому что профилированный брус создает на порядок лучший тепловой замок. Наша фирма уделяет большое внимание утеплению парилки бани из сруба, выполняя его качественно и профессионально.

Как распознать плохое утепление парилки в бане

Не каждый частный застройщик знает как и умеет сделать хорошую парилку в бане. Зачастую при неправильном утеплении бани возникают проблемы во время ее эксплуатации. А именно: парное помещение прогревается медленно и недостаточно хорошо. Вместе с этим банный жар распространяется на соседние комнаты, вызывая нежелательное повышение температуры, нагревание стен и повышенную влажность.
Чтобы избежать подобных проблем, лучше сразу проконсультироваться со специалистами, а еще лучше доверить внутреннюю отделку знающим строителям.

Размеры парилки мало повлияют на общую стоимость бани, поэтому стоит задуматься сделать просторную и удобную парилку, в которой поместится не один два, а несколько человек. Полок в бане можно сделать для сидения, положения полулежа и лежа. Но, согласитесь, удобнее расположиться на полоке лежа и расслабиться.
Самым лучшим вариантом печи для парилки считается классическая печь каменка. Но в настоящее время есть большой выбор различных вариантов готовых печей и способов обогрева бани.

Русская баня и финская сауна - в чем отличия?

Русская баня и финская сауна произошли от древнейшей бани-полуземлянки. Топилась она способом, который сохранился и по сей день, - он называется "по-черному". Большинство сегодняшних русских бань и финских саун топятся другим способом - "по-белому". Разница - в наличии дымохода. В бане "по-черному" его нет, и дым выходит из помещения через открытое окно или дверь. После полного разогрева печи баня проветривается, стены окатываются водой, окна и двери закрываются, и на печь выливается вода для образования пара. При таком способе топки дым и тепло воздействуют на бревна, и в помещении возникает совершенно особенный дух бани "по-черному", который ценят и которому не дают уйти в прошлое "гурманы" подобных процедур.

Кстати, в Финляндии до сих пор производят бани "по-черному". А за счет серийного промышленного изготовления всех элементов конструкции ее профессиональный монтаж осуществляется за полтора дня. Говорят, что умение топить баню "по-черному" сродни высокому искусству. Отчасти поэтому сегодня бани бездымные, то есть "по-белому", повсеместно уступают позиции своим дымовым "сестрам".

Вполне возможно, что и вы остановите свой выбор на варианте бани "по-черному". Тогда не придется решать проблему вывода наружу печной трубы. Но будьте готовы удерживать соседей в их попытках тушить вашу баню, как только из нее повалит густой дым при растопке.

Финское слово "сауна" обозначает не способ топки или парения, а помещение, где парятся. То есть в переводе на русский язык это и есть "баня". Традиционная финская сауна - низкая отдельно стоящая избушка из бревен с пологой двускатной или односкатной крышей, укрытой травяным дерном. Оснащена дровяной печью. Здесь моются и парятся (парятся больше), как и в русской бане. Но слово "сауна" в России стало нарицательным, отличным от значения "баня", по причине мировой известности кабин-саун, в которых можно только париться. В них совершенно другие, чем в русской бане и в традиционной финской сауне, температурно-влажностные режимы. Сформировался довольно устойчивый стереотип финской сауны как парной с высокой температурой и очень низкой влажностью. В кабине-сауне температура воздуха достигает 90°C, а то и 130°С, а относительная влажность не превышает 15%.

В парильном отделении классической русской бани относительная влажность составляет 40-70%, что мало отличается от атмосферного воздуха. А поскольку влажный воздух обладает большей теплопроводностью, чем сухой, для того чтобы "пропариться" в русской бане, вполне достаточно температуры 60-70°С. И если в кабинах-саунах нельзя находиться дольше 10 минут за один сеанс, то процедуры в русской парилке могут длиться значительно больше.

Русская банная традиция предполагает обязательное использование веников, которые финны применяют в существенно меньших масштабах. В сухом перегретом помещении современных кабин-саун веники моментально пересыхают и осыпаются, поэтому там актуальны ароматические эссенции.

В целом по конструкции парильное отделение финской кабины-сауны ничем не отличается от русской бани. Отрегулировав уровень влажности и температуру нагрева, вы сможете попариться "по-нашему", с веничком. Да и большинство современных банных печей легко позволяют "выводить" баню как в режим русской парной, так и в режим финской сауны. Поэтому вопрос о том, что выбрать - сауну или традиционную русскую парную, отпадает сам по себе.

Баня - это сооружение, в котором есть главное помещение - парилка и вспомогательное - предбанник. Поскольку сегодня никто в парилке не моется (это негигиенично), из предбанника всегда выделяют моечную (а вот в бане "по-черному" дезинфекция происходит сама по себе, за счет образования формальдегида - мощнейшего антисептика). Остальная площадь отводится комнате отдыха.

Чтобы определиться с общими размерами бани, достаточно знать минимальные допустимые нормы. На каждого человека должно приходиться не менее 1 м2 площади парилки и 1,3-1,5 м2 предбанника. Вообще, если баня не совмещена с другими строениями, ее минимальные габариты должны составлять 10 м2, а соотношение "парилка-моечная-комната отдыха" равняться 1:1,5:2.

Для самостоятельного строительства бани на троих-четверых оптимальными габаритами в плане принято считать 3 × 5 или 3 × 6 м. Это обусловлено возможностью создать удобную планировку помещений при экономном использовании пиломатериала стандартных размеров (стандартная длина пиломатериала - 6 м).

Теперь определимся с высотными характеристиками постройки. Высота полоков задается следующим образом: выше верхнего уровня камней печи-каменки располагают основную скамью. Сидящий на ней человек должен иметь возможность пользоваться веником, а для этого до потолка должно быть не менее 1,1 м. Чаще всего уровень камней в печи составляет 1 м от пола, поэтому наиболее распространенная высота помещения парилки - 2,1 м. Этот параметр является стандартным практически для всех финских саун и рекомендован специалистами для строительства русских бань. Отметим, что в парной температура воздуха поднимается на 10°С на каждые 0,3 м высоты. Следовательно, на уровне верхнего полока достигается максимальная температура для парения. Оптимальные значения высот расположения полоков давно просчитаны с учетом требований эргономики.

Статистика Видео: 0

Из какого бруса лучше всего строить баню. Как подобрать подходящий брус для строительства?

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 12:00:52 +0000

Бесспорно, лучшим строительным материалом для возведения бани является древесина. Однако подойдет не всякая. Из какого бруса строить баню? Так, опорные подушки, фундаментные столбы, первые венцы сруба и лаги для пола лучше делать из лиственницы или из дуба.

Нужно учитывать, что дерево должно быть свежего спила, здоровым и просушенным под навесом. Брус для 3 и 4 венцов также нужно делать из лиственницы или смолистой рудовой сосны, так они намного дольше прослужат. Нужно следить, чтобы на материале с внутренней стороны бани не было смоляных полостей и подтеков.

Для верхних венцов неплохо использовать брус из легкой белой липы и ели, эти породы хорошо впитывают влагу и неплохо изолируют звук. Из этой же древесины можно сделать потолок и внутреннюю отделку стен.

Построить баню из бруса самим не так сложно, как может показаться на первый взгляд, но было бы все- таки неплохо иметь хоть небольшой опыт в строительстве, внимательно изучить соответствующую литературу, иметь пару грамотных помощников. При возведении бани или какого-либо другого строения, мы хотим, чтобы это было раз в жизни, или прослужило максимально долго, чтобы все было безопасно, комфортно, функционально.

Мелочей в этом деле быть не может. Стремление, упорство, дотошность и внимание – вот ваши главные сподвижники. Стройте, наслаждайтесь плодами своих трудов, но и не пренебрегайте помощью и советами специалистов. Удачи вам!

Советы

Из какого бруса построить деревянный дом?

Выбрав дерево в качестве основного материала для строительства, нужно определиться с тем, какой именно тип сруба вы будете использовать. Современное разнообразие предоставляет огромный выбор брусьев разной толщины, с разным типом фактуры и текстуры, а также типом покрытия.

Однако, полностью вопрос из какого бруса строить дом будет решен только после того как вы определитесь, будет ли приобретаемый материал обладать естественной влажностью, или же дерево предварительно пройдет камерную сушку.

Наиболее рекомендуемыми и предпочтительными являются брусья с естественной влажностью, так как их особенности следующие:
    уменьшение объема материала за счет давления вышележащих брусьев;
    влажность таких срубов постепенно приходит к равновесной;
    уложенные в конструкцию срубы более плотно прилегают друг к другу, что улучшает устойчивость постройки;
    предоставляют отличную теплоизоляцию.

В противовес вышеописанным брусьям, дерево камерной сушки быстро разбухает при контакте с воздухом, что приводит к деформации конструкции. К тому же, хорошая усадка при использовании этого материала невозможна. Это вынуждает использовать специальные металлические стяжки, с которыми дерево конфликтует.

Недорогие домики из бруса.

Рекомендация отдавать предпочтение дереву естественной влажности, отчасти продиктована еще и тем, что с их помощью можно построить недорогие домики из бруса. Даже готовые проекты, предлагаемые многочисленными строительными компаниями, часто укладываются в сумму до 2-х миллионов рублей.

При этом клиенты получают возможность выбрать не только из готовых вариантов, но и самостоятельно разработать проект будущего дома. В итоговую стоимость каждого недорогого деревянного домика и обладают особой «аурой». В них легче дышится, а запах смолы полезен для здоровья. Кроме того, если обработать дерево особыми пропитками, например на прополисе и травах, то это не только сделает стены более долговечными, но и создаст в доме особенный травяной аромат.

Некоторые варианты строительства деревянного дома (каркасный дом) весьма бюджетны.
Основной недостаток домов из дерева – высокая пожароопасность. Камин с таком доме – элемент высокого риска. Хотя, на сегодняшний день существуют много огнеупорных пропиток.

Кроме того, дом из дерева требует постоянного ухода. Не реже, чем раз в пять лет необходимо делать покраску, пропитку, при необходимости косметический ремонт.

Правильно и из качественного дерева сложенный дом может простоять очень долго. Кроме того, его части (верхние и средние части стен – венцы и даже нижнюю часть дома целиком, заменить или отремонтировать фундамент). Кирпичную кладку, не разрушая стены, заменить невозможно. Фундамент под деревянным домом тоже легче отремонтировать или даже полностью заменить.

Традиционно в деревнях строили дома из дерева. Это чаще всего срубы из четырех-пяти стен. В советское время лесов хватало, строительство такого дома обходилось намного дешевле, чем кирпичного. Кирпичные дома в поселках считались признаками зажиточности: там жили мясники, товароведы, партийные работники. Но – все не так однозначно…
Срок жизни деревянного дома во многом зависит от того, как дерево обработано. Наши предки обрабатывали деревья вручную. Смотрели, как расположены годовые кольца. С северной стороны они ближе друг к другу, там древесина более плотная, прочная. Эта сторона укладывалась наружу, а более рыхлая южная – вовнутрь дома.

Сейчас бревна обрабатывают на станках, они ровные, гладкие, но при обработке дерева топором древесные поры сплющиваются, прессуются, туда потом попадает меньше влаги. А механический нож, ходящий по кругу, эти поры раскрывает. Обилие влаги при вскрытых порах - это риск того, что брус может растрескаться на 2/3 толщины.

Технологии строительства деревянного дома могут сильно различаться

БРЕВНО ИЛИ БРУС

Бревно круглое, брус – квадратный или прямоугольный. Кажется, что бревно прочнее, массивнее. Но при кладке брус прилегает плотно, а бревно нет. Значит теплоизоляция бревна хуже. Внешне стена из бруса получается ровной, не требует дополнительной отделки.

Недостаток бруса – то, что со временем его, как и любое дерево, «ведет». Оно сдвигается, растрескивается. И если для бревна щели будут незначительны, то для бруса, особенно большого, например шестиметровой длины, щели будут существенны.

Финны используют пазо-гребневый брус. С одной стороны паз, с другой гребень. Стена собирается как в детском конструкторе. Наши мастера стесывают бревно с внутренней стороны. То есть снаружи – бревно, внутри – брус. Это называется полулафет. Но такая обработка – ручная и дорогостоящая.
Для строительства деревянного дома сегодня применяют: рубленое бревно, оцилиндрованное бревно, строганый брус, клееный брус.

Клееный брус – это самый дорогостоящий материал. Его изготовление состоит из нескольких этапов, на специальном оборудовании. Чтобы получить рубленое бревно – можно обойтись топором, для строганного бруса – достаточно станка с механическим ножом или рубанка. А вот для клееного бруса необходим высокоточный станок, электрорубанок, пресс. Древесину сначала сушат, затем на ламели (досочки) шириной 75 мм. Ламели склеивают сверхпрочным водостойким клеем таким образом, чтобы волокна древесины пересекались под определенным углом. В будущем, вопротивляясь, эти волокна не позволят брусу растрескаться и деформироваться. Чаще всего один брус состоит из трех ламелей.

Следующий этап обработки древесины – пропитки для защиты от влаги и огня, нанесение антисептиков.

После проделанной работы собрать деревянный дом можно всего за неделю. Для сравнения: работы с кирпичом для аналогичного по размеру дома займут минимум три недели.

Из какого материала построить сказочный загородный дом?

При строительстве дач и коттеджей для стен наиболее часто используются следующие материалы: кирпич, облегченный бетон (пенобетон, керамзитобетон и т.п.), дерево (брус, бревно) и дерево с утеплителем (каркасные стены). Для сооружения каркасных стен незаслуженно редко используется относительно новый материал – цементностружечные плиты (ЦСП). Рассмотрим их достоинства, недостатки и затраты на сооружение (цены на август 2005год).

При выборе материала стен необходимо учитывать следующие соображения.

“Правило однородности” – все капитальные стены (наружные и те внутренние, на которые опирается перекрытие) должны быть построены из одного материала и опираться на одинаковый фундамент. Допустимо сочетание кирпича и облегченного бетона, а также ЦСП и дерева при обшивке каркасных стен.
Расстояния между капитальными стен6ами (опорами для деревянных балок перекрытия) не должно превышать 4 м. При железобетонном перекрытии (для кирпичных стен) это расстояние может быть увеличено до 7 м.

Кирпич.

Достоинства.

Стены из кирпича весьма прочны, огнеупорны, не подвержены (в отличие от деревянных) действию насекомых – вредителей и гниению, а потому долговечны. Они позволяют применять железобетонные плиты перекрытия. Это необходимо, если вы хотите обустроить жилое помещение над гаражом или комнату очень большого размера. Малые размеры кирпичей позволяют строить из них стены сложных конфигураций, выкладывать декоративные элементы фасада. Благодаря огнестойкости кирпича, стены из него могут примыкать к печам и каминам, внутри кирпичных стен можно прокладывать дымовые и вентиляционные каналы. Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией – летом за ними прохладно в любую жару, зимой – тепло долгое время даже после отключения отопления.

