Бани из оцилиндрованного бревна

Выбираем двери в баню деревянные или стеклянные. Самые современные решения для парных и бань.

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 08:43:17 +0000

Чтобы создать особую атмосферу и необходимые условия парения в сауне, бане или хамаме особое внимание уделяют материалам, применяемым при строительстве и отделке. Общее впечатление от посещения различных парных дополняется эстетическим восприятием компонентов оборудования. Двери для сауны или бани являются одновременно важным конструктивным элементом выполняющим ряд функций и декоративной составляющей интерьера. Учитывая, что влажность и температура воздуха в сауне значительно выше привычных показателей, соответственно и требования к выбору материала для изготовления дверей для сауны или бани будут более строгими.Прежде всего, отличительной особенностью дверей для бань в сравнении с дверями в обычном помещении, является их способность выдерживать высокую температуру и влажность. При этом важно чтобы материал полотна двери не деформировался, поскольку любые проблемы связанные с открытием двери могут представлять опасность для жизни.

С другой стороны, двери для сауны, бани или хамама должны плотно закрываться и обеспечивать герметичность, сохраняя уровень температуры в помещении. В то же время двери для бани являются составляющим компонентом дизайна интерьера.

Материалом, оптимально отвечающим всем требованиям, которые предъявляются к дверям для сауны или бани является стекло. Не удивительно, что стеклянные двери для бани, хамама или сауны приобретают все большую популярность. Для изготовления полотна дверей в сауне или бане как правило, применяют закаленное стекло толщиной 8 мм. Такое стекло отличается высокой прочностью на удар и термоустойчивостью.

Удобно, когда дверь в баню, сауну или хамам прозрачная. Это позволяет, во-первых, визуально расширять небольшое помещение парилки, во-вторых, контролировать ситуацию как внутри, так и снаружи помещения. Дверь также может иметь матированную поверхность определенного оттенка, которая идеально впишется в дизайн интерьера.

Стеклянное полотно двери в баню или сауну на специальных петлях устанавливается в коробку из клееной древесины, которая не поддается деформированию. В турецкую баню, поскольку температура воздуха в ней не поднимается до слишком высоких показателей, короб двери для хамама изготавливается из алюминиевого профиля.

В дополнение к перечисленным достоинствам двери для бани, сауны или хамама оснащены уплотнителем, который обеспечивает прекрасную герметичность, плотный притвор и шумоизоляцию.

Двери для хамама оснащаются удобной и красивой ручкой круглой формы из нержавеющей стали, а двери для сауны или бани имеют круглую или прямоугольную ручку из дерева.

В соответствии с правилами безопасности двери в сауну или баню должны открываться наружу. Универсальная конструкция позволяет устанавливать дверь с возможностью открывания полотна как в левую так и в правую сторону.

Выбираем стеклянные двери в баню вместе с профессионалами.

Виды стеклянных дверей.

В наше время отечественный рынок предоставляет огромный выбор стеклянных дверей, в которых используется узорчатое, матовое, зеркальное или полупрозрачное стекло. Доступны разные варианты дверей: серые, прозрачные, стеклянные зеленые или матовые, а также стеклянные двери «под бронзу», они все прекрасно подойдут для установки в бане. Двери бывают разного качества, соответственно, меняется и цена стеклянной двери в баню.

Двери в стеклянную баню выполняют не только из цельного стекла, а также из стеклянных элементов, которые служат в качестве деревянных вставок в двери. Неповторимый дизайн имеет комбинированная дверь. Дверь становится светлее из-за стекла, а деревянная часть придает ей тепло и уют. Специалисты предлагают такую дверь скорее для сауны, чем для бани.

Стеклянные двери, которые подходят для бани, можно поделить на несколько моделей по методике их открывания. Маятниковые двери из цельного стекла могут открываться как внутрь помещения, так и наружу. Вместе с дверью принято монтировать доводчик, который выполняет функцию закрывания двери после открывания. Такие двери крепятся в пол и потолок.

Распашная стеклянная дверь может открываться исключительно в одну сторону, и монтаж производится в дверную коробку. Подобная дверь крепится к стене или к коробке с помощью петель.

Производители и стоимость.
Крупнейшие производители дверей и цельностеклянной продукции сегодня предлагают потребителям широчайший ассортимент дверей из закаленного стекла. Двери могут быть украшены рисунками самого различного дизайна и цвета.

Европейские производители предлагают наилучшее качество дверей. Но не стоит списывать со счетов и отечественных производителей, продукция которых также отличается рядом преимуществ. Конечная цена стеклянной двери для бани автоматически увеличивается, если она изготавливаются вручную, но неповторимый дизайн часто оправдывает возрастание цены.
Фурнитура для дверей из стекла.

Стекло - специфический и по-своему своеобразный материал, поэтому все детали к нему в процессе производства проходят своего рода тест на качество и эстетическую пригодность. Фурнитура для цельностеклянных изделий: главная функция – обеспечение простоты установки стеклянной двери для бани своими руками легкости открывания двери и удобство, второстепенная функция – гармоничное эстетичное дополнение зрительного образа, которое удачно подчеркивает блеск и красоту стекла.

Петли для банных стеклянных дверей делаются из антикоррозийного материала и дают возможность правостороннего или левостороннего открывания. Ручки дверей и дверные коробки изготавливаются из лиственных пород деревьев. Такая древесина намного меньше подвержена деформации при больших перепадах влажности и температур, не выделяет смолу и не гниет, хорошо подходит для оформления дверных проемов, а также для изготовления необходимой мебели и отделки бани.

А может сделаем дверь в баню своими руками?

Определившись с видом дверей и древесиной для них, можно приступать к работам по изготовлению. Сами работы потребуют от мастера определенных навыков в обращении с деревообрабатывающим инструментом и понимания выполняемых действий. Для новичков сам процесс может показаться несколько сложным, но это лишь вопрос опыта. Если Вы ранее никогда не изготавливали двери, тогда для начала можно приобрести несколько сосновых досок и потренироваться на них. В дальнейшем это позволит сделать дверь в баню без особого труда.

Так как наиболее подходящей дверью для бани является глухая деревянная дверь, то именно на её примере и будет рассмотрен весь процесс изготовления двери. Изготовление двери в баню начинается с закупки необходимых материалов:

шпунтованная половая доска шириной 50 мм и толщиной 30 мм;
брус для обвязки 60х80 мм;
вагонка 12х96 мм;
петли 3 шт.;
саморезы и мебельные штифты для крепежа.

Из инструмента понадобится:
ручная циркулярная пила;
фрезер с набором фрез;
шуруповерт;
киянка и молоток;
струбцины;
рулетка, уровень и штангенциркуль с глубиномером.

Создаем полотно двери в баню.

Изготовление двери начинаем с создания полотна. Для этого необходимо сделать следующее:

Берем шпунтованные доски и подрезаем их до нужной длины.

Далее у одной из досок срезаем шип, после чего фугуем поверхность каждой доски с обеих сторон, стремясь получить ровную поверхность. Обычно хватает снять по 1,5 – 2 мм, чтобы достичь желаемого результата. В идеале должны получиться гладкие доски толщиной в 26 мм.
Начинаем собирать полотно. Для начала делаем черновую сборку, вставляя шип доски в паз другой, стараясь соединить их поплотнее. В результате можно получить полотно несколько большего размера по ширине, чем требуется. В этом нет ничего страшного. Чтобы получить полотно нужной ширины, придется отрезать немного от первой и последней доски.

    Отмерив необходимый размер, меньший на 70 мм от ширины двери, и отметив его на полотне, убираем первую и последнюю доски. Теперь на циркулярной пиле отрезаем от них лишнее. Главное – не срезать на первой доске сторону с шипом, а последней – сторону с пазом.
    Теперь собираем доски в единое полотно. Для этого на ровной поверхности стола или верстака раскладываем доски и просто вставляем шип одной доски в паз предыдущей, предварительно промазав паз внутри ПВА клеем. Для плотного соединения подбиваем каждую доску киянкой.
    Оставляем полотно сохнуть на 2 – 3 дня. Чтобы во время высыхания полотно не повело, его необходимо надежно закрепить на верстаке. Для этого закрепляем две деревянные планки на верстаке, между которыми продольно размещаем полотно двери. Для плотной фиксации вбиваем небольшие деревянные клинья между одной планкой и полотном двери. Поверх полотна укладываем лист ДСП и прижимаем его к столу струбцинами.
    После окончательного высыхания проверяем полотно на предмет мелких дефектов – щелей, неровностей. Щели заделываем смесью клея и опилок, а неровности сглаживаем рубанком.
Изготавливаем фурнитуру и обвязку двери.

В то время пока подсыхает полотно можно заняться изготовлением ручек и засовов, а также обвязкой для двери. Все работы будут заключаться в следующем:

Закупленные ранее бруски для обвязки подрезаем до необходимой длины. Вертикальные бруски подрезаем согласно высоте двери. Те, что будут размещены снизу и сверху двери, должны быть меньше. Например, высота двери 150 см, значит и длина вертикальных брусков для обвязки должна быть 150 см. Если ширина двери 60 см, то длина верхнего и нижнего брусков для обвязки должна быть на 7 см меньше, а именно 53 см.

В полученных заготовках брусков необходимо выбрать паз. Для этого при помощи фрезера и концевой фрезы вначале выбираем узкий и глубокий паз. Его ширина составит 26 мм, а глубина 25 мм. Затем поверх него выбираем широкий, но неглубокий паз шириной 50 мм и глубиной 10 мм. Такой ступенчатый паз в обвязке требуется для полотна, обшитого вагонкой. В глубокий войдут шпунтованные доски, а в широкий поместится вагонка.

На горизонтальных брусках обвязки при помощи фрезы делаем ступенчатый шип, в точности соответствующий пазу. По завершению собираем коробку обвязки и угольником проверяем правильность углов. При необходимости дотачиваем фрезой паз, чтобы получить идеальные прямые углы.

Для создания ручек и засовов используем либо обрезки брусков и досок, либо заранее купленные заготовки. Некоторые умельцы украшают ручки резьбой или фигурками, но самую простую можно вырезать обычной ножовкой. Для этого на заготовку переносится эскиз и далее просто вырезается лишнее. Засов изготавливается подобным образом. Для него необходимо вырезать две скобы, в которых будет свободно двигаться язычок засова.

Обшив вагонкой и сборка двери.

Теперь осталось обшить вагонкой полотно, собрать воедино деревянные двери в баню и сделать дверную коробку. Для этого необходимо сделать следующее:

    Полотно двери обрабатываем специальным составом от гниения и появления грибков и плесени. Это рекомендуется делать для любого типа древесины кроме осины.
    Далее на полотне двери очерчиваем контур с отступом от края в 15 мм, обозначающий края для вагонки. Теперь берем планки вагонки, подрезаем до необходимой длины и крепим их к двери. Вся вагонка имеет шип и паз, поэтому достаточно просто набирать её как ранее доски для полотна двери. Сами планки крепим к полотну при помощи мелких гвоздей или саморезов, которые скрываем в пазе планки вагонки.
    Следующим шагом будет установка на место обвязки для всего полотна. Для этого берем подготовленные бруски, обрабатываем их тем же средством от гниения, что и полотно, после чего устанавливаем на место вертикальные бруски, затем горизонтальные. Чтобы они плотно сели на место, добиваем их киянкой. Для придания дополнительной прочности в пазы верхнего бруска и в пазы вертикальных брусков добавляем ПВА. Нижний брусок устанавливаем на место без клея, чтобы в случае ремонта двери его можно было достаточно легко снять. Напоследок в торец брусков обвязки вкручиваем саморезы: по 2 для коротких брусков и по 3 для длинных.
Финальным этапом сборки двери будет установка на место ручек и засова. Для этого намечаем на двери место их установки. В торце ручек и скоб засова засверливаем отверстия на глубину около 4 см. Затем берем сверло меньшего диаметра и, приложив к двери, засверливаем сквозное отверстие, захватив при этом и дверь. Берем длинный саморез и вкручиваем его до упора. Саморез должен на 2 – 2,5 см войти в полотно двери. Точно также поступаем со вторым крепежным отверстием для ручки. В дырки от крепления вставляем деревянный штифт или вырезанную пробку и поверх шлифуем шкуркой. Аналогично выполняем крепление скоб для засова.

После сборки дверного полотна приступаем к созданию коробки. Для этого используем прямоугольные или квадратные брусья 100х100 мм. Для изготовления из них коробки достаточно подрезать до нужной длины и выбрать четверти при помощи фрезы. Главное, чтобы глубина четверти была на 5 мм больше. Это важно, так как деревянная дверь в бане под действием влаги разбухнет и может заклинить. Также необходимо помнить, что верхняя вертикальная планка будет несколько меньше, чем общая ширина дверной коробки, а порог по высоте должен составлять минимум 15 см. Для соединения брусьев коробки по краям стоек сверху и снизу вырезаются пазы, а по краям порога и верхней планки вырезаются шипы. Перед установкой коробки собираем её и проверяем угольником правильность углов. При необходимости дотачиваем пазы, обрабатываем средством от гниения и приступаем к установке двери на место.

Варианты отделки бани своими руками: описание процесса, фото

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 08:43:08 +0000

Самое главное в отделке бани – это принятие решение по поводу материала. Одним видом древесины баню лучше не отделывать: для различных помещений бани следует выбирать разные породы. Чтобы убедиться в этом ещё раз, просмотрите снимки устройства этой постройки, набрав в поисковике «внутренняя отделка бани фото».

Самым дешевым материалом считается сосна, но для парной ее лучше не применять. В её древесине содержатся смолы. При высоких температурах в бане они начинают выделяться, проступая на поверхности дерева. В парной находиться при этом невозможно.
Выбор материала для парилки

По народной традиции парилку обшивают чаще всего липой, реже березой, осиной, неприменима сосна, выделяющая при нагревании смолу

Для парилки лучшей древесиной выступает липа. Если обшить баню липой, можно быть уверенным, что точно не будет ожогов, потому что материал до такой степени не перегревается, да и цвет сохраняется. Есть и другие варианты отделки бани – к примеру, осина, береза, тополь. Они долговечны, поэтому верой и правдой прослужат не один год.

Любая из таких пород будет уместнее в бане, нежели сосна. Лиственные породы хорошо и быстро просыхают, что важно для создания приятного микроклимата в бане. Каждый вид древесины обладает своими полезными свойствами. Липа организм человека заряжает положительной энергетикой, а осина способна вытягивать болезни и отрицательные эмоции.
Что не стоит использовать ↑

Внутренняя отделка бани не должна выполняться с применением древесных плит и линолеума. Их категорически запрещено использовать в парной и моечном отделении, потому что подобные работы могут плохо отразиться на здоровье парящихся людей.
Инструмент для отделки бани

Будущему отделочнику понадобиться стандартный набор инструментов для работы с пиломатериалами

Такие материалы, как ДСП, ДВП, минераловатные плиты, являются пожароопасными и токсичными при нагревании. Они сильно разбухают при впитывании влаги. Линолеум при нагревании также выделяют в атмосферу вредные вещества, боится высокой влажности и быстро гниет.

Все выше описанные запреты касаются только помещений с высокой влажностью или температурой. Их вполне можно применять, обустраивая комнату отдыха. Здесь нет повышенной влажности, а температура не слишком высока, чтобы вызвать выделение в воздух ядов.
Утепление и отделка потолка и стен ↑

Для создания герметичности в парилке стоит выполнить теплоизоляцию минеральным утеплителем, который укрывается алюминиевой фольгой от воздействия пара. Края фольги следует соединить специальным скотчем. Пленку не используют из-за высоких температур, под влиянием которых она способна деформироваться. Отделка бани снаружи подразумевает наличие закрывающегося вентиляционного отверстия.
Утепление парилки в бане

Утепление парилки проводят с применением минеральных изоляционных материалов

Потолок делается из строганной доски толщиной 20 — 30 миллиметров. Доски крепятся гвоздями к балкам. Длину гвоздей нужно подбирать так, чтобы она была в 3 раза длиннее толщины используемых досок. Чтобы в парной была вентиляция, стоит округлить острые края досок и оставить зазоры небольших размеров.
Вагонка – лучший материал для обшивки ↑

Несмотря на изобилие материалов, которые пригодны для внутренней обшивки помещений бани, самым популярным из них была и остается вагонка. Её актуальность объясняется очень просто. Отделка бани вагонкой позволяет решить одновременно две задачи — утеплить и отделать стены.

Материал изготавливается из древесины и представляет из себя обшивочную панель. Стены, которые отделаны вагонкой, красиво смотрятся, так как панели зрительно выравнивают поверхность. Отсортируйте информацию во всемирной паутине по запросу «отделка бани видео», и вы поймете все сами!
Так выглядит вагонка

Вагонка — оптимальный вариант для отделки стен в бане, она обеспечит вентиляцию стройматериалов, как следствие, продлит сроки их эксплуатации

Вагонка исключительно практична, потому что улучшает циркуляцию воздуха в бани: стены способны «дышать», что в свою очередь предотвращает появление конденсата, грибка и плесени, а также позволяет регулировать относительную влажность в бани. Как говорилось выше, для парилки отлично подходит липа, поэтому чаще всего для бань используют липовую вагонку.
Подготовка к отделке стен ↑

Технология отделки бани вагонкой – достаточно проста и понятна! Перед началом строительных работ вагонку вносят в парилку, чтобы древесина адаптировалась к микроклимату.

Если имеются заметные перепады стены, их нужно обязательно выровнять. Если выпуклости не выровнять, то рейки зафиксируются на разных уровнях, и получатся волны на стенах. Поэтому так важно подготовить все поверхности.
Подготовительный этап

Подготовительный этап: щели и стыки необходимо тщательно законопатить

Вагонка непосредственно на стену крепится крупными строительными скобами или шурупами. Однако, как правило, поверхности имеют перекосы и неровности, поэтому риск в этом случае не оправдан, и все-таки лучше установить обрешетку.
Обрешетка: сооружать или нет? ↑

Работу стоит начинать с установки обрешетки, которую делают с реек размером 20 на 40 миллиметров. Далее рейки стоит установить на расстоянии 50 – 100 сантиметров друг от друга. Первым делом нужно закрепить крайние бруски, ориентируясь на отвес и уровень. Потом на них стоит зафиксировать монтажную нить, после чего принято закреплять саморезами остальные рейки.
Нужна ли обрешетка для обшивки вагонкой

Отделка стен бани выгонкой поверх обрешетки

Обрешетка может и не устанавливаться. Фиксируется материал в этом случае на поверхности стены. Но чтобы такая внутренняя отделка бани деревом была долговечной, красивой и прочной, следует сделать стены идеально ровными.
Установка обрешетки в бане

Установка обрешетки из бруса обеспечит вентиляцию стройматериалом, гарантирует формирование идеально ровной поверхности
Обшивка стен бани вагонкой ↑

После окончания подготовительного этапа, начинается отделка стен в бане. Нужно подобрать крепежные элементы. Необходимо, чтобы они были изготовлены из материалов, не реагирующих на воздействие высокой влажности воздуха и температуры. Об обычных гвоздях стоит забыть, потому что они поддаются коррозии, дают на стенах потеки ржавчины и при нагревании могут обжечь кожу.
Отделка стен вагонкой в парной

Отделка стен вагонкой в парной

Материал нужно нарезать в размер высоты бани, после чего крепить его к подготовленной решетке финишными гвоздями или специальными скобами-кляймерами. При потребности на угловых стыках вагонку следует слегка подрезать по ширине.
Отделка пола в парилке ↑

Внутренняя отделка бани своими руками начинается с пола. Причем в парной пол лучше поднять. Его нужно сделать выше по сравнению с полом в других помещениях на 15-20 сантиметров. Это нужно сделать для защиты от сквозняков и лучшего сохранения тепла. Пол настилать лучше из кафельной плитки, шпунтованной или обрезной досок.
Отделка пола в парилке

Выбор материала для отделки пола в парилке — важная составляющая обустройства, от которой зависит безопасность и комфорт

Доски нужно стелить на деревянные лаги, что помещаются на столбики из кирпича сечением 0,25 на 0,25 м. Столбики кладут на песчаное или бетонное основание. Края досок следует закруглять, оставляя между ними небольшие зазоры. Это облегчит уборку при эксплуатации помещения. Доски закрепляют непосредственно на поверхности или на заранее подготовленную обрешетку.

Для крепежа обычные гвозди нецелесообразно использовать, потому что они быстро разрушаться коррозией. Отделка бани своими руками производится при помощи оцинкованных, бронзовых, латунных крепежей или из нержавейки.
Полки и лавки в парной ↑

В хорошей парилке должны быть прочные полки, лежаки и лавки. Лучше всего их изготавливать округлой формы, главное, чтобы они не шатались и не скрипели. Тщательно следует отнестись к выбору древесины.

Лежаки не должны иметь сучков, предпочтительнее мягкая древесина с низкой плотностью, что не сильно нагревается. Самый экономичный вариант – осина, более дорогой — липа. Любителям соснового аромата в парной возле печи рекомендуется прикрепить доски из кедра.
Лежаки и полки в парилке

Лежаки и аксессуары в парилке традиционно выполняются из древесины

В бане можно расположить несколько лавок, устанавливая их на стене, на которой нет окон. Полки следует делать различных размеров: нижнюю полку — самой маленькой, приблизительно 30 сантиметров; среднюю – 60 сантиметров; верхнюю – самой широкой, около метра.
Предбанник: правила обустройства ↑

Если говорить по поводу предбанника, то здесь обшивка из сосны приветствуется. Стены слишком не нагреваются, смолы не выступают, и отделка, что выполняется из сосны, это помещение наполняет здоровым хвойным ароматом.
Предбанник в бане

Предбанник в бане — «лицо» сооружения, настраивающее на отдых и принятие банных процедур

Известно, что хвойная порода выделяет много фитонцидов, которые позитивно сказываются на самочувствии человека и благотворно влияют на сопротивляемость организма разным инфекционным заболеваниям.
Специфика отделки моечного отделения ↑

Отделка бани своими руками в моечном отделении требует хвойных сортов деревьев. Это сосна, кедр, пихта, ель. Стены в душевой можно отделать лиственницей. Температура в моечном помещении намного ниже, чем в парной, зато влажность воздуха зачастую существенно выше. Учитывая это, для пола стоит сделать покрытие из кафельной плитки. Но данный материал имеет один значительный недостаток – кафель скользкий, поэтому нужно обезопасить перемещение в душевой по такому полу.
Деревянный душ в бане

Деревянный душ сочетается с отделкой и обстановкой русских бань

С выше описанной целью стоит сделать деревянные трапики, которые принято изготавливать небольшими и легкими. В случае необходимости трапики можно будет легко вынести из моечного отделения и просушить. Отделку стен душевой можно выполнить из сосновых досок или другой недорогой породы древесины.

Материалы и технологии строительства бань и саун

Итак, вы определились с размерами бани, выбрали проект. На что еще необходимо обратить внимание для успешного завершения строительства? Что нужно знать для детального расчета стоимости?
1
Устройство фундамента

При постройке бани основное внимание всегда уделяется закладке фундамента. Именно он несет основную ответственность за прочность строения в целом. Фундамент передает и распределяет нагрузку стен на поверхность почвы, тем самым облегчая строение и увеличивая его устойчивость, и если он неправильно сооружен, риск деформаций стен и разрушения здания увеличивается.
2
Выбор строительных материалов

При строительстве бани желательно использовать строительные материалы, изготовленные из древесины. Это аксиома, не требующая лишних доказательств. Именно древесина является наиболее лучшим теплоизолятором, что для бани крайне важно, к тому же, дерево имеет и некоторые другие свойства, определяющие его фаворитом при постройке зданий такого типа. Дерево легкое, прочное, оно дышит, улучшая воздухообмен в помещении, чего не могут сделать другие строительные материалы. Единственная проблема возникает при выборе типа материалов из дерева. Рассмотрим наиболее популярные из них подробнее.
3
Кровля

Выбор кровельных материалов для бани обычно сводится к нескольким основным вариантам: металлочерепица, композитная черепица, гибкая черепица, натуральная черепица или асбестоцементный волнистый лист, более известный обывателям под названием «шифер». Каждый из материалов хорош по своему, и выбирать их следует исходя из ваших финансовых возможностей и типа устраиваемой вами над баней крыши. Давайте рассмотрим каждый из них более подробно.
4
Выбор древесины для отделки

Традиционно парная отделывается такими породами древесины, которые имеют невысокую плотность. Такое дерево не обожжет вас, если вы сядете на полок, нагретый горячим воздухом или паром. Тепловой потенциал этой древесины не накапливается на поверхности, а поглощается всей массой дерева. К наиболее распространенным видам относятся: липа, осина, береза, ольха, а в Сибири – кедр. Так же в моду стали входить и породы дерева, не встречающиеся в наших широтах, которые экспортируются из Африки и Южной Америки: абаш, седрелла, меранти и офрам.
5
Внутренняя отделка парной

Парную можно назвать сердцем бани. Это основная рабочая комната, без которой и бани-то никакой не будет. Поэтому отделке сего помещения следует уделить наибольшее внимание. Отделка парной проводится в соответствии с определенными требованиями, основными из которых можно назвать следующие: герметичность, высокий показатель теплоизоляции, безопасность и материал с достаточно низким коэффициентом аккумуляции тепла на поверхности.
6
Устройство пола

Во время постройки сауны должное внимание следует уделить устройству полов в парной. Существует несколько вариантов, однако для всех есть общие правила, которые рекомендуется строго соблюдать. От этого зависит не только сохранение необходимой температуры в парной и ваше здоровье. Но и долговечность пола, что тоже немаловажно.
7
Выбор печи

Во время строительства бани одним из самых проблемных моментов становится выбор печи, которая эту баню будет отапливать, создавать необходимую температуру и количество пара. На сегодняшний день существует несколько основных конструкций печей-каменок, которые используются наиболее часто. Все они имеют свои достоинства и недостатки, которые мы и рассмотрим далее.

Строительство сауны и бани своими силами

Наверняка, каждый хоть раз бывал в сауне. И многим приходила в голову мысль о том, что неплохо бы иметь дома такое чудо. И, собравшись обустроить сауну, возникает вопрос – с чего начать? Не найдя ответа, большинство людей отказываются от этой затеи. А кто-то просто не располагает достаточным количеством средств для обращения за помощью к профессионалам. Выход есть – можно построить сауну своими руками.

Если нет финансов и желания заниматься постройкой отдельного помещения, сауну можно сделать в ванной комнате. Вентиляционная система и интерьер будут зависеть от мастерства и финансовых возможностей. Из дополнительного оборудования вам понадобится электропечь, которая и будет отвечать за подачу пара. Для постройки качественной домашней сауны лучше не экономить на стройматериалах.

Используемая в строительстве древесина должна пройти специальную сушку до достижения влажности около 8%, а затем производится тщательная полировка. Сауна предназначена для вытягивания всей негативной энергии, образующейся из-за стрессовых ситуаций. Таким образом, лучше применять такие древесные породы, как липа, абаши и осина. Специалисты считают, что различные породы лучше не смешивать. Важно уделить особое внимание сердцу бани – печи. Именно от нее будет зависеть температура, а, значит и удовольствие, которое вы будете получать, посещая сауну. Полы можно сделать как бетонные, так и деревянные. Полы из дерева, в отличие от бетонных, лучше сохраняют тепло и на ощупь более приятны.

И какая же может быть сауна без веника. Существует огромное разнообразие: дубовые, березовые, крапивные, эвкалиптовые, липовые и другие веники. У каждого имеются определенные свойства. В момент ударов веником в кожу проникают вещества – фитонциды, которые оказывают негативное воздействие на болезнетворные микроорганизму и улучшают у человека обмен веществ, препятствуя преждевременному старению кожи. Таким образом, посещение сауны является полезным и оздоровительным мероприятием.

Запланировав строительство сауны дома, вам следует обратиться за консультацией к специалистам или изучить всю необходимую информацию, содержащуюся в специальных источниках.

Сауна в доме и советы по обустройству

Нет преград для поклонников банных процедур. Сауна — это отличная профилактика простудных заболеваний, проверенный способ расслабиться телом и душой, и она может быть организована в рамках современной квартиры несколькими способами, в зависимости от бюджета и количества квадратных метров.
Сауна в квартире
Сауна Ovo, отдельно стоящая конструкция.
Если вам действительно хочется заполучить в личное и безраздельное владение небольшую, но эффективную домашнюю сауну, предлагаем несколько тем для размышлений. Что нам понадобится? Прежде всего пара квадратных метров. Этого пространства достаточно, чтобы устроить банное место для одного-двух человек. Печь соответствующей мощности легко и быстро прогреет такую сауну и даст возможность как следует вспотеть после насыщенного дня.
Сауна в квартире
Электрокаменка Harvia — 100 кг камней, цифровая панель управления.
Внутреннее пространство домашней сауны принято обшивать натуральным деревом. Обрабатывать морилкой необходимо только те поверхности, с которыми мы соприкасаемся, то есть пол и посадочные места. А вот потолок и стены лучше оставить голыми, пусть дерево дышит и ароматизирует пространство. Древесина должна быть достаточно гладкой и не слишком смолистой, идеальным вариантом для компактных бань на данный момент является осина.
Сауна в квартире
Паровые кабины Klafs оборудованы в строгом соответствии с требованиями к классической сауне.
Разумеется, домашнюю сауну необходимо изолировать: прокладка из минеральной ваты и фольги создаст нужный микроклимат, а приточная вентиляция позволит комфортно чувствовать себя во время процедуры и проветрить помещение после нее. Все нюансы подобного обустройства подробно разбираются на форумах мастеров, да и бренды с безупречной репутацией обстоятельно объясняют, почему готовые наборы для быстрой сборки домашней сауны устроены так, а не иначе.
Сауна в квартире
Кабина Tylo — дверь закрывается максимально плотно, чтобы не выпустить жар.
В среднем печи для домашней сауны имеют мощность до 3 кВт, сопоставимую со стиральной машиной. Тем, кто живет в домах первой категории (кирпичный и монолитный новострой), даже не потребуется дополнительное разрешение БТИ. И площади, и ТТХ нового жилья позволяют установить здесь оборудование без малейшего ущерба для энергопотребления и пожаробезопасности. Современные печи снабжены необходимыми датчиками, которые и температуру в помещении покажут, и отключатся, когда нагрев достигнет нужного уровня.
Сауна в квартире
Самым распространенным местом для сауны стала, конечно, ванная комната. Здесь монтаж готовой конструкции и конструкции собственной сборки можно осуществить прямо на традиционном кафеле, лишь бы между стенками сауны и стенами помещения (это касается и потолка) остался зазор около 5 см, чтобы ничто не помешало циркуляции воздуха.
Сауна в квартире
Еще одно логичное место для мини-бани — балкон или лоджия. Второе предпочтительнее, учитывая длительность зимнего сезона.
Сауна в квартире
Фото с сайта postroil.ru
Ну а для саун от самых лучших мировых производителей преград нет и вовсе. Собрать их ничуть не сложнее, чем душевую кабину, а поставить можно хоть в спальне, хоть в гостиной, хоть в спортзале, в зависимости от того, в какой именно комнате есть свободное место. И лучшие принято выбирать совсем не по высокой цене, а по качеству. Это и немецкий бренд Klafs, и скандинавские Harvia, Tylo, Helo.
Сауна в квартире
Готовые кабины, безусловно, гарант качества, но при нестандартной планировке и осознанной степени ответственности собрать сауну можно самостоятельно. Вентиляция, безопасность, плотно закрывающиеся двери, которые должны открываться исключительно наружу и не иметь ручек и замков, чтобы случайно не запереть поклонника бани внутри и не обжечь его, правильно подобранная древесина и печь-каменка станут замечательным уголком для оздоровительных процедур.