Недостатки.

Кирпичные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, а также относительно высокой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался хотя бы в течение двух недель, прогревать его до комфортных условий придется несколько суток. Кирпич охотно впитывает влагу. Из-за этого при сезонной эксплуатации первые недели в кирпичном доме сыро.

Набравшие за осень влагу из атмосферы кирпичи промерзают зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению – через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта. Кирпичные стены весьма тяжелы и не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент на полную глубину промерзания. Для обеспечения должной теплоизоляции кирпичные стены должны быть очень толсты (в Подмосковье – 52 см). В доме с полезной площадью 50 кв. м они займут » 17 кв. м – 1/3 площади; для дома площадью 200 кв. м это соотношение будет 1/6. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны “осесть”

Облегченный бетон и его сочетание с кирпичом.

Достоинства.

Стены из облегченного бетона, огнеупорны, не подвержены (в отличие от деревянных) действию насекомых – вредителей и гниению, а потому долговечны. Относительно малые размеры блоков и легкость их обработки позволяют строить из них стены сложных конфигураций. Благодаря огнестойкости бетона, стены из него могут примыкать к печам, каминам и дымовым каналам. Бетонные стены обладают большой теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией – летом за ними прохладно в любую жару, зимой – тепло долгое время даже после отключения отопления. Пенобетонные стены, в сравнение с кирпичными, обладают меньшей теплоемкостью и, следовательно, тепловой инерцией, а также относительно низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за сутки. Толщина пенобетонных стен может быть вдвое меньше, чем кирпичных. Обкладка пенобетонных стен снаружи декоративным кирпичом не на много увеличивает их вес, зато упрочняет стены и избавляет вас от забот об отделке. Кладка стен из блоков намного проще и дешевле кирпичной кладки.

Недостатки.

Пенобетон охотно впитывает влагу. Набравшие за осень влагу из атмосферы блоки промерзают зимой, это приводит (при сезонной эксплуатации) к быстрому разрушению – через 25 лет стены потребуют серьезного ремонта (это не относится к керамзитобетону, он гидрофобен). Стены из облегченного бетона не терпят деформаций, поэтому для них необходим ленточный фундамент или фундамент - плита. После завершения кладки стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны “осесть”. На стенах из пенобетона при осадке могут образовываться трещины.

Дерево (простой брус).

Достоинства.

Брусовые стены обладают низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для брусовых стен достаточна толщина 15см. Деревянные стены создают здоровый микроклимат в доме, они выводят из помещенья лишнюю влажность. Брусовые стены относительно легки и устойчивы к деформациям. Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте “плавающие столбики”. Деревянные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание – размораживание, а потому срок их службы может превышать 100 лет.

Недостатки.

Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых – вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. После завершения рубки деревянных стен до начала их отделки должен пройти год, стены перед началом отделки должны “осесть”, причем осадка (до 10%) значительно больше, чем у каменных или каркасных стен (3 – 1%). Брус при высыхании деформируется. Конопатка брусовых стен – сложная и дорогостоящая процедура. Чтобы минимизировать последствия этих бед (деформации и плохой конопатки) брусовые стены снаружи и изнутри приходится обшивать вагонкой или ЦСП.

Дерево (профилированный брус, простое и цилиндрованное бревно).

Достоинства.

Те же, что и у брусовых стен. Стены из простого бревна более долговечны.

Недостатки.

Те же, что и у брусовых стен. Кроме того, стены из этих материалов требуют тщательной и красивой конопатки.

Каркасные стены.
Достоинства.

Каркасные стены с “двойной” теплоизоляцией из легких материалов (пенопласт, минвата и т.п.) обладают самой низкой теплопроводностью. Поэтому если зимой дом не отапливался, прогревать его до комфортных условий можно за несколько часов. Для каркасных стен достаточна толщина 15см. Каркасные стены самые легкие изо всех рассмотренных и устойчивы к деформациям.

Их можно строить на столбчатом фундаменте или фундаменте “плавающие столбики”. Каркасные стены могут выдержать неограниченное число циклов замораживание - оттаивание. Обшивка из ЦСП обеспечивает защиту (правда, не абсолютную) от огня и влаги. В каркасных домах возможна наиболее свободная планировка внутренних помещений. Затраты средств, сил и времени на сооружение каркасных стен минимальны. Пред отделкой не нужно ждать “осадки”. При хорошо организованных работах, въезжать в каркасный дом можно через месяц после начала строительства.

Недостатки.

Стены из дерева легко воспламеняются и подвержены действию насекомых – вредителей и гниению, а потому требуют специальной обработки и конструктивной защиты от влаги и огня. Вагонка – основной материал для обшивки каркасных стен быстро (в течение 1-2 лет) рассыхается, на стене появляются щели (при правильно выполненных работах – не сквозные).

Считается, что срок службы каркасных домов не превышает 30 лет, однако применение современных материалов может его значительно увеличить. Увеличение размеров дома (L стены > 9м, высота - > 2 этажей) приводит к значительному усложнению каркаса и снижению надежности. Применение сайдинга для обшивки недопустимо, так как он “не дышит” – не пропускает пары воды.

Ремонт

Применяемые для строительства дома сорта древесины

Сегодня строительство недвижимости ведется практически из всех пород древесины, и выбрать оптимальную бывает довольно непросто. Ведь, несмотря на уникальность натурального стройматериала, у разных древесных пород различные и физико-механические свойства.

    Лиственница заслужено признана самым качественным, надёжным и дорогостоящим материалом, ведь обладая очень высокой прочностью и красотой, древесина лиственницы - единственная, не подвергающаяся влиянию влаги. А её смола обладает антисептическими свойствами, что предотвращает заражение жучком либо грибком.
    Кедр по своим качествам аналогичен лиственнице, хотя имеет более мягкую структуру. Так как технология рубки кедра имеет свои особенности, далеко не все компании возводят дома из кедра. Но пьянящая смолянистая атмосфера кедрового строения обладает великолепными целительными качествами, мотивируя многих застройщиков отдавать предпочтение именно этому сорту древесины.
    Сосна и ель по своим характеристикам очень похожи, с той лишь разницей, что у сосны - более плотная древесина, а, значит, сосновый сруб будет чуть холоднее. При правильной эксплуатации дом, как из ели, так и из сосны будет дарить комфорт не менее столетия.

Начинающие застройщики часто задаются вопросом - из какого дерева лучше строить дом, выбирая первоочередно материал для загородного коттеджа, и забывая о том, что качество строения напрямую зависит от профессионализма строителей. Ведь для жилых и нежилых построек можно использовать практически все породы древесины, лишь бы она была здоровой и качественно обработанной.

Статистика Видео: 0

Подбираем подходящую древесину для строительства бани. Что кроме дерева нужно для строительства бани?

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 12:00:37 +0000

Баню можно построить из различных материалов – дерево, кирпич, саман, различные виды блоков (пеноблоки, газосиликатные блоки и т.п.)

Но тут следует учесть один момент – баню будем строить сами, своими руками. А это значит без найма строительной бригады. Вот тут и смотрим, из какого материала мы сможем сами, возвести стены бани.

Если нет достаточных навыков по возведению кирпичной кладки, то тогда, лучше сразу не рассматривать этот вариант, так же как и тот, который предусматривает устройство стен бани, например, из газосиликатных блоков. Одним из наиболее простых и доступных вариантов – это деревянная баня.

Я участвовал в строительстве нескольких бань (деревянных) – из бруса и бревен. Различных по площади от размеров 3х3 м до 6х6 м. Так же бани имели различную финишную стоимость от 250000 рублей (7300$) до 950000 рублей (27900$).
Цена бани складывается из следующих моментов:

из чего сделан сруб (бревно или брус)

оцилиндрованное бревно, клееный или профильный брус

возведение сруба бани (сами делаете или наемные рабочие)

комплектация бани (душевая, сауна, бассейн и т.п.)

площадь бани

отделочные и прочие строительные материалы (кровельное покрытие, облицовка бани и т.п.)

Давайте далее в этой статье немного подробнее рассмотрим некоторые характеристики материалов для устройства деревянной бани – цельного бревна и бруса.Срок эксплуатации сруба бани из цельного бревна или бруса в первую очередь зависит от правильной заготовки леса и усушки древесины:

заготовка древесины для последующего изготовления из нее цельного бревна для сруба должна производиться в зимний период – начиная с декабря и заканчивая первой декадой марта

после заготовительных работ, срубленный лес должен пролежать не менее одного месяца и только по истечении этого срока лес можно использовать для изготовления бревен или бруса для срубов бань.

Вот некоторые рекомендации по хранению заготовленного леса:

Перед хранением бревна необходимо очистить от коры, на концах бревен нужно оставить пояски коры шириной примерно по 10-15см, это предохранит торцы бревен от растрескивания.

Хранить бревна нужно в штабелях:

расстояние между бревнами было не менее 5 см

расстояние между рядами штабеля – не менее 10 см

расстояние от земли до первого штабеля – не менее 20 см.

Это обеспечит беспрепятственный доступ воздуха между рядами бревен, в этом случае бревна не будут преть и хорошо просохнут.

Сверху уложенные в штабель бревна необходимо укрыть листами шифера или другим кровельным материалом, чтобы оградить бревна от попадания на них атмосферных осадков:

шифер или другой кровельный материал необходимо укладывать не на бревна, а на бруски, которые нужно положить поверх бревен верхнего ряда – расстояние от верхнего ряда бревен до шифера должно быть не менее 5 см.

Штабель из бревен должен быть устроен на хорошо продуваемом месте, которое по возможности большую часть светового дня должно находиться в тени, чтобы УФЛ не оказывали на древесину неблагоприятного воздействия.

Примечание: лес, заготовленный в зимний период необходимо очистить от коры заблаговременно до наступления тепла – минимум за две недели.

Если все условия заготовки леса выполнены, то сруб из такого материала простоит не менее 50 лет. Баня, построенная из кирпича, или блоков имеет более долгий эксплуатационный срок – более 75 лет.

Примечание: приведенные сроки эксплуатации будут действительны только в том случае, если при устройстве бани были соблюдены технологии и нормы строительства жилых зданий и сооружений.

Чтобы баня, срубленная из бруса, прослужила вам не один десяток лет, необходимо выполнить следующие условия, которые влияют на эксплуатационный срок

брус для сруба необходимо выбирать без глубоких трещин, обработать хотя бы нижние пять венцов антисептиком

закладной брус и половые балки можно обработать отработкой машинного масла, а между поверхностью фундамента и закладными брусьями необходимо сделать гидроизоляцию

обязательное устройство гидро- пароизоляции стен и потолочного перекрытия

внутреннюю обшивку стен бани необходимо делать по обрешетке, чтобы оставалось пространство для вентиляции стен, а так же при устройстве фундамента необходимо оставить отдушины для вентиляции пространства между полом и грунтом

необходимо обеспечить хороший отток воды из бани.
Сравнение:

в цельных бревнах сердцевина защищена от воздействия атмосферных явлений оболочкой ствола дерева, у бруса такая защита отсутствует

сруб из бревен дает усадку в течение года примерно на 10-12 см, из бруса на 6 – 10 см

технология устройства сруба из бруса проще, чем из бревен

готовый сруб из бруса лучше не заказывать, так как при усушке некоторые брусья из сруба может «повести», они станут как «пропеллер» и сборка такого сруба будет практически не возможна без замены брусьев не пригодных для сборки сруба. Бревна не так подвержены гигроскопичности и поэтому готовый сруб из бревен можно смело покупать.

Примечание: при покупке готового сруба следует обратить внимание на то, что все венцы должны быть пронумерованы, так как без нумерации после разборки и перевозки сруба, работа по его возведению значительно усложнится.

Что необходимо для строительства дома

Какое счастье, проснуться ранним утром, вдохнуть полной грудью смолистый воздух и под щебетанье птиц за окном спуститься из уютной спальни в просторную рубленую гостиную ...

В очередной раз, отгоняя эту приятную, но ставшую уже назойливой мысль и проклиная нескончаемую работу, я отбросил в сторону ноутбук, осмотрел хмурые бетонные стены своей городской квартиры и твёрдо решил – хочу дачу!

Это было около трёх лет назад. И вот позади длинный путь по поиску подходящего участка, выбору технологий постройки загородного дома и фирмы-застройщика, а также много других немаловажных шагов по созданию проекта, изготовлению и монтажу сруба...

Совет

Обязательно обратите внимание на то, для какого типа зданий разработан проект. Бревенчатый дом, в отличие от кирпичного, похож на живое существо: он будет уменьшаться вследствие усушки летом и зимой, а весною и осенью — наоборот увеличивать объём и высоту. Вся конструкция дома должна работать как единое целое, все элементы сруба и крыши, оконные проёмы и обсады окон должны иметь возможность смещаться друг относительно друга в процессе усадки либо расширения венцов.

Набив шишки, но, получив бесценный опыт, мы с женой и сыном с гордостью смотрим на сруб, собранный на участке, который наши соседи уже в шутку назвали айсбергом. И хотя мы понимаем, что это только начало большого пути и предстоит покрыть крышу (надеюсь, к выходу статьи это уже будет сделано), установить окна и двери, настелить полы и подвести инженерные сети, тем не менее, это приятные заботы, и они того стоят. Для сомневающихся в своих способностях хотелось бы напомнить известную пословицу: «Дорогу осилит идущий».

Поэтому, если вы только задумываетесь о загородном доме – будьте смелее, набирайтесь опыта, ищите информацию, и победа будет за вами. А подспорьем в этом нелёгком, но настолько приятном пути, пусть послужат эти заметки с накопленным опытом и рекомендациями, возможно, они покажутся вам интересными и, я надеюсь, полезными.
Выбор и покупка участка

Самое главное – участок должен понравиться. Если вы не следопыт или риэлтор, знающий все укромные уголки Ленинградской области и способный по одному названию населённого пункта дать всеобъемлющую характеристику участка, то остаётся только путешествовать и изучать родной край (продаваемые участки) самому. Во-первых, это полезно для здоровья – свежий воздух, пикник на природе и пр., а, во-вторых, вы получите представление, чем отличается садоводство от ИЖС, один район от другого, что скрывается за аббревиатурами, характеризующими тот или иной объект в бюллетенях недвижимости.

Ощутите все прелести наличия соседей «под боком» с громко играющей музыкой, лихими песнями и плясками. Ночные дискотеки по выходным на близлежащем озере. Возможно, вам это не очень понравится.