Парилка своими руками

Центром традиционной русской бани является парилка. И в зависимости от того как она обустроена, напрямую зависит то, насколько довольны вы будете посещением бани. Давайте разберемся, как правильно сделать парилку.

Монтирование парной комнаты почти всегда, за редким исключением, подразумевает ее облицовку деревянными строительными материалами. Необходимо помнить, что древесина, используемая для отделки в парилке, должна быть обработана специальным образом, обладать низкой теплопроводностью и не иметь смолистых веществ. Чаще всего для обшивки используют материалы из липы или осины. Кстати, современную, чистую и сухую парную комнату можно оборудовать даже в квартире. Было бы желание, средства и свободное помещение.

Если площадь парной комнаты достаточно велика, то для ее обустройства можно использовать множество решений по интерьеру. Например, ее можно оснастить скамьями, полками, которые будут располагаться по всему периметру на разных уровнях. Фигурные резные украшения на деревянных скамьях и полках подчеркивают красоту структуры древесины и органично впишутся в общий дизайн.

Обустройство парилки в первую очередь должно быть направлено на достижение максимального комфорта для любителей банных процедур. Объемы парной должны позволять нахождение в ней одновременно нескольких парильщиков и делать возможным свободный взмах руки с веником. Стоит помнить, что только необходимые жизненные условия, а не инженерная прихоть, требуют приводить расчеты бань, рассчитанных на трех, минимум на двух посетителей.

Сейчас совместный поход в баню, как и сотню лет назад, выражает, как стремление людей провести общий досуг и желание общаться, так и готовность к взаимопомощи. Контролировать состояние близких должен каждый парящийся, что в условиях резкого повышения температур и насыщенности воздуха паром, никогда не будет лишним. При резком ухудшении самочувствия любого посетителя парной, вы обязаны помочь ему выйти из помещения и оказать первую помощь.

Традиционно парная комната используется как место для решения личных и деловых проблем. Сама атмосфера бани располагает к честным и откровенным разговорам, сближению даже мало знакомых людей. Поэтому, ритуальные походы в баню с друзьями и близкими людьми всегда будут очень популярны.

Центральная часть бани – это парилка, и к вычислению ее габаритов следует подойти очень ответственно. Ее размеры должны соответствовать не только количеству любителей горячего пара, которые будут одновременно находиться в парной, но и числу и месторасположению полок и лавок, сооружаемых для них. Проводя подсчеты, не забудьте про сердце парилки — печь. Печи-каменки отличаются друг от друга своим устройством, размерами и весом. Весьма популярны на сегодняшний момент печи, для изготовления которых использован мыльный камень.

Как уже сказано, в парной комнате главенствующее место занимает печь-каменка. Не эффективно работающая и дающая мало тепла печь сделает бесполезным поход за здоровьем и отдыхом для любого человека. Используя такую печь можно очень быстро наполнить парилку сыростью и духотой. А вот удовольствия и целительного эффекта достичь невозможно. Скорее всего, посетитель будет «награжден» усталостью и головной болью. Важно знать и помнить, что эффективность работы печи-каменки зависит от правильного выбора камней.

Парилка своими руками

Парная комната, имеющая форму, приближенную к квадратной, традиционно соединяется с душевой. Разделены они дверью, которая из-за соображений сбережения тепла имеет поднятый порог и заниженную коробку. В жаркой парной комнате устраивают дощатые настилы – полки, на которых можно париться сидя, полулежа и лежа. Для семьи из четырех человек парная должна иметь габариты не менее 2х2,4 метра.

Необходимо проводить проверку парилки на ее способности к длительному сохранению тепла и удержанию горячего воздуха. При этом горячий воздух должен одинаково плавно распространяться во всех направлениях. Это обеспечивает равномерное нагревание тела парящегося человека. Примерно так должна выглядеть вентиляция:

Парная считается готовой к приему любителей банных процедур и получению ими максимальной пользы и удовольствия только тогда, когда «сделан пар». В общественных парных над паром колдуют опытные парильщики, которые никогда не допустят близко к печи новичка. Им, чтобы научиться и попрактиковаться в таких священнодействиях, придется посещать только собственные бани и сауны, построенные своими руками или с помощью бригады профессионалов, в доме или квартире многоэтажного здания. При правильном монтаже современной печки-каменки и грамотной отделке парной комнаты, вы получите баню, лучше которой будет сложно найти.

После возведения стен будущей парной комнаты можно приступать к отделочным работам в ней. Начинающему строителю, решившему своими руками выполнить все этапы строительства бани, без дельных советов профессионалов по отделке парилки не обойтись. Эти работы выполняются на финишной стадии строительства, уже после того, как окончательно возведена кровля и стены, и включают в себя как работы по эстетике внутренних стен, так и созданию теплоизоляционного слоя в парной комнате.

Особое требование, предъявляемое к стенам в парной комнате, — герметичность. И не важно, из какого строительного материала они построены: из кирпича, бревен, насыпные это стены или каркасные. Традиционно стены в парилке строят из древесных материалов, имеющих большую плотность и низкую теплопроводность. Самыми популярными для стен парной на сегодняшний момент считается хвойные породы деревьев. Они выделяют фитонциды, повышающие настроение и банный дух.

Для отделочных работ в парной комнате лучше всего подходят лиственные породы деревьев. Они очень устойчивы к резким перепадам температур, легко переносят жар и высокую влажность, не трескаются, не коробятся и не выделяют смол. Таким параметрам соответствуют ольха, липа, тополь и осина. Иногда допускают использование и сосны. При этом очень важно следить за тем, чтобы на поверхности обшивочных досок не было смоляных карманов и сучков. Именно в этих местах при нагревании выделяется большое количество смол, затрудняющих дыхание и создающих риск ожогов.

Парилка своими руками

Изнутри парная в обязательном порядке должна быть изолирована специально предназначенными для этой цели материалами. Начинаю отделку с обустройства теплоизоляционного слоя из минеральной ваты, выпускающейся в рулонах и матах. Следует учесть, что для эффективного выполнения всех своих функций парная должна иметь стены раза в два толще стен всех остальных помещений.

Особенно актуально это при устройстве парной в квартире жилого дома, когда от кропотливости и тщательности выполненных работ по утеплению будет зависеть общее состояние квартиры. Для тех, кто решил обустроить такую домашнюю сауну, существует множество сайтов, где легко можно найти любую информацию и советы профессионалов. Воспользовавшись ими, вы построите отличную парилку своими руками.

Ка вы сами понимаете, описание производимых работ в таких проектах необходимо читать очень внимательно, а сами работы вести максимально точно, ни на полшага не отходя от параметров и требований, написанных в них. Ведь ошибившись хоть в чем-то, вместо долгожданной парной вы получите массу проблем. И прежде чем начать реализовывать ваше желание построить в квартире парилку своими руками, стоит посоветоваться как с профессионалами, так и с людьми, которые имеют опыт подобного строительства. Ведь это жилой дом со всеми сопутствующими коммуникациями: газом, водопроводом, электричеством и канализацией, а не просто кирпичные стены.

После того как уложен теплоизоляционный слой, внешние и внутренние стены парной комнаты требуют облицовки. Облицовочные работы внешних стен включают в себя оштукатуривание и облицовку любыми фасадными материалами: вагонкой, камнем, керамикой и многими другими. Для внутренних стен подойдут только отделочные материалы, изготовленные из дерева, которое, как известно, свободно пропускает влажный воздух и позволяет стенам «дышать». Правильно выполненные отделочные работы гарантировано защитят стены вашей парной от конденсата, грибка и плесени – вечных спутников влажности и плохой циркуляции воздуха.

Для облицовки парной требуются хорошо оструганные доски с толщиной, примерно, 0,16 сантиметра. Если теплоизоляция выполнена качественно, то для внутренней облицовки парилки можно использовать вагонку или декоративные планки. В этом случае главным условием станут качественные характеристики отделочных материалов. Они должны быть изготовлены из древесины, но при этом ни в коем случае не должны быть обработаны препаратами неорганического происхождения. Искусственные пропитки в условиях повышенной влажности и температуры активно выделяют токсины, несущие ощутимый вред человеческому организму.

Оптимальным материалом для внешнего покрытия полов в парной комнате является кафельная плитка, а чтобы посетители бани не поскользнулись на влажной поверхности, рекомендуется настелить поверх плитки деревянные настилы, которые будет очень просто снять и вынести на просушку. Все деревянные поверхности в парилке должно быть максимально гладкими, без сучков. Для предотвращения возможности ожогов на них не должны присутствовать металлические элементы. Полки и скамьи можно изготовить самостоятельно по нужным вам размерам, а можно и купить, если они соответствуют всем вашим требованиям. Следует отметить, что полки всегда располагаются напротив печки-каменки.

Для освещения относительной небольшой парной комнаты будет достаточны использование одного светильника, но при условии, что он имеет герметичный корпус. Ни в коем случае не монтируйте электрические выключатели в помещении парилки. Они обязательно должны находиться в соседнем помещении. Для увеличения полезного объема, светильник монтируют в нише. А для снижения риска короткого замыкания и возгорания проводки можно установить светильники, встроенные в потолок.

Для защиты отделочных материалов от негативного воздействия повышенной влажности и высоких температур используют специальные пропитки. Современные защитные пропитки изготавливаются из минералов натурального происхождения, которые безопасны для здоровья человека, легко проникают в структуру дерева, не закупоривая при этом поры древесины.

Как видите, ответ на вопрос, как построить парилку не такой уж и сложный. Конечно, вам предстоит много работы, но она будет вознаграждена массой удовольствия, доставленной вашей парной.

Строительство бани с фотоотчетом: личный опыт

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 08:42:56 +0000

Баня - это как ЛИЧНОСТЬ, неповторима у каждого хозяина, несмотря на кажущуюся простоту самого строения и внешнюю схожесть. Поэтому схем и проектов бань я Вам предлагать не буду - это дело сугубо индивидуальное и строить баню по чужому эскизу для себя считаю делом несерьезным.

Если Вы столкнулись с вопросом строительства бани первый раз в жизни, то перед принятием решения о создании проекта или плана определитесь для себя с ее конкретным предназначением. То есть, для чего строится баня - для семьи или для более масштабных целей. Например, на фото выше очень даже неплохая, построенная на территории частного участка, баня предназначена для друзей, многочисленных и частых гостей и туристов.

Строительство такой бани своими руками затевать не стоит, так как оно потребует значительных трудовых и финансовых вложений, а содержание станет неоправданно дорогим. Такой пример можно рассматривать как вариант планировки банного комплекса.

Мы же будем вести речь об обычной бане относительно небольших размеров, предназначенной для личных нужд одной семьи и, в которой одновременно могут отдыхать и мыться 2 или 4 человека. Не спешите строить баню в расчете на четыре одновременно моющихся человека, так как расходы на строительство бани и ее содержание резко возрастут. Проще подумать об очередности посещения бани членами семьи и друзьями.

Если существует необходимость посещения бани одновременно четырьмя и более людьми, то стоит продумать вопрос о пристрое небольшой комнаты отдыха с отдельным внутренним переходом или совмещении ее с предбанником и раздевалкой.

Такое решение потребует меньше дополнительных затрат при строительстве без увеличения расходов при пользовании баней. Например, отдельная комната отдыха в холодное время года может быть закрыта при отсутствии в ней необходимости и исключит перерасход топлива на ее нагрев.

Если Вы решили приступить к строительству бани своими руками, то советую сначала вспомнить, как оборудованы бани друзей, соседей или общественные бани, в которых Вы бывали. Подумайте, что бы Вы переняли у них для строительства своей бани и считаете плюсом ее оборудования или от чего бы категорически отказались. При этом не старайтесь делать так как сделано у других только потому, что они свою баню хвалят. Стройте баню с учетом традиций и привычек Вашей семьи и близких родственников.

Например, некоторые мои друзья расхваливали достоинства деревянных решеток, брошенных на бетонный пол. А в итоге сознавались, что ровный деревянный пол лучше по многим параметрам, но его делать дольше и дороже.

Для получения дополнительной информации и более широких представлений об устройстве бани можно пройтись по описаниям и представленным проектам бань в Интернете. В этом случае хочу Вас предостеречь - отображение на картинке или фотографии может оказаться совершенно не совпадающим с реальным итогом.

Небольшие по площади помещения, к коим относятся помещения бани, можно правильно оценить только лишь при их реальном восприятии и обзоре. Поэтому самым полезным при подотовке к строительству бани будет небольшая прогулка по гостям. Ознакомление с устройством бань ваших друзей и знакомых позволит применить наилучшие, с Вашей точки зрения, варианты.

Строительство бани - процесс несложный и вполне доступный любому человеку, который ознакомится с основными особенностями ее устройства, определит для себя необходимые параметры ее помещений и их оборудования.

По сути, какие бы проекты бань ни создавались, все они обязательно имеют парную и моечную, которые могут быть раздельными или объединенными в зависимости от желания владельца, печь-каменку и слив. Вот основные составляющие, которые нельзя выбросить из понятия - баня. Все остальное: раздевалка, комната отдыха, душевая, бильярдная, бассейн - являются лишь прилагательными к понятию баня.

При строительстве бани своими руками нужно помнить о двух основных задачах: быстрый нагрев помещения и защищенность элементов бани от губительного влияния повышенной влажности.

При выборе размеров парной необходимо обратить внимание на то, что чем меньше ее размеры, тем ближе ее тепловые характеристики к условиям сауны. То есть, повышенная температура, которая может быть противопоказана некоторым членам Вашей семьи. В этом случае нужно идти не по пути увеличения размеров парилки, а возможности ее соединения с моечным или другими помещениями для быстрого уменьшения повышенной температуры, при необходимости.
фундамент бани
Как и большинство строений в капитальном исполнении, баня начинается с фундамента (смотрите рисунок 1, схема деталей бани на обычном грунте), который необходимо делать из расчета свойств грунта участка и примерного веса конструкции с учетом устройства дополнительных надстроек.

Вес любого здания складывается из веса и объема материала, применяемого для возведения его стен и веса дополнительных надстроек.
Надстройки - это устройство односкатной или двухскатной крыши, обустройство второго этажа любого назначения или устройство плоской крыши с солярием. При этом мощность планируемого фундамента не зависит от горизонтальных размеров бани.

Во многих источниках по строительству бани и устройству фундамента говорится о глубине промерзания грунта, хотя в большинстве регионов России нужно говорить, скорее, о глубине оттаивания, а не промерзания. Если учитывать этот параметр, то стоимость фундамента бани может оказаться гораздо дороже самого строения. А Вам это надо? Но, в то же время, Вы должны понимать, что сильно экономить на этой части строения рискованно. Все должно быть в разумных пределах.
Помните, фундамент - это основа любого здания, не более и не менее. И не забывайте, что Вы строите баню, а не дом. Поэтому, для разумного уменьшения расходов на строительство фундамента бани и предотвращения сезонных влияний давления промерзающего грунта на устойчивость и прочность здания бани нужно выбрать или искусственно сделать место ее расположения сухим, а фундамент защищенным, с обязательной песчано-гравийной подушкой.

Чтобы место было сухим, необходимо строить баню на естественно или искусственно приподнятом месте с правильной планировкой участка. Более подробно об этом прочтите, пройдя по выделенной выше ссылке.

Рекомендую, при строительстве бани своими руками применять наиболее рациональный в соотношении цена-качество тип фундамента - ленточный. Для каменистых и глинистых грунтов общая высота фундамента бани может составлять всего 40-60см, при этом, не менее 15 сантиметров должно находиться выше уровня спланированной поверхности отмостки.

Для остальных грунтов высота может быть 60-80см и не более. Глубину залегания грунтовых вод для строительства бани в расчет брать не нужно, если конечно Вы не решили устроить под зданием подпол для хранения овощей или трехэтажную надстройку. Но тогда это будет уже не баня.
отмостка
Всегда помните о второй задаче, которую нужно соблюдать при строительстве бани - влагозащищенность. Это главное условие продолжительности "жизни" бани, как строения пригодного для длительной эксплуатации без ремонта.

Поэтому, в случае очень близкого залегания грунтовых вод или относительно низкого расположения выбранной под строительство площадки, фундамент бани нужно не зарывать, увеличивая его высоту, мощность и стоимость, а поднимать (рисунок 2) относительно уровня поверхности участка.

Делается это так: при физической планировке участка нужно приподнять место расположения здания бани. Для исключения или уменьшения количества бесполезного труда, все работы по планированию места установки фундамента бани нужно совмещать - копаете сливную яму или траншею под подушку фундамента, а грунт укладываете в места, намеченные для будущей подсыпки.

Всегда помните, что сухой участок - это не тот участок, который не намокает, а тот, который быстро сохнет. Это означает, что при строительстве бани или любого другого здания нужно уделять особое внимание предварительной планировке участка или места установки любого хозяйственного объекта.

На рисунке 2 приведен пример, как это можно сделать. При этом грунт на участок завозить не нужно, его можно взять, например, из будущей сливной ямы бани или септика дома. Более подробно об этом прочтите на странице Строительство дома (подготовка участка).

Обратите внимание, что на рисунках 1 и 2 устройство ленты фундамента бани и отмостки в разрезе по вертикали относительно уровня линии земли отличаются. Сливную яму при высоких грунтовых водах, желательно устраивать вне бани по направлению их потока. Не путать с паводковыми водами, верховодками.

Примеры желательного расположения здания бани относительно направления потока грунтовых вод, а также размещения сливной ямы или септика относительно корпуса бани показаны на рисунке 3. Отвод паводковых вод от фундамента бани и любого другого здания необходимо делать путем общей планировки участка.
планировка бани
Для устройства фундамента бани важны: нижний слой из крупного песка, так называемая "песчаная подушка" высотой не менее 20см, слой из щебня или мелкого камня такой же высоты для отвода влаги и аммортизации температурных деформаций бетонной ленты фундамента.

При этом, с внешней стороны фундамента по кругу здания обязательно устройство не декоративной, а гидроизоляционной отмостки, которая также присутствует на рисунке, а ее правильное обустройство описано на странице, выделенной ссылкой.

При таком устройстве фундамента и отмостки здание бани не будет "водить" даже на болотистой местности и в районах вечной мерзлоты. Необходимо учитывать и тот факт, что сезонные нагрузки на ленту фундамента бани не так серьезно сказывается на его прочности, в сравнении с нагруженным фундаментом дома.

Ленту фундамента бани необходимо заливать составом смеси 1:3 (1 часть цемента и 3 части разнокалиберного песка) с обязательным армированием и бутованием колотым камнем. Для фундамента бани под армированием можно понимать одну или две линии прокладки (в зависимости от высоты фундамента) различных металлических стержней, толстой проволоки, арматуры, труб или профилей, связанных между собой проволокой. Ни в коем случае нельзя соединять поперечные и продольные отрезки арматуры или металлических труб с помощью сварки.

Приобретать и устанавливать специальную арматуру для устройства фундамента бани - лишние и неоправданные расходы. Следует понимать, что против давления мерзлого пучинистого грунта может спасти только сухое основание, а не количество арматуры.

При заливке бетона обязательно вставляйте вдоль оси ленты по 3-5 вертикальных стержней из арматуры на каждую сторону для связки стены или цоколя здания с фундаментом. Изготовление цоколя при возведении стен бани не обязательно, но если Вы решили, по различным причинам, его устроить, то делайте цоколь тоже заливным с бутованием камнем небольших размеров. Устроенный таким образом цоколь не набирает влагу и не разрушается при замерзании. Для усиления его прочности и декоративной значимости желательна заключительная поверхностная штукатурка или внешняя отделка плоским камнем.

Как правильно закрывать трубы в ванной комнате. Чем можно закрыть трубы в ванной.
Как закрыть трубы в ванной
Как сделать канализацию в частном доме.
Канализация в частном доме
Сегодня самый популярный тип поточной конструкции - это двухуровневый гипсокартонный потолок своими руками.
Двухуровневый потолок своими руками!
Вода и тепло для любого жителя загорода тема всегда актуальная. На выставке «Aqua-Therm Moscow 2013» было представле...
Выставка «Aqua-Therm Moscow 2013». ИДЕИ
Практический опыт бурения скважины своими руками
Как пробурить скважину своими руками?
Советы по монтажу септика. Как установить септик на участке.
Как правильно сделать септик

Цоколь - это продолжение стены здания, устанавливаемое непосредственно на фундамент и позволяющее поднять уровень основания строения, а также обеспечить дополнительную изоляцию его элементов от повышенной влажности почвы.

Устройство цоколя актуально при строительстве дома, но для бани он применим чаще на участках со сложным рельефом для выравнивания основания под сруб. Между фундаментом и цоколем обязательна прокладка гидроизоляции в виде 2-3 слоев толи или рубероида по всему периметру.

Кладка цоколя из кирпича обойдется Вам намного дороже, внесет немного больше красивости внешнему виду, но будет сильнее впитывать влагу внутри помещения и быстрее разрушаться в зимнее время от морозов, а вот желаемого тепла не придаст.

Стену и цоколь или стену и фундамент обязательно изолируйте друг от друга двумя слоями рубероида по всему периметру. Высота цоколя не должна быть выше планируемого уровня поверхности пола. Но я бы вообще не рекомендовал для бани устройство цоколя, если этого не требуют веские причины, так как в здании бани он не может защищать строение от повышенной влажности не только снаружи, но и внутри здания.

Если серьезных причин для возведения цоколя нет, то лучше ставить стены бани на более высокий фундамент с обязательной гидроизоляцией. Фундамент бани, в этом случае, можно поднять над уровнем поверхности земли на требуемую высоту.

Не забудьте в цоколе, а при его отсутствии, в верхней части фундамента сделать вентиляционные отверстия размером примерно 15х15(см), которые должны находиться в противоположных (восток-запад) стенах ниже уровня настила пола в моечном помещении. Если превышение фундамента над уровнем отмостки не позволяет сделать вентиляционные окна, то их можно сделать в стене, в нижнем брусе обвязки (окладе) сруба бани.

Необходимо понимать, что назначение окон - вентиляция нижней части помещения, а при наличии ровного деревяного пола - вентиляция пространства под полом. Поэтому их нельзя не делать или делать для галочки - лишь бы были. Правильное их расположение и количество напрямую влияют на долговечность нижней части любого здания.

В случае невозможности устройства окон вентиляции, например, при устройстве бетонного основания под настил деревянного пола, необходима тщательная антисептическая обработка всех деталей здания, которые могут быть подвержены постоянному влиянию влаги - нижний венец коробки бани, лаги и нижняя сторона досок полового настила. Кроме того, эти детали желательно изготавливать из лиственницы. Далее об этом поговорим более подробно.

план бани

Для строительства бани с раздевалкой, помывочной и парной размер минимально-удобного строения должен быть примерно таким, как показано на рисунке выше. План прошу рассматривать только как пример предлагаемых размеров, а не навязывание проекта. Дверки в парную, изображенные на рисунке: левая - для входа в парную, правая - для ускорения нагрева всего помещения в процессе топки или "поддаче пара" и исключения перегрева деревянной перегородки от близко расположенной каменки.

На плане показан минимально желательный набор помещений и их горизонтальных размеров обычной бани для одновременного присутствия двоих человек в парной или помывочной. Размер раздевалки в месте расположения вешалки может обеспечивать свободное размещение только одного человека.

Увеличение размеров любого из помещений влечет за собой дополнительные расходы как во время строительства бани, так и во время ее подготовки перед каждой помывкой в обмен за дополнительное свободное пространство. Поэтому оно должно быть обоснованным, например увеличенной комплекцией членов семьи.

На плане показано три раздельных помещения - раздевалка, помывочная и парная. Перегородка между двумя последними помещениями может быть постоянной или временной, что позволит при необходимости увеличить общее помещение. Мобильность перегородки применяется в случаях, когда членам семьи противопоказана высокая температура и отдых в парной перестает быть нормой.

баня сауна К основному зданию бани могут быть пристроены различные помещения в зависимости от целей или объективной необходимости - комната отдыха, бассейн или душевая комната, различные переходы в дом или в гараж, равно как и само здание бани может являться пристроем дома (фото 1).

Обратите внимание, что все двери должны открываться "от себя" по направлению из парной, в том числе и входная дверь, даже если у бани нет пристроя холодной веранды. Делается это по условиям техники безопасности. Входная дверь в баню может открываться во внутрь помещения только в случае наличия второго выхода, например, баня является пристроем дома. К слову сказать, входная дверь холодной веранды всегда открывается во внутрь, даже при наличии высокого крыльца.

При определении горизонтальных размеров парной, моечной комнаты и раздевалки необходимо обязательно учитывать рост человека, количество и габариты людей, одновременно находящихся (планируемых) в помывочной или парилке, с учетом сложившихся традиций, привычек и состава семьи.

Это значит, что размеры Вашей бани и бани соседа при совершенно одинаковой планировке могут оказаться достаточно разными, но максимально удобными для каждой семьи.

Высота потолков помещений бани должна рассчитываться в зависимости от роста владельцев и возможных гостей - друзей и родственников, наиболее часто пользующихся Вашей баней. При этом должна учитываться основная задача - быстрый нагрев помещения, лишняя высота потолков в котором увеличивает это время и соответствующие текущие расходы.

Оптимальная высота от уровня пола до линии потолка помывочной и парилки должна превышать рост самого высокого завсегдатая бани на 20см и обычно составляет около 200-220(см). В раздевалке высота определяется с учетом поднятых рук и может составлять 220-240 сантиметров или более. Можно установить высоту моечного помещения опытным путем: самый высокий член семьи встает на пол и приподнимает над собой тазик, имитируя ополаскивание.

Порог в моечное помещение бани должен быть приподнят сантиметров на 10-20 порог в мойке бани (высота одного бруса плюс-минус толщина порога дверной коробки) с целью увеличения способности помещения по сохранению тепла (рисунок 5).

Дверь, соответственно, будет укорочена снизу на 5-15 сантиметров, что не повлияет на удобство прохода через дверной проем, ведь входящий становится на пол, а не на порог.

Ширина двери должна соответствовать комплекции хозяина или членов его семьи и не являться препятствием или элементом неудобства, так как она на сохранение тепла практического влияния не оказывает.

Но, слишком широкая дверь может создать неудобства при входе в раздевалку для перехода в различные помещения из-за их относительно небольших размеров. А когда выход из моечного помещения сделан прямо на улицу, лишняя ширина двери - это большее, хотя и кратковременное, поступление холодного воздуха при входе и выходе. Оптимальная ширина двери рекомендуется 75-80 сантиметров для входа в помещения раздевалки и помоечной и 60-75 (см) - в парную.

Оконные проемы в наружных стенах помещений бани могут быть любого размера, но обязательно с двойным или тройным остеклением. Минимальный размер окна должен обеспечивать нормальную видимость внутри помещения в дневное время без дополнительного включения осветительных приборов. Окно небольшого размера на способность сохранения тепла почти не влияет, а неудобств из-за плохой освещенности помещения получится достаточно.

Окно в наружной стене парной делать не обязательно, так как это точка повышенного скопления конденсата при любом количестве стекол в окне. А любой постоянный конденсат укорачивает срок службы деревянных изделий независимо от качества антисептической обработки.

Как правило, во внешней стене парной вырезается вентиляционное окно, которое выполняет роль ускоренного сброса повышенной температуры и активной вентиляции помещения. Размер вентиляционного окна может быть равен размеру сечения бруса или бревна. Окно закрывается плотно подогнанной по размеру отверстия специальной деревянной заглушкой с деревянной ручкой.

Освещение парной не должно быть ярким. Поэтому небольшого проема с остеклением, устроенного в верхней части перегородки между парной и помывочным помещением будет вполне достаточно. Светильники или лампочки в парной должны располагаться в месте, защищенном от случайного касания телом человека и должны закрываться колпаками. Для повышения травмо и пожаро безопасности подключение световых приборов в парной желательно делать последовательно попарно или по три. В этом случае лампочки светят менее ярко и нагреваются меньше.

Здание бани наиболее предпочтительно строить из дерева - бревен, оцилиндрованного или профилированного бруса с сечением не менее 150х150 миллиметров. Пояснять преимущества дерева для экологичности бани и сохранения тепла перед другими видами строительного материала, я думаю, нет необходимости. Кроме того, это наиболее простой, удобный и относительно недорогой способ постройки бани своими руками. То есть, данный вид материала не требует высокой специальной квалификации и доступен любому желающиему иметь собственную баню на своем участке в виде пристроя к дому или отдельно стоящего здания или комплекса.

Отделку внутри бани, построенной из не древесных материалов, как правило, делают путем обшивки стен и перекрытия вагонкой из различных пород древесины. В результате получается довольно неплохая имитация русской бани, но за дополнительную плату и совсем с другими итоговыми затратами. При этом, обязательно должны быть предусмотрены меры по активной вентилящции стен.
обшивка стен бани
Такую же внутреннюю отделку стен можно сделать и в бане с деревянными стенами, сделанными из кругляка, разнородного по структуре и виду или не строганнного бруса, а также для обновления стен старой бани.

Как можно сделать обшивку таких стен вагонкой для предотвращения запотевания стен и гниения посмотрите на рисунке 6. Цель такой декорации стен заключается в обеспечении постоянной и активной вентиляции закрытого пространства.