После нескольких поездок вы уже будете легко оперировать понятиями рынка загородной недвижимости, понимать, сколько же соток вам всё-таки необходимо для полного счастья, и в каком районе.

На мой взгляд, участок нужно полюбить душой, он не должен вызывать отторжения, иначе все дальнейшие мероприятия не будут доставлять вам и вашим близким удовольствия.

Прислушайтесь к советам риэлторов, которые не рекомендуют излишне экономить на стоимости участка. Затраты на строительство дома, как правило, всё же гораздо выше стоимости участка, а, кроме того, дом ещё можно будет перестроить, а вот перенести участок – вряд ли.

Оцените размер участка, его форму, перепады высот. Немаловажен внешний вид земельного угодья и прилегающих территорий. Если вы любите погулять по лесу, рыбачить и купаться – обязательно осмотрите окрестности. Если планируете активно заниматься земледелием, оцените затемнение участка лесом или соседними домами.

Если уже примерно представляете размеры вашего будущего дома, то оцените соотношение его размеров с размерами и формой участка. Оптимальной считается пропорция 1/10, т. е. на 1 сотку — 10м2 площади дома. Конечно, это не догма, но серьёзные отклонения от этого соотношения нежелательны.

Оцените транспортную доступность, причём, она складывается как минимум из двух составляющих: подъезд к участку и подъезд к городу.
Желательно, чтобы подъезд к участку был возможен круглый год (если только вы не планируете исключительно сезонного проживания), и без применения вездеходов для доступа в распутицу. Учтите, что во время строительства дома будут приезжать и тяжёлые бетономешалки (миксеры) или длинные машины с прицепами, перевозящие, например, венцы сруба. Конечно, бетон можно замесить и вручную, а брёвна перегружать и возить на небольших грузовиках, но всё это вызовет дополнительные траты и не только материальные, но и нервные перегрузки.
Учитывайте не только удалённость участка от вашего городского жилья, ещё более важно, сколько времени вы потратите на то, чтобы туда добраться, особенно в час пик (в субботу утром, в пятницу или в воскресенье вечером). Вы удивитесь, но расстояние в 50 и в 100км можно проехать за одно и то же время. Согласитесь, что 40км по КАД и, например, по Приозёрскому шоссе займут совершенно разное время.

Не поленитесь проехаться по выбранному маршруту утром или вечером (когда все едут на работу или с работы), возможно, это наведёт вас на грустные мысли. Тем не менее, дорожное строительство не стоит на месте, нам обещают второе транспортное кольцо и, существующие трудности могут быть временными. Кстати, выясните, как можно добраться до вашей загородной резиденции общественным транспортом.

Из какого дерева построить дом ?

После выбора правильного фундамента для строений следующим решением является выбор подходящих материалов. Для облегчения выбора Вам представляется сравнительная характеристика шести основных, наиболее часто используемых материалов.

Красное дерево

Красное деревоНизкосортное красное дерево отлично подходит для террасы, перил и оград. Лучше избегать дерева, на котором есть светлая заболонь – такая древесина может гнить. Для столбов лучше использовать сердцевинную часть. Чаще всего между ценой, качеством и сроком службы древесины есть прямая зависимость.

Внешний вид

Качественное красное дерево имеет глубокий красный цвет. Для сохранения этого богатого цвета дерево необходимо обработать прозрачным покрытием для дерева или морилкой для красного дерева. Если оставить поверхность необработанной, то вскоре цвет станет серебристо-серым..

Долговечность

Высококачественная сердцевинная древесина невосприимчива к гниению и повреждению насекомыми. Древесина более низкого качества больше подвержена таким повреждениям. Для продления срока службы древесины и для сохранения его первоначального цвета рекомендуется использовать пропиточное масло или морилку.

Использование

Красное дерево можно использовать для всех частей террасы. Тем не менее, из-за его высокой цены, Вы можете использовать его на наиболее видимых участках. Чаще всего такое дерево используют для террас, перил и оград. Это сравнительно мягкое дерево, и его легко повредить. Поэтому при использовании крепежных гвоздей вблизи конца доски желательно предварительно просверлить отверстия, чтобы дерево не расщепилось.

Стоимость

Красное дерево наиболее дорогостоящее из тех пород, которые используются для террас и других строений. В зависимости от качества дерева, его цена может до четырех раз превышать стоимость спрессованного дерева.

Кедр

кедрКедр сегодня можно найти трех наиболее распространенных видов – премиум, среднего качества и дерево для строительства. Тут также стоит избегать заболонной древесины и строганых досок с прожилками, потому как такое дерево низкого качества и может быстро испортиться.

Как выбрать подходящий проект загородного дома – основные критерии выбора

Предпочтительный проект загородного дома зависит от назначения и поставленных целей. Будет ли дом представлять собой настоящее семейное гнездышко, планируется ли использовать его для организации каникул и выходных? С учетом этих факторов и определяется предпочтительная специфика при выборе проекта своего дома.

Предстоит определиться с предпочтительным выбором проекта деревянного дома с учетом личных представлений о красоте и пожеланий. Современный рынок предлагает богатство выбора проектов частных домов. Следует мысленно представить визуальное выражение предпочтительной постройки. В том числе стоит продумать количество будущих окон, место расположения крыльца, число этажей дома. По результатам подобных вопросов и можно будет определить предпочтительные функциональные особенности дома и требования к его внешнему виду.

Стоит подобрать предпочтительный материал для строительства своего дома. Планируется ли деревянный, блочный либо кирпичный дом? Быть может, лучше подойдет смешанный вариант, который предполагает кирпичный первый ярус и деревянную мансарду. Обязательно нужно хотя бы примерно ответить себе на данный вопрос.

При выборе проекта дома нужно учитывать количество человек, которые планируют в нем проживать. С учетом этого количества и будет определяться подходящая площадь своей жилой постройки. Для небольшой семьи достаточно будет и одноэтажного дома. Не будем забывать про мансарду, подвал и гараж. Нужно понимать, как они будут использоваться для эксплуатации здания. Располагаться гараж может в цоколе дома либо представлять собой отдельно стоящую постройку.

Далее остается определиться с подходящей строительной компанией, с учетом реальных цен и репутации. Именно с представителями компании следует определиться с вопросами о проектировании и строительстве дома. Выберите проектировщиков всех деталей проекта своего дома. Быть может, некоторые желания компания воплотить не может либо они выходят слишком дорогими. Многим достаточно ограничиться одним из типовых проектов загородного дома.

Не стоит нанимать дизайнеров и архитектора до момента, пока не удастся полностью ответить на все свои вопросы. После понимания примерной картины дома будет гораздо проще поделиться ей со строителями. Их конкретные рекомендации, советы и ответы позволят подобрать наиболее предпочтительный проект частного дома.

Советы

Особенности парения в кедровой бочке

О целебных свойствах сибирского кедра было известно еще в далекой древности: японские монахи сумели объединить живительные свойства эфирных масел и благотворное действие пара, сконструировав уникальную паровую фитобочку. Изготовленная из пород вечнозеленого дерева, она стала панацеей от множества хворей. Врачи Страны восходящего солнца рекомендовали процедуру парения в фурако для укрепления здоровья и обретения душевного равновесия.
Почему именно кедровая фитобочка?

Конструкция бочки продумана так, чтобы голова оставалась снаружи, не подвергаясь парению, поэтому принимать баню могут даже те люди, которые не переносят высокие температуры. Температура внутри кедровой бочки регулируется по желанию и ощущениям пользователя. Прогревание происходит на клеточном уровне. За счет своих небольших размеров фитобочка создает атмосферу плотной насыщенности пара, что обеспечивает глубокое согревание организма.
Поры кожи постепенно раскрываются, очищаются, кожа буквально впитывает содержащиеся в травах эфирные масла и микроэлементы.

Виды и свойства древесины, которая подходит для строительства бань

Итак, традиционными породами для строительства бани или сауны у нас считается сосна, ель, лиственница, сибирский кедр, осина, липа, береза. Каждое дерево имеет свои недостатки и свои преимущества. Ассортимент рынка древесины и строительных материалов сегодня необычайно разнообразен. Чтобы разобраться в нем и выбрать именно то, что вам нужно, предлагаем вашему вниманию краткое описание свойств самых разных пород деревьев. При этом будут указаны их особенности, слабые и сильные стороны, порядок предпочтительности (то есть какое из них считается наиболее подходящим для строительства бань и саун) и так далее. Все породы объединены в три группы: 1. Со смолистым запахом. 2. С приятным запахом. 3. Со слабым запахом или без запаха.
Ель обыкновенная.
Традиционное дерево для бани и сауны, с почти белым цветом сердцевины, с не очень сильным, но приятным смолистым запахом. Довольно устойчиво к расщеплению и гниению. Недостатки: наличие смоляных карманов. Часто ель продают вместе с пихтой, отличить их легко, поскольку пихта имеет неприятный запах.

Сосна смолистая.
Довольно крепкая древесина с очень сильным смолистым запахом. Стойкость к расщеплению и гниению достаточная. Недостатки: иногда чересчур сильно насыщена смолой.

Сосна обыкновенная.
Порода с красивой розоватой или светло-коричневой древесиной. Также считается традиционным деревом для бани и сауны. Устойчиво к гниению (но не к грибковым поражениям), довольно стойко и к раскалыванию, расщеплению. Обладает сильным приятным запахом. Недостатки: большое количество смоляных карманов, повышенное содержание смолы.

Сосна скрученная.
Древесина обладает повышенной устойчивостью к расщеплению и гниению. Цвет сердцевины — от светлого до красно-коричневого. Запах смолы сильный. Волокна древесины прямые. Недостатки: наличие смоляных карманов.
В современных банях и саунах используются не только отечественные, но и импортные материалы. Поэтому не мешает добавить, что растущая в Канаде сосна желтая хотя и относится к очень крепким породам деревьев, но очень нестойка к расщеплению, к тому же содержит слишком много смолы. При использовании сосны лучистой можно брать только молодые деревья, они легкие, обладают сравнительно малой плотностью (а значит, и низкой теплоемкостью).
Одно из достоинств этой древесины — умеренный смолистый запах, к недостаткам можно отнести наличие смоляных карманов и то, что дерево не очень прочное. Некоторые породы со смолистым запахом могут разъедаться железом (например, лжетсуга тисолистая). Если при этом дерево склонно к расщеплению и раскалыванию, использовать его, особенно для внутренней отделки, не стоит.
Все виды сосны относятся к мягким породам, обладают отчетливой красивой текстурой, то есть рисунком, образуемым слоями древесины. Кроме того, сосна относится к так называемым ядровым породам. Что это означает? То, что древесина внутри ствола отмирает и имеет более темный цвет, чем расположенный вокруг ядра древесный слой (заболонь). Сердцевина в таком дереве — самая прочная его часть. Правда, у некоторых пород ее очень трудно отличить по цвету (ель, осина, липа, пихта).
И еще один важный момент: сосновая древесина очень плохо протравливается и окрашивается (из-за наличия смоляных ходов). После специальной обработки (обессмоливания) легко режется, поддается протравливанию. Обрабатывать сосну нужно, так как она легко поддается поражению грибками, теряет цвет, синеет.

Кедр сибирский.
Красивая древесная порода с красновато-розовым ядром и желтовато-розовой заболонью. Текстура дерева отчетливая, однородная (считается одной из лучших), запах приятный, немного пряный. Древесина кедра мягкая, легкая, хорошо обрабатывается, очень устойчива к гниению.

Туя западная.
Очень мягкое дерево, обладающее приятным запахом, с желтовато-коричневой сердцевиной. Легко раскалывается. Довольно устойчиво к гниению. Древесину туи часто продают как белый кедр.

Кипарис левзона.
В отличие от некоторых других видов кипариса обладает исключительно приятным ароматом, не теряющим силу даже с годами. Не содержит смолы. Древесина его имеет ровную прямую текстуру волокон, цвет сердцевины колеблется от светло-желтого до бледно-коричневого. Устойчив к гниению, легко раскалывается. По своим механическим свойствам древесина кипариса очень близка к сосне.

Пихта.
Чаще всего в продаже можно встретить пихту великую, однако под этим названием продается несколько схожих по свойствам пород. Пихта относится к породам с очень красивой текстурой. Ее древесина не содержит смоляных ходов. Кроме того, пихта — самая мягкая из хвойных пород. Цвет сердцевины у нее почти белый, переходящий в слегка красновато-коричневый. Пихта не относится к очень прочным породам. Некоторые ее виды обладают неприятным запахом. Избавиться от него можно путем выдерживания древесины.

Липа.
Тяжелое дерево с прекрасной ровной текстурой, прямыми волокнами. Цвет древесины меняется от кремово-белого до кремово-коричневого. Устойчива к расщеплению. Годичные кольца на срезе липы почти незаметны. Древесина ее мягкая, мало усыхает, легка в обработке. Обладает липа и таким ценным свойством, как вязкость. Из липы хорошо не только строить баню, но и вырезать различную банную утварь — ковши, черпаки, бадейки и т.д. Обладает очень слабым, но приятным запахом.

Тополь.
Имеет хорошую волокнистую текстуру без смоляных карманов. Очень устойчив к расщеплению (можно использовать для полков, лежанок и пр.). Древесина тополя легкая, однородная. Свежая — довольно мягкая, после высыхания становится твердой. При сушке не коробится, не трескается. Имеется много разновидностейтополя.Унас распространены черныйтополь (осокорь), белый (серебристый) и пирамидальный (итальянский), а также канадский. Все они обладают сходными свойствами.

Осина.
Широко распространенная порода. В последнее время все чаще применяется для внутренней отделки бань и саун. Древесина легкая, мягкая, легко пропитывается, обрабатывается. Цвет белый, с легким зеленоватым отливом.
Устойчива к расщеплению. Рисунок текстуры малозаметен. Одно из преимуществ осины — низкая теплоемкость. Среди недостатков нужно отметить малую устойчивость к грибковым заболеваниям. Поэтому древесина осины нуждается в специальной обработке. Осина практически не гниет в воде (недаром из нее делают колодезные срубы, легкие лодки).
Даже в современных элитных банях наряду с экзотическим африканским деревом абах все чаще используют осину. Кроме того, из нее получаются прекрасные прочные ковши и бадьи.

Ольха.
Наиболее распространены ольха белая, ольха черная и ольха сибирская. Произрастает на большей части Европейской России, в Западной Сибири. Древесина белая, но это относится только к свежесрубленной ольхе. На воздухе быстро краснеет, приобретая темный или светло-красный оттенок, иногда красно-бурый. Годичные кольца почти незаметны. Ольха относится к мягким, легким породам, легко режется, окрашивается, полируется, протравливается. Очень долго не гниет в воде.