Зазоры между обшивкой стены и уровнями пола и потолка обязательны и должны быть шириной не менее одного сантиметра. Направляющие бруски желательно изготовить из лиственницы, а грань, соприкасающуюся с внешней стеной до уровня подоконника нужно обработать жирным, влагонепроницаемым антисептиком.

При креплении брусков, изготовленных из лиственницы, обязательно предварительное сверление отвестий под шурупы или гвозди для предотвращения раскалывания древесины.

Совет для тех, кто строит баню своими руками и не имеет лишних средств (дополнительных) для облагораживания внутренних стен помещений, но он хочет иметь настоящую русскую баню с высоким качеством внутренней и внешней отделки – постройте сруб бани из профилированного бруса, который необходимо обязательно построгать с внутренней стороны.

С чего начинать строительство бани?

Построить самому баню, имея хотя бы небольшой опыт строителя и плотника, не составляет большого труда. Этот объект вполне по силам маленькой семейной бригаде из 2—3 человек. Если же вы в своей жизни не забили в стену даже гвоздя, то для вас собственноручная постройка бани будет уже являться значительной проблемой. Когда все же имеется большое желание самому построить этот семейный источник удовольствия и здоровья, то прежде всего необходимо изучить азы строительства, начиная с нулевого цикла, то есть фундамента, и кончая кровлей. Для облегчения этой задачи автор хотел бы подсказать некоторые основные направления строительного самообразования.

Первый совет — постарайтесь как можно больше облегчить начальную фазу строительства, то есть выбрать наиболее упрощенный и дешевый вариант фундамента, сообразуясь с характеристиками грунта на вашем земельном участке.

Второй совет — учитывая финансовые возможности, надо конкретно определиться, из какого материала вы будете строить баню, исходя из все той же установки: своими руками.

Третий совет — решить всей семьей, какая вам нужна баня: небольшая и простенькая, размером 2х2 м, 2х3 м или все же лучше соорудить один раз на многие годы большую, комфортабельную с разделением моечной от парной, установкой ванны или душа и просторным предбанником. Размеры такой бани могут быть от 3х3 м до 4х5 м. Хорошей бане не помешает также терраса или веранда, которые можно пристроить и к небольшой баньке. Вообще-то размеры семейной бани определяются численностью семьи.

Хотелось бы сразу предупредить самостоятельных застройщиков, что при возведении большой деревянной бани в семейной бригаде обязательно должен быть один хороший специалист-плотник. То же самое можно сказать и в том случае, когда вы решили построить даже небольшую бревенчатую баню, так как и тогда необходимо иметь навык рубки стен «в обло» или «в лапу», а также уметь правильно выбирать пазы. Поэтому семейному строителю по плечу может быть только деревянная баня из бруса, если он хочет ее построить сам. В строительном разделе подробно рассматриваются все эти вопросы. Хочется надеяться, что его советы помогут будущему строителю индивидуальной бани. Прелагаются простые, разработанные автором типы печей-каменок. Еще одна немаловажная проблема — где разместить баню на земельном участке? Понятно, что для рядового гражданина семейная баня не должна требовать как больших затрат при ее устройстве, так и не занимать много места на ограниченном участке земли.

При строительстве дома надо обязательно предусмотреть примыкание бани к нему, то есть совместное расположение жилого дома и бани на пятне застройки. Это будет оптимальный вариант. Отдельно стоящую баню необходимо строить с учетом рельефа участка земли. Возможный уклон почвы используется для облегчения стока воды. Идеальным является слив использованной воды в существующую канализацию. В других же случаях слив воды (дренажная яма) не должен располагаться вблизи имеющегося источника питьевой воды — колодца, скважины, а также иметь уклон почвы в сторону этих источников. Одновременно надо обязательно учитывать интересы и ваших соседей по земельному участку, чтобы им не повредить.

Если планируете строительство бани по-черному, то расстояние от нее до других строений и до границы участка должно быть в пределах 12—14 м или больше. Надо также учитывать преимущественное направление ветра (розу ветров), чтобы при топке бани исключить попадание искр на соседние строения. Требования к расположению современной бани по белому менее жесткие, ее можно возвести на расстоянии 5—6 м от других строений, возможно даже совмещение (примыкание) бани и жилого дома. В этом случае на верх дымовой трубы устанавливают искрогасящую мелкоячеистую сетку. Баню можно также совместить с отдельно стоящей летней кухней, расположенной рядом с домом. Это наиболее предпочтительный вариант. Окна бани должны выходить на запад или юго-запад, чтобы вечером лучи заходящего солнца создавали мягкое, уютное освещение. Баню желательно построить с террасой или верандой, которые летом будут служить местом отдыха и вечернего семейного чаепития, а зимой использоваться как склад дров. Идеальным вариантом считается расположение бани недалеко от пруда, речки (25— 30 м) или же устройство около бани хотя бы небольшого бассейна, куда можно окунуться после парной.

Итак, вы решили все предварительные вопросы, необходимые для строительства, материалы подготовлены.

С чего же начинать? С фундамента!

Баня и сауна: какая разница?

Мало кто знает, в чем принципиальное отличие бани от сауны. Конечно, суть что у бани, что у сауны одна: обе предназначены для выведения шлаков из организма путем потоотделения. Однако есть и принципиальные отличия, о которых известно лишь немногим серьезным поклонникам «того, что погорячее»..

С вами никогда не случалось такого, что звали вас в баню, а приводили в сауну? Или наоборот? Что? Вы считаете, что нет никакой разницы, главное, чтобы было жарко? Значит, вы просто не привыкли называть вещи правильными именами.

Дело в том, что производить процесс парения можно по-разному, и разные народы додумались до своих способов.

Русский народ создал баню, в которой главное – высокая влажность воздуха. Влажность воздуха здесь практически соответствует той, что на улице, а теплопроводимость влажного воздуха раза в два выше, чем сухого. Кстати, именно поэтому считается, что русская баня больше приближена к естественным для человеческого организма условиям и оказывает менее шоковое воздействие, чем финская сауна. Температура в русской бане обычно держится на уровне 55-700С, только на верхней полке парильни температура поднимается к стоградусной отметке. В русской бане камни располагаются внутри печи за закрытой дверцей, которую открывают только на время подлива воды. Это позволяет нагревать камни в 3-4 раза больше, чем если бы они лежали открыто, и при этом поддерживать в парной не слишком высокую температуру.

Кстати, очень важно обратить внимание на то, что в русской бане человек все время действует: ходит, парится, поддает пар, моется и т. д. Собственно отдых происходит уже потом, когда человек покидает баню.

Финская сауна устроена по-другому. В ней поддерживается существенно более высокая температура, в районе 1000С и выше. При этом в финской сауне влажность воздуха невысока, от 5 до 20%. Основной эффект потоотделения в сауне достигается чередованием сухого пара и холодной воды. Камни, на которые льется вода, чтобы получить пар, в финской сауне лежат открыто, а не находятся за дверцей. Ну и, конечно, важнейшей частью сауны является бассейн.

Любопытно, что если у русских веник считается неотъемлемой частью процесса похода в баню, то в финской сауне он не обязателен. Есть немало людей, которые обходятся вообще без него. Дело в том, что в парильне финской сауны температура поднимается до 150 градусов, и париться веником здесь попросту невозможно: веники просто-напросто пересыхают и осыпаются. Эффект потоотделения к тому же при такой температуре не требует дополнительной стимуляции, человек отлично потеет сам по себе. Поэтому в финской сауне, традиционно разделенной на три части (предбанник, основное помещение с бассейном и массажными столами и парильня), порой парятся вениками именно в основном помещении, где температура сопоставима с температурой на верхней полке парильни русской бани...

Источник: www.vsesauny.ru

Блажен, кто в сауне…

Посещать сауну приятнее всего в хорошей компании, в выходной день, когда вы выспались и спешить абсолютно некуда. Однако, по мнению знатоков, даже будучи одному и в будни, парению все равно необходимо уделить как можно больше времени. Ибо процедура эта имеет массу своих тонкостей, знать которые необходимо тем, кто хочет не только расслабиться, но и извлечь из похода в сауну максимум пользы.

Первое, что нужно знать: на скамейках, которые находятся вверху, самая высокая температура (от 80 до 100°C), на нижних уровнях всегда прохладнее. Посему при первых признаках дискомфорта (головокружении, удушье и т.п.) верный способ прийти в себя – спуститься в самый низ, присесть на корточки и немного подышать менее прогретым воздухом.

Входить в сауну можно только после того, когда комната достигла надлежащей температуры, как указано выше. На теле не должно быть никакой одежды и украшений. С собой можно взять только полотенце, необходимое для того, чтобы на нем сидеть или лежать.

Войдя внутрь, первым делом налейте воды на горячие камни печи, чтобы увлажнить воздух. Пар наполнит комнату горячим воздухом и активизирует потоотделение. Плесните больше воды на камни, если вам это необходимо, чтобы отрегулировать уровень влажности в комнате.
Вначале ограничьтесь не более 30 минутами за раз, затем вы можете постепенно увеличивать время. Если у вас крепкое здоровье, вы можете продлить сеанс до 50 минут.

Если вы страдаете хроническими недугами, попросите, чтобы в сауне за вами понаблюдали. Если вы ослаблены или очень чувствительны к пару, начните с более короткого времени (15-20 минут).

Люди с медленным или вялым метаболизмом могут посещать сауну до двух раз в день. Больше всего подходит утреннее время и время перед сном. Наилучшее время – вечер. Но если вечерами вы чувствуете себя чрезмерно слабыми и истощенным, начните с одного раза в неделю, а затем увеличьте количество. Люди с более быстрым метаболизмом, чья температура имеет тенденцию быстро возрастать, могут посещать сауну один или два раза в неделю.
Во время принятия сауны не рекомендуется пить воду. Лучше выпить стакан минеральной воды незадолго перед входом в парилку. В минералку можно добавить сок. Убедитесь, что у вас все в порядке с пищеварением, поскольку терапия сауны может его ускорит, и это не должно стать для вас неожиданностью.

После сауны позвольте себе немного расслабиться, чтобы помочь вашему телу очиститься от мертвых клеток и других шлаков. Отдохните в прохладном помещении где-нибудь поблизости столько же времени, сколько провели внутри, если это возможно. Вернитесь в парилку и повторите процесс столько раз, сколько вам хочется. После этого остыньте и высохните должным образом.

Обсохнув после сауны, примите теплый душ, не слишком холодный и не слишком горячий. Не используйте мыло, поскольку вы будете более чем чисты. Мыло, напротив, оставит на коже пленку, которая забивает поры. Самый лучший вариант– просто протереться мочалкой. Плавными движениями помассируйте тело, водя губкой в направлении от конечностей (рук и ног) к сердцу. Такая чистка увеличит моющий эффект и смягчит кожу.

Покидая сауну, оставьте дверь слегка приоткрытой: кабину важно регулярно проветривать, иначе при последующих посещениях возрастает риск попадания в легкие ядовитых газов.

Эти простые шаги позволят вам получить полную выгоду от посещения сауны. Если вы начнете париться регулярно, то заметите, что потоотделение происходит гораздо легче. Это признак того, что ваше тело стало более здоровым и распределяет высокую температуру более эффективно, поскольку в нем стало меньше клеточных токсинов.

По материалам www.bathe.ru

Всё по венику!

Говорят, пар без веника – деньги на ветер. Банное рукоприкладство – это отнюдь не древнерусская забава с оттенком мазохизма. Похлестывание веником на самом деле является своеобразным массажем, усиливающим кровообращение и способствующим последующему контрасту температур, интенсивному потоотделению и усилению обмена веществ. Применение веника в бане помогает открыться кожным порам, через которые благополучно вымываются шлаки.

Выбор веника для бани – целая наука. От того, на каком дереве банная метелка «выросла», зависит далеко не одно лишь то, чем будет пахнут в парилке – березкой или дубом.

Березовый веник.

Поверхность березового листа шероховатая, поэтому он хорошо прилегает к телу и впитывает пот. В березовых листьях и почках содержатся эфирные масла, дубильные вещества, витамин С и провитамин А. Березовый веник помогает при болях и ломоте в мышцах и суставах, способствует расширению мелких бронхов и улучшению вентиляции легких.

Дубовый веник.

Его листья несколько хуже впитывают пот, но зато такой веник более прочен. В дубовых листьях содержится огромное количество дубильных и красящих веществ, а также эфирные масла (полезен тем, у кого жирная кожа). Такой веник хорошо очищает кожу, оказывает противовоспалительное действие и делает ее матовой и упругой. Выделяющиеся из листьев дуба вещества помогают снизать давление.

Липовый веник.

Еще древние славяне отмечали целебное воздействие липы. Липовый цвет считается прекрасным средством при простудах, а также эффективным жаропонижающим. Веник из липы помогает избавиться от головных болей, хорошо заживляет раны.

Эвкалиптовый веник.

Эвкалиптовая настойка – антисептическое средство, если ее использовать в парной, можно заодно сделать себе ингаляцию. И, конечно, главное достоинство веника из эвкалипта – снятие боли.

Можжевеловый веник.

Эфирные масла, органические кислоты, дубильные вещества хвои оказывают сильное бактери

Как строится каркасная баня

Каркасная технология – отличная альтернатива традиционному срубу, на прогрев которого зимой уходит до шести часов, а строительство связано с привлечением специалистов, хорошо знакомых с особенностями обработки древесины. Кроме того, каркасная баня своими руками строится быстро, недорого и может со временем дополняться надстройками или пристройками. При этом авторам каркасной технологии удалось справиться с основным недостатком деревянных построек – усадочностью конструкций, а процесс строительства преобразовать в несколько этапов работ, по сложности напоминающих сборку конструктора Lego.
Проектирование каркасной бани

Проектирование каркасной бани

Проектирование – обязательный этап для возведения комфортабельной современной постройки. Заказывать индивидуальный проект у архитектора не обязательно, особенно при ограниченном бюджете. Можно воспользоваться проверенным «рецептом» как построить каркасную баню недорого – купить готовый проект с подходящим набором помещений. Индивидуальный проект и авторские чертежи понадобятся только в случае, если планируется придать неповторимый вид отдельной постройке, что встречается редко, или гармонично вписать пристройку в существующий архитектурный ансамбль.

Основные помещения русской бани – предбанник, парную и тамбур можно дополнить любыми другими на свой вкус: комната отдыха, хозблок для инвентаря, тренажерный зал, бильярдная, гостиная, душевая, бассейн. Если планируется как можно дешевле построить каркасную баню своими руками, то подойдет проект с минимальным набором помещений и площадью предбанника до 5 м2. Если бюджет не ограничен, можно выбрать проект с мансардой и запланировать гостевую комнату на втором этаже. Благодаря такому проектному решению, можно разгрузить планировку жилого коттеджа и комфортно разместить гостей в уютной современной постройке.
Особенности выбора материалов

Особенности выбора материалов

Количество материалов определяется по проекту. Для возведения каркаса потребуются бруски 20-30 мм и доски для обрешетки, бруски 75х40 мм, типовые доски 50х150 мм и брус 120х120 мм. Обязательно подобрать качественный утеплитель и материал для обшивки стен. Популярными материалами для тех, кто решил построить каркасную баню своими руками недорого являются минеральная вата и вагонка. В качестве изолятора можно выбрать экологически чистую эковату или современные эффективные утеплители: пенополиуретан, пенополитирол.

Популярным материалом для обшивки каркаса являются SIP-панели, которые соответствуют требованиям ГОСТа – долговечные, стойкие к горению структурно-изолированные панели из двух ориентированно-стружечных плит с изоляционным слоем пенополистирола. Изнутри обшить каркас можно гипсокартоном марок ГВЛВ или ГКЛВО – влагостойким и огнеупорным материалом толщиной 12,5 мм. Кроме того, для строительства потребуются опилки, цемент, песок, толь, материалы для фундаментных работ и инструменты.

Отделку бани можно выполнить на свой вкус – выбрать плитку, доски, сайдинг, обшить блокхаусом, придав постройке вид сруба, или красиво оштукатурить. Отделочные материалы можно закупать одновременно с материалами для возведения каркаса, так как, в отличие от усадочного сруба, наружную отделку каркасной бани можно выполнять сразу по окончании чернового строительства, а не через год после усадки.
Фундамент каркасной бани

Фундамент каркасной бани

Основа постройки — фундамент для каркасной бани выполняется по проекту. Для твердого грунта подойдет свайный фундамент – экономная технология, когда на поверхности грунта выполняется ростверк. Просто и недорого выполняется столбчатый фундамент из асбоцементных труб, которые заливают бетоном. Для небольшой бани достаточно несколько десятков труб длиной 4 м и диаметром 100 мм, из которых можно выполнить фундамент по упрощенной технологии:

    Пробурить скважины диаметром 200 мм на глубину по проекту.
    Разрезать трубы наполовину и вставить в скважины.
    Пространство вокруг труб заполнить песком и утрамбовать.
    Трубы заполнить смесью песка, щебня, цемента М200 и воды.

Если планируется построить каркасную баню на ленточном фундаменте, то необходимо все вводы канализации, водопровода и электричества выполнить до заливки. Основа выполняется по классической технологии: сначала удаляется верхний слой грунта, выкапывают траншею по периметру, затем насыпается песок на дно и утрамбовывается (песчаная подушка). После этого необходимо изготовить и установить опалубку, армировать фундамент, залить бетон и выровнять поверхность. Возводить каркас можно после набора прочности бетоном – через 2 недели.
Нижняя обвязка бани

Нижняя обвязка бани

Для обвязки рекомендуется использовать обрезные доски 50х150 мм или деревянные брусья. Сначала на фундамент необходимо постелить гидроизоляцию (рубероид) и выполнить монтаж цокольной обвязки:

    Обработать древесину антипиренами и антисептиками.
    Уложить брусья на фундамент строго горизонтально, контролируя поверхность уровнем. Доски необходимо сколотить между собой. Концы брусков сначала соединяют «в полдерева», а потом подготавливают отделения для концов лаг и шпор стоек.
    Соединить обвязку на опорах.
    Врезать лаги для последующего настила пола.

Думаете, как сделать каркасную баню очень прочной? – закрепите лаги и обвязку на фундаментных трубах. Для этого необходимо на этапе выполнения фундаментных работ установить металлические пластины и замуровать их в столбы. Чтобы постройка прослужила длительное время, рекомендуется защитную обработку древесины от насекомых и гниения выполнить несколько раз.
Строим каркасную баню: возводим каркас

Строим каркасную баню: возводим каркас

Возведение каркаса – основной этап строительства бани. На практике удобным вариантом признано изготовление каркаса на свободной площадке недалеко от постройки. Деревянным брусьям необходимо дать отлежаться и просохнуть, после чего изготовить специальные каркасные стойки и детали стропильной конструкции по проекту. Фактически строительство каркасной бани состоит из сборки, установки каркаса и обшивки стен, поэтому от качества работ на этом этапе зависит надежность и прочность постройки.

Сначала необходимо установить рамы каркаса для каждой стены, с учетом оптимального расстояния до дымохода – от 0,5 м. Шаг между стойками зависит от материала обшивки каркаса и определяется по проекту. Для крепления каркаса можно использовать гвозди, длина которых больше толщины древесины в 3 раза. Всю конструкцию обязательно пропитать антисептиками и прикрепить к обвязке.

Универсальный способ сборки каркаса для новичка – закрепить рамы временными подкосами и скрепить досками верхние и нижние обвязки. Сначала устанавливают угловые стойки, потом – промежуточные. При установке каркаса необходимо постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность уровнем и отвесом. Чтобы стены были абсолютно ровными, необходимо использовать хорошо выструганные доски и выставлять элементы каркаса в одной плоскости.
Обшивка стен

Обшивка стен

Популярный вариант обшивки – установить по уровню SIP-панели и закрепить шурупами на каркасе. После этого последовательно добавляется еще несколько стоек и выполняется обшивки новыми плитами. На этапе обшивки можно выбрать один из вариантов выполнения работ:

Расположить SIP-панели с минимальным количеством стыков с учетом того, чтобы стыки располагались на стойках. Такой вариант обшивки сложно выполнять самостоятельно, так как вес панели составляет 60 кг. Для качественного и быстрого монтажа необходимо привлечь пару помощников. При таком расположении стыков — на древесине – материале с низкой теплопроводностью не потребуется использовать термовставки, а конструкция бани будет защищена от конденсата, который появляется при наличии незащищенных стыков.
Начинать обшивку с наружной стены – закрепить специальными шурупами OSB-панели на брусьях, выполнить утепление каркасной бани эковатой и по истечении 12-ти часов закрепить гипсокартон. При использовании в качестве обшивки OSB-панели наружную отделку можно не выполнять.

При утеплении стен парной необходимо дополнительно уложить специальную «экранную» фольгу. Внутренняя отделка гипсокартоном выполняется без направляющих профилей – листы материала крепятся к панелям. Популярным вариантом отделки моечной является облицовочная плитка, парной – вагонка из дерева. Все отделочные материалы укладываются на гипсокартон.
Крыша бани

Крыша бани

Стропильные конструкции, как и каркас, можно собрать на свободной площадке возле бани по шаблону, а затем поднять на крышу и установить над стойками. Вид крыши зависит от выбранного проекта – одно-, двускатная. Сначала устанавливаются балки, затем выполняется обрешетка и укладываются плиты с утеплителем. Новичкам рекомендуется настелить на балки временные перекрытия, используя обычные доски, чтобы упростить монтаж.

Независимо от проектных решений, кровлю рекомендуется выполнять вентилируемой – проложить пленку в пространство между стропилами и контрбрусом и набить обрешетку на брус. Связывать стропила рекомендуется металлическими скобами. Для потолка можно использовать те же панели, что и для обшивки стен, но учесть, что при выборе OSB-панелей необходима теплоизоляция потолка – уложить три слоя утеплителя.

Недорогим вариантом кровельного материала являются ондулин, рубероид, мягкая кровля и шифер. Технология монтажа зависит от вида кровельного материала и выполняется с учетом рекомендаций производителя. Печь бани не обязательно возводить самостоятельно – можно купить готовую и установить на фундамент. При монтаже печи обязательно выполнить асбестовую прокладку и обшить металлическими листами стены, которые примыкают к печи. Классический вариант защиты стен более сложный – выложить примыкающие к печи конструкции кирпичом.

По окончании кровельных работ нужно выполнить настил пола, установить окна, двери, перегородки, оборудование. При настиле пола рекомендуется использовать в качестве утеплителя недорогой пенопласт и помнить, что под парилкой утепление не выполняется – вода должна стекать в грунт. Последний штрих – утепление помещений, внутренняя отделка и дизайн интерьеров. На практике строительство каркасной бани занимает 10 свободных дней, после чего загородный дом пополнится популярной постройкой для релаксации и приема водных и оздоровительных процедур.

Строительство деревянной бани

Приступая к строительству бани, самодеятельный строитель должен прежде хорошо изучить ритуал банной процедуры и характер удовольствий, получаемых от бани. Надо сначала, как говорится, приобщиться к этому делу и потом уже дать волю своей строительной фантазии, сообразуясь с собственными возможностями. Мы же постараемся дать здесь только общие рекомендации, не ограничивая строителя какими-либо застывшими схемами.

Старинная русская баня, как и старинная сауна,- это бревенчатое однокомнатное строение, которое одновременно является и парной и баней. Обогрев осуществляется от костра, который горит в очаге, расположенном обычно в центре помещения, под кучей камней. Трубы в бане нет, и дым, циркулируя по помещению, обогревает потолок, стены, скамьи и затем выходит через щели стен и крыши. Этот тип бани сохранился до сих пор и строится и русскими, и финнами довольно часто.

Финны такие бани устраивают иногда частично или полностью под землей. Крыша подобной бани обычно выступает над крыльцом, образуя навес. Иногда крыльцо огораживают стенами, и это помещение используют как раздевалку. Если же крыльцо не огорожено, финны раздеваются дома и идут в баню уже без одежды, даже если она стоит отдельно от дома.

Бревенчатые стены такой бани хорошо сохраняют тепло, и хотя воздух постоянно фильтруется через стены, сменяясь при закрытой двери 7-8 раз в час, жар внутри сохраняется.

Более комфортабельная баня состоит из трех комнат: парной, комнаты для мытья и раздевалки. Их размеры и конфигурация могут варьироваться по желанию. Обогревается такая баня обычно печью с вытяжной трубой, печь отапливается дровами, жидким топливом, газом или электричеством. Надо сказать, многие любители традиционного костра в бане не принимают эти новшества, считая, что без запаха дыма нет и подлинной атмосферы бани.
Баню на садовом участке, состоящую из предбанника, душа и парилки, размещают в противоположной от дачного домика части садового участка. Она обогревается печью, дрова в которую укладывают из предбанника. Для отдыха вдоль одной стены в предбаннике ставят широкую скамью, над ней на петлях укрепляют дополнительную откидную полку. Между предбанником и парилкой находится комната для мытья, где устанавливают котел с водой, нагреваемый печью, а также скамью для мытья.

В каждом помещении во время купания должна постоянно и без особых усилий удерживаться строго определенная температура.

- в парной - 50-55 градусов Цельсия;

- в мыльной (душевой) - только немного выше температуры человеческого тела, около 40 градусов;

- в раздевалке - не ниже 21 градуса.

Только в этом случае удовольствие не обернется потом хворью. Хотя поддержание режима прежде всего достигается за счет грамотной организации отопления, применения утеплителей, но и значение планировки нельзя сбрасывать со счетов.

Для закаливания и охлаждения перед верандой сооружают бассейн размером 6х3 м, глубиной 1,3-1,7 м. Его дно имеет уклон в сторону бани. Стенки и дно бассейна толщиной 12-15 см. делают заливкой бетона в опалубку. Для очистки от мусора, также для обновления воды в самой низкой части дна устанавливают отводную трубу, соединенную с электронасосом. Воду можно использовать для полива сада и огорода. Предварительно ее фильтруют через бочку, заполненную послойно крупным речным песком, галькой и ракушечником.

На садовом участке баню - сауну можно совместить с жилым помещением. Домик в этом случае обычно состоит из открытой веранды, жилой комнаты - гостиной, кухни, душа с туалетом и сауны. Вход в парилку - из раздевалки, примыкающей к душу. Парилка площадью 3,7 м2 обогревается электрической печью и имеет два яруса полок, на которых могут одновременно париться от двух до шести человек. Полки сауны, когда ею не пользуются, можно разместить на одном уровне, а помещение использовать как спальню. Воду нагревают электроподогревателем объемом 25 л., установленным на стене душа.

Наиболее простой вариант отдельно расположенной от жилого помещения бани - бревенчатая избушка, которая состоит из помещения, служащего одновременно раздевалкой и парилкой. Для отопления используют дровяную печь или электрокамин, установленный в углу парилки. Три полки шириной по 60 см. расположены ступенями друг над другом. Такой вариант бани требует наименьшего расхода строительных материалов, материальных затрат и топлива.

Можно построить садовый домик с баней или пристроить баню к существующему помещению, например к открытой террасе садового домика площадью 25 м2. Для переодевания может быть использована жилая комната. Парилка имеет площадь 3,6 м2, высота ее - 200 см. Для отопления используют металлическую печь постоянного действия. Стены деревянной каркасной конструкции - с тепловой изоляцией. Вблизи печи стену выкладывают из кирпича. Полок шириной 80-90 см. располагают на высоте 80-90 см. Рядом с парилкой находится душевая. Если летний домик расположен вблизи водоема или на участке имеется бассейн, от душевой можно отказаться.

С террасой дачи полезной площадью 35 м2 можно связать банный блок, состоящий из предбанника (4 м2), душевой (2 м2) и парилки (4 м2). Малые размеры бани или сауны позволяют быстро ее нагревать электрической или дровяной печью. В ней могут одновременно париться несколько человек.

Планировка идеальна, когда дверные проемы находятся в стенах, перпендикулярных друг другу.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БАНИ

В бане все подчинено одной идее - получить классный пар, полезный для здоровья. При этом, температура в парной может быть очень относительно высокой. Правильно подобранные породы дерева, организация грамотной вентиляции и циркуляции воздуха в парной служат тому, чтобы снять шок, который организм получает через осязание. Шок - это реакция организма на высокую температуру, при которой все органы начинают работать в перегрузке. В небольших количествах (индивидуально для каждого) это только полезно: вырабатывается адреналин, включается защитный резерв организма, укрепляется иммунитет, происходит интенсивное очищение организма. Поэтому, при грамотном строительстве - нет мелочей.

Многие думают, что сильная парная - это только для очень здоровых людей, а для тех, у кого, например, больное сердце, она не подходит. Можно париться при невысокой температуре в "задушенной" парной и нагрузить сердце здоровому человеку, так что даже ему станет не по себе. И наоборот, немного времени в горячей русской бане - не во вред, а на пользу, но все же следует учитывать рекомендации врачей.

Входя в грамотно построенную деревянную баню, натопленную до высокой температуры, человек, вдыхая горячий воздух испытывает очень приятное ощущение. При нарушении технологии строительства, в такой бане уже минут через пять (в зависимости от состояния здоровья) у человека могут возникнуть неприятные ощущения - подташнивание, сердцебиение, тяжесть на сердце - ему захочется выйти. После парилки он будет долго отдыхать и может еще некоторое время чувствовать себя разбитым.

Место для бани на участке следует выбирать в соответствии с нормами санитарной и противопожарной безопасности, размеры - со строительными нормами из расчета 3-4 кв.м. общей площади на одного моющегося.

Лучший материал для строительства бани - сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12-20 см. Рубленые деревянные стены быстро и полностью впитывают пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильне. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, обладают бактерицидными свойствами.

Можно строить бани из красного кирпича, бутового или природного камня, но стены из каменных материалов при резком перепаде температур покрываются каплями воды - конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают.

Из какого дерева лучше построить баню? Выбираем качественную и долговечную древесину для бани

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 08:42:43 +0000

Как бороться со щелями в деревянных банях?

Известны четыре причины возникновения щелей в стенах деревянной бани или дома.
Первая причина: бревна деревянного строения зависают на металлическом стержне. Сруб надо собирать без применения металлических нагелей, так как они часто ржавеют. Лучше всего брать деревянные стержни. Отверстия под нагели необходимо высверливать квадратные, чтобы было меньше контакта с площадью отверстия в бревне. Собирать бревна следует в шахматном порядке, забивая стержни при помощи деревянного столярного молотка. Нагели лучше брать дубовые или березовые.

Второй причиной может быть отсутствие нагрузки на бревна бани. Щели могут появиться между бревнами фронтонов. Необходимо образовать дополнительную нагрузку устройствами, которые похожи на пружинные клапаны двигателя машины. Для этого на концах бревен необходимо приготовить гнезда, куда будут установлены клапаны.

Третья причина: скручивание бревен деревянного строения. Это может произойти, когда баня начнет топиться. При строительстве бани необходимо тщательно передрать бревна и найти щели.

Четвертая причина: регулирование компенсаторов усадки необходимо проводить в ее активный период, это в первые три года.

Дерево для бани. Каждый вид дерева имеет свои свойства и особенности. Некоторая древесина категорически не подходит для бань из-за повышенного содержания смол или неустойчивости к высоким температурам. Все это необходимо учитывать, при строительстве и отделке бани.

Итак, традиционными породами для строительства бани или сауны у нас считается сосна, ель, лиственница, сибирский кедр, осина, липа, береза. Каждое дерево имеет свои недостатки и свои преимущества. Ассортимент рынка древесины и строительных материалов сегодня необычайно разнообразен. Чтобы разобраться в нем и выбрать именно то, что вам нужно, предлагаем вашему вниманию краткое описание свойств самых разных пород деревьев. При этом будут указаны их особенности, слабые и сильные стороны, порядок предпочтительности (то есть какое из них считается наиболее подходящим для строительства бань и саун) и так далее. Все породы объединены в три группы: 1. Со смолистым запахом. 2. С приятным запахом. 3. Со слабым запахом или без запаха.

Ель обыкновенная. Традиционное дерево для бани и сауны, с почти белым цветом сердцевины, с не очень сильным, но приятным смолистым запахом. Довольно устойчиво к расщеплению и гниению. Недостатки: наличие смоляных карманов. Часто ель продают вместе с пихтой, отличить их легко, поскольку пихта имеет неприятный запах.

Сосна смолистая. Довольно крепкая древесина с очень сильным смолистым запахом. Стойкость к расщеплению и гниению достаточная. Недостатки: иногда чересчур сильно насыщена смолой.

Сосна обыкновенная. Порода с красивой розоватой или светло-коричневой древесиной. Также считается традиционным деревом для бани и сауны. Устойчиво к гниению (но не к грибковым поражениям), довольно стойко и к раскалыванию, расщеплению. Обладает сильным приятным запахом. Недостатки: большое количество смоляных карманов, повышенное содержание смолы.

Сосна скрученная. Древесина обладает повышенной устойчивостью к расщеплению и гниению. Цвет сердцевины — от светлого до красно-коричневого. Запах смолы сильный. Волокна древесины прямые. Недостатки: наличие смоляных карманов. В современных банях и саунах используются не только отечественные, но и импортные материалы. Поэтому не мешает добавить, что растущая в Канаде сосна желтая хотя и относится к очень крепким породам деревьев, но очень нестойка к расщеплению, к тому же содержит слишком много смолы. При использовании сосны лучистой можно брать только молодые деревья, они легкие, обладают сравнительно малой плотностью (а значит, и низкой теплоемкостью). Одно из достоинств этой древесины — умеренный смолистый запах, к недостаткам можно отнести наличие смоляных карманов и то, что дерево не очень прочное. Некоторые породы со смолистым запахом могут разъедаться железом (например, лжетсуга тисолистая). Если при этом дерево склонно к расщеплению и раскалыванию, использовать его, особенно для внутренней отделки, не стоит. Все виды сосны относятся к мягким породам, обладают отчетливой красивой текстурой, то есть рисунком, образуемым слоями древесины. Кроме того, сосна относится к так называемым ядровым породам. Что это означает? То, что древесина внутри ствола отмирает и имеет более темный цвет, чем расположенный вокруг ядра древесный слой (заболонь). Сердцевина в таком дереве — самая прочная его часть. Правда, у некоторых пород ее очень трудно отличить по цвету (ель, осина, липа, пихта). И еще один важный момент: сосновая древесина очень плохо протравливается и окрашивается (из-за наличия смоляныхходов). После специальной обработки (обессмоливания) легко режется, поддается протравливанию. Обрабатывать сосну нужно, так как она легко поддается поражению грибками, теряет цвет, синеет.

Кедр сибирский. Красивая древесная порода с красновато-розовым ядром и желтовато-розовой заболонью. Текстура дерева отчетливая, однородная (считается одной из лучших), запах приятный, немного пряный. Древесина кедра мягкая, легкая, хорошо обрабатывается, очень устойчива к гниению. Туя западная. Очень мягкое дерево, обладающее приятным запахом, с желтовато-коричневой сердцевиной. Легко раскалывается. Довольно устойчиво к гниению. Древесину туи часто продают как белый кедр.

Кипарис левзона. В отличие от некоторых других видов кипариса обладает исключительно приятным ароматом, не теряющим силу даже с годами. Не содержит смолы. Древесина его имеет ровную прямую текстуру волокон, цвет сердцевины колеблется от светло-желтого до бледнокоричневого. Устойчив к гниению, легко раскалывается. По своим механическим свойствам древесина кипариса очень близка к сосне.

Пихта. Чаще всего в продаже можно встретить пихту великую, однако под этим названием продается несколько схожих по свойствам пород. Пихта относится к породам с очень красивой текстурой. Ее древесина не содержит смоляных ходов. Кроме того, пихта — самая мягкая из хвойных пород. Цвет сердцевины у нее почти белый, переходящий в слегка красновато-коричневый. Пихта не относится к очень прочным породам. Некоторые ее виды обладают неприятным запахом. Избавиться от него можно путем выдерживания древесины.

Липа. Тяжелое дерево с прекрасной ровной текстурой, прямыми волокнами. Цвет древесины меняется от кремово-белого до кремово-коричневого. Устойчива к расщеплению. Годичные кольца на срезе липы почти незаметны. Древесина ее мягкая, мало усыхает, легка в обработке. Обладает липа и таким ценным свойством, как вязкость. Из липы хорошо не только строить баню, но и вырезать различную банную утварь — ковши, черпаки, бадейки и т.д. Обладает очень слабым, но приятным запахом.

Тополь. Имеет хорошую волокнистую текстуру без смоляных карманов. Очень устойчив к расщеплению (можно использовать для полков, лежанок и пр.). Древесина тополя легкая, однородная. Свежая — довольно мягкая, после высыхания становится твердой. При сушке не коробится, не трескается. Имеется много разновидностей тополя. У нас распространены черный тополь (осокорь), белый (серебристый) и пирамидальный (итальянский), а также канадский. Все они обладают сходными свойствами.

Осина. Широко распространенная порода. В последнее время все чаще применяется для внутренней отделки бань и саун. Древесина легкая, мягкая, легко пропитывается, обрабатывается. Цвет белый, с легким зеленоватым отливом. Устойчива к расщеплению. Рисунок текстуры малозаметен. Одно из преимуществ осины — низкая теплоемкость. Среди недостатков нужно отметить малую устойчивость к грибковым заболеваниям. Поэтому древесина осины нуждается в специальной обработке. Осина практически не гниет в воде (недаром из нее делают колодезные срубы, легкие лодки). Даже в современных элитных банях наряду с экзотическим африканским деревом абах все чаще используют осину. Кроме того, из нее получаются прекрасные прочные ковши и бадьи.

Ольха. Наиболее распространены ольха белая, ольха черная и ольха сибирская. Произрастает на большей части Европейской России, в Западной Сибири. Древесина белая, но это относится только к свежесрубленной ольхе. На воздухе быстро краснеет, приобретая темный или светлокрасный оттенок, иногда красно-бурый. Годичные кольца почти незаметны. Ольха относится к мягким, легким породам, легко режется, окрашивается, полируется, протравливается. Очень долго не гниет в воде.

Береза. Древесина березы отличается средней прочностью, упругостью, она не относится к числу очень легких пород. Цвет белый, однородный, с легким желтоватым оттенком (иногда с красноватым). Очень легко поддается обработке, окрашиванию, обладает высокими акустическими свойствами. Это хорошо для изготовления музыкальных инструментов, но не очень годится для бани, где больше ценятся звукоизоляционные свойства. В строительстве бань и саун применяется довольно редко. В числе достоинств березы — ее сильные бактерицидные свойства.

Лиственница. Имеет очень прочную, долговечную древесину. Дает небольшую усадку. Сердцевина обычно желтокрасного или красного цвета, с грубым рисунком, заболонь желтовато-белая. Очень устойчива к гниению. Пробыв в воде достаточно большой срок, становится твердой как камень. Обладает нерезким, очень приятным запахом (выдержанная древесина иногда вообще не имеет запаха). Один из недостатков — обрабатывается с большим трудом, так как относится к твердым породам.

Ель канадская (белая). В отличие от европейской ели — не имеет запаха, в ней меньше смоляных ходов, в последнее время широко используется производителями бань и саун. Древесина белая (иногда с легким желтоватым или розоватым оттенком), имеет ровную текстуру с прямыми волокнами. Если сравнивать ель с сосной, то обрабатывается она значительно тяжелее, зато легче окрашивается. Древесина ели легкая, довольно мягкая, средней пластичности, легко раскалывается. Годичные кольца у канадской ели расположены равномерно, в отличие от карельской ели (последняя широко используется при изготовлении щитовой сауны). О ценных свойствах скандинавской ели мы уже говорили. Суровый климат Севера замедляет рост деревьев, но при этом они растут более равномерно, а значит, древесина их более однородна, с плотным расположением годичных колец. После просушивания в такой древесине практически исключается возможность разрывов.

Сравнительная характеристика разных бань

Сравнительная характеристика влажности и температуры в сауне, русской бане и турецкой парной

Название    Температура    Влажность
Сауна    90 – 120    5 – 10%
Русская баня (горячая)    75 – 90    20 – 30%
Русская банька классическая    45 – 65    40 – 70%
Турецкая парная    40 – 45    100%

Разумеется технология строительства бани в каждом варианте своя. И не стоит их путать. Постройка бани на даче сводится чаще всего все же к строительству русской дачной сауны своими руками. Что это такое? Это и сауна и русская баня одновременно, по мнению не всех, но многих дачников. Сам процесс строительства описывать не будем (в рамках одной статьи обо всем и не написать). Итак, баня построена, печка установлена, дальше люди начинают топить дачную баню. Температура зашкаливает за 100 градусов – можно идти греться. Продержавшись 5 - 7 минут решают передохнуть, так как уж очень горячо, да и дышать тяжело. В правильно построенной финской сауне человек может находится до 20 – 25 минут за раз и чувствовать себя при этом потрясающе. После небольшой передышки следует продолжение. Поступает предложение поднять влажность в сауне, т.е. сделать из нее баньку, пора же браться за веники. И начинается процесс опрыскивания стен, пола, скамеек.

Влажность увеличивается (правда не надолго), но температура не опускается. И что в итоге, веник высыхает, дышится тяжело, чувствуется общая усталость. Все, пора закругляться. Погрелись, попарились, – можно идти мыться. К сожалению, описанный выше сценарий – это никакая не фантазия. Так происходит довольно часто. Регулярно на различных форумах мне попадаются аналогичные заметки, и люди не понимаю, почему так происходит. Некоторые думают, что неправильно топят баню, другие ссылаются на свой чертовски испорченный организм, который уже не в состоянии переносить ни сауну, ни баню – возраст то уже не тот. А на самом-то деле, их технология строительства бани была далека от совершенства, вернее сказать, что ее вообще не было. Так как получилось что-то, по своим характеристикам не похожее ни на русскую баню, ни на финскую сауну, ни на турецкую парную. Вывод: Постройка бани на даче своими силами требует не только денег и времени, но и большого объема знаний. И если вы хотите построить баню своими руками, то этими знаниями вы должны обладать. Иначе во всем строительстве нет смысла.

Если вы хотите построить дачную баню, для того, чтобы мыться, то возможно вам стоит присмотреться к строительству душа. На нашем сайте вы можете найти информацию о том, как построить душ на дачном участке. В этой статье ответ на вопрос как построить баню своими руками мы не привели. Почему? Все очень просто. Ответ на этот вопрос настолько обширный, что в рамках одной статьи не возможно все рассказать. Это задача целого раздела (серии статей). И вам в ближайшее время предстоит со всей этой информацией ознакомиться. Главное не бойтесь трудностей, досконально разбирайтесь во всех подробностях, уточняйте все, что непонятно и смело следуйте к намеченной цели

Конструкция лестницы в бане

Устройством крепления лестницы в двухэтажной бане из бруса и бревна являются четыре стойки из брусьев сечением где-то «10 x 10 см». Эти стойки ставят в углу большого помещения выступами-шипами книзу. В полу делают гнезда, куда входят шипы стоек. Поперечные брусья вставляют в вертикальные стойки и на них крепят площадку на высоте шестой ступени, размер которой составляет «75 x75 см». Если высота бани больше, то ступеней делают больше. К площадке сходятся два марша: один побольше сверху, а короткий снизу.

Если стена бани имеет размеры «4.5x3м», то на малом марше будет шесть ступеней. Шестая ступень будет располагаться на уровне пола площадки. Тогда в большом марше будет десять ступеней, когда десятая ступень будет располагаться на уровне плоскости пола второго этажа бани. Высота ступеней такого типа лестницы будет составлять восемнадцать сантиметров.

При постройке двухэтажной бани, можно спланировать и искусственный водоем. Форма водоема может быть прямоугольной, круглой или же неопределенной формы. Особенно хорошо смотрится бассейн неопределенной формы, когда он располагается вдали от бани – так лучше будет сочетаться с окружающим его ландшафтом. Если же бассейн строится близко от построек, то лучше его делать более строгих форм.

Настоящая русская баня - советы по проведению процедур.

Интерес к северной технологии строительства бань, уходящей корнями в глубокую древность, появился в ходе поездок строителей- энтузиастов по Скандинавии, где до сего дня сохранились строения, возведенные четыре сотни лет назад из так называемых «нерубáненных» - неотесанных бревен.

Строения сохранили почти первозданную крепость, только потемнели дочерна, но все равно не выглядят скучными и мрачными, так как каждую весну и лето на их крышах зеленеет трава, а зимой они покрываются пушистыми снежными шапками.

Чтобы построить такие бани, нужно запастись терпением. Для начала необходимо разыскать очень старый лес, где растут самые большие деревья с толстыми и неровными стволами и чем кривее ствол, тем интереснее с ним работать. Сложная фактура дерева придает материалу художественную ценность, небывалую красоту и загадочность.
Северная технология строения бань не предусматривает освобождение бревен от верхнего, плотного слоя, благодаря которому дерево долго не портится. С бревен не «срубáнивают» неровности, а тщательно подгоняют друг к другу подходящие по форме бревна. Это крайне кропотливый труд, но результат выходит настолько уникальный, что, ни труда, ни времени не жалко.

Крыша бань по северной технологии.

Идея построения бани по северной технологии появляется у тех, кто любит старину с ее волшебным духом. Старый, «кривой» лес для построения такой бани можно найти в Карелии.

Сначала складывают сруб и проконопачивают его. Чтобы баня была не такой как у всех, предбанник оформляют резными элементами с кельтскими мотивами. Наличники окон также украшают кельтскими мотивами. Просторная парная строится по традиционной технологии, но чтобы придать ей особенность, делают резное окошко. Печь кладется из теплоемкого кирпича, и требует длительной «протопки» сухими дровами.

Крыша бани делается из дерна. Такие крыши использовались всеми северными народами. Да и сегодня в Финляндии при строительстве бань используют дерновые крыши, так как они очень теплые и надежные, почти не требуют ухода.

Дерновую крышу делают так: на стропила укладывают сплошную обрешетку, затем слой гидроизоляции. На гидроизоляцию кладется дренажный слой из известкового щебня, а сверху накладывается – дерн. Можно сделать проще: уложить землю и засеять ее газонной травой или неприхотливыми травяными наборами, которые хорошо переносят и жару и холод. Такая трава может целый месяц обходиться без влаги, не требует стрижки, так как вырастает всего на десять-пятнадцать сантиметров.

Технологии и способы строительства деревянных бань

С самых древних времен для строительства бань люди использовали древесину. В наши дни часто используют бревна равномерного сечения или «оцилиндрованные». «Оцилиндрованные» бревна получают путем обработки верхнего слоя древесины. Метод цилиндровки древесины проводят в два этапа: очищение ствола от коры, пропускание очищенной древесины через фрезы. В результате этой обработки получается безупречный цилиндр. После чего брёвна подгоняют по размеру, делая на них шипы, замки, пазы и различные технологические отверстия. По окончании проводится обработка антисептиками. Современные технологические процессы сократили количество операций при сборке банного сруба, уменьшив тем самым время на их строительство.

Для строительства бань используются брёвна, диаметром от шестнадцати до двадцати шести сантиметров. И это не случайно, именно бревна такого диаметра обладают отличным теплоснабжением и легкостью сборки. Такие бревна меньше подвергаются деформации, и усадка стен происходит равномерно по всей длине. Еще одним важным преимуществом «оцилиндрованных» бревен, является их безупречный вид, что снаружи, что изнутри, в результате дополнительной отделки они требуют. Гладкие и ухоженные, они создают ощущение тепла и уюта.

Как определить возраст сруба?
Прежде чем самостоятельно начать строительство бани, лучше всего решиться на покупку готового сруба. Но перед покупкой следует определить его возраст. Что для этого нужно? Сначала исследуйте нижние венцы сруба, обратите внимание на наличие мха на нижних бревнах с северной стороны. Если Вы заметили, что здесь осыпается труха, то такому срубу уже около пятидесяти лет. Вам придется эти венцы заменять на новые. Затем посмотрите на венцы, которые находящиеся выше. Они должны быть серого или темно-серого цвета. Эти бревна на первый взгляд могут показаться свежими. Продавец мог их хорошо ошкурить, тем самым "освежив" сруб. Внимательно рассмотрите те места, куда трудно достать шкуркой. Трещины в торце бревен могут выдать достаточно солидный возраст сруба. Доверьте обследование бревен специалисту, чтобы не обмануться при покупке.

Есть надежный способ проверки бревен: не гнилые ли они. Приложите ухо к одному концу бревна, а по другому концу пусть кто-нибудь стукнет. Если звук получится звонкий, то древесина хорошая, если глухой, то по пути древесина - гнилая.

Важно выяснить, в какое время года готовилась эта древесина. Летняя древесина хуже тем, что она пропускает соки, что может привести к загниванию бревен

Особенности сауны и процедур в ней проводящихся

Любовь к финской сауне в нашей стране настолько сильна и всеобъемлюща, что встретить эту парную с сухим жаром можно не только в SPA-салонах, физкультурно-оздоровительных центрах, фитнес-клубах и санаториях, но и в отелях, в загородных домах и коттеджах и даже в городских квартирах. Автономные, встроенные, сборные, в виде кабин – таково сегодня конструкторское многообразие финской бани. А вот технология строительства сауны остается принципиально одинаковой (с небольшими исключениями).
Если рассматривается автономный вариант (отдельно стоящее здание), то для постройки традиционно берут брус (обычный или профилированный), либо оцилиндрованные бревна. Однако не исключается и применение другого стройматериала – кирпича, пенобетона и т.д. В любом случае «сердцем» сооружения будет деревянная сауна, и даже при варианте бревенчатого сруба внутренняя отделка предусматривается дополнительная теплоизоляция стен и потолка. В этом состоит принципиальное отличие технологии строительства финской сауны от русской бани.

Конечно, проектом должно быть предусмотрено устройство отдельной моечной комнаты или душевых кабин (и это еще одно отличие сауны от русской бани), а также небольшого тамбура во избежание попадания холодного воздуха внутрь парной. Очень хорошо, если проект учтет строительство бассейна или устройство купели, а также террасы, где так приятно отдохнуть после банных и водных процедур.

Каким бы образом ни велось строительство сауны, цены (предварительные) формируются в процессе переговоров проектировщиков с заказчиком. Ведь последний может пожелать либо достаточно скромную сауну, либо, напротив, эксклюзивный дорогостоящий вариант с набором всех современных приспособлений и аксессуаров. Например, дополнительного декоративного освещения, встроенной стереосистемы, установки ароматерапии, эргонометричных подголовников и подспинников и т.д. Окончательная цена сауны устанавливается вместе с одобрением и утверждением проекта.

Строительство сауны в доме разумно предусмотреть на этапе проектирования самого дома. Это идеальный вариант. Но нет ничего страшного, если Вы решили оборудовать сауну в уже готовом жилом доме. Или даже в городской квартире. Технологии остаются прежними – это все та же деревянная сауна с печью-каменкой, удобными полкaми и сухим жаром.

Например, одна из традиционных технологий строительства сауны такова: из бруса, обработанного антисептиком, делают каркас вдоль стен и потолка. В нижнюю часть каркаса помещают металлический рукав для кабеля с целью дальнейшего подсоединения электропечи, светильников, заземления. Важно предусмотреть вентиляционные отверстия. Затем негорючим и экологически чистым утеплителем (например, минераловатными плитами) заполняют ячейки каркаса. На слой утеплителя набивают фольгу (это гидро- и пароизоляция плюс отражатель инфракрасного излучения), создающую эффект термоса.

И, наконец, стены и потолок обшивают вагонкой, чаще всего это осина, липа, кедр, абаш.

Далее на силовых брусках оборудуют полки. Завершается строительство установкой светильников и термометров, навешиванием дверей, размещением подголовников и подспинников.

Сегодня многие производители – финские, немецкие, шведские, российские – выпускают готовые щитовые сауны на любой вкус, размер, дизайн и кошелек. Такую сауну можно установить в любом, достаточном по площади, месте. Правда, ее не «втиснешь» в заранее облюбованный уголок, т.к. сборка ее производится снаружи. Зато это идеальный вариант, если имеется некое помещение, достаточное для того, чтобы определить в нем зоны душевых кабин, бассейна или купели и – сборной сауны. Это может быть небольшое помещение, а устроить в нем можно целый оздоровительный центр. Именно таким образом часто ведется строительство саун в москве, оно выгодно по причине высокого качества используемых в щитах материалов и оптимально коротких сроков возведения
Наша компания уже более 10 лет занимается проектированием и строительством саун, а также поставками оборудования для них. Мы знаем о секретах сауны все, поэтому твердо гарантируем качество своей работы.

Технология строительства финской сауны.

Технология строительства финской сауны является сложной. В процессе строительства сауны компания ИТС соблюдает ряд требований, определяющих безопасность сауны, ее долговечность и функциональность.

- Пожарная безопасность обеспечивается применением негорючих и специальных материалов, использование сертифицированных оборудования и материалов, правильным монтажом печи для сауны и другими мероприятиями.

- Электрическая безопасность обеспечивается при проектировании и выполнении монтажных и наладочных работ. Оборудование должно быть термостойким, специальным и безопасным.

- Гидроизоляция конструкции сауны. Это необходимо для сохранения теплоизоляционных свойств утеплителя. Влага может поступать извне через материал внешних стен.

- Пароизоляция утеплителя стен сауны. Пароизоляция выполняется фольгой, толщиной 0,1 мм. Фольга защищает внутреннюю поверхность конструкции сауны от проникновения паров воды.

- Вентиляция внутреннего пространства сауны. Вентиляцию саун компания ИТС чаще всего организует естественным образом. Приток воздуха в сауну лучше всего организовать с улицы. Вытяжку отработанного воздуха также лучше всего организовать на улицу отдельным каналом. От правильно организованного вентилирования воздуха в сауне зависит вместимость сауны. Потребителями кислорода являются: посетители, нагретые светильники освещения, горячие элементы печи каменки, окисляющиеся листья банных веников, а в дровяных печах, еще и топка, где горят дрова.

- Утепление сауны. От этого зависит время нагрева сауны, экономичность (низкое энергопотребление), долговечность внешних стен, где построена сауна. От правильного утепления зависит - где будет находиться «точка росы» в конструкции стен сауны. Компания ИТС предусматривает вентиляцию утеплителя в случае, если влага все-таки попала в утеплитель.

- Освещение сауны. Освещение сауны организуется от естественного света (через окно) и от электросветильников. Светильники в сауне определяют комфорт и дизайн финской сауны. Компания ИТС использует разные типы светильников для финских саун.

- Отделка саун. Внутренняя отделка саун выполняется традиционными для классических финских саун материалами. Компания ИТС использует преимущественно древесину для отделки саун лиственных пород: липа, ольха, осина, абаш (разновидность африканского дуба) канадский кедр. Все стыки отделочных материалов выполняются термостойкими, так, чтобы внешне сауна выглядела красиво. Например, наличники стыкуются под прямым углом. Мебель для сауны шлифуется и по необходимости покрывается специальными защитными составами.

Стены сауны имеют воздушный зазор 25 мм между внутренней вагонкой сауны и фольгой пароизоляции. Наличие зазора ускоряет прогрев сауны, повышает долговечность обшивки сауны благодаря этому вентиляционному зазору.

Технология строительства финской сауны внедрена в соответствии с типовым проектом на строительство сауны.

Виды бань и их особенности

Сруб бани с мансардой
Баня на дачном участке сегодня не роскошь, а простая необходимость. Современному человеку русская баня помогает расслабиться, отойти от ежедневных забот, поправить душевное и физическое здоровье. В настоящее время строятся такие бани, где можно не только попариться, но и комфортно провести время с друзьями и семьей. Новый вид бань - бани с мансардой получили самое широкое распространение.

Для изготовления сруба с мансардой, используют самые разные строительные материалы. Мансарда может быть построена из того же бревна или бруса, что и сама баня. Баня с мансардой обладает значительным количеством преимуществ. Прежде всего, мансарда является отдельным помещением, которое становится местом для отдыха после бани и приема гостей. С появлением мансарды также появляется уникальная возможность повторного использования тепловой энергии для отопления помещения, так как горячий воздух парной поднимается к потолку и прогревает верхнее помещение до нужной температуры. При хорошем утеплении мансарды, теплый воздух может сохраняться на протяжении нескольких дней даже в холодное время года. Получается, что на отопление верхнего помещения Вы не затрачиваете ни копейки. Мансарда может служить и спальным помещением. Уютная и теплая комната может стать местом отдыха для всей семьи.

Двухэтажные бани

Баня - неотъемлемая часть здорового образа жизни. Сегодня деревянная баня – не тот маленький сруб, который строили еще совсем недавно. В наше время двухэтажная баня уже не является редким явлением. В двухэтажной бане есть всё для принятия парных процедур и для после банного отдыха. Второй этаж бани обычно отводится не только для отдыха, но и для проживания. Для небольшого загородного участка баня в два этажа, отличное решение, когда Вы получаете и место для проживания, и место для мытья. На первом этаже можно также выделить место и для хозяйственного блока.

Когда второй этаж бани имеет внушительные размеры, то здесь размещают спальню, зал с бильярдом и гостевые комнаты. Большие бани чаще всего отапливают газом, так как дровами большие помещения нагреть очень трудно. Но есть любители и дровяного отопления бани. При выборе отопления встает вопрос установки соответствующей печи. Этот вопрос следует решить до постройки бани, чтобы не нажить себе лишних хлопот.

Чаще всего двухэтажные бани строятся из бруса, которое отличает высокое качество, доступность и практичность. Остаются востребованными и бани из бревна, как «оцилиндрованного», так и рубленого. Если Вы ищете наилучший вариант, то двухэтажные бани из профилированного бруса - самое оптимальное решение.

Строительство бани своими силами имеет ряд проблем. Хотите настоящую баню - готовьте время и средства...

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 08:42:32 +0000

Баня на Руси было любимым занятием дворян

В Москве славились знаменитые бани — «Ламакинские». Сюда ходила вся московская богема. Поэты, художники, артисты, одним словом, все кто собирался в доме Зинаиды Волконской и в «Английском клубе». Баня была своего рода клубом по интересам.
А как любил русскую баню царь Петр Великий! Выезжая за границу, царь страдал от отсутствия банных процедур. Известно, что во время своего пребывания в Голландии он построил для себя русскую баню. Он считал, что баня-первое средство от всех хворей. Царь любил вволю попариться.

Вообще, любовь к банным процедурам является одной из самых примечательных особенностей русского человека. Баню любили и любят все. Пожалуй, нет такого человека, который откажется попариться в баньке. Если человек не любил баню, его считали каким-то «инородным телом». Не зря Лжедмитрия считали не русским человеком, а чужеземцем. Он не любил русскую баню.
Русские люди не просто любят мыться, а делают этот процесс приятным и полезным за счет различных банных атрибутов: веников, душистых трав и ароматических веществ. Почти каждая русская семья имеет свои банные обычаи и традиции, которые передаются по наследству. Интерьер бани тоже может многое рассказать о хозяевах бани

Построить у себя на загородном участке деревянную баню из бревна своими руками, не прибегая к услугам профессионалов, можно. Главное - знать, какие материалы выбрать и какими характеристиками они должны обладать. Подберите подходящую для строительства бани древесину. Лучше всего подойдет сосна, которую выращивали в холодном климате, в северных районах. Такая древесина устойчива к низким температурам, характерным для большинства российских регионов. Ее долговечность обеспечивается особо плотной структурой дерева с небольшим количеством пор, благодаря чему стены бани не будут впитывать слишком много влаги и не начнут гнить уже после нескольких сезонов.

Следите за толщиной используемых при строительстве бревен. Более толстые бревна обладают лучшими термосберегающими характеристиками, то есть меньше пропускают тепло, однако работать с таким материалом сложнее из-за его размеров. Тонкие бревна, напротив, удобнее в строительстве, но стены бани из такого материала не сумеют в полной мере сохранять жар в парилке. Золотой серединой можно назвать бревна шириной около двадцати сантиметров.
Подготовьте фундамент заранее, за один-два месяца до начала строительства бани. Если вы собираетесь приступать к постройке здания зимой, то фундамент бани должен быть заложен в середине осени, когда стоит ещё достаточно теплая погода, поскольку холод во время его сооружения может негативно отразиться на его качестве. Для деревянной бани подойдет мелкозаглубленный фундамент, поскольку масса строения достаточно невелика.

Используйте для внутренней отделки бани подходящие породы деревьев. Материал должен быть устойчивым к высоким температурам, не выделять при их воздействии смол и вредных для здоровья человека паров, а также вообще каких-либо запахов. Важно также, чтобы материал был прочным, быстро испарял впитанную влагу и не поглощал слишком много тепла, поскольку о такую древесину можно легко обжечься. Подобными качествами обладает липа, тополь или осина.

Особенности современных русских бань.