Древесина для бани и сауны - советы по выбору

Лучшим строительным материалом для бани по праву считается дерево. В семидесятые годы XX века предпринимались безуспешные попытки заменить дерево в саунах на нержавеющую сталь, бетон, алюминий, медь, синтетические материалы. В результате получили запотевшие душные камеры, в которых человек чувствовал себя крайне дискомфортно. Приступая к строительству бани, часто задаются вопросом: какие древесные породы для этой цели лучше всего использовать? Ведь дерево дереву рознь.Древесина для бани и сауны

На Руси бревенчатые срубы чаще всего ставили из хвойных пород; для парной, особенно для изготовления полка, самыми подходящими считались липа или осина. Финны тоже широко использовали хвойные породы, особенно медленно растущую северную ель.
В современных финских саунах вдобавок к этому все чаще находят применение осина, липа, тополь и даже африканское дерево абах (абаш, абаши). Дело в том, что все эти породы, особенно устойчивое к высоким температурам абах, обладают низкой теплоемкостью, высокой сопротивляемостью к расщеплению и раскалыванию, они мягки, прочны, достаточно долговечны. Сидя на полке из осины, тополя или абаха, вы никогда не обожжетесь.

Характерной особенностью всех перечисленных пород является низкое содержание смолы и отсутствие неприятного запаха. В условиях постоянного нагревания эти особенности приобретают большое значение. К тому же именно запах в парной создает непередаваемую, уникальную атмосферу. И тут тоже нужно уметь выбрать «золотую середину». Хорошо, когда в парной царит запах хвойного леса. Но если дерево содержит слишком много смолы, то она, разлагаясь под воздействием высокой температуры, может нанести немало вреда. Ведь среди продуктов ее распада есть и канцерогены, и токсичные вещества.

Что выбрать для бани - канадскую ель, кедр или липу - это, конечно, дело вкуса. Но нужно учитывать, и умело сочетать свойства такого великолепного природного материала, как дерево. Ведь только дерево создает в парилке неповторимый микроклимат, только дерево так хорошо регулирует влажность в бане, обеспечивает естественную циркуляцию воздуха. Последнее, конечно, касается бревенчатых срубов, о которых мы еще будем говорить. Да и, проводя ремонт квартиры своими руками, тоже можно использовать дерево. Для разных частей бань и саун свои требования к избираемой породе дерева.

Ремонт

Какие деревья используют для строительства

Береза.
Древесина березы отличается средней прочностью, упругостью, она не относится к числу очень легких пород. Цвет белый, однородный, с легким желтоватым оттенком (иногда с красноватым). Очень легко поддается обработке, окрашиванию, обладает высокими акустическими свойствами. Это хорошо для изготовления музыкальных инструментов, но не очень годится для бани, где больше ценятся звукоизоляционные свойства. В строительстве бань и саун применяется довольно редко. В числе достоинств березы — ее сильные бактерицидные свойства.

Лиственница.
Имеет очень прочную, долговечную древесину. Дает небольшую усадку. Сердцевина обычно желто-красного или красного цвета, с грубым рисунком, заболонь желтовато-белая. Очень устойчива к гниению. Пробыв в воде достаточно большой срок, становится твердой как камень. Обладает нерезким, очень приятным запахом (выдержанная древесина иногда вообще не имеет запаха). Один из недостатков — обрабатывается с большим трудом, так как относится к твердым породам.

Ель канадская (белая).
В отличие от европейской ели — не имеет запаха, в ней меньше смоляных ходов, в последнее время широко используется производителями бань и саун. Древесина белая (иногда с легким желтоватым или розоватым оттенком), имеет ровную текстуру с прямыми волокнами. Если сравнивать ель с сосной, то обрабатывается она значительно тяжелее, зато легче окрашивается. Древесина ели легкая, довольно мягкая, средней пластичности, легко раскалывается. Годичные кольца у канадской ели расположены равномерно, в отличие от карельской ели (последняя широко используется при изготовлении щитовой сауны). О ценных свойствах скандинавской ели мы уже говорили. Суровый климат Севера замедляет рост деревьев, но при этом они растут более равномерно, а значит, древесина их более однородна, с плотным расположением годичных колец. После просушивания в такой древесине практически исключается возможность разрывов

Статистика Видео: 0

Одноэтажные деревянные дома из бруса: особенности конструкций, технологии строительства, стоимость услуг

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 12:00:28 +0000

Различают обычный (прямоугольный) брус, профилированный и клееный брус. Каждый из них имеет свои особенности и преимущества. Обычный прямоугольный брус считается из перечисленных выше материалов самым дешёвым вариантом. Вместе с тем его использование предполагает дальнейшую отделку, заделывание швов, усадку здания и т.п.

Профильный брус имеет более гладкую поверхность, не нуждающуюся в отделке, но стоит он, соответственно, дороже. Самым же дорогим, но очень удобным в монтаже и наименее подверженным деформации является клееный брус. Для строительства одноэтажного дома можно использовать любую разновидность бруса, ориентируясь, главным образом, на свои финансовые возможности и индивидуальные вкусы. Обычно одноэтажные дома более распространены, так как их сооружение не требует больших капиталовложений.

Преимущества одноэтажного дома из бруса перед домом в два этажа в следующем. Одноэтажный дом из бруса, конечно же, уступает двухэтажному конкуренту в площади. Но, пожалуй, на этом минусы одноэтажных брусовых домов заканчиваются. Например, известно, что с увеличением этажности дома теряется тепло: оно просто уходит вверх, на второй этаж. В результате на первом этаже царит холод, а на втором – невыносимая жара. И использование дверей здесь - слабая помеха для утечки тепла.

Безусловно, двухэтажные дома компактнее и вместительнее, но больше ли? Много полезной площади забирает красивая лестница, каркас крыши, который, к тому же, нужно утеплять. Устройство каркаса крыши отнимает часть площади второго этажа (обычно это характерно для домов из бруса, построенных не в два полноценных этажа, а в полтора, на которые приходится 90% современных построек). В двухэтажных домах, построенных по принципу полуторности, из-за некачественного утепления часто возникает потеря тепла, а утеплять такую крышу достаточно сложно. Некачественное утепление влечет за собой дополнительные проблемы – проникновение влаги в помещение и т. п. К тому же, одноэтажный дом проще ремонтировать, да и по прочности и долговечности он более выигрышен.

Конечно, выбор проекта дома всегда остается за вами, но при наличии большой площади лучше построить дом из бруса в один этаж. Одноэтажный дом из бруса может быть как замечательным вариантом дешевой дачи, так и просторным домом для большой семьи, в котором можно жить круглый год. Выполненный из натуральной древесины дом позитивно отражается на здоровье человека, а также привлекает своим уютным внешним видом и своеобразным очарованием первозданной природы. Например, запах смол полезно влияет на человеческий организм, к тому же дерево обладает способностью регулировать атмосферу воздуха в помещении. Одноэтажные дома из бруса прекрасно смотрятся в качестве шале в классическом и деревенском стиле.

Технология строительства домов из бруса: этапы

Мы не станем обещать вам «уже завтра» вручить ключи от вашего нового жилья. С момента принятия решения о строительстве деревянного дома и обращения будущего домовладельца в нашу строительную компанию до переезда в полностью готовый дом может пройти от нескольких месяцев до года. Строительный процесс, проводимый в соответствии с предъявляемыми к деревянным сооружениям технологическими требованиями, происходит в несколько этапов, каждому из которых требуется определенное время.

1 ЭТАП - Сборка сруба из бруса под крышу.

Дома из бруса из Костромы

Монтаж кровли. Выбор формы крыши с расчетом нагрузки на стропильную систему осуществляется еще на этапе проектирования. Ее установка является завершающим этапом возведения коробки деревянного дома. В комплект дома в качестве стартовой кровли входит рубероид. Но по желанию заказчика мы готовы покрыть крышу дома любым кровельным материалом, а так же утеплить под кровельное пространство, стоимость обговаривается индивидуально.

Дома из бруса из Костромы

2 ЭТАП - Отделка, установка окон и дверей.

Дома из бруса из Костромы

На этом строительство деревянного дома может быть завершено. Дополнительные этапы, не вошедшие в основной список, могут включать пристройку к дому дополнительных помещений или выполнение любых декоративных элементов (крыльца, балкона, террасы, веранды и др.). Мы строим дома, в которых жить комфортно, удобно и приятно.

Деревянные дома: клееный брус и его свойства

Клееный брус материал не дешевый, но очень технологичный, обладающий рядом преимуществ по сравнению с традиционными материалами (обычный брус, оцилиндрованное бревно, кирпич и т.д.).
Благодаря новым технологиям переработки древесины и клеевым системам, серийно изготавливаются клееные материалы, сохраняющие все положительные качества дерева, но не имеющие его недостатков. Преимущество клееных материалов из дерева в их стабильном качестве, они сразу готовы к использованию. Спектр применения достаточно обширен: балки перекрытий, пояса ферм, стропила, профилированный стеновой брус и т.д.

Из основных свойств клееного бруса можно отметить следующие:

    Клееный брус практически не имеет осадки (усадки), менее 0,5% против 6-8% у обычного бревна или бруса. Поэтому в доме из клееного бруса можно жить сразу после монтажа, а дома из традиционных деревянных материалов требуют выдержки перед отделкой около года.
    Клееный брус обладает хорошими теплоизолирующими свойствами. Стена дома из такого бруса толщиной 200мм по тепло-сберегающим свойствам аналогична кирпичной стене толщиной 1 метр (стены из обычного бруса, бревна и оцилиндрованного бревна в соответствии со строительными нормами требуют дополнительной теплоизоляции)!
    Дом из клееного бруса не требует отделки, т.к. его поверхность идеально гладкая и ровная, трещины отсутствуют;
    В доме из клееного бруса практически исключена возможность потери эстетичности из-за грибковых заболеваний древесины. Отсутствует червоточина и гниение;
    Дом (стена дома) из клееного бруса не меняет своей формы в процессе эксплуатации. За счет гребней и пазов по длине клееного бруса, стена из него приобретает свойства "монолитной" и не пропускает влагу. Угловые соединения за счет чистоты обработки — точны и влагонепроницаемы;
    Клееный брус позволяет существенно снизить сроки строительства (в 2-3 раза); по сравнению с обычной древесиной, обладает большой прочностью и сейсмостойкостью (идеально для изготовления несущих элементов и конструкций длиной до 50 метров);
    Огнестойкость (за счет отсутствия пустот и трещин, обработки досок на стадии
    производства антисептиками и антипиренами) в 4-5 раз выше, чем у металлоконструкций. Под огнестойкостью элементов строительных конструкций понимается их способность сохранять в условиях пожара заданные эксплуатационные качества (например, нести расчетную нагрузку или выполнять функции ограждения).
    Значительное снижена подверженность процессу гниения.
    Не существует ограничения по длине и можно изготавливать балки, стропила, перекрытия любой необходимой длины, ограниченной только габаритами транспорта. При изготовлении несущих конструкций с большим сечением склеивают несколько десятков ламелей. Максимальная толщина бруса достигает 500 мм, а высота, по желанию заказчика, — до 900 мм. Клееный брус (клееный профилированный брус) это экологически чистый, обладающий прекрасными теплотехническими характеристиками строительный материал.

Небольшая рекламная заметка: Компания в Москве производит клееный брус и предлагает красивые дома из клееного бруса, а так же бани и беседки. Большой выбор готовых проектов и возможность предложить свой.

Сколько стоит строительство дома из бруса?
Дерево – это природный материал. Имеет положительные характеристики, поскольку дает возможность воздуху свободно циркулировать и при этом сохранять здоровый микроклимат в помещении. Благодаря этому все чаще деревянные дома из бруса привлекают к себе внимание.

Дома из бруса это дешево и сердито, но вместе с этим уютно и экологически чисто. А заслужил он такое внимание и положительные отзывы потребителей благодаря многовековым испытаниям, которые доказали, что возможность свободно дышать, сберегать тепло и регулировать влажность обеспечивается только благодаря свойствам древесины.

Все выше сказанное известно каждому, кто хоть раз интересовался этим вопросом, поэтому стоит закончить лирическое отступление и ответить на вопрос, сколько стоит построить дом из бруса?

Для начала рассмотрим общие финансовые затраты на строение дома, что бы можно было проследить положительные и отрицательные стороны строительства дома из бруса.

На сегодняшний день ценовая политика такова, что цена на строительство хорошего среднего дома находится в районе около 70 000 до 85 000$. Стоит отметить, что она не включает не окна, не двери, если конкретизировать, то это только «скелет» дома.

Цена может удивить, но не стоит забывать, что это основа дома: фундамент, стены, кровля, строй материалы и т.д.. Именно из-за этого получается такая большая, пугающая сумма, но она есть основной суммой на строительство собственного дома.

Также используют методом вычисления стоимости, зная количество квадратных метров по проекту. Сегодня цена одного квадратного метра составляет примерно 500$.

А вот теперь переведем примерные цены на строительство домов, используя строительный материал брус, тем самым ответим на интересующий Вас вопрос — сколько стоит построить дом из бруса?

Чаще всего из бруса строят дачные домики. Их стоимость составляет от 55 000$. В строительстве возможно использование каркасно-щитовых деревянных материалов, тогда стоимость одного метра квадратного будет составлять 300$, а вот цена за цельное дерево, то есть кругляк может составить 700$ за метр квадратный.

Каркасно-щитовой деревянный дом имеет как преимущества, так и недостатки. Плюсы это конечно же скорость постройки, теплоизоляция и устойчивость к влаге, а минусы – опасность возгорания и грызуны.

Для сравнения стоит указать, что стоимость строительства дома из пенобетона на сегодняшний день составляет от 65 000$, а строительство кирпичного дома потянет больше 80 000$.

Как видим, строительство из бруса является самым дешевым и имеет свои как позитивные, так и негативные стороны, так что перед тем как сделать окончательный выбор внимательно взвесьте все за и против.

Брусовые дома
Самым распространенным и удобным всех типов сельских жилищ можно назвать одноквартирный усадебный дом из бруса с одним или двумя этажами. Основное отличие таких брусовых домов от двухквартирных и многоквартирных (блокированных) является то, что они автономно располагаются на участке и образуют вместе с надворными постройками усадьбу - полноценный независимый жилой комплекс. Среднего размера приусадебный участок площадью около 1-1.5 тыс. кв.м. может включать в себя не только сам жилой деревянный дом, но и разнообразные хозяйственные постройки, предназначенные для содержания птицы и скота. На таком участке можно выращивать фрукты и овощи, устраивать автономные системы водоснабжения и канализации, а также организовывать отличные зоны отдыха. Среди главных преимуществ одноквартирных усадебных домов из бруса можно выделить потенциальную возможность совершенствования и реконструкции в любое подходящее для жителей время. Если же в процессе эксплуатации совершенствовать и реконструировать двух- и многоквартирные дома, то в большинстве случаев ситуация осложняется некоторыми проблемами конструктивного и организационного характера.