Торговые бани

В древности Русь славилась торговыми банями, получившими это название за то, что в них «торговали мытьем». Для того, чтобы помыться в такой бане, нужно было внести плату - две копейки.
Об общественных банях было упомянуто еще в древних рукописях первого тысячелетия. Назывались они «Ефимовские бани». Первые бани строились из камня и топились «по-черному». Баня «по-белому» появилась в восемнадцатом столетии. К тому времени конструкция бань «по-черному» также изменилась в сторону улучшения. Бани стали строиться с «предбаньем» или «припередком». На современном языке это звучит: «предбанник». Простой предбанник имел вид обыкновенного навеса на двух столбах, или вид загородок, прислоненных к бане. Крыш и дверей не было вообще.

Много позже предбанник стали строить виде небольшой комнатки, имеющей пол, крышу, окошко и дверь. В предбаннике прибивались вешалки для одежды, потом в него стали выводить и дверку топки. А вот потолка в предбаннике не делали, чтобы дым мог свободно выходить наружу.
В печь стали вмазывать котел для нагрева воды. Печка-каменка стала печкой с трубой, которую мастерили из кирпичей. На нее клали камни и булыжники, которые поливали водой для образования пара

Московские бани в старину

Много столетий назад бани в Москве строились для разных слоев населения. Простые люди мылись в общественных или торговых банях. Самый бедный люд мылся в монастырских банях. Для богатых людей были построены частные бани и даже бани царские. Московские бани облагались налогами, и приносили в городскую казну неплохой доход. Налог не был большим, но благодаря множеству бань, прибыль была ощутимой.

Всю работу московских общественных бань контролировали царскими указами, позже решениями сенаторов и городского головы. До сих пор сохранился документ, где при царе Иване Грозном обсуждался вопрос о банях. До семнадцатого века большая часть общественных бань строились в «Мыльниках», на живописных берегах Москва-реки и на ее притоках. В восемнадцатом столетии в Москве насчитывалось тридцать банных заведений.

Москвичам полюбились баньки, построенные купцом первой гильдии П.Челышевым.. Бани так и назывались «Челышевские бани». Воду для бань доставали из речки с помощью специального деревянного приспособления, который называли «журавль», а еще во дворе купеческого дома был вырыт глубокий колодец.
Из-за частых пожаров в Москве, городской голова постановил: баню топить два раза в неделю, а летом не топить совсем

Что представляет собой современная Московская баня ?

Порядки в общественных банях Москвы
По мере роста города Москвы, росло и количество жителей, а значит и количество бань. В начале восемнадцатого века в Москве было построено двадцать восемь бань, к концу столетия уже сорок три. Перед революцией, в Москве насчитывалось шестьдесят одно банное заведение.

В те времена в общественных банях мужчины и женщины мылись вместе. Мужское и женское отделение разделяла перегородка, а в банях для небогатого народа, даже не было и перегородки. Мужчины мылись у одной стены, а женщины – у другой. Вольностей не допускалось, за порядком следили сторожа, работавшие в банях. Если сторож замечал непристойные выходки со стороны посетителей бань, шалившему тут же устраивали разгон. Были случаи, когда виновников выуживали из бани и очень сильно били, чтобы в другой раз они не вздумали шалить.
Против совместного принятия банных процедур шла упорная борьба, и в конце семнадцатого века был издан сенатский указ, где было написано о запрещении лицам мужского пола старше семи лет, входить в торговую баню для женщин и наоборот.
За помывку в банях брали две копейки, брали и больше, когда люди хотели помыться в пристройке для богатых господ. Если в бане были дополнительные удобства, то плата за помывку возрастала

У москвичей были свои любимые бани. Единственные в то время кирпичные, «Каменновские» бани были возведены недалеко от Каменного моста. Выглядели эти бани весьма необычно: между двух строений стоял огромный чан с водой, вода в чан подавалась кадушками из реки, затем она текла по желобам в оба здания и наливалась в котел для подогрева. Горячую воду из котла брали тазиками-шайками, доставая ее через специальные дыры, проделанные в крышке котла. В крышке было проделано четыре отверстия – два находились с женской стороны, а два - с мужской. Мужскую и женскую половину разделяла деревянная перегородка, около которой располагалась сторожка. В сторожке хранились ценные вещи моющихся и брали деньги за помывку. Вдоль перегородок ходили и громко кричали цирюльники, предлагая свои услуги: постричь, побрить и подравнять усы.

Перед дверью сторожки лежало множество веников на выбор. Бани топили четыре раза в неделю. Разжигали печь-каменку два раза в день: утром до благовеста и вечером до вечернего звона. По церковным праздникам бани не топили, это считалось и считается до сих пор большим грехом. Строгие правила действовали только в общественных банях. Своя уютная, удобная банька, с предбанничком, со светелками была почти у каждого зажиточного горожанина и топилась по желанию

«Холодная баня» в Царском селе - небольшой экскурс

В Царском селе, архитектором из Шотландии Камероном, был построен архитектурный ансамбль, постройки которого имеют различное назначение. Центральное место в ансамбле называется «Холодная баня».
«Холодная баня»- это небольшое двухэтажное здание, на первом этаже которого был выстроен купальный зал, русская парная и теплая ванная комната. На втором этаже расположились шесть роскошных комнат для развлечений и отдыха. Комнаты получили название «Агатовых комнат».

Архитектор Камерон не очень-то представлял, что такое русская баня, поэтому он обратился за помощью в «Контору строений». Возможность создать проект банных комнат, было поручено архитектору И. Неелову. По его проекту в южном углу комнаты сложили печь, для образования горячего пара на решетки сложили двести пятьдесят пушечных ядер, которые поливались водой. Напротив печки были сооружены полок и лавки из липовой древесины и установлен бак для воды. Горячая вода подавалась из комнаты, которая находилась за стеной парной. По пути от русской парной к «Купальной комнате», температура постепенно снижалась. Отделка фасада «Холодной бани» построена на разнице отделки этажей. Нижний этаж был облицован блоками грубого камня. Второй этаж, наоборот кажется легким и светлым

Современное проектирование деревянных бань. Что должно обязательно быть в бане - советы по строительству

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 08:42:21 +0000

Вы хотите построитель на своем участке небольшой банный комплекс для членов своей семьи и друзей? Правильно разработать проект бани вы можете самостоятельно, не обращаясь в проектно-строительные организации, а возводимая вами парная будет отвечать всем современным требованиям.

Задумываясь, как спроектировать баню рядом с загородным домом, сначала определите размеры будущей конструкции с учетом целей, для которых возводится парная, и состава вашей семьи. Баня не должна быть тесной, чтобы в ней спокойно помещалось несколько человек, но для небольшой компании громоздкая парная не подойдет – вам придется немало потратиться на ее обслуживание. Фото проекта бани из бревна представлено выше.
Осуществляя проектирование бани, во-первых, сначала составьте схему, включающую предбанник, моечную и парную, учитывая общие размеры возводимого банного комплекса. Если баня будет вплотную примыкать к дому, а ее общая площадь будет небольшой, совместите комнату отдыха с предбанником, а от отдельной душевой комнаты в парилке вообще откажитесь. Включите в проект бани просторную деревянную террасу с выходом из предбанника или комнаты отдыха, если площадь свободного участка под строительство банного комплекса позволяет это сделать.

Для семейной бани достаточно создать предбанник размером 140*230 сантиметров, в данной зоне расположите скамейки для сидения и систему полок, где будут храниться дрова. Моечную комнату совместите с душевой, а при проектировании данной зоны банного комплекса учитываете место, где будут установлены емкости с водой и скамейки. За моечной комнатой в проекте бани должна находиться парилка, которую отделяйте стеной с плотно закрывающейся дверью. Во-вторых, чтобы разработать проект бани, учитывайте не только конструкцию стен и расположение окон, но и все необходимое для нормального функционирования парной.

На схеме парной укажите месторасположение печи-каменки так, чтобы тепло от нее исходило равномерно во все стороны помещения. Продумаете, как будет выглядеть система полок в парной, так как они впоследствии будут устанавливаться с учетом высоты потолка и свободной площади парилки. Верхнюю полку в проекте парной схематически изобразите на высоте не менее метра от потолка банного комплекса, иначе вы либо ваши гости можете угореть.

При проектировании вашей семейной бани особое внимание уделите внимание размещению печи-каменки, планируя ее на значительном расстоянии от деревянной стены, учитывая все нормативы пожаробезопасности. После составления проекты построить деревянную парную вы можете самостоятельно, а для кладки печи-каменки и вывода дымохода пригласите профессионального печника, чтобы впоследствии в данной системе не скапливались ни конденсат, ни сажа.

Проводим рассчеты по строительству бани

Рассчитаем рекомендуемые расстояния между сооружениями в соответствии с санитарно-бытовыми условиями, которые перед проектированием бани и других садовых построек надлежит внимательно изучить, чтобы избежать проблем с «ответственными лицами» и соседями, которым ваша баня или даже сам дом могут чем-то мешать.

Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть следующими:

    от садового дома — 3 м;
    от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4 м;
    от других построек, например бани, — 1 м;
    от стволов высокорослых деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м;
    от кустарника — 1 м.

Минимальные расстояния между постройками:

    от садового дома и погреба до уборной — 12 м;
    от душа, бани и сауны до уборной — 8 м;
    от колодца до уборной и компостного устройства — 8 м;
    от постройки для содержания мелкого скота и птицы до душа, бани, сауны — 12 м;
    от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы — 7 м.

Составляем выгодный и современный проект бани

Читая последующие главы книги, вы убедитесь, что построить баню собственноручно на самом деле совсем несложно. Самый первый шаг — выбор наиболее подходящего для нее места. Ведь от этого будет зависеть нарисованный проект бани.

Выбираем место

Идеальное место для возведения бани — пригорок на берегу реки или озера. Если же поблизости от вашего дома его нет, все-таки выберите место повыше. Так удобнее сливать воду при отсутствии канализации и устраивать дренажную систему. Пруд же можно выкопать позже, это не такая дорогостоящая и трудоемкая работа. В крайнем случае сделайте баню на сваях, подобное тоже кое-где практикуется. Правда, не стоит забывать и о скромности: в баню-то ходят отнюдь не одетыми. Поэтому деревья, кусты и иные подобные естественные ограды помогут вам сохранить хотя бы иллюзию романтического одиночества (рис. 2.1).

[баня]

Если на участке есть крутой склон, то баню можно выполнить в виде землянки с террасой на сваях или столбах.

Как же ориентировать баню, что называется, по сторонам света? Тут тоже играют роль чисто практические соображения. Окна располагайте с юга и запада: южная сторона, что ни говори, теплее,

а лучи заходящего солнца в парной весьма приятны для глаза и хорошо снимают усталость, создают атмосферу спокойствия и уюта. Баня, а особенно вход в нее, должны быть хорошо видны из окна дома. Все время лично находиться у печи совсем неудобно, а контролировать процесс необходимо. Мало ли что может случиться!

Проектируем баню - главные пункты

Выбор проекта бани зависит прежде всего от предполагаемого числа членов семьи, одновременно посещающих баню, от планировки участка или помещения, приспосабливаемого под баню, и от финансовых возможностей. А вот русскую баню строить или сауну — это уже вопрос вкуса и пристрастий.
Дальше приходит время согласования проекта (естественно, уже на стадии его полной готовности). Но независимо от того, купили вы готовый проект в дизайнерском бюро или нарисовали свой, его нужно согласовать с местной пожарной инстанцией. В этом нет ничего пугающего. Согласование и утверждение проекта занимает, как показывает практика, не больше недели. На чертеже появится печать, и пожарных будет заботить, не является ли ваша баня «пороховой бочкой» ввиду неправильного размещения, например, печи-каменки либо по иной причине, или то, как расположены у вас входы-выходы (чтобы, если что-то случится, парщики смогли мгновенно эвакуироваться).

Это первый этап согласования. Второй, заключительный, будет иметь место, когда строительство завершится. Представитель пожарной службы придет к вам и посмотрит, отвечает ли устройство ваших локальных инженерных сетей требованиям противопожарной безопасности.

Вот и все. С той разницей, что, купив пустой участок и приступив к комплексному строительству, вам придется согласовывать с пожарными все подворье, а в случае, если вы уже обзавелись хозяйством, — только баню.

Итак, переходим к работе над проектом. Размеры, например, русской бревенчатой или каменной бани выбирают из расчета, что в ней одновременно будут париться несколько человек. Чаще всего она состоит из прихожей-тамбура, предбанника (раздевалки) и парной площадью 6-9 м2 для парения и мытья. Целесообразно устраивать баню с отдельным от парной моечным отделением, где можно стирать белье, а также купаться детям и людям, которым парилка противопоказана по состоянию здоровья.

Непосредственно у входа проектируют тамбур. Зимой он должен не давать холодному воздуху проникать в предбанник. Площадь предбанника — 4-6 м2, в нем необходимо сделать окно. Здесь же посетители бани располагаются для охлаждения и отдыха после парилки. Для этого устраивают скамью шириной 0,5 м и длиной 1,5—1,8 м. Дверь из предбанника не должна открываться в парилку, так как пар, попадая в более холодное помещение, увлажняет одежду. Следует сделать так, чтобы двери из парилки и из предбанника выходили в тамбур. Такое расположение позволит более рационально использовать площадь, и главное, все три помещения будут отапливаться одной печью.

Площадь парилки составляет чаще всего 7—9 м2. Ее лучше спроектировать квадратной. Чтобы тепло и пар не терялись, дверь в парильное отделение устраивают с высоким порогом и низкой коробкой, этакий своеобразный люк. Вдоль глухой стены располагают деревянные полки (в два-три яруса), их длина — 160—200 см. Печь-каменку, отапливаемую дровами, обычно устанавливают в углу у двери. (Подробнее о печах для бани будет рассказано в одной из следующих глав.) У противоположной стены монтируются скамьи для мытья. Для такого типа бань оптимальным будет размер 2,5 ? 4,5 м.

Давайте рассмотрим три примерных банных проекта. Сразу оговорим обязательные условия совмещения банной постройки со всем жилым массивом: качественное выполнение гидроизоляции, продуманная вентиляционная система, грамотное расположение канализации и, разумеется, соблюдение норм противопожарной безопасности. Важно не только устроить комфортабельную баню, но и пользоваться ею так, чтобы не уменьшить ненароком срок службы всего дома, не сделать его сырым. С этой целью, например, не усердствуйте, обильно поливая камни водой, и затем не допускайте их чрезмерного охлаждения. Если баня пристроена к жилому помещению, особенно важно, чтобы воздух в ней был сухим и горячим, а также чтобы по окончании парения баня хорошо высыхала.

Виды бань и банно-оздоровительных комплексов

Бани и банно-оздоровительные комплексы классифицируются по разрядам:

- высшего разряда бани, отделения, номера;

- первого разряда - бани, отделения, номера;

- второго разряда - бани, душевые павильоны, ванно-душевые отделения.

По вместимости раздевальных отделений:

- малой вместимости - до 20 мест;

- средней вместимости - свыше 20 мест до 100 мест;

- большой вместимости - бани и банно-оздоровительные комплексы свыше 100 мест.

Строительтсво бани из кирпича

Кирпичные бани строятся не реже деревянных. Если вы строите загородный кирпичный дом, то логично и баню возвести из него же. Хотя, считается, что кирпич немного уступает дереву по своим параметрам, он был и остается очень востребованным материалом при её сооружении. И это несмотря на то, что строительство из него дело довольно затратное.
Кирпичная баня своими руками — популярное решение среди населения, желающего иметь свою парилку на загородном участке. Проект бани
Вначале решите, на сколько человек будет рассчитана ваша парилка, нужно ли ее совмещать с другими хозпостройками, возможно ли ее использовать для каких-то других целей. Например, если вы проводите ремонт в доме, то это помещение может быть использовано как временное жилье. И даже его можно использовать для выращивания и сушки лекарственных трав и цветов. Проектируя баню, придерживайтесь следующих правил:
•    Выбирайте место для неё подальше от пыльной дороги, закрытое от посторонних глаз деревьями и кустами.
•    Место для постройки должно быть сухим. Поэтому, если недалеко есть река или озеро, выбирайте точку возведения на расстоянии не менее 20-30 метров от них, чтобы при весеннем разливе она не затапливалась.
•    При строительстве можно использовать разумно местный ландшафт. Например, такая себе баня-землянка отлично впишется в крутой склон.
•    Окна обычно делают небольшими и обращают их на юго-запад или запад, чтобы уютнее было париться в лучах заходящего солнца.
•    А вот вход в строение лучше сделать с юга, где быстрее тают сугробы и меньше снега.
•    Учтите противопожарные требования. Расстояние до соседних домов должно быть не менее 12 метров, если будете топить баню дровами. Если же дыма не будет (электро или газовый котёл), то можно расстояние между ней и другими жилыми строениями делать 5 метров.
•    Замечательно рядом с парилкой сделать небольшой бассейн, где ваши дети будут с удовольствием купаться в жаркое время.
•    Хорошо совместить баню с другими хозпостройками, чтобы рационально использовать площадь вашего загородного участка, а также материалы, легче будет выполнить электро и водоснабжение и канализацию.

Строительство бани из древесины. Как влияет посещение бани на здоровье человека?

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 08:42:10 +0000

Как нужно подготовиться для оздоровительных процедур в бане?

Не переедайте. Лучше перекусите за 1,5-2 часа до первого захода в парную. Кофе и алкоголь - тоже мимо, так как они создают лишнюю нагрузку на сердце. Чтобы восстановить потерю влаги, после бани необходимо выпить не менее литра жидкости - лучше чая или минеральной воды.
Если вы только начинаете свое знакомство с банями, сначала проконсультируйтесь у врача, чтобы получить от нее именно пользу. Ни в коем случае нельзя входить в парную при обострении хронических заболеваний, при повышенной температуре тела, после перенесенного инфаркта миокарда, при сердечных заболеваниях с признаками тахикардии, гипертонии, при выраженной анемии, при эпилепсии, гепатите, при заболеваниях кожи, глаз, ушей, при заболеваниях половой сферы, во время беременности, менструации.

Многие пересиливают себя и с плохим самочувствием идут в парную. Чаще самочувствие только ухудшается. Будьте благоразумны!

Сауна, русская парная баня - один из самых лучших способов снять усталость, восстановить силы после тяжелой работы, как физической, так и умственной.

Строительство бань из дерева, сруба одно из направлений строительства компании "Финский домик".

     Полезные свойства бани.
     Под влиянием бани улучшаются физическое самочувствие, сон, аппетит, снижается или вовсе исчезает эмоциональное напряжение, ослабевают или исчезают депрессивные расстройства. Прогревание приводит к благотворному изменению функционального состояния органов и систем организма, усилению обмена веществ, способствует развитию защитных и компенсаторных механизмов. Объясняется это благоприятным воздействием тепла и потения на органы дыхания, опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, пищеварительную, мочеполовую, терморегулирующую и эндокринную системы у большинства людей. Баня улучшает состояние кожи, успокаивает нервную систему, восстанавливает бодрость, повышает умственные способности.
     Баня, сауна прекрасно помогает восстановиться после серьезных физических нагрузок (занятий спортом или тяжелого физического труда).
     В последнее время баню все чаще и чаще начинают использовать для улучшения физического и психического здоровья, профилактики различных заболеваний. Врачи считают важным, чтобы привычка к посещению бани (сауны) возникла еще в детском возрасте, стала составной частью правильного образа жизни.

Весьма схожа с русской баней в устройстве и приемах парения традиционная финская сауна. В сауне также имеется каменка, на раскаленные камни которой плещут воду. Парятся финны березовым веником, а разогревшись, охлаждаются водой. Сауна очень популярна в Финляндии: 80% населения имеют собственные бани. В наше время эта небольшая страна является крупнейшим в мире экспортером различного типа саун во многие страны мира.

Веник для бани - совеы по выбору.

Особая роль в бане отводится венику. Веники, заготовленные из разных пород дерева или трав, обладают различным лечебным эффектом. • Черемуховый веник, имеет наибольшую бактерицидную активность, в парилке от него исходит тонкий аромат, но он недостаточно гибок. • Вишневый веник очень мягок и хорошо подходит для массажа.
• Веник из полыни полезен при заболевании пищеварительных органов. • Кленовый тонизирует, обезболивает, хороший антисептик. • Веник из ясеня помогает при ревматизме, артрите. Хорошо вдыхать пар от него при простуде. • Веник из орешника хорош при варикозном расширении вен, кожных заболеваниях. • Веники из крапивы и березы прекрасно тонизируют и укрепляют тело, снимают усталость. Перед баней хорошо заварить чай с целебными травами – липовым цветом, мятой, листьями малины и черной смородины.

Немного о русских банях - от истоков до сегодня

Исторические сведения о русской бане начинаются с использования пара и горячей воды племенами скифов, живших на территории России.
В своем изначальном виде русская баня представляла собой бревенчатую избушку с низким потолком, где находилась печка-каменка, была оборудована высокая лежанка — полок, чтобы париться, и установлена низкая скамейка, чтобы сидя мыться. Печка-каменка не имела трубы и топилась «по-черному». Дым из нее выпускался в открытую дверь и отдушину — отверстие в стене над полком. После окончания топки дверь и отдушину закрывали и давали бане некоторое время «томиться», «дозревать», пока стены бани равномерно не прогреются и не выгорят угли. Затем остатки углей гасили водой и, открыв ненадолго двери, проветривали баню от угарного газа («угара»). Вода грелась на печке или у топки в глиняных горшках, а когда распространились жестяные ведра — в ведрах. В отдельном горшке готовили щелок — щелочную зольную воду, заменяющую мыло, в другом горшке — настой полыни или других трав, обладающих дезинфицирующими и лечебными свойствами. Для мытья использовали деревянные ковши, шайки, лохани, для хранения холодной воды — деревянные бочки. Раздевались и одевались в неотапливаемом предбаннике.
В XIX веке и начале XX века получили распространение «белые» бани, где печи-каменки имели дымовую трубу. Такие бани могли топиться и во время мытья, были менее пожароопасными и не имели копоти на стенах и потолке. В некоторых из них печи топились из предбанника или отдельного помещения. Были и бани, в которых пар производился паровым котлом, а горячая вода — водогрейным котлом, установленным в котельном помещении. Из комфортабельных старинных бань наиболее известны Сандуновские и Центральные бани в Москве. Старые Сандуновские бани отличались удобствами с роскошью, например имели зеркальные залы для отдыха с мягкими диванами.
Известный историк Н. И. Костомаров в очерках о домашней жизни и нравах русского народа в XVI и XVII веках указывает, что баня была первой потребностью в домашней жизни как для чистоплотности, лечения, так и для своего рода наслаждения.
В России баня была частью быта человека. При достаточно суровом климате русская парная баня с печкой-каменкой прогревала и исцеляла многие болезни. В каждой местности, даже в каждой семье существовали свои традиции пользования баней. Одни мылись с мылом до того, как идти в парную, другие просто окатывались водой, третьи считали необходимым хорошенько пропотеть до мытья.
Во время Великой Отечественной войны солдаты спасались от болезней в наспех сооруженных банях. Для этого использовали землянки (как далекие предки), вагоны, автобусы. Солдатская смекалка помогала построить печь без кирпича и камня, а только из гильз тяжелых снарядов. Баня была для солдат надежным лекарем.
В наше время бани включают не только парильни, ванные, душевые, плавательные бассейны, но и различные лечебные кабинеты, комнаты отдыха, кафетерии и другие помещения санитарно-гигиенического и культурно-бытового назначения. Хотя современные бани в больших городах совсем не похожи на те, в которых парились наши деды, принцип их воздействия на организм тот же, что и в традиционных народных банях.

Советы начинающим парильщикам - как прваильно париться?

     Перед посещением бани не стоит мочить голову. Сухие волосы предохраняют голову от перегревания. Лучше надеть шерстяную или фетровую шапочку и время от времени смачивать ее холодной водой.
     В парную нельзя заходить намыленными и мыться там с мылом.
     Обливание холодной водой, как и ныряние в снежный сугроб, - эффективное средство для закаливания. Однако к этой процедуре стоит готовиться заранее. Сначала примите после парной прохладный душ, постепенно уменьшая температуру. А потом - смело ныряйте!
     Не следует обливаться холодной водой и пить ее тем, кто хочет похудеть. Избавиться от жажды можно, прополоскав рот прохладной водой.
Сколько и кому можно париться
Хорошего понемножку. Врачи не советуют посещать баню чаще одного-двух раз в неделю. Пожилым людям следует ограничить свое пребывание в парной 10 минутами.
Детям и беременным женщинам парная противопоказана. Не стоит посещать баню и при заболеваниях, сопровождающихся повышением температуры тела. Нельзя париться после обильного застолья и на пустой желудок.

Главная польза русской бани для здоровья

«Изгоняю боль и грусть» - именно так переводится с греческого слово «баня». В последнее время возрождаются традиции посещения бань, причем многие из любителей отдают предпочтение русским парилкам. И это понятно, ведь горячий пар обладает, не только санитарно-гигиенической, но и оздоровительной функцией. Расскажем о пользе русской бани поподробнее...
Красота и здоровье немыслимы без чистоты тела. Практика применения паровых ванн пришла к нам из древних культур. Уже тогда врачи положительно оценивали пользу от проведения банных процедур, рекомендовали совмещать ее с массажем, использовали для лечения некоторых недугов.
Однако понимание сущности процессов, происходящих в парилке, пришло к нам по мере развития физиологии. Под воздействием пара значительно повышается потоотделение, кожное дыхание, обмен веществ. Пот – бесцветная жидкость, состоящая на 99 процентов из воды. Зато оставшийся один процент – это вредные примеси. С потом выводятся токсины, соли металлов, в том числе и тяжелых. За один 15-минутный сеанс в парилке через кожу выделяется такое количество вредных примесей, на выведение которых почкам понадобились бы сутки. В процессе повышенного потоотделения организм теряет большое количество жидкости, особенно это имеет значение, если почки нездоровы, имеются отеки. Жидкость, которая в повышенном количестве содержалась в межклеточной жидкости, переходит в кровяное русло, за 15 минут пребывания в парилке или сауне умеренные отеки исчезают полностью. Добиться этого при помощи мочегонных препаратов сложнее.
В парилке интенсивно очищается кожа, открываются поры, удаляются мертвые слои эпителия, повышается кровоснабжение кожи и внутренних органов. Еще на заре развития человеческого общества баню использовали для лечения кожных заболеваний различной природы.
Значительное повышение кровообращения, дыхания в коже усиливает протекающие в ней обменные процессы, что приводит к повышению иммунитета, улучшению трофики самой кожи, положительно сказывается на динамике экземы, псориаза, дерматитов, крапивницы, омолаживает кожу.
Под влиянием бани значительно улучшается самочувствие, аппетит, улучшается сон, купируется депрессия. На начальных проявлениях ОРВИ и гриппа заболевание обычно удается подавить после одного сеанса в парилке.
Под воздействием высокой температуры и пара стимулируется работа всех органов и систем. В первую очередь реагирует сердечно сосудистая система: ускоряется пульс, повышается АД, будто человек занимается тяжелым физическим трудом.
Баня оказывает интенсивное влияние на обмен веществ. Для усиленного потоотделения необходима вода и энергия. И то и другое образуется в результате распада углеводов и жиров. Процессы катаболизма активируются, регулярное посещение бани позволяет контролировать свой вес. Установлен еще один аспект положительного действия бани на организм. Выяснилось, что вода, переходя в пар, образует большое количество отрицательных ионов, они оказывают положительное влияние на самочувствие человека, функционирование нервной, сердечно-сосудистой, иммунной системы. Повышенное же содержание положительных ионов отмечается в воздухе внутри движущегося автомобиля, в системах кондиционирования, при использовании электрических печей и электрических каминов. Симптомами отравления положительными ионами являются головная боль, утомляемость, сердечные приступы, одышка, бессонница. Большое количество отрицательных ионов образуется в открытом огне камина, при разбрызгивании воды (например, в фонтане). После дождя (грозы) воздух насыщен отрицательными ионами, дышится таким воздухом легко и свободно. Для повышения в атмосфере помещений количества отрицательно-заряженных частиц, рекомендуется содержать зеленые растения, которые в процессе фотосинтеза ионизирую воздух. Баня придаст сил и бодрости, очистит организм от вредных примесей, повысит устойчивость к болезням, поможет справиться с лишним весом и рядом недугов. С легким паром!

Дома из строительных блоков. Какими характеристиками отличаются разные строительные блоки?

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 08:41:56 +0000

Ячеистый бетон появился около 100 лет назад, однако быстро завоевал популярность в жилищном строительстве. В зарубежных странах доля жилых строений из этого материала приближается к 30%, в странах СНГ она составляет от 60 до 90%. Какими преимуществами обладают дома из бетонных блоков?

    Долговечность. Дома из газосиликатных блоков рассчитаны минимум на 150 лет эксплуатации.
    Простота возведения. Строительство домов из бетонных блоков занимает от 2 месяцев до нескольких лет. Большой размер блоков, минимально допустимое отклонение их по размеру (2 мм.), возможность использования клеевого состава значительно упрощают процесс возведения дома.
    Высокая прочность. По этому показателю дома из бетонных блоков ничем не уступают кирпичным домам.
    Отличная теплоизоляция. Теплоизоляционные характеристики бетонных домов в 2-3 раза выше, чем у кирпичных. Это связано не только со свойствами ячеистого бетона, но и с технологией строительства. При укладке блоков используется не цементно-песчаный раствор, а клей, поэтому толщина швов не превышает 3 мм. Теплопотери в бетонном доме ниже на 25-35%, чем в доме кирпичном. Летом создаются прекрасные условия для кондиционирования помещения, а зимой тепловые потери минимальны. К тому же, дома из газосиликатных блоков требует гораздо меньше материала для разогрева помещения.
    Лёгкость и малая толщина стен. Ячеистый бетон в 5 легче, чем обычный. Это значительно понижает массивность здания. Средняя толщина внешних стен дома из газосиликатных блоков – 30 см., внутренних – 10 см. Лёгкость стен дома ведёт к тому, что отпадает необходимость сооружать массивный фундамент, что значительно облегчает строительный процесс и снижает затраты на закупку материалов.
    Высокие звукоизоляционные характеристики. Пористая структура ячеистого бетона ведёт к плохой проводимости звука. Стена дома из газосиликатных блоков защищает хозяев от проникновения шума 50-70 дБ. Отпадает необходимость прибегать к мерам дополнительной звукоизоляции.
    Огнестойкость первого класса. Ячеистый бетон – негорючий материал, предел огнестойкости которого составляет 70 мин. Стена из газосиликатных блоков выдерживает температуру до 700°С, не теряя при этом прочностных характеристик.
    Легкость отделки дома. Газосиликатные блоки легко обрабатываются, в них без труда монтируются инженерные коммуникации, переносятся розетки, устанавливаются дымоходы, забиваются гвозди и просверливаются отверстия. Для проведения лицевой отделки не требуется предварительно подготавливать стены. Да и стоимость отделочных работ значительно ниже, чем в кирпичных домах.
    Прекрасный внешний вид. Дома из газосиликатных блоков требуют внешней отделки сайдингом, штукатуркой или другими типами отделочных материалов, что позволяет замаскировать бетон и придать стенам представительный внешний вид.
    Возможность перепланировки. Легкость в работе с ячеистым бетоном приводит к тому, что при необходимости дом можно без труда перепланировать.

Причина популярности газосиликатных блоков?

Газосиликат – это одна из лучших разновидностей ячеистых бетонов, наиболее подходящий и популярный в малоэтажном строительстве материал. К преимуществам всех ячеистых бетонов относится то, что эти материалы обладают привлекательными теплотехническими характеристиками. Например, дом из газосиликата с толщиной стен 400 мм и дополнительной внешней облицовкой кирпичом будет соответствовать всем современным стандартам теплопроводности. Если использовать стены из газосиликатных блоков толщиной 500 мм и более, нормы по теплопроводности достигаются даже без внешней облицовки.
Производство газосиликата осуществляется из следующих компонентов: песок, цемент, алюминиевая пудра и известь. Реактивы смешиваются и превращаются в однородную массу, которая подвергается автоклавной обработке (обжигу в специальной печи) в соответствии со стандартами технологического процесса. В результате полученный материал становится очень прочным. В данном отношении он намного превосходит другие ячеистые бетоны (пенобетон и пр.). Автоклавная обработка газосиликатных блоков также улучшает звуко- и теплоизоляционные характеристики возводимых строений.

Благодаря современному оборудованию по производству газосиликата блоки изготавливаются всегда одинакового (заданного) размера с идеальной геометрией и точной размерностью. Строительство домов из газосиликата осуществляется в короткие сроки.

В процессе строительства чаще всего не требуется использование тяжелой техники. Газосиликатные блоки крепятся на специальный клей и всего за несколько месяцев позволяют построить коттедж приличных размеров.
К дополнительным преимуществам газосиликатных блоков можно отнести следующие качества.
• Хорошая несущая способность.
Обычно здания из газосиликата по этажности не превышают 2-3 этажей. Для возведения более высоких зданий необходимы дополнительные несущие конструкции. Но для дома из 2-3 этажей несущей способности стен из газосиликатных блоков хватит в любом случае.
• Паропроницаемость и «дышащие стены».
Газосиликатные блоки обладают таким свойством, как паропроницаемость. За счет этого в комнатах дома создается хороший микроклимат даже в отсутствии дорогих систем вентиляции.

Однако в связи с высокой паропроницаемостью в первый год эксплуатации здания не рекомендуется делать внешнюю отделку фасада. Стены из газосиликата сразу после строительства имеют очень высокий коэффициент влажности – 20-30 %. Поэтому только после 2-3 отапливаемых сезонов влажность газосиликатных блоков снижается до нормального уровня 5-7 %, при котором штукатурка и другая внешняя отделка здания осуществляется совершенно без проблем.

Но главными преимуществами газосиликата остаются: • высокая скорость возведения зданий;
• привлекательная стоимость (существенно дешевле кирпича и других технологий);
• хорошая доступность. Качественный газосиликат производится сейчас массово по всей России;
• возможность самостоятельной застройки, простота использования газосиликата.

Дома из газосиликата – это надежные, долговечные, теплые и красивые здания. Газосиликат позволяет осуществлять строительство быстрыми темпами, используя минимум трудозатрат и спецтехники. Современные газосиликатные блоки может укладывать даже один человек, если у застройщика нет средств, чтобы нанимать бригаду рабочих. Возможно, по этой причине, а также в силу хорошей ценовой доступности востребованность газосиликата увеличивается по всей стране. Многие хотят строить дома самостоятельно, но далеко не все материалы удобны для этого в плане технологичности и цены.

Выбираем газосиликатный блок при строительстве загородных домов.

Дерево, кирпич, железобетонные блоки, пенобетон — все эти материалы нам были знакомы и раньше. Ведь мы уже построили три дома. Для строительства своего дома мы выбрали газосиликатные блоки.
Для начала - немного теории. Газосиликатные блоки — это пористый материал, компонентами при изготовлении которого являются известь, молотый кварцевый песок, цемент и алюминиевая пудра. В процессе изготовления в смеси происходит газообразование, смесь поднимается как дрожжевое тесто. При этом образуются многочисленные поры. Полученный в результате отвердения массив подвергается резке с помощью тонких струн.

Полученные в результате резки блоки помещаются в автоклав, где в атмосфере насыщенного пара, давления 12 атм и температуры 190 градусов, формируется уникальная структура газосиликатных блоков. Обработка в автоклаве и, соответственно, создание кристаллической структуры — все это придает газосиликатным блокам превосходные свойства, которые отличают их от иных строительных материалов.

Плюсы, которые определили наш выбор в пользу газосиликатных блоков:
1. «Легкость» — газосиликатные блоки (в дальнейшем мы будем называть их для краткости — блоки) в пять раз легче , чем бетон и в два раза легче воды. Блок, который мы используем для строительства, имеет размеры 600мм*200мм*300мм (стандартный размер ) и заменяет 22 кирпича общим весом 100 кг. Это означает:
снижение трудоемкости при возведении стен. Строительство дома из блоков может осуществить даже один человек (!) без использования грузоподъемных механизмов.
снижение затрат на изготовление фундамента: стены — то будут легче, чем из кирпича.

2. Теплоизоляционность — пористая структура обусловливает высокую теплоизоляционность блоков. Известно, чем ниже средняя плотность исследуемых материалов, тем выше теплоизоляционные свойства этих материалов. Ниже представлен небольшой перечень основных строительных материалов и их коэффициент теплопроводности (в случае, если внутри тела существует разность температур, тогда тепловая энергия переходит от части тела, имеющего более высокую температуру к части тела, имеющего более низкую температуру. Теплопроводность — вид теплопередачи, обусловленный тепловыми движениями и столкновениями молекул.), Вт/(м*К):

    Газосиликат в сухом состоянии - 0.12
    Камень - 1.4
    Пенобетон - 0.3
    Шлакобетон -   0.6
    Железобетон   — 1.7
    Древесина твердых пород - 0.2
    Силикатный кирпич (кладка) на цементно-песчаном растворе — 0.87
    Керамический пустотный кирпич (кладка) (1300 кг/м3) — 0.58

Проще говоря, чем ниже коэффициент теплопередачи, тем дольше стены будут сохранять тепло вашего дома. Из приведенного перечня Вы видите, что газосиликатный бетон является явным фаворитом!

3. Теплоаккумуляционность - блоки обеспечивают прохладу в жаркий день и сохраняют тепло вашего дома зимой. Газосиликатные блоки толщиной 30 см. (напомним: применяемые нами блоки имеют размер 600*300*200) заменяют кладку из кирпича толщиной 60 см. Проще говоря — газосиликатный бетон - великолепный материал, позволяющий эффективно решать вопросы:

комфортного проживания.
энергосбережения (экономия на обогрев дома — 20-30%)

4. Прочность — газосиликатные блоки имеют высокую прочность на сжатие. Многие материалы, применяемые в строительстве, достаточно хрупки и разрушаются без заметных пластических деформаций. Прочность на сжатие таких материалов, как бетон, выше прочности на растяжение. Следовательно, их можно применять только при строительстве сжимаемых конструкций — это колонны, несущие стены, внутренние перегородки. Прочность на растяжение таких материалов, как сталь и дерево, равна или выше прочности на сжатие. Проще говоря, их следует применять только в изгибаемых или растягиваемых конструкциях — это компоненты строительных фермы, балки, ригели. Для эффективного использования возможностей строительных материалов поступают следующим образом: в состав хрупких каменных материалов вводят материалы, обладающие высоким сопротивлением к растяжению. Например, введение арматуры из стали в бетон дает железобетон.

В нашем случае, введение арматуры между рядами газосиликатного бетона при возведении стен позволит эффективно использовать сочетание прочности блоков на сжатие с прочностью стали на растяжение.

5. Экологичность - при производстве газосиликатных блоков используются только природные материалы.

К абсолютно экологичным строительным материалам относятся: дерево, пробка, камень, войлок, хлопок, кожа, глина, солома, бамбук, песок и др. Из века в век человек использовал эти материалы для строительства жилищ. Однако, эти строительные материалы имеют ряд недостатков: они не всегда отвечают требованиям пожаробезопасности, прочности, звукоизоляции и др.

К условно экологичным строительным материалам относятся материалы, при производстве которых используются природные ресурсы, но обладающие более высокими техническими показателями: кирпич, плитка, кровельная черепица, пенобетонные блоки и др.

Ниже приведены коэффициенты экологичности для некоторых строительных материалов, однако мы так и не смогли найти первоисточника этой информации, поэтому доверять этой информации или нет — на ваше усмотрение:

    дерево — 1;
    газосиликатные блоки — 2;
    кирпич — 10;
    керамзитовые блоки — 20.

В данном случае пенобетон уступает только дереву. И это справедливо…

6. Морозостойкость - в сравнении с другими строительными материалами, используемыми для возведения стен, газобетон имеет улучшенные показатели. Морозостойкость означает способность материалов сохранять свои свойства при неоднократном циклическом замораживании и оттаивании. Морозостойкость характеризуется минимальным количеством циклов замораживания и оттаивания, при котором свойства материалов сохраняются.

кирпич марки М-150 — F-50 циклов;
газобетон — F- до 115 циклов в зависимости от марки.

7. Пожаробезопасность - основные компоненты, из которых состоят газобетонные блоки — это природные негорючие неорганические материалы. Это и обусловливает высокую пожаробезопасность. Предел огнестойкости стены из газосиликатных блоков толщиной 7,5 см — EI — 150, предел распространения огня — 0 см.Это очень хорошие показатели.

По некоторым источникам ячеистый бетон может выдерживать одностороннее воздействие огня от 3 до 7 часов.

8. Звукоизоляция - это снижение энергии звука/звуковых волн при прохождении звука/звуковых волн сквозь преграду. Эффективность материалов оценивается индексом изоляции воздушного шума, измеряемого в Дб. Чем индекс Rw выше, тем лучше звукоизоляционная способность материала.

Блоки марок Д400-Д500 в готовых конструкциях имеют следующие звукоизоляционные характеристики:

100мм -35-37 Дб;
175 мм — 64-66 Дб.

Для повышения звукоизоляционных свойств газосиликатных блоков необходима тщательная штукатурка с двух сторон.

В чем отличия строительных блоков - какому блоку отдать предпочтение?

Основное отличие газобетонных автоклавных блоков от традиционных (устаревших) пенобетонных блоков (пеноблоков)

Как уже упоминалось выше, газобетон - это разновидность пенобетона, НО с тремя существенными отличиями:

1. При производстве пенобетона (пенобетонных блоков) используется пенообразователь (химический реагент), а при производстве газобетона - газообразователь (алюминиевая пудра). Именно благодаря газообразованию поры газобетонных блоков имеют открытую структуру, в отличие от пенобетонных блоков, поры которых имеют закрытую структуру пор. Это отличие дает единственное преимущество пенобетона (пенобетонных блоков) перед газобетоном, а именно, пенобетонные блоки (пеноблоки) в меньшей степени впитывают влагу. Благодаря этому традиционный пенобетонный блок долгое время не тонет в воде - основной рекламный ход производителей и адептов пенобетона.
Дом, построенный из пенобетонных блоков (пеноблоков) можно не штукатурить 2-3 года. По всем остальным ключевым параметрам, таким как прочность, теплопроводность, звукопроницаемоть и т.д., открытая структура пор в газобетоне существенно превосходит закрытую структуру пор в пенобетоне (пенобетонных блоках). Утверждение о способности материала "дышать" относится именно к газобетонным блокам. И в этом свойстве они, в отличие от пенобетонных блоков (пеноблоков), кирпича и монолитных домов действительно не уступают и имеют много общего с деревянными домами (бревном, брусом).

2. При производстве пенобетонных блоков (пеноблоков) готовая смесь разливается в формы и приобретает твердость в естественных условиях. Пенобетонные блоки (пеноблоки) можно производить в любом гараже. Процесс затвердевания смеси происходит в неконтролируемом режиме, что приводит к достаточно большому разбросу и нестабильности свойств пенобетонных блоков (пеноблоков). Кроме того, на рынке представлена продукция большого количества кустарных производителей пенобетонных блоков (пеноблоков), зачастую с крайне низким качеством. При производстве газобетонных блоков (газоблоков) процесс затвердевания управляем, что придает блокам высокую однородность и качество. Производители газобетонных блоков - это крупные компании с гарантированным высоким качеством газобетонных блоков (газоблоков).

3. При производстве пенобетонных блоков (пеноблоков) масса заливается в форму и затвердевает, а при производстве газобетонных блоков затвердевший ячеистый бетон режется на готовые блоки. Это приводит к тому, что геометрические размеры газобетонных блоков (газоблоков) существенно точнее, чем у блоков из пенобетона (пеноблоков).

Современные руюденные деревянные бани и их особенности перед другими видами строительной древесины. Выбираем бревно для строительства

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 08:41:45 +0000

Проектирование и строительство домов из дерева

Статья адресована тем, кто умеет читать между строк, а на написанные предложения не обращает никакого внимания. Любые совпадения с жизненными ситуациями совершенно случайны.

1. Если тебе нужен дом из оцилиндрованного бревна
2. Не ищи архитектора проектировщика, это выброшенные на ветер деньги. Сразу обращайся к производителям оцилиндрованного бревна. Они проектирование проведут и дом деревянный с гарантией построят. А будешь прилежно доп.работы подписывать, так и отделку дешево сделают. И уж конечно, четыре раза в год приезжать к тебе регулировать осадку бревна это их религия!

3. Ну а если ты заказчик не простой, тебе оцилиндрованное бревно не нужно, дешевое слишком. Обрати внимание на деревянный дом из клееного бруса. Он осадки не имеет и не трескается. А так же теплее,долговечнее и самое главное экологичнее. И даже в проектировании технологичнее. А стоит в три раза дороже потому что оцилиндрованного бревна в России много, а вот доска для склейки бруса из обрезков сращенная, в большом дефиците.

4. Если ты дизайнер или интерьерщик, смело берись проектировать деревянный дом, главное ничего не бойся. Ведь оцилиндрованное бревно не кирпич, ошибки твои легко будет исправить.

5. Если ты Мастер из бревна сотню домов построивший, сразу скажи заказчику, что проект тебе не нужен. Пускай начертит на газете план, этого будет достаточно. Незачем тебе на объекте проектировщик. Будет тебя в свои бумажки носом тыкать, стыдно тебе будет за его неграмотное проектирование перед заказчиком.

6. Если ты инженер, не берись проектировать дом из оцилиндрованного бревна. Неблагодарное это занятие. Как ни старайся, все равно деревянный дом при высыхании перекоситься, окна и двери заклинит, ровные красивые бревна покроются ужасными трещинами. Заказчик во всем тебя обвинит и прав будет. На то ты и инженер, что бы заранее отговорить его от деревянного дома. Будет тебе на будущее наука.

7. Если ты дома комбинированные или деревянные проектируешь и проекты продаешь в интернете, не стремись создавать архитектурные шедевры, помни, тебе не за это платят. Лучше сделай побольше вариантов тех проектов, что уже хорошо продаются, так и денег заработаешь и время сэкономишь.

8. Если ты проектировщик домов из бревна оцилиндрованного, не расстраивайся, что стандартным бревном длинной шесть метров большое помещение не перекроешь, смело устанавливай колонну поддерживающую перекрытия туда где по замыслу хозяев должен стоять стол обеденный, а на их протесты отвечай, что по другому невозможно.

9. И наконец, если ты красивая девушка-дизайнер со светлыми волосами, тебе знать необходимо. Стены из оцилиндрованных бревен самый подходящий материал для создания уникальных интерьеров. Что угодно можно запроектировать в интерьере дома деревянного. Покрась стены в ядовито зеленый, наклей на бревна обои с лилиями, все равно хуже не сделаешь. Элегантные природные линии помещения будут настойчиво возвращать тебя к ар-нуво и югендстилю в золотой век модерна. Предохранять от радикальных порывов молодости и, сама того не желая, возвратишься ты к настоящей вечной классике.

Рубленные бани — это исконно русская традиция — традиция страны, безмерно богатой отменным лесом и талантливыми руками. Исходя из возможностей, наши деды рубили дома вручную: внимательно, осторожно, с огромной заботой и любовью к древесному материалу, который верно служил человечеству источником тепла и был кровом.

Конечно, кирпич — уже весьма древний материал, а строительство кирпичных домов ведет свою историю с XVII века, но при всех своих преимуществах кирпич по-прежнему уступает дереву. И так будет всегда.

Причины, по которым жители нашей страны выбирают дерево, перечислять можно бесконечно. Во-первых, дерево имеет низкую теплопроводность, благодаря чему удерживает тепло лучше любого другого материала. Во-вторых, деревянные стены дышат: их микропоры способствуют такой циркуляции воздуха, что он остается свежим и без проветривания. Кроме того, деревянные стены отвечают еще и за температуру воздуха, не позволяя помещению перегреваться в летний зной. В-третьих, рубленные дома — поистине недвижимое имущество. Идут годы и века, а они не торопятся обращаться в прах. Они лишь переходят из поколения в поколение, от хозяина к хозяину. Говорить о приятных преимуществах в цене и вовсе не имеет смысла: это очевидно!
Строительство рубленных бань

Жители нашей страны чаще всего строят рубленные дома одного из трех типов: одноэтажные, двухэтажные или мансардные. Одноэтажные дома идеально подходят для пожилых людей: небольшое количество комнат — и все они на одном уровне. Двухэтажные и дома с мансардным этажем, хоть и дороже обходятся в эксплуатации, но предпочтительны для больших семей, так как позволяют разместить необходимое количество комнат на малопротяженном фундаменте и отопить их от одного очага. Кроме того, многоэтажное строительство позволяет воплотить в жизнь различные архитектурные приемы и максимально эффективно использовать незначительную площадь земли.
Еще один вид рубленного строения, который россияне посещают по субботам, — баня. Построенная на загородном участке, она могла быть только рубленной и никакой больше. Традиционно помещение бани делилось на три комнаты — парилку, моечную и комнату отдыха. Для строительства срубов бань с древних времен использовалась цельная хвойная древесина (сосна и ель), в то время как топить ее принято было березой. Хвойные породы выбирались неслучайно, так как микроклимат и аромат — важнейшее качество русской бани. Это традиционное удовольствие дорогого стоит, а посему не терпит даже малейших изъянов.

Для строительства сруба бани необходима заготавливать «здоровую» древесину: без червоточин и гнили. Для того, чтобы не растрескались конца бревен, необходимо оставлять поиски из коры шириной до 10 см. Разница в диаметре бревен не должна превышать 5 см. Ширина паза зависит от максимально низкой температуры, которая свойственна климатических условиях, в которых будет расположен дом. Если минусовая температура обычно не превышает 20 градусов, то ширина паза должна быть около 10 см, при температуре в — 30°С, необходимо увеличить ее на 12—14 см.

Несущей конструкцией бани является деревянная стена, которая состоит из продольно уложенных бревен — «венцов». Венец — это прямоугольная конструкция, которая состоит из бревен или брусьев, перпендикулярно уложенных по периметру, и скрепленных замковым соединением по углам.

Рубка бани осуществляется в два этапа. Сначала сруб рубят не на участке заказчика, а в поле или лесу — «насухо», без конопатки. Потом сруб разбирают и перевозят на его постоянное место «жительства», чтобы водрузить на фундамент и проконопатить. Спустя год, когда сруб высохнет, его повторно конопатят и отделывают внутри и снаружи, после чего сруб готов встретить своих хозяев.

Строительство бревенчатых домов и бань из разных видов бревна - преимущества.

Строить из простого цельного бревна выгодно, потому что такие деревянные конструкции надежны, долговечны и относительно недороги. Стены бревенчатого дома собираются определенным образом, бревна укладываются в "клеть", одно на другое и в углах соединяются в замок, в "лапу" или "чашу". Такое сооружение, состоящее из бревенчатых стен называют срубом, иногда называют "колодцем", потому, что похож на деревенский деревянный колодец, только большего размера.

Итак, мы уже знаем, срубы рубятся в "лапу" и "чашу". Не буду тратить ваше время на нюансы рубки в "лапу" и "чашу", хочу только пояснить, что при рубке сруба в "лапу", торцы бревен не выходят за плоскость перпендикулярной стены, а при рубке сруба в "чашу", торцы выходят за плоскость стены. Постарайтесь обратить свое внимание на сей факт, эта информация нам понадобится чуть позже.

Ну, вот мы и определились в своем выборе, теперь возникает другой вопрос, какой сруб выбрать, рубленный в "лапу" или в "чашу", какой сруб лучше. Я так скажу, оба сруба хороши, если рубились мастерами своего дела. Советовать в выборе сруба не буду, но некоторые полезные нюансы расскажу. Для начала поставим вопрос по другому, какой сруб дешевле. Ответ очевиден, сруб рубленый в "лапу" (при равных размерах), будет стоить дешевле, чем сруб рубленый в "чашу". Почему? Да очень просто, бревна нужно брать длиннее при рубке в "чашу".

Какой сруб красивее? Сруб, рубленный в "чашу", на взгляд многих людей красивее, чем сруб рубленый в "лапу", но здесь в обязательном порядке нужно дать некоторые пояснения, чтобы вы не сделали характерной ошибки.

Красота рубленых домов в "чашу" образуется за счет оцилиндрованных бревен.

А если используется не оцилиндрованное бревно, то за счет очень хорошо подобранных между собой по диаметру обычных бревен. Тщательная подборка бревен не только увеличивает стоимость сруба, но и удлиняет срок его изготовления. Именно при рубке в "чашу" нужна хорошая подборка бревен для изготовления сруба, если этого не сделать, вы не получите того ожидаемого эффекта и деревянный дом будет смотреться достаточно "корявенько". Деньги на ветер, настроение испорчено.
Исходя из выше сказанного, рубка в "лапу" выгодно отличается от рубки в "чашу". Сруб, рубленный в "лапу, не только дешевле, но у вас всегда есть возможность обшить стены снаружи, например доской вагонкой или другим отделочным материалом, ведь торцы бревен у сруба, рубленого в "лапу" не выходят за плоскость перпендикулярной стены. Выбор сруба, рубленого в "лапу" - это оптимальное решение при хорошо сбалансированном соотношении цена / качество.

Что такое рубленное бревно и как из него строить?

Принимая решение купить или построить свой собственный дом, который бы стал уютным местом жительства для вас и членов вашей семьи, и представлял бы собой красивое архитектурное строение, стоит обратить внимание на дома из рубленого бревна.

Традиционные русские деревянные избы и терема являются частью нашей истории, важным и незаменимым звеном национальной культуры. Благодаря опыту наших предков, переданных по наследству культурных ценностей, а также развитию идущих из глубины веков принципов и приемов строительства индивидуального жилища, в настоящее время можно построить экологичный, долговечный, комфортный рубленый дом.

Так почему все-таки рубленое бревно? Во-первых, именно этот материал для России является традиционным. Строительство деревянных домов велось во все времена. Это объясняется тем, что наша страна всегда славилась своими лесами.

Во-вторых, цельное хвойное бревно экологично, передает близость к природе, обладает плохой теплопроводностью.

В-третьих, если говорить о цене строительства деревянного дома, зачастую она оказывается ниже, чем при возведении строительных объектов из других материалов.

В-четвертых, дома из рубленого бревна строятся очень быстро и вполне возможно за несколько месяцев получить добротный, красивый, большой и уютный коттедж. Единственное, стоит понимать, что дома из рубленого бревна со временем подвергаются усадке, из-за чего к внутренней отделке лучше всего приступать через год-два после установки сруба.

В-пятых, строительство дома из рубленого бревна может проводиться из различных пород древесины. Большая часть застройщиков выбирает сосну, так как она отличается доступной ценой и хорошими эксплуатационными характеристиками. Если финансовые затраты не сильно ограничены, то деревянные дома и коттеджи из лиственницы или кедра все чаще становятся местом проживания людей, успешных в бизнесе, и тех, для кого престижность жилья является довольно принципиальным вопросом.
Это лишь основные преимущества, поскольку плюсов деревянного домостроения очень много. Именно поэтому, если вы хотя бы раз были в современном доме, построенном из натурального дерева, то наверняка отметили удивительно комфортную атмосферу, положительную энергетику, ненавязчивый и приятный аромат древесины.

Хочется вкратце затронуть вопрос технологии обработки бревна, используемой при строительстве деревянных домов. При применении той или иной степени обработки бревна, получается различный строительный материал — это оцилиндрованное или окоренное бревно, бревно под рубанок.

Рубленые дома из окоренного бревна могут быть построены с применении рубки «в чашу» или «в лапу», что зависит от предпочтений заказчика. Различные проекты рубленых домов позволяют выбрать те варианты, которые устраивают и архитектурной формой строения, и его планировкой. Именно поэтому, решая заказать или купить рубленый дом из бревна, вы можете стать владельцем как современного деревянного коттеджа, так и уникального русского терема, построенного в соответствии с принципами русского деревянного зодчества. Выбирайте то, что вам больше нравится!

Современное строительство из разного дерева. Особенности и применение деревянного лафета.

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 08:41:34 +0000

Советы по утеплению домов из разных пород дерева

Для утепления стен дома из сруба используют различный материал: мох, паклю, льноватин, минвату. Монтажная пена может быть использована только между нижним венцом и фундаментом. Это оправдано тем, что пена имеет низкую эластичность и в процессе усадки растрескивается.

Первый враг деревянного дома из сруба – это грибок. Как правило, обрабатывается строительный материал специальными пропитками еще на этапе возведения сруба. Гидроизоляция бревен применяется для первого венца дома из сруба. Позаботьтесь и о том, чтобы солнечные лучи не смогли испортить внешний вид Вашего деревянного дома. Под воздействием ультрафиолета деревянные бревна утрачивают естественный цвет, приобретая сероватые оттенки. Для этого бревна стоит обработать защитно-декоративным покрытием.

Жуки-точильщики – еще одна опасность, которая может постигнуть деревянный дом из сруба. Реже они поражают срубы из хвойных пород деревьев, но все же если такая проблема постигнет Ваш дом, методы борьбы есть. Окуривают помещение деревянного дома специальными газами, а в ходы, проделанные вредителями, заливают яд.

Из вышесказанного видно, что благоприятные условия зависят от многих факторов. Будьте осведомлены – и ничто не нарушит покой в Вашем деревянном доме из сруба.

Финский деревянный дом и его главные особенности

Финский деревянный дом по достоинству ценится во всем мире своей надежностью, долговечностью, прекрасной теплоизоляцией и, наконец, оригинальной архитектурой и неповторимым внешним видом. Но, к сожалению, многие фирмы выдают за финские – деревянные дома, имеющие очень мало общего с Финляндией. Поэтому предлагаем вам поближе ознакомиться с тем, что представляет собой классический финский дом.

Начнем с архитектуры. Чаще всего, финские деревянные дома – это одноэтажные сооружения, крыши которых двускатные и относительно покатые. В классическом варианте, финский деревянный дом строится без встроенного гаража, подвала и мансарды – подвал и гараж, в случае необходимости, строят отдельно, для того, чтобы сырость, присущая подвалу и запахи топлива, характерные для гаража – не портили атмосферу в доме. Изредка в Финляндии встречаются и двухэтажные дома, в основном в том случае, если усадьба находится на косогоре.

Финский деревянный дом полностью олицетворяет собой желание финнов жить «ближе к земле», это просматривается во всей планировке, и даже в высоте потолков. Если мы привыкли считать нормальным потолок высотой не ниже, чем 2,70 м, то в Финляндии вполне приемлема высота 2,5 или даже 2,2 метра. Оправдывается такая высота, во-первых — экономией стройматериалов, а во-вторых – экономией на отоплении.

Что касается внутренней планировки – финский дом обязательно должен иметь два входа, открытые террасы или веранды, большую прихожую и кухню. Кухня обязательно сообщается с гостиной – но не объединяется с нею (в отличие от американской планировки, когда кухня и гостиная объединены в студию). Финский традиционный дом изобилует всевозможными подсобными помещениями и кладовками, и конечно – какой финский дом без сауны?

Снаружи стенам дома свойственен естественный цвет древесины и ее структура, которые лишь подчеркиваются благодаря высококачественным лакокрасочным материалам. Однако, довольно часто можно встретить и дома, выкрашенные в определенный цвет. Двери и окна настоящего финского деревянного дома имеют очень высокие теплоизолирующие показатели, благодаря своей особой конструкции. Изготавливаются они также из древесины и комплектуются стеклопакетами. Финские окна отлично зарекомендовали себя в северных широтах, и ценятся во всем мире. Балки перекрытия в финском доме оставляют открытыми и стилизуют «под старину».

Издревле самыми теплосберегающими, привлекательными, удобными, практичными домами считались деревянные дома. Сегодня традиционному русскому срубу создана достойная норвежская альтернатива. Это дома из лафета. На первый взгляд, эти две технологии возведения деревянного сооружения практически идентичны, но на самом деле отличий у них хватает. Главное отличие — это технология изготовления данного материала, а точнее обработки самого бревна. Деревянные дома из лафета строятся из бревен, предварительно обрезанных с двух сторон.

Это отличает технологию от привычного цилиндрического бревна русского образца. По мнению некоторых специалистов, это является значительным недостатком разработанной конструкции. Так как при обрезании кромки дерева снимается также и природный слой натуральной древесины, выполняющий защитную функцию. Поэтому возведение деревянных домов из лафета не обойдется без использования обработки дерева специальными составами, защищающими дерево от атмосферного воздействия.
Но что бы не говорили, лафет, как материал, имеет достаточно древнее происхождение. Долговечность его службы доказана на практике. Тому свидетельствуют целые скандинавские деревни, где преимущественно возводят деревянные малоэтажные дома именно из этого материала. Параллельно с неутешительными оценками лафета, как не совсем подходящего материала для строительства долговечных сооружений, специалисты также единодушны еще в одном мнении. На сей раз достаточно оптимистичном. Лафет также имеет и ряд позитивных факторов, не отметить которые было бы ошибкой. Прежде всего, конечно же, конструкции из лафета очень прочны и надежны.