Широкий выбор среди форм и внутреннего содержания домов увеличивает количество объёмно-планировочных решений. Они определяются количеством этажей в брусовом доме, особенностями строительных материалов и конструкций, которые применяются при строительстве дома, а также внутренней планировкой и составом всех помещений, уровнем санитарного и технического оборудования, климатом и местными традициями.

В зависимости от количества этажей, усадебные дома делятся на два основных типа: одноэтажные и двухэтажные. В очень редких случаях бывает и большее количество этажей, но об этом говорить не будем. Что касается расположения помещений, то они могут быть расположены друг относительно друга на одном уровне (классическое, традиционное решение) или же на разных уровнях. Последний вариант требует наличия в доме из бруса лестницы. Очень уместно такое решение при возведении дома на местностях с крутопадающим сложным рельефом, и в тех случаях, когда нужно под домом обустроить цокольный этаж или относительно высокий подвал.

Что касается верхнего, второго этажа в двухэтажных брусовых домах, их можно застраивать как частично, так и целиком. Полная застройка второго этажа предусматривает равенство площади второго и первого этажей. Неполная предусматривает использование части пространства второго этажа для сооружения чердака или открытого летнего помещения. Остальная же часть площади застраивается. Мансардный дом является одним из вариантов двухэтажных домов с частичной застройкой второго этажа. Помещения на втором этаже такого дома из бруса располагаются в чердачном пространстве и имеют наружные стенки только в плоскости фронтонов, которые образовываются противоположными скатами крыши, со стороны торцов дома.

Каждый этаж усадебного дома имеет конкретное название:
подвальный - отметка пола помещений располагается ниже планировочной отметки земли на половину их высоты или более;
цокольный - отметка пола помещений располагается ниже планировочной отметки земли на половину их высоты или менее;
надземный - отметка пола помещений располагается выше планировочной отметки земли;
мансардный - помещения располагаются в пространстве чердака.

Определение количества этажей обязательно должно включать в это число все надземные этажи, мансардный, цокольный (при условии, что вершина его перекрытия располагается на высоте не менее 2 м над планировочной отметкой земли).

Наиболее популярны нынче одноэтажные срубы домов. Строительство их довольно простое, да и сами они очень удобны, комфортны и экономичны в процессе эксплуатации. Но в то же время, если в доме большое количество жилых комнат и довольно развитый состав подсобных помещений, то требуется значительная площадь застройки и устройство протяженных фундаментов. Что касается протяжённых фундаментов, они очень важны при возведении домов на различных пучинистых и глубокопромерзающих почвах. Некоторые сложности появляются и при внутренней планировке многокомнатных одноэтажных домов: требуется создание коридоров, вследствие чего непосредственная связь между отдельными помещениями становится невозможной.

В большинстве случаев мансардные и другие двухэтажные деревянные дома строятся для относительно больших семей. Они должны включать в себя не менее четырёх жилых комнат. При одном и том же составе помещений по сравнению с одноэтажными двухэтажные дома дают возможность на 35-40 % уменьшить площадь застройки и общую протяжённость фундаментов, а также получить на втором этаже изолированную зону спальных комнат. Архитектура домов с двумя этажами более яркая и выразительная, но в то же время их строительство из бруса требует больших усилий и материальных затрат, чем сооружение одноэтажных домов.

Возведение деревянных домов, которые располагаются на относительно сложном рельефе или имеют частично встроенные подвальные и цокольные объёмы, требует больших денежных средств, чем возведение домов на ровной местности. Но если проект тщательно продуман, а строительные работы выполнены на высоком уровне, то такие дома, как правило, имеют очень интересную внутреннюю планировку, оригинальную, яркую и выразительную архитектуру.

При определении общего объёмно-планировочного решения усадебного дома из бруса очень важно брать во внимание целесообразность отделения его от хозяйственных построек, особенно тех, в которых содержится скот и птица. Например, в регионах с холодным климатом дома зачастую объединяются с хозяйственными постройками. Это делает уход за птицей и домашним скотом более удобным и простым, препятствует большим теплопотерям в зимнее время эксплуатации усадьбы, а также позволяет сократить расходы на материалы при строительстве. Но в районах с тёплым климатом непосредственное соседство дома и помещений для скота и птицы будет не очень удачным решением с санитарной точки зрения.

По количеству жилых помещений брусовые дома классифицируются на двух-, трех-, четырех-, пяти- и шестикомнатные. Если однокомнатные городские квартиры - это вполне нормальное явление, то сельские жилища с одной комнатой никогда не строятся, поскольку это нецелесообразно с разных точек зрения (особенно экономической) и является ярким противоречием образу жизни в сельской местности. Поэтому даже в самом простом варианте сельские дома, в которых предвидится проживание одного-двух человек, строятся с двумя комнатами.

В средней части России наибольшее распространение получили трехкомнатные дома из бруса, в которых может проживать семья, состоящая из троих-четверых человек. Денежные затраты на строительство трехкомнатных домов превышает траты на строительство двухкомнатных лишь на 10-20% (при условии, что их конструктивные решения одинаковы), но в то же время их вместительность отличается почти в два раза. Если принять во внимание тот факт, что в большинстве случаев организационные работы по строительству вышеупомянутых домов практически ничем не отличаются, то нужно осознавать, что возведение двухэтажных усадебных домов в сельской местности оправдывается лишь для семей с небольшими перспективами, состоящих из максимум двух человек, или же в том случае, когда в будущем предвидится дальнейшее расширения домов за счёт пристройки мансарды. Если в трёхкомнатном доме из бруса достаточно высокая крыша, то при необходимости его можно преобразовать в мансардный, а это позволит получить дополнительные квадратные метры жилой площади, не прибегая к расширению габаритов дома. Важно заранее продумать расположение внутриквартирной лестницы, возможность проведения отопления в помещениях мансарды, а также соответствующее конструктивное решение чердака.

Современный рубленный дом, как правило, включает в свой состав летние помещения. В южных районах они обычно являют собой открытые террасы, в средних и северных они зачастую ограждаются остекленными стенками. В тёплое время года подобные остекленные помещения, именуемые верандами, выступают в качестве гостиной, прихожей, столовой, рабочей комнаты, спальни (при условии, что они располагаются непосредственно возле входа в дом). В зимнее время они служат кладовыми или дополнительными тепловыми тамбурами. Стоит отметить, что внешний вид усадебного сельского дома с пристроенной террасой намного современнее и богаче.

Строительство в деревянном доме подполья или подвала обязательно должно осуществляться с учётом геологических условий конкретной местности. Если уровень грунтовых вод и ленточных фундаментов достаточно низок, то строительство подвала в доме будет не только возможным с технической стороны, но и вполне целесообразным и оправданным с экономической точки зрения. Но в случае, если уровень грунтовых вод располагается не очень глубоко, то строительство подвала будет довольно рискованным. Как показывает практика, никакие технические решения, даже самые оригинальные, не уберегут подвал от сырости, если уровень грунтовых вод располагается выше пола подвала. При необходимости намного целесообразнее при таких условиях обустраивать не подвал, а подполье, которое будет располагаться выше уровня грунтовых вод. Если предварительно поднять пол первого этажа, а уровень планировочной отметки вокруг дома повысить благодаря подсыпке, подполье может оказаться на достаточной высоте. В таком случае дом всегда будет сухим, и жители не будут испытывать проблем из-за сырости.

Что касается конструктивных схем срубов домов, то в подавляющем большинстве случаев они определяются именно объёмно-планировочным решением дома. Наиболее распространенной при ширине дома не менее 6 м считается двухпролетная схема со средней несущей стеной. В таком случае протяжность перекрываемых пролетов варьируется в пределах 3-4 м. Если же пролеты имеют длину менее 3 м, то возникают проблемы при строительстве больших помещений (к примеру, общей комнаты), а если более 4 м, то сечения деревянных балок увеличиваются до неприемлемых величин, особенно тех, которые используются в междуэтажных и цокольных перекрытиях.

Если дом имеет ширину до 6 м, наиболее целесообразно с экономической точки зрения использовать однопролетную конструктивную схему с устройством крыши из самых простых деревянных ферм (висячих стропил). Нижний пояс ферм в данном случае используется в качестве балок перекрытия чердака. Внутреннее пространство брусового дома может устроить по принципу "свободной планировки".

Характер применяемых при строительстве стеновых материалов напрямую влияет на внешний вид дома, его теплозащитные свойства, а также на экономичность и капитальность.

Дома, построенные из камня или кирпича, отличаются более высокой капитальностью, относительно низкой стоимостью, в большой мере зависящей от расстояния, на которое перевозятся стеновые материалы. Также эти дома имеют удовлетворительные санитарно-гигиенические свойства. Стоит отметить, что они не обеспечивают необходимый уровень теплозащиты, особенно, если кладка стен осуществляется из камня или полнотелого кирпича, поскольку они хорошо проводят тепло и отдают его в окружающую среду.

Строительство домов в средних, северных и восточных регионах предполагает выкладывание кирпичных стен с применением качественного (многощелевого) кирпича или же образование пустот, уширенных швов, утепленных прослоек и колодцев при использовании полнотелого кирпича. Важно принимать во внимание, что возведение кирпичных и каменных стен требует довольно тяжёлых и дорогих фундаментов, особенно в тех случаях, когда дом строится на пучинистых почвах, которые глубоко промерзают.

Капитальность бревенчатых и брусчатых стен ниже, чем каменных и кирпичных, но в то же время они превосходят последние по теплозащитным и санитарно-гигиеническим характеристикам. Стены, сложенные из свежесрубленных брусьев и бревен, отличаются первоначальной усадкой до проведения отделочных работ. Изготовление брусчатых стен относительно простое, их отделка намного легче, а также они менее подвержены усадке. Что касается огнестойкости брусчатых и бревенчатых стен, то её можно повысить благодаря наружной кирпичной облицовке.

Широкую популярность завоевали деревянные каркасные и щитовые (каркасно-панельные) стены. Их теплостойкость очень высока при использовании качественного утеплителя (минеральной ваты) и надежной влагозащиты. Они довольно дешёвые и могут возводиться на относительно легких фундаментах. Капитальность и огнестойкость этих стен значительно повышается благодаря наружной облицовке кирпичом, бетонными блоками или асбестоцементными листами. Они не подвергаются усадочным деформациям в отличие от рубленых или брусчатых стен, а также могут отделываться непосредственно после возведения.

В регионах, в которых распространены отходы лесопильного производства или каменноугольные шлаки, целесообразно использовать для стен сельских домов монолитный или сборный шлакобетон или опилкобетон. Теплозащитные свойства этих материалов такие же, как и у кирпичной кладки, которая выполнена из качественного кирпича, а стоимость их оказывается в полтора-два раза ниже.

Самым дешёвым материалом для возведения стен малоэтажных построек считается грунтобетон (саман). Стены из этого материала намного более теплоинерционны (обладают низкой теплопроводимостью, вследствие чего долго нагреваются и долго охлаждаются), а также отличаются большей комфортностью в регионах с тёплым сухим климатом и резкими перепадами суточной температуры воздуха.

Лучшим материалом для фундаментов, стен подвалов или цокольных перекрытий считается железобетон. Этот материал не только более долговечен, но и более экономичен при правильном использовании. Бутовый камень, кирпич и дерево применяются менее эффективно и требуют больших затрат усилий, но, тем не менее, они остаются традиционными в строительстве.

Огромную роль в усадебном доме играет уровень его санитарного и технического оборудования. Современным нельзя назвать брусовый дом, в котором нет канализации и снабжения горячей водой. Несмотря на довольно большие затраты на эти устройства, сельский житель не разочаруется в удобствах, которые они ему принесут.

Довольно сложным и проблематичным является проведение автономной канализации. Во многих случаях на приусадебных участках размером 1-1.2 тыс. кв.м. имеется техническая возможность устройства этой канализации, но самое важное - правильно соорудить необходимые очистные сооружения.

В процессе выбора подходящего варианта отопления дома из бруса следует обращать внимание на то, что печное отопление, хоть оно простое и гигиеничное, уместно лишь в относительно небольших домах с более упрощённым санитарным оборудованием. Трёхкомнатный дом с изолированными жилыми помещениями и отапливаемым санитарным узлом требует как минимум три печи, а это крайне неэкономично и неудобно. В многокомнатных одноэтажных и двухэтажных домах целесообразно устанавливать водяное отопление с использованием водонагревателей на газообразном, жидком или твердом топливе. Первые два вида топлива позволяют полностью автоматизировать отопление дома.

При определении объёмно-планировочного решения дома, выборе конструктивной схемы и материалов для ограждений, нужно учитывать особенности места строительства и помнить, что дом - это не только составная часть усадебного участка, но и основной элемент уличной застройки в сельской местности.

Статистика Видео: 0

Деревянные бани и их значимые преимущества. В чем отличия деревянных бань от бань, построенных из другого материала?

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 12:00:14 +0000

Русская баня, построенная по-белому.

Можно разделить на...

а) низкотемпературная - паровая, кондиционная температура 45-60 С, влажность от 60 до 90-95%. Я бы её назвал влажно-паровой баней, со склонностью нагрева тела человека больше паром, чем инфракрасным излучением. Такая баня получается с кирпичными печами, особенно если печь с холодными стенками, с печами с закрытой каменкой Ферингер, а также с продвигаемыми сейчас паровыми печами. В такой бане обильно льют воду, смачивают веники, обливают тело водой, парная требует потом интенсивной просушки. Основной признак – веник, оставшийся на полке, не сохнет. Идеологи такой бани, только её называют русской. Идеальным считается соотношение температуры и влажности 60х60. Но режим этот трудно выносимый, поэтому лучше поддерживать то соотношение, которое больше нравится вам, а не стремиться к "идеальному". б) среднетемпературная - температура 60-85 С, влажность от 55 до 30-35%. Я бы её назвал инфракрасно-паровая баня, где нагрев тела человека происходит большей частью за счет инфракрасного излучения от печи и стен парной. Это наиболее распространенные режимы в городских банях с кирпичными печами. Очень хороший пар, так называемый "легкий пар", приятно обжигающий, но не жгущий. Веник не сохнет и не мокнет, комфортно и человеку и венику. Вода в парной «вне закона», только с веников и пот. После парения нет "леопардовости", то есть покраснения кожи пятнами. Речь, конечно, идет о паре с печей с закрытой каменкой. Если каменка открыта, то пар будет обжигающим.
в) высокотемпературная - температура от 85 и до 120 С или далее до "без ума", влажность от 30 до 10%. Режим родился в наших финских саунах с электрическими и конвенционными печами.

Строительство бани в основном осуществляется из дерева. Такое предпочтение отдается не столько в силу качественных характеристик бруса, сколько в силу сложившихся традиций. Так в старину наши дедушки и бабушки изготавливали бани только из дерева, объясняя этой своеобразными целебными свойствами древесных смол и ароматов, которые создают в бане совершенно уникальный целебный микроклимат.
Строительство бани из дерева своими руками осуществляется точно также как и любое другое возведение здания из бруса, то есть укладка бревен производиться в строгой последовательности.

В целом изготовление бани из бруса производиться в базовой комплектации, хотя и возможно изготовление по специальным проектам. Толщина стен бани варьируется от 10 см до 15 см. Как правило, внутренняя сторона бруса гладкая и позволяет не производить внутренней отделки. Строительство бани из профилированного бруса процесс достаточно долговременный, поскольку требуется длительной усадки стен перед его финишной отделкой. В целом усадка стен занимает один год (после окончания сборки стен).

Внутренние перегородки собираются из бруса толщиной 10 см, а структура пола имеет многослойную конструкцию. Первый слой пола выполнен черновой не обрезной доской 2 см, затем укладывается гидроизоляция (пергамин), далее идет слой теплоизоляции и верхний слой – половая доска 2,8 см.

Крыша формируется из профнастила (либо другого вида кровли) и порешетника из доски (не обрезной) 2 см. Окна и двери формируют из стеклопакета и входной утепленной двери.

Весь процесс строительства бани из профилированного бруса осуществляется в несколько этапов:

1.      Формирование и закладка фундамента. В зависимости от размеров бани формируется тот или иной вид фундамента. Так ленточный фундамент изготавливается при строительстве бани размерами более 6м х 6м. Если размеры меньше, то целесообразнее изготовить столбчатый фундамент.

2.      Укладка перекрытий. На подготовленный фундамент по всему периметру ложится жесткое основание из не строганного бруса. Далее формируются лаги для пола из такого же бруса с шагом 70 см. К этим лагам крепиться бруски, на которые ложатся черновой слой пола. Далее кладутся все остальные слои пола (пергамин, теплоизоляция, строганные шпунтованные доски).

3.      Следующий этап укладка основного сруба бани. Укладка осуществляется в строгом порядке с прокладкой углов сруба и плоскостей брусьев льноватином.
4.      Формирование потолка. По всему периметру бани и над несущими стенами укладываются бруски и балки с шагом 70 см. К этим балкам производиться обшивка вагонкой снизу, а поверху укладывается гидроизоляция и теплоизоляция.

5.      Изготовление кровли. На подготовленную обрешетку укладываются листы кровли и прикрепляются саморезами. Далее осуществляется монтаж конька и фронтонов.

6.      Установка оконных и дверных блоков.

7.      Обустройство внутренних помещений бани: печь, полки, скамьи.

Советы

Разные виды бань и их особенности

1. Инфракрасная сауна - это один из основных видов банных и саунных процедур. С неё обычно и начинаются банные процедуры. Прогрев тела человека происходит инфракрасным излучением от специальных нагревателей или от печи и стен парной. Бывают низкотемпературные инфракрасные сауны, 40-45 С, обычно это промышленно выпускаемые инфракрасные кабины, где источником тепла являются длинноволновые инфракрасные излучатели. Далее идут среднетемпературные, 45-85 С и высоко температурные инфракрасные процедуры 85-120 С, которые вы получаете, греясь в начале банных процедур. Так что финская сауна - это высокотемпературная инфракрасная сауна.
2. Турецкая баня. Температура около 40-45 С, влажность до 100%. Обычно используется для банных, то есть помывочных процедур, в чистом смысле этого слова. 3. Русская баня. Та самая многогранная. Выделяем две:
а). Русская баня по-чёрному;
б). Русская баня по-белому. Русская баня по-чёрному. Таких бань в России почти не осталось. От неё к металлическим печам перешёл один из способов нагрева камней и открытая каменка. Наиболее похожи на неё, по принципу работы, печи-сетки.

Советы по выбору качественной банной печи

В статье не рассматриваются самодельные или заводские печи, уровня кустарного производства. Ну, так как я родом из СССР, статью начнем по тем канонам. Статья написана по просьбам трудящихся и для «трудящихся» банных форумов. И это почти не юмор. У кого бюджет не ограничен, он не прочитает это и ему "впарят" продавцы. У кого же бюджет ограничен, статью стоит прочитать, и научиться выбирать печи правильно. Вам не будет жаль потраченных денег. Я сделаю попытку перевести слова в цифру, то есть оцифровать. Справа будет стоять цифра 1 или 0. Посмотрим, что из этого выйдет. Если рядом с первой цифрой стоит ещё одна - это значит «+» или « - » к общей сумме баллов печи.

0 - скорее нет, чем да. Если "да" - то печь будет требовать существенных вложений для доработки или плохо выполнять свои функции. 0 - ставится с учётом пригодности печи для русской бани.

1 - да.

В настоящее время на рынке присутствует большое разнообразие банных печей. Попробуем разобраться в этом разнообразии и провести их классификацию. Штука - не сложная, но и не очень благодарная, так как здесь много личных пристрастий, заблуждений, маркетинговых ходов при продвижении банных печей и т.п. И у человека даже проштудировавшего все банные форумы остаётся вопрос: А какую же печь всё-таки купить? Теория бань возникла недавно, можно сказать ещё только пишется и споров и различных мнений много, не только о бане, но и о печах. Наиболее обсуждаемые на форумах печи будут попадаться в тексте чаще, это не говорит о каком-то предубеждении автора к этим печам. Все печи хороши, но не все подходят для создания режима русской бани, то есть для комфортной бани с веником.
Самое первое, на что хотелось бы обратить внимание - это сделать такое неординарное и самое ГЛАВНОЕ разделение банных печей:
1. Банные печи для бань (банных процедур) - 1;
2. Отопительные (саунные) печи для саун - 0.

В чём разница между этими печами. Вот тут надо обойти первую "ловушку"- "А что такое баня и что такое сауна»? Баня - это помещение и процедура. Чтобы не утонуть в дискуссиях на эту тему, сделаем проще. Применим общепринятые в российском обществе понятия, иначе не прийти к общему знаменателю. Тут проще принять, как это сделано в автомобилестроении. Например: правильное название амортизатора - демпфер продольных колебаний, а амортизатором в автомобиле является пружина или рессора, но поэтому поводу никто копья не ломает, как повелось - так повелось. В России сформировалось и устоялось мнение, что банные процедуры - это процедуры с веником, а сауна - это процедуры без веника, в независимости от температур в парной. Исключение составляет турецкая баня - баня, но без веника. Так что если в Финляндии сауна - это такая же баня, как и у нас, то в России "финская сауна" - это помещение для процедур без веника. По умолчанию. Немного юмора. А есть еще "Русская баня на дровах" - заходишь, а там сауна, то есть саунные режимы. И само словосочетание создано для привлечения клиентов. Если конечно печь топится самим клиентом и у печи каминная топка, то в этом есть какой-то смысл, а если топится из подсобного помещения - то остаётся один юмор.

Можно привести несколько типичных режимов:
1. Инфракрасная сауна;
2. Турецкая баня;
3. Русская баня;
4. Финская сауна;

Особенности печей для бани с открытыми каменками

Печи с открытыми каменками относятся к саунным печам, а печи с закрытыми каменками к банным печам. Чем хороши печи с закрытыми каменками. Прежде всего, это хороший прогрев камней и отсутствие теплосъёма с камней. И даже верхний слой камней, хорошо прогревается и парная не перегревается. И что интересно - закрытая каменка всегда выдает хороший пар, при любой температуре камней. На печах с открытыми каменками, такого не происходит - не происходит перегрева пара и не хватает времени для подготовки пара, пар быстро улетает в парную. Принципиально получается, что пар из закрытой кастрюли, лучше пара с открытой кастрюли. И камни сверху не такие горячие и пар в открытой каменке не успевает приготовиться. Есть правда, решение для открытых каменок, которое применяют сейчас и для закрытых каменок – это пушка Магола. Сейчас конструктивных решений уже несколько, а по-простому – это кусок трубы из нержавейки, которая устанавливается на первый ряд камней и в неё поддается вода, получается в самое горячее место. Работает хорошо, пока топится печь, после этого камни быстро «проливаются».
Пушки хорошо использовать в начале пользования баней, быстро выдают хороший пар. Ну и еще принципиальный плюс в пользу закрытых каменок – когда вы уходите отдыхать, закрытая каменка не остывает так быстро, как открытая. Приходите, открыли крышку, поддали воды и звук такой же, как вначале, за время отдыха камни восстанавливаются. А печи с открытой каменкой надо постоянно подтапливать, а это и перерасход дров и не отдых, а работа истопником. А печь с закрытой каменкой подтапливать не надо, вы просто отдыхаете, даже если вам не хватило пару, печь восстанавливает свои способности за 15-20 минут на дровах и за 10 минут на газе. И для создания саунных режимов печь с закрытой каменкой, тоже лучший вариант, главное, чтобы каменка была всё-таки невентилируемая. Если вам нужно температуру 110-120 С, печь с закрытой каменкой нагреваете до 85 С и открываете крышку каменки, за 10-15 минут получите нужную температуру, но климат в парной будет намного комфортнее.

Печи с двумя каменками. Некоторые производители выпускают печи с комбинированными каменками, где присутствуют, открытая и закрытая каменки. В принципе решение интересное и обоснованное. Открытая каменка придает банной печи привычный всем вид. Первым начал делать это Термофор на своей печи Гейзер, далее продолжил на печи Ангара-2012. Завод Ферингер пришел к такому же решению, да и КУТКИН тоже. Единственное различие в том, что КУТКИН и Ферингер так и остались банными печами, а печи Термофор так и остались саунными печами, применение закрытой каменки не приблизило их к банным печам.
Ну, и далее про кожух печей. По исполнению наружного кожуха печи бывают:

1. Без наружного кожуха 2. Кожух - сетка 3. Металлический кожух или конвектор 4. Двойной экран 5. Металлокерамический кожух 6. Сборный кожух из натурального камня 7. Кожух из кирпича

Ремонт

Подбираем подходящую печь в баню

Банные печи - предназначены для создания комфортных условий в парной - при проведении банных процедур с веником.
Саунные печи - создают условия для проведения процедур в сауне и без дополнительных доработок не могут создавать комфортные условия для проведения банных процедур.

Рассуждения некоторых товарищей в Интернете о том, что с помощью саунных печей, можно получить режимы паровой русской бани - несостоятельны. Кратковременно может и можно что-то получить, но это "танцы с бубнами", а не баня.

Банная печь должна поддерживать заявленные процедуры достаточно долго, а также, чтобы пользоваться ей можно было просто. По большому счету, её нужно только правильно топить, остальные функции она должна выполнять по умолчанию, а не так – раз у вас не получается, значит, вы печью не умеете пользоваться.

Статистика Видео: 1

Небольшая баня на собственном участке - роскошь или дань моде? Советы по выбору материала для строительства бани на даче

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 12:00:04 +0000

Сколько существует народов на земле столько и особенностей этого удивительного изобретения человечества! Причем речь идет не только о способах и методах приема бань, но и об особенностях самих построек. Издавна этому мероприятию приписывается чудодейственная исцеляющая сила. Баня снимает стресс и восстанавливает душевное равновесие, она дарит человеку неповторимую легкость и излечивает многие недуги. Не последнюю роль в устройстве бань играют качественное сырье и использование экологически чистых материалов. Древние рецепты и секреты в совокупности с современными технологиями, а так же использование грунт-пропиток, защищающих дерево от грибка и короеда, позволяют соорудить долговечную, сравнительно недорогую постройку, которая станет для вас оздоровительным комплексом и местом приятного времяпровождения!

баня из бруса 3 5

Базовая комплектация:

Фундамент: столбчатый (0,2х0,2х0,4) с песчаной подсыпкой
Стены: брус строганный 150х100
Капитальные перегородки: брус 150х100
Утепление: «Урса» 5см
Парилка: отделана осиновой вагонкой класса «А»
Утепление: парилки «Урса» 5см с фольгой
Потолок: подшит вагонкой
Поддон: 800х800 в душевой
Душевая: оббита пластиком
Дверь в парилку: осина
Двери: филёнчатые
Окна: двойного остекления
Печь: «Вулкан» с комплектом труб Кровля: оцинкованный гофролист
Высота потолка: в парном отделении 2,1м,в комнате отдыха 2,2м

В комплектации домов возможны любые дополнения и изменения.

Примечание: В цену входят материалы, монтаж, доставка до 50 км от МКАД, свыше 50 км - 55руб/км.

Советы

Конструктивные преимущества деревянных бань

а) Функциональность бани, которая заключается в том, что весьма рационально используются физические характеристики применяемых материалов (дорогостоящая древисина заменяется на более дешевый теплоизоляционный материал ), правильно построенная каркасная баня имеет все свойства традиционной из бруса, она также "дышит", изнутри полностью деревянная, а расположенный с внешней части стены утеплитель, имея очень низкий коэффициент теплопроводности, более эффективно держит тепло, создавая благоприятный микроклимат в помещении. Протапливается такая баня быстрее и очень хорошо держит тепло.
б) Баня, имеющая в своем основании прочный каркас не меняет геометрических размеров с течением времени, в то время как деревянный сруб дает усадку. Это преимущество позволяет приступить к отделочным работам сразу после возведения каркаса.

Сроки строительства под ключ минимальны.

в) Каркас бани имеет правильные геометрические размеры, внутренняя и внешняя поверхности стен - ровные, местами отклонения от вертикальной плоскости составляет не более 3мм., что практически невозможно добиться при рубке сруба (доходит до 4 см.), а ведь это отражается на качестве внутренней отделки бани, не говоря уже о том что появляется необходимость в выравнивании стен под чистовую отделку.

г) Возможность применения большого количества разнообразных отделочных материалов позволяет оформить фасад бани по вашему вкусу.

Преимущества бань из калиброванного бруса и их главные особенности

Бани из калиброванного бруса занимают не последнее место по популярности среди хозяйственных построек из древесины. Это экономичность и долговечность, которые соединены в одном строении. Комфортная баня из бруса 6х8 метров, например, имеет достаточно внутреннего пространства для размещения всех необходимых помещений и при этом укладывается по стоимости даже в скромный бюджет строительства. В последнее время большинство потребителей для возведения строений отдают предпочтение постройкам из натуральных материалов. Огромной популярностью сейчас пользуется строительство бань из калиброванного бруса, которые характеризуются рядом преимуществ. Достоинствами бани из калиброванного бруса являются:

    красивый внешний вид;
    идеально геометрическая форма материала;
    низкая теплопроводность;
    отличные характеристики по воздухообмену;
    исключение дополнительной теплоизоляции;
    легкость в сборке конструкции;
    возможность использования без отделки;
    небольшие затраты на фундамент.