Такие характеристики обеспечиваются замковыми соединениями. Возникновение самозаклинивающихся замков, использующихся в лафетных конструкциях деревянных домов, произошло в далеком прошлом, и за долгие годы не раз подвергалось проверке на прочность, которую можно считать с успехом пройденной. Также следует отметить еще одно особое свойство лафетных конструкций — это уникальная теплоизоляция. Её уникальность выражается в том, что толщина стен достигает всего 200 миллиметров, а утепление при таких показателях не требуется. Такие теплопоказатели существуют благодаря очень плотной чашке в перерубе. Соотношение количества недостатков и преимуществ данного вида конструкций однозначно дает право на существование данных технологий и использования их для создания уютного жилища.

Почему появляются щели в деревянных домах и как их устранить?

В бревенчатых стенах часто возникают широкие щели между венцами. Причин их появления несколько.

Первая — зависание брёвен деревянного дома на нагеле. Профессионалы советуют собирать сруб только с помощью деревянных нагелей, но ни в коем случае не металлических (они непременно проржавеют), тем более не использовать изготовленные из арматуры (на их рифлёной поверхности бревно обязательно зависнет). Отверстия под нагели надо сверлить строго вертикально. В сечении деревянные нагели должны быть не круглые, а квадратные: у них меньше площадь контакта с поверхностью отверстия в бревне (следовательно, меньше сила трения, препятствующая усадке). Располагать их нужно в шахматном порядке по высоте стены на расстоянии не более 1,5м друг от друга. Забивают нагели деревянной киянкой с небольшим усилием. Для нагелей необходимо использовать более прочный, чем бревно, материал: например, если бревна сосновые, то нагели — берёзовые или дубовые. Их влажность должна быть такой же, как и влажность древесины деревянного дома,— при высыхании одновременно сжимаются и нагель, и отверстие.
Вторая причина — недостаточная нагрузка на брёвна деревянного дома. Особенно часто щели появляются между брёвнами фронтонов, что объяснимо: над этими участками нет многометровых стен (как над венцами стен первого этажа) и на низ не давит вес крыши деревянного дома (если она не самцовая). Как же быть? Брёвна, из которых сложены фронтоны, можно «подгрузить» с помощью специальных устройств, напоминающих пружинные клапаны автомобильного двигателя. Состоят они из винта, работающего на сжатие пружины и двух шайб. Устанавливают такие «клапаны» в заранее просверленные на обоих концах брёвен гнёзда. Сжатая при установке пружина устройства в любых условиях будет прижимать верхнее бревно к нижнему, уменьшая вероятность появления щели. Детали «клапана» должны быть изготовлены из нержавеющей стали или оцинкованы.

Третья причина — скручивание брёвен деревянного дома. Виновата в этом так называемая свилеватость древесины, а проще говоря, закрученность её волокон по спирали. Величина этого закручивания зависит от того места, где росло дерево,— в чаще леса или на опушке. В первом случае вероятность появления свилеватости меньше, в последнем — гораздо больше. При сушке деревянных домов, особенно в результате резкого включения системы отопления, свилеватые брёвна, особенно малонагруженные и не скреплённые нагелями, обязательно начнут выкручиваться. Тогда с одной стороны стены щель между венцами может практически исчезнуть, зато с другой — она может сильно расшириться. Вправить скрученное бревно на место уже не удастся. Выход один — тщательно проконопатить щели деревянного дома. Конечно, межвенцовые швы от этого меньше не станут, но внешний вид стены значительно улучшится.

Четвёртая причина — не проведённая вовремя регулировка домкратов — компенсаторов усадки. Эти механизмы, устанавливаемые на вертикальных опорах–колоннах, давно вошли в практику строительства деревянного дома. Удобно и просто: покрутил гайку на устройстве — и опорная площадка сместилась по высоте на величину, равную усадке бревенчатой стены. Часто регулировать компенсатор необходимо в первые 3 года (период интенсивной усадка). А вообще, как показывает практика, это приходится делать в течение 5–8 лет. Чтобы компенсатор всё это время исправно работал, он должен быть изготовлен из нержавеющей стали, либо иметь оцинкованные детали.

Строительство деревянных домов из клееного и других видов бруса.

У любого человека в жизни бывает хотя бы один такой момент, когда он задумывается о покупке своего собственного дома, где можно спокойно отдохнуть от бешеного ритма жизни.

Свой собственный дом дает чувство свободы и комфорта. Запах дерева, тепло и уют придают ощущение гармонии.Дома из бруса занимают особое место среди разнообразия деревянных домов. Дома, которые изготовлены из клееного бруса, отличаются необыкновенной прочностью и, соответственно, долговечностью.

Клееный брус, используемый для строительства, изготавливается исключительно из экологически чистого материала. Он подвергается тщательной обработке и просушке. Абсолютно все элементы древесины обрабатываются специально предназначенными средствами, защищающими дерево от гниения и разрушения.
Давайте посмотрим, в чем же все-таки отличие дома из клееного бруса от другого деревянного дома. Тут имеется много преимуществ, рассмотрим их:

Это «дышащий» дом. Помещение вентилируется за счет создания воздушного слоя между скрепленными брусьями. В таком доме вы не замерзните зимой и ощутите настоящую прохладу в жаркое время года.
Клееный брус отличается от цельного отсутствием абсолютно любых дефектов древесины, поэтому разрушающие нагрузки практически сведены к нулю.
Брус не ссыхается и не теряет свою форму под воздействием климатических условий: влага, солнечные лучи и резкие перепады температуры.
Такие дома, которые сделаны из клееного бруса, также имеют одно немаловажное преимущество – они недорого стоят и не требуют впоследствии значительных финансовых вложений.
Постройка такого дома займет от двух до четырех месяцев с того момента, как утвердится проект.
Превосходное качество и красивый внешний вид сохранится на долгие годы.
Дом, построенный из клееного бруса, долговечен. А секрет этого в технологии производства клееного бруса.

Строительство из дерева - практические советы

Велика роль дерева в жизни человека, удивительно богатство свойств древесины, необъятна область её применения! Вызывают восхищение деревянные храмы в Суздале и Кижах; Адмиралтейская игла, ставшая символом невской столицы; несгораемая деревянная печь в архиерейском доме Успенского собора во Владимире; срубленная без единого гвоздя бревенчатая изба, экспонировавшаяся в конце XIX в. в Париже и названная там русским Парфеноном...
Из дерева на Руси делали крепостные сооружения и мосты, орудия труда, повседневную утварь и жилища. Большинство изделий и сооружений имело чисто практическое значение, но в каждое из них мастер стремился привнести частицу красоты. Древесина как нельзя лучше соответствовала этим устремлениям: её теплый блеск, текстурные узоры, цвет и аромат неповторимы! Она достаточно прочна, способна долго сохранять тепло, хорошо поддаётся обработке. Оказавшись в руках мастера, дерево словно обретает душу и оживает.
В отличие от "каменного мешка" городской квартиры в деревянном доме необычно легко дышится. Дерево лечит. И не только физические недуги. Известно, что люди, живущие в деревянных домах, отличаются добротой, отзывчивостью и способностью понять другого человека. Среди уютных и тёплых бревенчатых стен уходит прочь раздражение и извечная суета.
В жару в доме из дерева всегда прохладно и нет иссушающей духоты, а зимой - не холодно. Возможно, дерево обладает способностью накапливать тепло в течение летнего времени и делиться им зимой, Деревянный дом, несмотря на его "древность", достаточно технологичен. Срок эксплуатации бревенчатого дома составляет от 50 до 100 лет и зависит в первую очередь от регулярности и правильности ухода за древесиной. Хороший деревянный дом почти не требует отделки. А, как известно, стоимость отделочных работ соизмерима со стоимостью основной конструкции дома.
Можно бесконечно перечислять достоинства дерева. Но вот вы решили строить деревянный дом. И первый вопрос, который встанет перед вами, - это вопрос о выборе древесины. При этом большинству людей известно, что лучше всего строить дом из хвойных пород, к которым относятся лиственница, сосна, ель и другие. Чем они привлекательны для строителей?

Как быстро построить баню из сруба

Всем известен тот факт, что самым удачным вариантом при выборе материала для постройки бани будет именно – древесина. Наш сайт предлагает купить срубы бань по приемлемым ценам.

У многих может возникнуть вполне закономерный вопрос: “А какие же преимущества дает деревянная баня со сруба по сравнению с остальными?” Первым и самым важным преимуществом такой бани является то, что в ней вам не нужно заботиться о регулировке влажности в помещении. Это сделают за вас сами стены (ведь древесина сама по себе удерживает влажность воздуха на уровне 90-100 процентов). Еще одним важным достоинством выступает медленное высыхание бани, а из этого вытекает, что при её частой эксплуатации, не будет успевать испариться вся накопленная влага и из-за этого в помещении всегда пахнет свежим деревом. А окна в таких банях делают специально не очень большими, чтобы помещение можно было проветрить в кратчайшие сроки.

Теперь же давайте немного отвлечемся от выбора материала и поговорим немного о месте постройки. Для деревянной бани лучшие места – это берег речки или озера (так вы сможете сэкономить на строительстве бассейна, который стал уже почти неотъемлемым атрибутом любой бани).
Материал для кровли подойдет любой, самое главное, чтобы он был огнестойким и очень прочным. Однако, по нашему мнению лучшим выбором будет – черепица. Она очень прочна и огнеустойчива и прекрасно подходит под наши требования.

И на последок стоило бы рассказать о, пожалуй, самой полезной функции бани со сруба – о том, что парообразования с бани из сруба помогают нам избавляться от лишних килограмм . За одно посещение такой бани мы теряем от 0.5 до 1.5 кг – это из нас вместе с потом выходят вредные соли и токсины.

В этой статье мы постарались описать лишь часть из полезных свойств бани со сруба. Если вы хотите испытать на себе все полезные свойства, описанные в статье, закажите у нас срубы бань дешево и удостоверись, что отдых может быть не только очень приятным, но и полезным.

Технология утепления деревянного строения

Отметим сразу, что используется не только вышеназванное вещество, но и другие подобные материалы. Такой вариант является весьма распространенным. Это легко объяснить, ведь применение пенопласта обладает множеством достоинств, которые мы разберем далее.

Отличные теплоизоляционные свойства. Это особенно заметно при низкой температуре. Кроме того, пенопласт отлично справляется со своими функциями даже в ситуации, когда уровень влажности на порядок выше допустимой нормы.

Высокая плотность. Данное качество весьма важно для материала, используемого для утепления. Примечательно, что данный показатель не является причиной увеличения массы. Пенопласт весит совсем мало, что облегчает транспортировку и работу с этим веществом. По большому счету, осуществить утепление пола в деревянном доме пенопластом сможет абсолютно любой. Нужно только запастись желанием и терпением.

Данный материал легко справляется с грибковыми образованиями. Если вы используете пенопласт для утепления, то можете забыть о существовании микроорганизмов. Важно, чтобы на утеплителе отсутствовали шероховатости. Их наличие способствует появлению очагов поражения биологическими веществами. Следует отметить и долговечность пенопласта. Он будет служить много лет, не доставляя никаких хлопот.

Важнейшим эксплуатационным качеством является огнеупорность. Этот материал отличается хорошей устойчивостью к горению. Даже если пламя охватит пенопласт, оно затухнет вскоре после уничтожения очага возгорания.

Особенности деревянных входных дверей. Критерии выбора современной и надежной входной двери.

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 08:41:25 +0000

Входные двери из дерева – это стильно и красиво. Натуральное дерево уже давно и успешно используют в экстерьере и интерьере дома. Используя дорогие породы дерева, в строительстве и для отделки помещений, легко придают вид роскоши будущей постройке и ее хозяину. Входные двери, изготовленные из натурального дерева, с первого взгляда, говорят всем гостям о престижности и шикарном внутреннем убранстве всего дома или квартиры.

Самым главным качеством входной двери из дерева является ее отличная теплоизоляция. Натуральное дерево очень красивый и теплый строительный материал. Ведь не зря, деревянные дома считаются самыми теплыми. Но, если речь идет о входной двери, которую можно считать «лицом» дома, то стоит сказать и об оконных рамах, также. Будет хорошо смотреться, если входные деревянные двери будут сочетаться с оконными рамами из дерева. А в стандартных домах и квартирах основное внимание фасада будет принадлежать входной двери из дерева.

Дерево - очень прочный и надежный материал. Эти особенности дерева является решающей характеристикой, при выборе входных дверей из дерева. Такие двери воплощают стабильность и безопасность. Современная жизнь наделила деревянные двери и другие детали интерьера и экстерьера из натурального дерева еще одной характеристикой. Сегодня, продукция из натурального дерева считается элитной. Да, то, что для наших предков было просто защитой и комфортом, теперь, считается престижным!
Конечно, стоимость входной двери из дерева достаточно высока. А ее верхняя граница определяется породой дерева, из которого будут изготавливаться двери. Изготовление дверей из особо редких пород дерева, на данный момент является очень перспективным бизнесом.
Самые дорогие и качественные входные двери делаются полностью из массива дерева. При изготовлении, двери проходят специальную обработку, что гарантирует долгий срок службы двери, и экологическую чистоту.
Дерево отлично поддается обработке, и потому, дизайнеры любят использовать этот материал, для того, чтобы с его помощью воплотить в жизнь свои самые невероятные идеи. Деревянные двери в Киеве очень гармонично вписываются в любой интерьер. Двери из дерева хорошо смотрятся и с наружи, и изнутри. Входные деревянные двери могут быть сделаны в любом стиле, будь то модерн, классика, или стиль «винтаж».

Что же касается производителей входных дверей из дерева, то нельзя однозначно сказать, кто из производителей лучше, зарубежные или отечественные. Ведь, на сегодняшний день, украинские производители работают на таком же качественном оборудовании, как и зарубежные производители. А хорошие и талантливые дизайнеры и мастера, встречаются везде, в любой стране. Потому, решать должен сам заказчик, кому отдать предпочтение из всех производителей входных деревянных дверей. Но, стоит помнить то, что в Киеве двери хорошего качества, отечественного производителя, будут стоить дешевле, чем аналогичные двери, но импортного производства.

Деревянные двери в Киеве– это двери высшей категории. Престижность таких дверей влияет на их стоимость. Но высокое качество, стиль и долговечность, служат объективным оправданием высокой цены деревянных дверей. Кроме того, дерево всегда в моде.

Совет ыпо выбору межкомнатных дверей

Деревянные межкомнатные двери приятные в эстетическом плане. Прежде всего, двери из натурального дерева – экологически чисты, безвредны для человека, такие двери принесут тепло и уют в Ваш дом. При производстве дверей из массива натурального дерева используют только экологически чистые вещества, а само дерево является уникальным природным материалом, способным притягивать и концентрировать в себе позитивную энергию. Вот почему деревянные двери из сосны, дуба, ясеня, другой породы дерева, способны принести ощущение комфорта, уюта и гармонии в Ваш дом.

Красивые деревянные двери в вашем доме – это не просто дань моде, это свидетельство хорошего вкуса и вашей заботы о своем здоровье, и здоровье близких людей. Однако, следует помнить, что двери из дерева должны быть изготовлены из качественной древесины и качественно установлены.
Благодаря своим уникальным природным свойствам, именно деревянные двери могут придать уют и законченность интерьеру, идеально сочетаясь с любым стилем интерьера дома. Огромным преимуществом деревянных дверей является их высочайший показатель экологичности. Можно сказать, что двери из дерева «умеют» дышать и поглощать выделяемый людьми углекислый газ, а также негативные эмоции. Несмотря на небольшой объем, занимаемый в помещении, они отличаются высокой прочностью и ударостойкостью, что немаловажно при установке входных дверей, при условии, что они изготавливаются из массива дерева. Двери из массива натурального дерева имеют также отличные звуко- и теплоизолирующие свойства, такие двери отличная преграда для холодного воздуха и посторонних шумов с улицы.

Двери из дерева могут быть выполнены из древесины самых различных пород. Стоимость на деревянные двери зависит от того, какой материал будет использован для их изготовления. Цена на двери из массива дерева может очень сильно колебаться в зависимости от породы дерева, от сложности изготовления модели в производстве, и т.д. На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются двери из таких пород дерева как сосна, клен, ольха, ясень, дуб. Конечно, это далеко не полный перечень пород дерева, которые мы используем в производстве, деревянные двери также могут быть изготовлены и из множества других пород дерева.

Выбирая деревянные межкомнатные двери, вы не только приобретаете экологически чистую продукцию, но и вносите тепло, уют и комфорт в свой дом!

Из какого материала выбрать входную дверь?

Несмотря на то что современная жизнь диктует свои условия, любители натуральных материалов,и особенно дерева, выбирая входные двери, конечно же, выберут деревянные. А те люди, которые любят все самое современное, выберут, конечно же стальные входные двери. А какие же двери, все - таки, лучше? Деревянные или металлические? Попробуем выяснить.
Большинство специалистов по безопасности, сходятся во мнении, что в качестве входной двери, металлические двери лучше. Да, они лучше справляются с поставленными задачами.

Металл, который используется для изготовления бронедверей, делает такие входные двери более предпочтительным вариантом, по сравнению с другими видами дверей. Этому есть целый ряд аргументов. Первый аргумент заключается в том, что металлические бронедвери производятся таким образом, что их эстетический внешний вид соответствует требованиям. Второй, в том, что металлические бронедвери - надежно защищают любое жилище.

Применяются такие стальных бронедвери в Киеве достаточно широко. И цены на них встречаются разные. Бронедвери в Киеве применяются и в бытовых помещениях, в квартире, доме, и на других объектах, на заводах и фабриках.
Кроме того, современные бронедвери в Киеве выглядят гармонично и в тех, и в других помещениях. Хочется заметить, что при выборе входных дверей человек должен обращать особое внимание на дверной короб. Двери должны идеально подходить к размерам короба. Хотя стальные двери поддаются обработке, такие действия приведут к существенным дополнительным расходам, которых старается избегать любой рациональный человек, сегодня.

Большой плюс в том, что металлические двери замечательно поддаются смене окраски. Металлические двери могут быть изготовлены из разных материалов, и значит, что краску, необходимо, подбирать индивидуально для каждой двери. В магазинах, где осуществляется продажа красок, можно консультироваться с продавцами, уточняя тип материала Вашей бронедвери и совместимость красителя с этим материалом.
Кроме того, металлические двери имеют разную степень пожаростойкости.

Конечно, сами по себе двери не могут гарантировать абсолютную безопасность, ведь очень важен тип и качество замка, который размещается в двери. А замки бывают разные. Надежный, хороший замок существенно повысит безопасность жилья, даже если он размещен на деревянных дверях. Имеет свое значение и толщина металлической двери, и приобретая входные двери на это тоже следует обращать внимание. Независимо, от того, покупаете ли Вы бронедвери в Киеве по розничной цене или оптовой, эти факторы необходимо учесть. Так, Вы сможете добиться максимальной эффективности в защите собственного дома.

Какой должна быть входная дверь в Вашем доме?

После подготовки проёма можно приступать к установке двери. Но прежде чем рассказать о монтажных тонкостях, сделаем небольшое «лирическое» отступление и остановимся на очень важном моменте — проблеме выбора стальной двери. Как бы грамотно ни были выполнены дверные проёмы и каким бы профессиональным ни был сам монтаж, но если дверь изначально была выбрана неверно или отличалась низким качеством, то все финансовые затраты и трудовые усилия будут напрасны. Сегодня на российском рынке предлагается значительное количество стальных входных дверей отечественного и зарубежного производства. Как разобраться в этой продукции и подыскать надёжную «железную леди»?

Специалисты советуют обратить внимание на четыре основных компонента. Первый — несущая конструкция. Во избежание перекосов и деформаций, которые, в свою очередь, могут приводить к заклиниванию, она должна быть мощной, жёсткой, иметь правильную геометрическую форму. Прочность двери определяется совершенством конструкции её корпуса, классом используемой стали, точностью размеров стальных листов, качеством сварки.

Второй компонент—система запирания. Не будем забывать, что входные двери относятся к категории защитных устройств. Замков должно быть не менее двух. Лучше, если они будут разными: один — сувальдный, второй — цилиндровый. Сувальдный (сейфовый) замок является основным и выполняет функцию защиты от силового воздействия (выбивания замка). Его главные элементы — кодовые пластины (сувальды), расположенные в корпусе. От их количества зависит индивидуальность замка, его сложность и секретность. Выбирайте изделия, в которых имеется не менее шести таких пластин. Единственное неудобство сувальдного замка — это длинные ключи.

Второй замок, цилиндровый, чаще все го используют как вспомогательный. Можно запирать дверь только на него, если, например, хозяева отлучились на короткое время или находятся в саду-огороде за домом. В отличие от сувальдного цилиндровый замок легче выбить, но к нему значительно сложнее подобрать ключ. В целях повышения безопасности на двери могут быть дополнительно установлены защёлки или щеколды.

Третий компонент — звуко- и теплоизоляция (внутреннее заполнение) дверного полотна. Четвёртый важный критерий выбора — наружная отделка. Используемые для этого материалы должны быть стойкими к атмосферным воздействиям. Кроме того, декор и цвет дверей должны соответствовать стилю фасада.

Хозяева данного загородного дома вы брали модель GerdaStarSX. Полотно этой двери изготовлено из двух листов гальванизированной холоднокатаной стали толщиной 1,25 мм каждый. Внешний и внутренний листы полотна производят путём штамповки с последующей обработкой на листогибочном и кромкогибочном станках. Для защиты от коррозии стальные листы оцинкованы и имеют специальное антикоррозийное покрытие. Внутри полотна находится силовой каркас, состоящий из металлической обрешётки. Все пустоты заполнены пенополиуретаном, что обеспечивает изделию отличные звукоизоляционные свойства —46 дБ. Общая толщина дверного полотна составляет 70 мм. Для герметичного запирания двери служит трубчатый силиконовый уплотнитель, смонтированный по периметру полотна. В модели установлены три замка: основной — GERDAZW 6000 S с многоканальной системой запирания и вспомогательные — GERDATytanRim 6000 SX и GERDAZW 1000.

Чтобы дверь гармонично смотрелась на фасаде дома, для рамы и полотна использовано влагостойкое декоративное покрытие, имитирующее фактуру дерева.

Русская баня должна быть из дерева. Из какого дерева можно построить настоящую русскую баню?

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 08:41:12 +0000

Как правильно строить рубленый дом?

Углы стен рубят с остатком («в обло», такой сруб считается более теплоустойчивым) и без остатка («в лапу»). Второй способ более экономичный.
Один ряд связанных по контуру дома бревен называется венцом; первый нижний венец называется окладным венцом, а уложенные один на другой от основания до крыши венцы образуют сруб.

При недостаточной длине бревен они могут быть сращены впритык по длине посредством вертикальных гребня и паза. Бревна нижнего окладного и верхнего венцов сращиваются натяжным зубом. Сращивание бревен должно производиться вразбежку, с тем чтобы стыки в смежных венцах не совпадали.

Главное внимание следует уделять правильному соединению (припазовке) венцов между собой, особенно в углах стен, то есть в местах, которые больше всего подвергаются охлаждению и продуванию. Сопряжения рубленых стен и стен из бруса без остатка после осадки здания утепляются нашивкой пилястр, под которые подкладывают антисептированный войлок, паклю или другой волокнистый утеплитель.

Бревна внутренних и наружных стен сплачиваются между собой цилиндрическими горизонтальными пазами одинаковой по всей длине венца ширины. Очертание паза в бревне должно соответствовать очертанию поверхности нижележащего бревна.

Большая баня из оцилиндрованного бревна размером 6*6 метров, может вместить в себя 5-8 человек. Баня идеально подойдёт для большой семьи или дружной компании.

В этом проекте бани есть всё что необходимо для создания комфортабельных условий, в которых можно насладиться атмосферой настоящей русской бани. Большая баня из оцилиндрованного бревна размером 6*6 метров, может вместить в себя 5-8 человек.

Баня идеально подойдёт для большой семьи или дружной компании. В этом проекте бани есть всё что необходимо для создания комфортабельных условий, в которых можно насладиться атмосферой настоящей русской бани. Одним из основных достоинств данного проекта бани является наличие рубленной террасы. Благодаря рубленной террасе вы сможете насладится освежающими напитками на свежем воздухе.

Кроме того именно рубленная терраса является украшением бани из оцилиндрованн

ого бревна. Оптимальный размер парилки, просторная комната отдыха и широкая рубленная терраса,- всё это позволяет сделать этот проект бани идеальным.

Для данного проекта бани рекомендуем диаметр оцилиндрованного бревна Ø 220. Одним из основных достоинств данного проекта бани является наличие рубленной террасы. Благодаря рубленной террасе вы сможете насладится освежающими напитками на свежем воздухе. Кроме того именно рубленная терраса является украшением бани из оцилиндрованного бревна.

Оптимальный размер парилки, просторная комната отдыха и широкая рубленная терраса,- всё это позволяет сделать этот проект бани идеальным. Для данного проекта бани рекомендуем диаметр оцилиндрованного бревна Ø 220.

Немного истории о деревянном домостроении

Зимняя рубка не предусматривает контакта дерева с землей, где находятся все поражающие его болезнетворные микробы, в «зимнем» дереве меньше влаги. Но то, что правильнее строить из «зимнего» леса, поскольку так делали в старину, – заблуждение.
Из «зимнего» леса строили крестьяне, занятые летом на полевых работах. В то же время артели профессиональных рубщиков занимались заготовками круглый год. Дерево подрубали на корню и выдерживали в течение двух лет, давая засох¬нуть, затем рубили, и уже было неважно, происходило это зимой или летом.

Красота – сила

Каждый сорт дерева имеет свои декоративные особенности. К примеру, сосна. Ее древесина ядровая, при срезе видно, как выделяется более темная внутренняя часть, фактура сучьев. Если кому-то нравится стойкий запах и активная графика поверхности – сосна в самый раз. Но, например, для внутренней отделки бань она используется редко – при высоких температурах сосна выделяет смолу.

У ели более светлая и однородная поверхность, меньшая смолистость. Из осины делают потолки и детали строения. Правильно высушенная и обработанная осиновая доска – белая, шелковая, ее розовато-коричневые сучки после обработки ручным фуганком напоминают крылья бабочек и кажутся выпуклыми. Благородство дерева в его изначальном состоянии живого организма непостижимо, и умение найти с ним общий язык – дело не только и не столько строителя, сколько самого хозяина.

Как подобрать качественное дерево для строительства дома?

Если бы существовал вид древесины, превосходящий по своим качествам все остальные! В строительстве домов из дерева широко применяют около двух дюжин видов древесины. Каждый имеет свои преимущества, но ни один значительно не превзошел все прочие. Поэтому предпочтения фирм определяются, как правило, не только физикомеханическими свойствами древесины, но и фактором регулярности ее поставки и цен на нее. А самые распространенные, дешевые и одновременно наиболее подходящие для строительства породы, произрастающие в европейской части России, – сосна и ель, поэтому именно эти две породы являются основным строительным материалом.

Теплозащитные свойства пород деревьев зависят от объемного веса и влажности древесины, а объемный вес древесины – от наличия в материале воздушных пустот. Чем больше воздушных пустот в древесине, тем лучшей теплозащитой она обладает, поскольку воздух – хороший теплоизолятор. Хвойные деревья имеют меньший вес и плотность, поэтому обладают лучшими теплозащитными свойствами в сравнении с лиственными породами. В то же время, если эти воздушные пустоты заполняются влагой, то теплоизоляция материалов сильно ухудшается (вода – хороший проводник тепла).

Отделка

Чаще всего стены обшивают высококачественной вагонкой из хвойных пород, с минимальным содержанием сучков и смоловыделяющих пазух. С эстетической точки зрения надо учитывать, что древесина лиственных пород при высокой температуре и влажности темнеет быстрее. А любая влага, проникшая внутрь бревна, разрушает краску, стремясь выйти на поверхность.
Рецепт здоровой и счастливой жизни.
Все чаще строятся просторные и оригинальные коттеджи из бревен или бруса. Секрет не в моде на канадско-скандинавский экологический минимализм, а в стремлении жить за городом в доме, наилучшим образом вписывающемся в нашу природу и климат…
Самая экологичная, «живая» постройка, идеально приспособленная – тысячелетний опыт! – для здоровой и счастливой жизни в наших широтах, в нашем климате.
У кирпичных, бетонных палат – тысяча своих преимуществ. Но только дерево поддерживает оптимальный, то есть физиологический температурно-влажностный режим. Летом – естественное кондиционирование (природная паропроницаемость), зимой – не менее живительное поддержание внутреннего тепла. Личный санаторий да и только! Плюс благодатная энергетика для души и тела – доказано не наукой, но практикой.
Время выбора.
Деревенская изба-пятистенок с огромной по нынешним меркам печкой – в своем роде архаичный идеал. Но современный деревянный дом – это, по сути дела, продвинутый высокотехнологичный проект, вобравший в себя многовековую и, в лучшем смысле слова, глобальную практику деревянной архитектуры. Он более просторен, легок, многофункционален. И порой куда более свободен в своей планировке, чем дом из иного материала. В его проект элегантно впишутся внутренние дворики, тренажерные залы, студии, балконы, террасы, веранды.
Стиль тоже можно выбрать по вкусу – классическая русская усадьба, все типы европейского кантри от Лапландии до Прованса (опять же с адаптацией к климату и почвам), колониальный североамериканский и даже экзотический, но вполне скромный шейкерский, тоже придуманный пионерами освоения Нового Света.

Современная отделка деревянного дома.

Глобальная – и абсолютно правильная – тенденция: с помощью наружной отделки не скрыть, а, напротив, подчеркнуть красоту естественной текстуры дерева, из которого построен дом. Такого рода отделочные материалы используются и в качестве защиты сруба от главных недостатков материала – горючести и подверженности разрушительному воздействию солнечного ультрафиолета, а также насекомых и бактерий.
Быстрыми темпами идет совершенствование антисептических и огнеупорных смесей. Эти смеси бывают как оттеночными, так и практически прозрачными. То есть позволяют варьировать цвет стен, при этом подчеркивая текстуру древесины.
Пропитка бывает глубокой и поверхностной. Первая проводится под давлением в автоклавах, то есть в заводских условиях, и обеспечивает дереву более высокую огнеупорность. К сожалению, методика редка. Куда чаще используется нанесение пропиток на месте строительства вручную – распылителем, валиком, кистью и пр., – обеспечивающее, впрочем, достаточно высокий уровень огнезащитной эффективности.
Среди огнеупорных пропиток применяются по большей части солевые составы с антипиренами.