Безусловно, помимо перечисленных качеств, баня из бруса калиброванного является отличным домашним доктором, который незаменим для профилактики различных заболеваний. Особенно полезны постройки бань для профилактики улучшения кровообращения, тренировки кровеносных сосудов, а также оптимизации ритма сердца и дыхания.
красивая баня из калиброванного бруса комфортабельные бани из калиброванного бруса преимущества бани из бруса 6х8

Самая лучшая баня – баня из калиброванного бруса

Собравшись возводить баню из бруса, нужно непременно помнить, что это не только место, в котором моются, но и место для отдыха. Отличным вариантом будет – планировка в бане комнаты отдыха. Естественно, современная баня из калиброванного бруса должна отвечать 2-м основным требованиям: максимальный комфорт и минимальный объем помещения. Комфорт обеспечат не только комната отдыха, но и монтаж всевозможных полочек в парилках. Небольшая площадь постройки бани из калиброванного бруса сможет обеспечить легкость управления основными технологическими параметрами бани, т.е. влажностью, температурой и высоким качественным составом паровоздушной среды.

Для стандартной комплектацией бани из калиброванного бруса понадобятся такие расходные материалы: калиброванный брус, льноджутовое полотно, кровля, потолочные балки, обшивка для парной, полы, дверные и оконные блоки. В парном отделении бани устанавливаются лежаки (одно- или двухъярусные), а в моечном отделении – сливное устройство и душевой поддон. Как вариант, по желанию заказчика, возможен монтаж скатного пола в одну точку (для слива).

Как быстро и недорого построить баню на дачном участке

Вы, наконец-то, затеяли строительство бани? Первое, что нужно сделать, это решить, где на дачном участке она будет находиться. Специалисты рекомендуют размещать бани со стороны частого ветра и подальше от жилого дома. Это важное условие, если ваша баня будет топиться по-черному. Если вы будете использовать электрическую печь, то смело можете строиться около дома из бруса или же вообще совместить баню с домом. Великолепно, если неподалеку у вас будет находиться какой-либо водоем, ведь после бани всегда хочется окунуться в прохладную воду. Кроме того, водоем важен с точки зрения пожаробезопасности.

Далее вам нужно будет определиться с материалом для строительства бани. Замечательны бани из бруса, для которых применяется профилированный брус. Этот материал в основном изготавливают из древесины хвойных пород, зачастую используется сосна и ель. В производстве не применяется никакого клея – только цельные массивы древесины.

Недавно построенная баня из бруса имеет прекрасный вид, несмотря на то, что отделка еще не была произведена. Из этого можно сделать выводы, что вам не придется делать лишних финансовых затрат на отделку. Дерево имеет низкую теплопроводность, поэтому ваши стены из бруса будут в три раза тоньше, чем с такой же теплопроводностью из кирпича. Кроме этого хочется заметить, что не потребуется строить тяжелый и дорогой фундамент под новую баню.
Существуют самые различные проекты бань. Какого размера будет ваша постройка, будет зависеть только от того, каковы будут внутренние помещения и сколько их будет. В русской бане, которую строили наши предки и к которой мы привыкли, имеется два помещения – предбанник и парная. Сегодня все чаще используются проекты, в которых определены три помещения: предбанник, моечная комната и парная. Все это зависит от вас, ведь из бруса можно построить самые сложные конструкции и воплотить самые изысканные желания, главное, чтобы были финансовые возможности и фантазия.

Сегодня также очень распространены сауны, в которых поддерживаются большие температуры, но меньшая влажность. Сауны также эффективно строить из бруса, поскольку этот материал уже не единожды доказывал свои качества. Рассчитывайте так, чтобы на одного человека в парной не было менее 1 кв. метра, а в предбаннике он мог располагаться на 1,3 квадратных метров. Ваша баня будет быстро прогреваться, если вы не будете делать ее более 15 квадратных метров.

Для брусовой бани обычно применяются столбчатые фундаменты, которые являются дешевыми и легкими в возведении. Но это не значит, что такие фундаменты не прочные, просто массивный здесь и не нужен, ведь конструкция деревянной бани слишком легкая.

Готовый файл: Сравнение брусовой бани и бани из бревна (308 downloads) Ссылки для скачивания: Учебник "Материаловедение: деревообработка" Статистика Видео: 1

Выбираем брус для строительства бани - полезные рекомендации. Как построить добротную баню без особых затрат?

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 11:59:53 +0000

Цена с доставкой и установкой 178 000 рублей. В эту цену входит:

погрузка комплекта бани и дополнительных стройматериалов на произвдственной базе, доставка на расстояние до 60 км и разгрузка;

устройство фундамента из бетонных блоков 30х30х30 см и 30х30х20 см, обвязка из бруса;

сборка комплекта;

отделка потолка вагонкой 85х16 ;

устройство кровли из ондулина (красный, зеленый или коричневый);

установка печи "Компакт" Термофор, труба 3 м, разделка из облицовочного кирпича и оцинкованной стали;

устройство крыльца-ступеней;

навеска дверей, остекление окон, наличник снаружи;

расходные материалы: крепеж, межвенцовый утеплитель, кирпич, рубероид, цемент, песо

Советы

Уникальность и особенность деревянной бани.

1. Теплоёмкость, дерево прекрасный аккумулятор тепла. Температура в помещении будет равномерной без резких перепадов.

2. Паропроницаемость, деревянный брус обладает уникальными свойствами в этом плане. Древесина естественный регулятор влажности.

3. Устойчив, к гниению, благодаря специальной обработке длительно сохраняющей внешний вид и структуру древесины.

4. Экологичность, древесина естественный строительный материал, которым наши предки пользовались на протяжении веков.

Баня, изготовленная из деревянного бруса практически идеальна. Недорогое, красивое строение, которое быстро протапливается, экологично, неприхотливо в эксплуатации, долго обходится без ремонта. Преймуществом бани, изготовленной из деревянного бруса, является то, что проект может быть как, типовым так и сделанным по пожеланию заказчика.

Баня из профилированного бруса и ее характеристики

Теплая, комфортная баня на загородном участке – мечта любого дачника. При этом среди современных проектов всевозможных душевых, парных, помывочных и саун безусловным лидером являются бани из профилированного бруса.

Материалом для их строительства служит древесина хвойных пород, прошедшая специальную механическую обработку, заключающуюся в том, что с бревен снимают верхний наиболее рыхлый слой, содержащий больше всего влаги. После этого материал проходит сушку при определенной температуре, бревна шлифуются и профилируются с двух сторон для обеспечения более плотной сцепки при их укладке в сруб.

В результате такой обработки дерево становится более прочным и менее подвержено деформированию, плюс готовый брус имеет ровную толщину по всей своей длине. Для строительства бань используется брус до 25 см шириной.

Преимущества бани из профилированного бруса вполне очевидны, но все-таки стоит их еще раз перечислить:
Бани из профилированного бруса прекрасно держат тепло, быстро нагреваются, а значит, для их растопки требуется меньший объем дров или иного топлива.
Древесина хвойных пород, из которых изготавливается брус, под воздействием температур оказывает целебное действие на организм благодаря фитонцидам, которые ею выделяются в воздух. Именно поэтому деревянные бани наиболее экологичны для организма человека. Сама атмосфера деревянной постройки оказывает полезное, успокаивающее воздействие на организм человека, создавая благоприятный микроклимат.

    Бани из профилированного бруса экономичны и выгодны, так как быстро строятся и почти не требуют дополнительной внутренней отделки. Для их возведения требуется небольшая бригада строителей, без привлечения дорогостоящей спецтехники.
    Брус – легкий строительный материал, поэтому под баню не надо закладывать массивный фундамент, а возведение из него постройки занимает весьма короткий отрезок времени. Это тоже положительно отражается на сроках и бюджете строительства.
    После специальной защитной пропитки такие бани имеют хорошую противопожарную и высокую антибактериальную защиту, в том числе и от плесени и грибка.
    В банях из бруса достаточно просто осуществлять санитарную обработку и поддерживать чистоту. Как любой натуральный материал профилированный брус из хвойных пород прекрасно пропускает воздух, обеспечивая дополнительную вентиляцию помещения. Это не только избавляет от духоты, но и способствует быстрой просушке помещения.

Дерево у всех народов считается символом гармонии и красоты, поэтому бани из профилированного бруса остаются самым популярным вариантом среди большинства любителей загородного комфорта.

Основные преимущества бань из бруса разного класса

Брус идеально подходит для строительства бань. Предлагаем построить баню из бруса под ключ

Наверное, нельзя найти русского человека, который бы равнодушно относился к бане. И хоть традиционными считаются бревенчатые бани, в последнее время все более высоким спросом пользуются бани, выполненные из бруса.

Нельзя не отметить тот факт, что такой строительный материал, как брус подходит для строительства бань самым идеальным образом и в плане своих качественных характеристик совершенно не уступает оцилиндрованному бревну.

Использование бруса в качестве строительного материала для возведения бани дает возможность придать сооружению оригинальный внешний вид.

Благодаря своим достаточно компактным размерам данный строительный материал может быть использован даже на небольших по размеру дачных участках. При этом вы можете не на секунду не сомневаться в том, что строение будет обладать великолепной теплоизоляцией и даже (если у вас возникнет такое желание) использоваться в качестве резервного жилого помещения в круглогодичном режиме.
Брусовые бани нередко пристраивают к другим жилым или хозяйственным постройкам, что позволяет экономить пространство в случае его дефицита.

Строительство из такого материала, как брус, помимо прочего занимает достаточно небольшое количество времени. Да и стоимость работ по возведению соответствующего сооружения обойдется намного дешевле, чем в том случае, если бы вы решились на строительство из деревянного сруба. Связано это с тем, что брусовое строительство как таковое не требует закладки массивного фундамента, что не может не сказываться на затратах на строительства в сторону их снижения.

Мало того, если вы примете решение приобрести готовый типовой вариант « баня из бруса под ключ », то строительные работы займут буквально несколько недель и не доставят вам совершенно никаких неудобств.

Если у вас имеется некоторый строительный опыт, можно попробовать произвести строительство собственными силами. Тем более что это совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Вот только не стоит быть излишне самонадеянными в том случае, если никакого опыта в сфере строительных или хотя бы ремонтных работ у вас не имеется вовсе. Даже несмотря на простоту монтажа , вы вряд ли сможете справиться с поставленной задачей на высоком профессиональном уровне. И в результате вам все равно придется приглашать опытных строителей для того, чтобы они привели все в порядок.

Готовый файл: Печи для бань (288 downloads) Ссылки для скачивания: Книга "Примеры проектирования и расчета деревянных конструкций" Статистика Видео: 1

Строительство бани из деревянного бруса. Современные способы строительства и ремонта домов.

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 11:59:36 +0000

Смета на строительство - что нужно учесть?

В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" ЖК, ЖСК и ТСЖ должны иметь главный финансовый документ - смету доходов и расходов на год, утвержденную общим собранием членов. В смете отражаются все необходимые расходы:
- на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме; - затраты на капитальный ремонт и реконструкцию многоквартирного дома; - взносы и отчисления в резервный фонд; - другие расходы, установленные законом и уставом товарищества (кооператива). Смета необходима для: - установления платежей и взносов для каждого собственника в соответствии с его долей в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме; - образования специальных фондов товарищества (кооператива); - взыскания с должников - собственников помещений обязательных платежей (Постановление ФАС СЗО от 27.08.2007 по делу N А05-1197/2007). Смета разрабатывается правлением товарищества (кооператива) (п. 3 ст. 148 ЖК РФ) и утверждается общим собранием в качестве годового плана финансовой деятельности. Пунктом 3 ст. 29 Федерального закона N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" общим собранием товарищества (кооператива) в финансовый план-смету могут вноситься изменения. Рекомендации по организации финансового и бухгалтерского учета для товариществ собственников жилья, утвержденными Приказом Госстроя России от 14.07.1997 N 17-45 приводят основные исходные данные при составлении бюджета, каковыми являются: - бюджет прошлых лет (за 1 - 3 года) и его выполнение; - технические характеристики комплекса недвижимого имущества (площади жилых и нежилых помещений, функциональное назначение нежилых помещений, этажность здания, количество лиц, имеющих право на льготы по оплате жилья и т.д.); - уровень инфляции; - регулярность поступления бюджетных дотаций на содержание и ремонт жилого фонда и субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг; - предполагаемая заработная плата управленческого и обслуживающего персонала; - цены на услуги по управлению и обслуживанию жилого фонда; - остатки финансовых средств с прошлых лет; - остатки материальных ресурсов на содержание и ремонт.

Преимущества и недостатки деревянных домов

Немаловажно и то, что их стоимость ниже, чем домов из кирпича. Построить дом из сруба также гораздо быстрее, ведь стройка кирпичного дома может затянуться на несколько месяцев в отличие от деревянного домика.
Но самое главное достоинство таких домов - это то, что они являются дышащими. Дыхание присуще каждому живому существу, а дом, построенный из бруса, является именно таким существом. Такой деревянный дом зимой очень быстро впитывает в себя тепло от батарей или печи, а летом хорошо сопротивляется жаре, при этом поддерживая в доме оптимально комфортную температуру.

Ведь на самом деле они не требуют очень глубокого фундамента и, причем, довольно не прихотливы к составу грунта, на котором будут построены. Брус - это очень благородный и податливый материал, благодаря этому с его помощью можно создать идеальный сказочный дом. К тому же специалисты в этой области утверждают, что брус - идеальный вариант материала для работы, так как он идеально состыковывается, вследствие стенки возводятся не только быстро, но и являются идеально ровными, а дом получается теплый и уютный.

Что же, в общем, представляет собой дом из сруба? Сруб состоит из рядов так называемых бревен-венцов. Различия между типами срубов состоят преимущественно в способе соединения деталей. Надо еще отметить, что бревна для сруба калибруются вручную.

Конечно же, по сравнению с оцилиндрованным бревном или брусом, цельное бревно имеет много преимуществ. Ведь, древесина, сохранившая естественную структуру, практически не подвержена растрескиванию и деформации, а это очень важный фактор.

Каждое бревно кантуют вручную, с помощью рубанка, согласно направлению волокон и смоляных карманов. Закупорка карманов в результате такой обработки защищает бревно от воздействия влаги, а благодаря точнейшей подгонке отдельных бревен сруб сохраняет тепло в самые сильные морозы.

Если вы решили построить деревянный дом, то в процессе приобретения бруса в первую очередь особое внимание уделите своим финансовым возможностям. Если они у вас ограничены, то идеальным вариантом будет просушенный профилированный или сырой брус. Если же вы ориентируетесь на строение, которое станет вашим основным жильем, то лучше всего выбрать клееный брус. Но и обойдется он гораздо дороже.

Ну а в целом - выбор, конечно же, за заказчиком. Но в любом случае, дома из сруба , способены прослужить своим хозяевам на протяжении многих лет. Если вы решили построить дом из сруба, то обязательно звоните нам! Специалисты нашей компании помогут вам подобрать не только проект срубового дома, но и уточнить любые другие детали строительства.

Для строительства бани из бруса применяется четырехкантный брус естественной влажности или принудительной сушки. Брус бывает строганный или обычный. Часто для строительства домов, бань и саун применяется профилированный строганный брус. Для строительства летних дачных домов применяется брус толщиной до 120 мм. Для строительства дома из , предназначенных для зимнего проживания, толщина стен должна быть не менее 150 мм.
Если для строительства брусового дома, может колебаться от 100 мм до 200 мм. При строительстве домов из бруса внутренние перегородки желательно выбирать такой же толщины.

Для равномерной усадки брусового дома и избежания горизонтальных сдвигов стены собираются на деревянных нагелях. В качестве теплоизоляции венцов используется льноджутовое полотно. Необходимость в последующей отделке брусовых стен (обшивка вагонкой, блок-хаусом или сайдингом, обкладка кирпичом и др.) зависит от желания Заказчика и может быть осуществлена не раньше, чем произойдет естественная усадка стен (0,5-1 год).

Брусовые коттеджи, дома , бани, сауны, как и все деревянные, значительно легче каменных или кирпичных строений и поэтому не требуют глубоких и тяжелых фундаментов, а следовательно это большая экономия в затратах на строительство. Строение из бруса не нуждаются в наружной и внутренней отделке. Из-за отсутствия затрат на отделку стоимость строительства брусовых домов снижается на 50 и более процентов по сравнению, например с кирпичным зданием.

Смета на услуги данной компании исчисляется из:

1.Сложности проекта, а это местность застройки, условие и состояние грунта.
2.Проекта и плана здания ( размеры, этажность, коммуникации, материал кровли)
3.Дальности объекта, и дорожных условий.

Просьба составить и написать примерную смету, учитывая эти 3 пункта и отправить нам письмо для подсчёта примерной стоимости Вашего проекта.

Советы

Обшиваем дом сайдингом - полезные рекомендации

Поливинилхлоридный сайдинговый профиль стоек к механическим, погодным, химическим воздействиям, не поддерживает горение, не гниёт.

Из-за того, что виниловый сайдинг довольно сильно изменяет линейные размеры при различных температурных режимах, то необходимо использовать свободное крепление виниловых панелей.

Сегодня производители пластикового сайдинга (Орто, Docke, Georgia Pacific, Holzplast, АльтаПрофиль, Nordside, Tecos, Gentek, Mitten, Varitek, Snowbird, Vytec, FineBer) выдают богатую гамму цветов и оттенков, позволяющую отдельно взятому жилищу сохранять свою неповторимость.

ПВХ сайдинг в очаге открытого огня только оплавляется, загораясь при нагревании не менее 390°С (а дерево уже при 230-260°С), скоро самозатухая при пропадании очага нагрева, при этом количество канцерогенных продуктов нагрева не значительнее, чем при тлении деревянных конструкций.

Однако, важно помнить, что ПВХ сайдинг может иметь красивый внешний вид и служить долгий срок, только при условии чёткого соблюдения монтажных правил.
Основные технологические правила закрепления полихлорвинилового профиля:

Подвешивание виниловых полос производится „от земли“, при этом, первым делом закрепляется специальная начальная полоса.
Сайдинговые пластины установливаются так, чтобы легко двигаться из стороны в сторону, поэтому, недопустимо сильно зажимать шурупы в монтажных прорезях.

При подвешивании очередной сайдинговой панели, пристыкуйте её в замок с предыдущим профилем и, без натягивания, прикрепите шуруповёртом.
Если нужно сделать неприметными швы, монтаж сайдинга лучше делать, начиная с боковой части строения, передвигаясь к фасаду, причём каждая последующая полоса сайдинга будет накладываться на предшествующую в текущем ряду, примерно на 20…30 миллиметров, по той же причине, формируемые сочленения, для соединяющихся рядовых уровней, стоит смещать по отношению друг к другу.

Завинчивать шурупы или вбивать гвоздики в сайдинговую панель следует в центр имеющихся технологических пазов, с тем, чтобы не препятствовать тепловым подвижкам и, соответственно, не вызывать точечное коробление ПВХ профиля.
Следует сохранять разделки, 5-10 мм, в точках подвода наружних сетей (провода, кронштейны, трубы, кабели), а также в узлах соединения сайдинговой пластины и аксессуаров (внутреннего угла, наличника, внешнего угла, Н-профиля и т.д.), с целью обеспечения тепловых сжатий или расширений поливинилхлоридного сайдинга.

Как грамотно составить смету на строительство дома?

Любое обстоятельное строительство дома начинается с разработки и утверждения сметы. Смета на строительство - это непременный документ, позволяющий максимально точно рассчитать расходы и проконтролировать средства, необходимые на осуществление того или иного проекта.

Вот только дело это не простое. Так как при составлении сметы должны учитываться все затраты - как планируемые так и непредвиденные, то не всякая подрядная организация, не говоря уже о частных бригадах, может сделать этот документ правильно. Поэтому, в случае необходимости, рекомендуем обращаться в специализированные фирмы, для которых составление смет является профильным занятием, так как только крупные строительные организации могут позволить себе иметь свои отделы для составления данных документов.

Для чего нужна смета и что же это такое?

Прежде всего, смета - финансовый документ и должна являться обязательной частью договора на строительство дома, независимо от того, какая форма собственности у фирмы-подрядчика. Обязательное условие составления сметы это то, что она состоит из 2-х главных частей:

затраты на материалы выполнение работ

Следующим непременным условием оптимально составленной сметы есть скрупулезный расклад технических и организационных вопросов и категорий, например:
    определение этапов строительства
    сроки выполнения этапов
    начальные и конечные сроки работ
    технологии и материалы
    состав бригады
    сроки и условия оплаты и др.

А также с помощью сметы очень хорошо и наглядно можно отслеживать все остальные вопросы, требующие контроля над строительством любого объекта.
Заказчик видит все этапы выполнения работ и может скорректировать свои планы и скоординировать всех, кто так или иначе имеет отношение к данному вопросу, имеет возможность выбрать бригаду, которая максимально устраивает его из нескольких предложений и многое другое.Тщательно разработанная смета - треть успеха начатого дела и экономить на этой статье мы бы Вам ни в коем случае не советовали.

Во все времена существовала здоровая конкуренция. И право клиента - выбрать лучшее. Каким образом мы можем применить данное условие в нашем случае? Методом заказа сметы у нескольких проектных и строительных фирм. Результатом является наличие строительной сметы с разными ценовыми и временными условиями, зачастую существенно отличающихся друг от друга, так как у разных фирм разные поставщики на материалы, разные цены на исполнение работ, разное количество людей и бригад.

Солидные фирмы, которые дорожат клиентом и своей репутацией практикуют привлечение клиента к обсуждению сметы, по ходу давая советы и рекомендации, где можно сэкономить, как обойти неприятный момент, а где нужно выбирать именно качество невзирая на затраты.

Разделы сметы на строительство дома

Простому обывателю, строящему свой первый и единственный дом может показаться, что в смете на строительство его дома наблюдается слишком много лишних и мелочных деталей. Но, как показывает практика, лишнего в смете не бывает. И учитывание таких, казалось бы, неважных моментов, как транспорт, согласование бумаг по инстанциям, получение разрешений у разных чиновников может доходить до 12-15 % от общей суммы, планируемой на строительство.
Однако, есть пункты, без которых не состоится смета как документ. К таким пунктам относятся:

    разработка и составление всех позиций сметной документации в соответствии с проектным решением;
    проверка и оптимизация смет, в случае составленных их сторонней организацией;
    защита и согласование смет в экспертных организациях;

Ну и, конечно же, нельзя забывать о такой статье, как «непредвиденные расходы».
Существует теория, что таких непредвиденных расходов может быть до 2%.
Но, исходя из нашего многолетнего опыта, мы можем смело утверждать , что эта цифра занижена. Реально, это может быть до 10% от всей суммы.

После всех обсуждений, согласований, внесения изменений смета на строительство дома должна быть официально одобрена и подписана самим заказчиком.

Правила составления смет

Каждый финансовый документ имеет свои правила составления и оформления. Строительная смета не является исключением. Некоторые правила остались еще со времен Советского Союза. В те времена разработка проектной документации являлась работой только проектной организации и являлась обязательной частью любого проекта. Оценка стоимости составления сметы тогда рассчитывалась как 10% от стоимости проекта. Тогда же стоимость проекта оценивалась в 10% от общей стоимости строительно-монтажных работ, а смета всего объекта равнялась 1-2 % от общей стоимости строительства. Некоторые строительные фирмы и в наше время работают по этой же формуле, особенно, когда дело касается больших бюджетных или государственных объектов. Но с каждым годом такая формула на практике применяется все реже и реже.

Наш век - век компьютерных возможностей, особенно в таких трудоемких сферах, как составление различной документации. Поэтому неудивительно, что за последние десятилетия разработаны много серьезных и удобных программ, которые используют имеющуюся стандартизированную базу данных. Это во многом упростило дело составления смет, но и свело на нет их индивидуальность. Немалую роль играет и тот факт, как отсутствие какой-либо нормативной базы в сфере ценообразования, особенно коммерческого. Имеет немалое значение уровень подготовленности как специалистов, составляющих смету, так и профессионализм наемных работников.

Типы сметных расчетов

На данный момент существует три основных модели составления смет:

    развернутая смета;
    расчет по укрупненным показателям;
    трудозатратный метод.

Каждый из них имеет свои преимущества, и свое право на существование. Рассмотрим вкратце каждую модель.

Инструменты

Положительные свойства и характеристики бруса

Тяжело воспламеняется (защищен антипиренами)
Брус клееный практически лишен недостатков. Распиленное дерево подвергается обработке специальными растворами, исключающими возгорание, появление грибка и вредителей. После ручной сортировки и выравнивания поверхностей, элементы склеиваются в брус, обладающий улучшенными звуко- и теплоизоляционными свойствами.

Не требует дополнительной отделки стен (экономичный)
Брус профилированный, и брус клееный заслуженно считаются очень экономичными материалами. Например, брус клееный почти не требует дополнительной отделки (разве что лакового покрытия, подчеркивающего текстуру материала).
Высокое качество поверхности клееного бруса, благодаря чему не требуется последующая отделка и обработка готовых изделий;

Короткое время строительства
Брус профилированный сводит время строительства к минимуму - все единицы настолько точно выполнены, что их не приходится подгонять друг под друга. Высокая точность изготовления деталей и их соединений, обеспечивает легкую и быструю сборку дома.
Клееный брус изготавливается в заводских условиях из сухих ламелей, благодаря чему достигается высокая стабильность геометрических размеров (усадка дома не превышает 0,5%) - это существенно сокращает сроки строительства и возведение домов возможно в любое время года.

Что предполагает составление строительной сметы?

Для того, чтобы избежать дополнительных расходов при возведении дома составляют смету. Но недобросовестные строители находят, как «вытянуть» из заказчика еще больше денег. Мы расскажем о тех уловках, которые встречаются чаще всего.

«Перегрев сметы». Один из самых популярных видов мошенничества – указывать в документе материалы и виды работ, которые якобы необходимы, но на самом деле – нужды в них нет. Известно, что дизайнеры получают «откаты» в строительных магазинов: чем больше дорогих материалов помогут продать – тем больше и сумма «вознаграждения». Поэтому будьте бдительны, если вам предлагают купить слишком большое количество материалов под запас или же предлагают только самые дорогие.

«Недогрев сметы». Также встречаются случаи, когда компания, чтобы заполучить клиента, составляет умышленно заниженную смету. В документ вносят всевозможные работы, кроме… самых важных. А в процессе строительства заказчика просто ставят перед фактом: чтобы завершить работу, необходимо доплатить. Иногда сумма, которую нужно заплатить, составляет 40-50% от первоначальной цифры!
Несоответствие цен. Насторожить заказчика должно указание в смете цен, которые значительно выше рыночных. Это может говорить о том, что строитель получит «откат» от строительных магазинов. Также не следует верить рассказам о подорожании материалов. Действительно, колебания цен на рынке существуют, но это никак не может стать причиной для пересмотра сметы после ее утверждения.

Доставка. Когда материалы уже приобретены – их ведь нужно доставить на место фактического строительства! Обычно продавцы при заказе большого объема материалов делают скидку. Но компания, с которой вы сотрудничаете, об этом умалчивает и накручивает дополнительно определенный процент за доставку. Поэтому такой нюанс следует уточнять непосредственно у продавцов или же пользоваться услугами независимых компаний, осуществляющих доставку.

Что делать, если смета составлена, но вызывает сомнения? В таком случае нужно обратиться к экспертам, которые проведут подробный анализ сметы. Эксперты определят, есть ли необходимость выполнения тех или необходимых работ, а также выявят несоответствия касаемо цены и количества материалов.

Ремонт

Дома из клееного бруса - в чем его особенности?

Дома из клееного бруса – новый уровень качества в деревянном домостроении. Помимо присущей им высокой прочности и надежности, дома из клееного бруса легко узнаваемы по великолепному внешнему виду и мебельному качеству поверхности бруса, не требующему дополнительной механической обработки при отделке. Заготовки для клееного бруса высушиваются, что гарантирует стабильность геометрических форм клееного бруса и минимальную усадку менее 1%, а также высокие показатели несущей способности и сейсмостойкости деревянных домов при малом весе. Технология склейки (производства клееного бруса) позволяет гарантированно избежать деформации, усушки, усадки и растрескивания в период эксплуатации деревянного дома из бруса.
Деревянный дом, благодаря качеству используемых материалов (клееный брус), имеет ряд преимуществ по сравнению с домами выполненными из других материалов:
· дерево поддерживает экологию и хранит гармонию с природой,
· в деревянном доме легко дышится, влажность воздуха внутри поддерживается на оптимальном для человека уровне без какого-либо климатического оборудования и автоматики,
· бревенчатая стена обладает лучшей теплоизоляцией по сравнению с каменной.м

Статистика Видео: 3