Как построить баню из оцилиндрованного бревна? Положительное влияние русской бани на здоровье человека.

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 08:41:00 +0000

Банные дубовые веники и их применение

Дубовые веники режут в июне — августе в сыроватом, затемненном лесу.
Некоторые любители бани предпочитают комбинированные веники: из березы, дуба, можжевельника, липы. Существуют лечебные веники из крапивы, эвкалипта, хвои.
Если веник свежий, им парятся сразу, не запаривая, так как иначе он раскиснет. Сухой веник следует сначала опустить на 10—20 минут в холодную, а затем на 1—3 минуты в горячую воду. Очень сухой веник приходится распаривать дольше — налить в таз кипяток, опустить в него веник и закрыть сверху другим тазом. Такой сухой веник быстро распарить так: обмакнуть в таз с горячей водой и на 1—3 секунды положить на камни в печь, вращая и потряхивая, чтобы он не обгорел. Повторить эту процедуру 2— 3 раза, и через 1—2 минуты веник готов. В последнее время в банях перестали париться крапивным веником, хотя для людей, страдающих радикулитом, ревматизмом, подагрой - это идеальный вариант. Хвойный веник перед употреблением нужно заварить 15 -20 минут в крутом кипятке, чтобы он стал мягким. Кожу к такому венику надо подготовить, полежав 5-7 минут в парной. Если кожа очень чувствительная, от хвойного веника лучше отказаться вовсе. Для веника можно использовать и клен, орех, ясень. Ну а если веника нет и его негде достать, можно заменить его махровым полотенцем длиною не больше метра. Возьмите его в руку в середине длины и парьтесь, как веником.

Современние бани из оцилиндрованного бревна своими руками на вашем загородном участке является одним из элементов архитектурного ландшафтного дизайна, который только дополнит значимость самого участка. В настоящее время все большую популярность имеют бани, построенные из оцилиндрованного бревна. Сама по себе оцилиндрованная баня является очень хорошей архитектурной постройкой, которая несет в себе положительный заряд.
Предлагаемые проекты бань из оцилиндрованного бревна разнообразны и подойдут для любого типа загородного участка. Обратившись к специалистам и конструкторам деревянного домостроения, вы получите исчерпывающую информацию, касающиеся, самого процесса проектирования, строительства и эксплуатации срубы бань из оцилиндрованного бревна. Эстетические особенности бани должны соответствовать как общему дизайну вашего участка, так и вписываться в архитектурный комплекс коттеджного поселка. Оздоровительное свойство бани из оцилиндрованного бревна широко известно, следует лишь правильно подобрать себе проекты бань из оцилиндрованного бревна, проконсультировавшись с конструкторами и специалистами. К основным преимуществам строительства и эксплуатации бани относятся:
- быстрое строительство, которое займет несколько дней, за счет подгонки и подготовки бревен на этапе изготовлении на предприятии изготовителе;
- расположение стен возможно под любым углом наклона, которые пожелает заказчик;
- обеспечение высокой теплопроводност на этапе изготовления( во время строительства не требуется дополнительной обработки бревен);
- эксплуатация построенной бани займет не один десяток лет, за счет уникальной технологии постройки и пропитки огнебиозащитными составами;
- экологически чистый материал древесины улучшает здоровье и позволяет использовать положительные свойства для закрепления иммунитета.

Разобраться, какая вам нужна баня, на первый взгляд очень трудно. Обратившись к специалистам, вам предложат ознакомиться с имеющимися фото бань или ознакомиться, посмотрев готовые бани из оцилинрованного бревна. На основании этого вы может подобрать себе баню, или же внести свои пожелания, которые обязательно учтут конструктора. Индивидуальный подход к конструированию вашей бани, возможен только после тщательного изучения возможностей и особенностей постройки на вашем участке. Фото бань из оцилиндрованного бревна поможет вам расширить кругозор исполнения типов бань, и построить сруб бани из оцилиндрованного бревна. Типовые проекты бань из оцилиндрованного бревна являются самыми распространенными, и пользуются большим спросом на рынке деревянного домостроения.

Удобство и функциональные особенности позволяют использовать готовые бани из оцилиндрованного бревна по прямому назначению, сразу же после покупки и установки на вашем загородном участке. На предлагаемых бани из оцилиндрованного бревна фото, вы сможете изучить, какие типы бань существуют, какая окраска подойдет для вашей будущей бани, и какие дополнительные элементы вы бы хотели видеть в вашей новой бане.

Как правильно проводить банные процедуры

    Полезное действие бань возможно только при строгом соблюдении определенных гигиенических правил в отношении сроков пребывания, условий микроклимата в бане: температуры, влажности, скорости движения, чистоты воздуха, правильного устройства и рациональной планировки парильного помещения. Банную процедуру нужно начинать с медицинского осмотра (это особенно важно сделать людям пожилого возраста), так как парная баня — это лечебное средство, и как лекарство, это средство надо принимать в ограниченных количествах. Нельзя ходить в парную после обильной еды. В этом случае чувствуется вялость и непреодолимое желание отложить веник в сторону. Не следует ходить в баню и натощак (как, например, не стоит отправляться на голодный желудок в лыжный поход) и посещать ее после употребления алкогольных напитков, в состоянии сильного утомления или перед сном.
    Отправляясь в баню, необходимо взять с собой: веник, махровое полотенце или халат, мыло, мочалку, можно даже взять варежки ( лучше шерстяные ), чтобы держать веник. А для женщин обязательно маленькое махровое полотенце, на котором придется, сидеть в парилке.
    Нужно помнить и о том, что в парной будет горячий пар. Новичкам, пожилым людям и любителям бани с повышенным артериальным    давлением (если, конечно, парная им не противопоказан) и неврозами надо сначала принять горячий душ в течение 2—3 минут или горячую ножную ванну. Остальным достаточно просто сполоснуться под теплым душем, но не стоит мочить голову, чтобы не вызвать ее перегрева. Перед парной не следует и мыться с мылом, так как в этом случае с поверхности кожи удаляется жир, предохраняющий ее от жжения в парной, особенно если хлестаться веником. Мыться с мылом необходимо после окончания парной процедуры.
    После душа голову повязывают полотенцем в виде чалмы. Этот головной убор надо постоянно в парилке смачивать холодной водой, чтобы голова не перегревалась. Некоторые предпочитают использовать в банях тесные резиновые шапочки, которые обжимают голову и сдавливают кровеносные сосуды. Ее ношение приводит к головной боли, недомоганиям, головокружениям.
Готовиться к горячему пару нужно заранее. Новичкам, пожилым людям и любителям бани с повышенным артериальным    давлением (если, конечно, парная им не противопоказана) и неврозами надо сначала принять горячий душ в течение 2—3 мин или горячую ножную ванну. Остальным достаточно просто сполоснуться под теплым душем, Войдя в парилку, не следует сразу лезть на полку. Сначала нужно 5— 7 минут посидеть внизу или, в крайнем случае, полежать на средней полке. Тело должно предварительно погреться при относительно небольшой температуре. Нагрев вызовет необходимое расширение сосудов, и начнется потоотделение. Тем, кто в парной первый раз, лучше этим и ограничиться, не следует также и использовать веник в первое посещение. Чтобы равномерно прогреть все части тела, опытные парильщики обычно лежат на средней полке, поворачиваясь с боку на бок. Это облегчает работу сердца.
После первого прогревания (через 5—7 минут) нужно выйти из парилки и отдохнуть. При этом, поднимаясь с полки, не вставать резко — можно потерять равновесие. А, выйдя из парилки, не следует сразу ложиться, лучше 2—3 минуты походить.
Отдыхать между заходами в парилку надо 15—20 минут. Сначала 5—7 минут в мыльном отделении, затем в раздевалке. Во время отдыха неплохо выпить маленькими глотками чашку свежезаваренного крепкого чаю, стакан кваса или минеральной воды.
После отдыха можно идти париться (но не стоит злоупотреблять этим, можно перегреться- появится учащенное сердцебиение. Начинает спирать дыхание, кружится голова, тошнит, мелькают «мушки» перед глазами, звенит в ушах. Чтобы не допустить в этом случае потери сознания, нужно сразу же выйти в прохладное помещение). Но сначала создают в парной оптимальную для себя атмосферу по температуре и влажности. Для этого выплескивают на раскаленные камни кипяток небольшими порциями (по 100— 200 мл), если париться с веником, влажность должна быть более высокой. Полив камней именно небольшими порциями воды позволяет сделать пар менее влажным, «легким» или «мягким». Вот откуда выражение «с легким паром». А если воду подливать большими порциями, то она тяжелым паром оседает вниз, пар жжет кожу, излишне нагружается сердечно-сосудистая система и у парильщика возникает чувство усталости. Такой пар называют «сырым», «тяжелым».
В сауне, где температура достигает 90—120 °С, а печь не имеет камней, излишняя сухость раздражает слизистую носоглотки. Чтобы увлажнить воздух, в такой бане слегка поливают горячей водой стены и потолок. Появляются также трудности с веником — при такой температуре листья его моментально скручиваются и опадают. Поэтому лучше брать с собой в парилку тазик с горячей водой и веник чаще в нем споласкивать. Количество заходов в парильное помещение допустимо от 3 до 8 раз, в зависимости от самочувствия и цели проведения банной процедуры. Вся банная процедура не должна занимать более 2,5-3 часов, а пребывание в парильном отделении - в среднем 15-30 минут. Начинающим достаточно одного захода в парильное отделение не более чем на 4-7 минут. С каждым разом это время можно увеличивать на 0,5-1 минуту и постепенно перейти к 2-3 разовому заходу.
Часто для получения пара на камни льют не чистую воду, а воду с небольшими добавками пива или кваса. Пахнет при этом свежеиспеченным хлебом (но не следует пить пиво перед заходом в парную, как и другие алкогольные напитки).
Дополнительную пользу от бани обеспечивают лекарственные растения, которые усиливают терапевтический, оздоровительный эффект бани. Как известно, в медицине для быстрого введения в организм лекарственных препаратов пользуются аэрозолями. Лекарство распыляют в воздухе, оно попадает в легкие и немедленно в кровь. Этот метод известен давно в народной медицине. В бане, подливая на камни настойки из различных растений, как раз и получают целебные аэрозоли (различные ароматные снадобья помогают лучше дышать).
Например, многие парильщики пользуются настойкой эвкалипта, которую можно приобрести в аптеке. Эвкалипт — удивительное дерево, древесина его не гниет, в ней не заводятся насекомые. Листья эвкалипта обладают бактерицидными свойствами — они убивают бактерии, причем возбудителей таких болезней, как дизентерия, дифтерит, брюшной тиф.
Есть и другие доступные и очень полезные растения: мята, цветы липы (ее цветками хорошо лечить простуду, так как это растение вызывает обильный пот, поскольку в липовом цвете содержатся вещества, стимулирующие потовые железы), чабрец (настои этой травы лечат кашель, помогают при болезнях горла, бессоннице и сдержат эфирные масла. Препарат от кашля- пектусин- готовят именно из чабреца), душица, зверобой (его называют травой от девяноста болезней. Обладая бактерицидным, обеззараживающим свойством, прибавляет в банную атмосферу многие биологически активные вещества), мать-и-мачеха, аптечная ромашка (содержит эфирное масло, витамин С, каротин), шалфей, иногда можно добавить и немного горькой полыни, которая полезна при заболеваниях органов дыхания (для этих целей ее использовал еще Гиппократ). Из этих растений можно приготовить отвар, комбинируя между собой антисептические, отхаркивающие, тонизирующие, успокаивающие, потогонные, ароматные, и окунать в него веник (примерно 70-100 г отвара на таз горячей воды). Но важно не переборщить, иначе появиться запах гари.
Чтобы приготовить отвар, смесь из растений засыпают в эмалированную кастрюлю, заливают кипятком и ставят на сильный огонь. Как только закипит, нагрев уменьшают до минимума и сверху кастрюлю накрывают тряпкой. В таких условиях отвар держат около 1 часа, затем ему дают охладиться, не открывая крышки. После этого холодный отвар процеживают через марлю, разливают в бутылки, плотно закупоривают и ставят на хранение в темное, прохладное место. Запасаются отваром на 1,5—2 месяца.
Отвар лучше делать самому, не подпуская к нему посторонних. Чтобы в парилке отвар не дал запах гари, надо на камни сначала плеснуть немного воды и тут же добавить горячей с отваром, затем опять немного чистой воды и снова воды с приготовленным заранее отваром.

Особенности заливки банного пола - общие советы

Залить бетонный пол легко, главное хорошо подготовиться
Подготовка бетонного пола процесс сложный и проходит в несколько этапов. Для начала нужно подготовить фундамент и продумать систему водооттока, чтобы вода из бани могла беспрепятственно удаляться. В случае если грунт под строящейся баней песчаный и легко впитывает воду, то для удаления воды подойдет и простая дренажная яма. Ее выкапывают в том месте, где должна быть моечная. Яму заполняют любым материалом, который есть под рукой, щебнем, песком, гравием, обломками кирпичей. Такие отходы вполне можно взять задаром на любой стройке, где эти обломки ни кому уже не нужны. Не следует яму делать слишком большой и глубокой, вполне хватит глубины в 50-60 сантиметров. Для удаления неприятного запаха в цоколе фундамента необходимо предусмотреть специальные отдушины.
Подготовка к заливке бетона
Если грунт под баней глинистый и твердый, то делается небольшой приямок, а от него делается водоотвод, для этого достаточно просто проложить обычную канализационную трубу под фундаментом и вывести ее наружу в подготовленную заранее сточную канаву. На конце трубы делается специальный затвор, который препятствует поступлению неприятного запаха из канавы. Стенки приямка можно забетонировать или обделать глиной, толщина стенок, примерно пять сантиметров. Сверху приямок можно закрыть водосточной решеткой.
Подготавливаем основание бетонного пола
После того, как вы закончите с подготовкой дренажной ямы, начинается подготовка основания для бетонного пола. Для этого необходимо хорошо уплотнить грунт, сделав небольшой уклон к водосборной яме. После этого на него насыпают небольшой, около пятнадцати сантиметров, слой щебня или гравия и также делают небольшой уклон в сторону ямы или приямка. Возле фундамента необходимо положить слой глины. Основание можно сделать и немного по-другому. На уплотненный грунт сначала укладывают битый кирпич, чтобы было сантиметров пятнадцать, затем поверх слоя кирпича, насыпают десятисантиметровый слой щебня. После этого основание под бетон следует хорошенько утрамбовать.
Для того, чтобы пол в моечной и парилке был более теплым, то бетонный пол делают двухслойным. Сначала на основание укладывают первый слой бетона, не более пяти сантиметров. Не забывая при этом делать небольшой уклон в сторону приемной ямы. Уровень можно контролировать при помощи нивелира. Места соприкосновения бетона со стеной заливают битумом, для большей гидроизоляции.
После того как первый слой бетона застыл, сверху него укладывают теплоизоляционный слой, в качестве которого можно использовать обыкновенный керамзит или войлок, а можно современные материалы, такие, например, как минеральная вата. При использовании в качестве утеплителя минеральной ваты и стекловолокна, следует предусмотреть защиту от влажности, для этого утеплитель накрывают слоем рубероида.
После этого на утепленную поверхность наносят второй слой бетона, который необходимо армировать, для этого лучше всего использовать обыкновенную сетку-рабицу. После утрамбовки бетона, на его поверхность наносят стягивающий цементный раствор, ровняют и разлаживают поверхность при помощи хотя бы обрезка доски.

Небольшая история бани

История бани своими корнями уходит в глубокую древность. Так, египтяне уже около 6 тыс. лет тому назад придавали огромное значение чистоте тела и повсеместно пользовались банями. Египетские жрецы в течение суток обмывались четыре раза: два раза днем и два раза ночью. Поскольку всюду имелись прекрасно устроенные бани, доступные каждому. Приверженность к бане и массажу, умеренность в еде позволяли египтянам поддерживать стройность фигуры и помогали успешно   бороться с   преждевременной старостью. Египетские врачи того времени считались лучшими в мире, а их искусство в лечении разных болезней почти не обходилось без водных процедур, то есть без бани. За 1,5 тыс. лет до нашей эры баня широко использовалась с гигиенической и лечебной целью в Индии.
В Древней Греции бани появились сначала у спартанцев. Представляли они собой круглое помещение с каменным открытым очагом в центре,
Особой любовью и популярностью пользовалась баня у древних римлян. Здесь буквально существовал культ бани. Даже здороваясь при встрече, римляне вместо приветствия спрашивали: «Как потеешь?» Римляне просто не представляли себе жизни без бани. «Баня, любовь и радость — до старости мы вместе», такая надпись сохранилась до наших дней на стене одной древней постройки.
В бане римляне не только мылись, но вели беседы, рисовали, читали стихи, пели, устраивали пиршества. При банях имелись комнаты для массажа, площадки для физических упражнений и спортивных состязаний, библиотеки. Богатые римляне посещали баню два раза в день.
Как частные, так и общественные римские бани (термы) отличались исключительной роскошью — драгоценный мрамор бассейнов, серебро и золото рукомойников. К концу I в. до н. э. в Риме было построено 150 общественных бань.
    Следует отметить, что помещения для потения разогревались так же, как в современных русских банях и финских саунах: в углу печь жаровня, на бронзовой решетке — камни над раскалёнными углями. Имелись также помещения с сухим и влажным паром.
    В Древнем Риме ценили бани и как средство от многих болезней. В частности, выдающегося римского врача Асклепиада (128—56 годы до н. э.) за его приверженность к банному водолечению даже прозвали «купальщиком». Асклепиад считал, что для излечения больного необходимы чистота тела, умеренная гимнастика, потение в бане, массаж, диета и прогулки на свежем воздухе. «Самое главное,— утверждал Асклепиад — завладеть вниманием больного, разрушить его хандру, восстановить здоровые представления и оптимистическое отношение к жизни». Именно баня как раз и создавала подобные ощущения у больного. Парная баня на Руси (мыльня, мовня, мовь, влазня) была известна у славян уже в V—VI вв. Баней пользовались все: и князья, и знатные люди, и простой народ. Помимо своего чисто функционального назначения, баня играла большую роль в различных обрядах. Например, баня считалась необходимой накануне венчания и на другой день свадьбы, причем посещение бани сопровождалось особым церемониалом.
Есть сведения, что еще в договоре Руси с Византией (907 г.) русичи обеспечивали свое право по прибытии в Константинополь пользоваться баней: «И да творят им мовь елико хотят». В самой древней из сохранившихся русских летописей «Повести временных лет» (945г.) упоминается баня в Великом Новгороде, где люди, обнажившись, обливались щелочным квасом, били себя вениками и под конец окатывались холодной водой.    О русских банях писали многие иностранные путешественники. Олеарий (немецкий ученый 1603—1671 гг.) совершивший путешествие в Московию и Персию в 1633—1639 гг., писал, что русские крепко держатся обычая мыться в бане... а потому что во всех городах и селениях у них множество общественных и частных бань. Олеарий, кстати, упоминает, что русские пришли к заключению, что Лжедмитрий — чужестранец потому, что он не любил бани. «Русские,— сообщает Олеарий,— могут выносить сильный жар, от которого они делаются все красными и изнемогут до того, что уже не в состоянии оставаться в бане, они выбегают голые на улицу, как мужчины, так и женщины, и обливаются холодной водой, зимою же, выбежав из бани на двор, валяются в снегу, трут им тело, будто мылом, и потом снова идут в баню».
В старину, когда начинала работать парная, банщик ходил по улицам Москвы и зазывал народ: «В баню! В баню!» Баня у русских людей, отмечает историк Н.И. Костомаров, насущная потребность не только для соблюдения чистоплотности, не только главное лекарство от всех недугов, но и своего рода наслаждение. А.С.Пушкин никогда не забывал о русской бане, великолепие которой так вдохновенно воспел в «Руслане и Людмиле». А врач семьи Пушкиных И.Т. Спасский был большим знатоком народной медицины и опубликовал в журнале «Друг здоровья» за 1835 год «Краткий очерк врачебного отношения к бане». Известно также, что в первой половине Xll века внучка киевского княза Владимира Мономаха Евпраксия еще в детстве увлеклась народной медициной, а больше всего интересовалась целебными травами и русской баней. Ее «Лечебник» дошел до наших дней. Немало сказано в нем и о пользе русской бани, без которой «не быть здорову». Так писал о русской парной бане в 1778 г. португалец Санчес — врач императрицы Елизаветы Петровны: «Не уповаю я, чтобы сыскался такой врач, который бы не признавал за полезное парную баню. Всяк. ясно видит, сколь бы счастливо было общество, если б имело нетрудный безвредный и столь действенный способ, чтоб оным могло не токмо сохранять здравие, но исцелять или укрощать болезни, которые так часто случаются. Я с моей стороны только одну Российскую баню, приготовленную надлежащим образом, почитаю способною к принесению человеку столь великого блага. Когда помышляю о множестве лекарств из аптек и из химических лабораторий, выходящих и привозимых изо всех стран света, то колико кратно желал я видеть, чтобы половина или три четверти оных, всюду великими расходами сооружаемых зданий, превратились в бани Российские, для пользы общества». И в конце жизни, уехав из России, Санчес способствовал открытию русских парных бань во всех столицах Европы. Ученик М.В. Ломоносова, первый русский профессор медицинского факультета Московского университета С.Г. Зыбелин (1735-1802) развивал идею своего великого учителя о народном здравии. «Лечить по возможности без лекарств, с помощью природных средств»- таков был его девиз (Зыбелина). В своей книге «О купаниях, ваннах и банях» медик пишет: «Какое обновление и возрождение сил чувствуешь при выходе из бани. Самый процесс парения и мытья есть наслаждение. А следующее затем чувство бодрости, свежести и веселого расположения духа стоит любого наслаждения».
Академик И.Р. Тарханов (1846-1908) вошел в историю как крупный физиолог. Ученый пытливо искал различные стимулы для улучшения жизнедеятельности человеческого организма. С позиции повышения жизненного тонуса людей Тарханов заинтересовался и баней. В своих исследованиях он открыл основные пружины механизма, влияющего на кровообращение и все другие человеческие органы и системы.
Постройка бань разрешалась всем, у кого имелось достаточно земли. Указ 1649 г. предписывал «мыльни строить на огородах и на полых местах не близко от хором». Домашние бани топились всего один раз в неделю, по субботам, а потому субботы считались банными днями и по ним не работали даже присутственные места. Обыкновенно в домашних банях мылись целые семьи одновременно: мужчины и женщины парились вместе. Впрочем, и в общественных («торговых») банях люди всякого возраста и пола также парились и мылись вместе, правда, женщины на одной стороне, мужчины — на другой. И только в 1743 г. сенатским указом было запрещено в «торговых» банях мыться мужчинам вместе с женщинами и мужескому полу старше 7 лет входить в женскую баню, а женскому полу того же возраста — соответственно в мужскую.
В ванне благоустроенной квартире эффект бани, к сожалению, недостижим. А именно прогревание приводит к благотворному изменению функционального состояния органов и систем организма, усилению обмена веществ, способствует развитию защитных и компенсаторных механизмов. Объясняется это благоприятным воздействием тепла и потения на сердечнососудистую, дыхательную, терморегулирующую и эндокринную системы у большинства людей. Баня успокаивает нервную систему, восстанавливает бодрость, повышает умственные, способности.
В последние годы стало престижно (даже модно) посещать финскую сауну, а не русскую парную баню. А ведь настоящая финская народная сауна ничем не отличается от русской парной бани. И в русской бане, и в сауне издавна получали пар, поливая раскаленные на огне камни. И русские, и финны пользовались вениками в процессе банной процедуры. И русские, и финны, когда разогревались, бросались в холодную воду или в снежный сугроб. «Сауна» в переводе с финского как раз и означает «баня». Прародительницей русской бани и сауны является одна и та же бревенчатая изба, нагреваемая «по черному».

Современные срубы из оцилиндрованного бревна. В чем главные особенности деревянных домов из оцилиндровки?

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 08:40:49 +0000

Строительство бани из оцилиндрованного бревна своими руками

Этот дом объединил в себе существенный многовековой опыт прошлого с новейшими возможностями и технологиями домостроительства. Профессионалы компании «Экосруб» создадут дом Вашей мечты, в котором будет воплощена фантазия дизайнера и архитектора.
Преимущества срубов из «оцилиндровки»

Это идеальный дом. Почему? Он самый эстетичный, технологичный и сравнительно недорогой. Достоинств деревянного дома не счесть:

•    Подготовка материала для такого сруба и непосредственное строительство — довольно легкий и быстрый процесс.
•    Позволяет реализовать различные проекты деревянных домов — в строительстве срубов из оцилиндрованного бревна стены можно соединять под любым углом.
•    Избежать теплопотерь возможно благодаря тому, что в таком доме практически невозможно образование щелей и зазоров.
•    Крепость стен дома из цельного дерева и большой срок его эксплуатации.
•    Коттедж из оцилиндрованного бревна выглядит красивым и естественным.
•    Экономность. Существенно сохранит бюджет отсутствие надобности внутренней отделки помещения.
•    Целебные свойства. Жильцы такого дома не будут страдать от мигреней, невротических недугов, гипертонии. Испарения древесины снижают риск возникновения простуд, благотворно влияют при заболеваниях астмы и пищеварения.
•    Отсутствие проблемы сухого воздуха, насыщенного углекислым газом.

Качественное дерево — качественный сруб

Для оцилиндровки подходит не каждое бревно. Прежде всего, обращают внимание на влажность дерева, т.к. сруб из бревен естественной влажности подвергается естественной сушке. Зачастую в этом процессе образуются продольные трещины, бревно «худеет», и как результат — уменьшается высота дома. Однако наши мастера, используя профессиональный подход и правильные конструктивные решения, помогут существенно снизить вероятность такой усадки.
Готовые оцилиндрованные бревна имеют ровную и округлую форму, что позволяет им плотно прилегать друг к другу. Кроме того, они практически не деформируются при сушке и не требуют отделки благодаря одинаковому диаметру и хорошему качеству обработки.

Укладывают такие бревна или брус на экологически чистую паклю или льоноволокно. Эта проверенная веками технология позволяет после полной естественной усушки и усадки материала провести повторную конопатку и закрыть образовавшиеся межстыковые пространства. И теперь в Вашем деревянном доме не будет сквозняков, а стены будут дышать, насыщая воздух кислородом.

Как правильно выбирать бревно оцилиндрованное для строительство дома

Станки, обрабатывающие стволы дерева до цилиндрической формы, появились в конце XIX века. Почему же только сейчас стали делать дома из оцилиндрованного бревна? Все дело в том, что сегодня промышленность выпускает такие средства защиты древесины, обработав которыми человек может жить в таком доме без дискомфорта от запаха. К тому же запах, это только верхняя часть айсберга. Раньше древесину для фонарных столбов и шпал обрабатывали вредными для человека составами, что не позволяло использовать е для постройки жилья.
При оцилиндровки, бревно теряет верхний защитный слой. Именно благодаря этому слою цельные бревна имеют хороший срок службы. Современные защитные средства, не только позволят использовать дом из оцилиндрованного бревна нескольким поколениям вашей семьи, но и сделают его пожаробезопастным.

У оцилиндрованного бревна есть несколько плюсов. Главный из них это великолепный дизайн. Дома, построенные из такого материала, отличаются красивым эстетическим видом. Внутреннее помещение домов из оцилиндрованных бревен не нуждаются в отделке.

Еще один плюс, который для нашей страны является главным, это цена. Оцилиндрованные бревна не нуждаются в подгонке, из-за чего стоимость работ по постройке сруба из этого материала значительно дешевле, чем цена за дом из цельного бревна.

Плюсы и минусы домов из оцилиндрованных бревен

Современное загородное строительство – это, в основном, экологичные и комфортабельные деревянные дома, которые сегодня возводятся из более практичных, но не менее натуральных материалов. И одно из популярных направлений нынешнего домостроения – коттеджи, дачи, особняки из оцилиндрованного бревна.

Являясь продуктом высокотехнологичного производства, оцилиндрованное бревно по своим качествам приравнивается к ручному срубу. Но, в отличие от «дикого», оцилиндровка имеет одинаковый (по всей длине) диаметр и безупречный внешний вид, благодаря чему деревянный дом – эстетичен и не нуждается ни во внешней, ни во внутренней отделке.

Но есть еще ряд преимуществ, делающих дома из бревна престижными:
    идеально ровные брёвна имеют точное прилегание, в результате чего – устойчивая и надёжная конструкция с прекрасной тепло- и звукоизоляцией;
    основные преимущества древесины – создавать оптимальный микроклимат с достаточной влажностью и насыщенный кислородом и натуральным смоляным ароматом – в полной мере присутствуют и в оцилиндровке;
    низкая теплопроводность - еще одно преимущество, снижающее эксплуатационные расходы;
    промышленное производство бревенчатого материала предполагает его специальную обработку еще на заводе, защищая древесину от возгорания, плесени, развития других грибков и бактерий, от насекомых.

Но, несмотря на значительные плюсы, минусы у домов из оцилиндрованных бревен тоже существуют:

сроки строительства, которые предполагают полугодовую «усадку» сруба в отличие от строений из клееного бруса;
не частую, но регулярную обработку защитными составами, продлевающими и эстетичность, и функциональность строения.

Дом из оцилиндровки - экологически чистый дом или куча проблем?

Строительство дома из оцилиндрованного бревна является едва ли не самым древним методом постройки домов, на нем и поныне основано деревянное зодчество Швеции, Финляндии и России.
В наши дни все больше россиян заказывают постройку бревенчатого дома в строительных компаниях.
Дома из оцилиндрованного бревна считаются такими же престижными, как и дома из камня. При этом, деревянный дом имеет важное преимущество: он способен к естественному воздухообмену со средой.

Дом, построенный из бревен, наиболее предпочтителен при выборе жилья, если рассматривать все, что касается комфорта.
Деревянный дом способен создавать внутри себя особый микроклимат, благоприятный термальный режим и комфортный уровень влажности.

В холодное время года дом из бревен дольше хранит тепло. Тепло накапливается в бревнах, а затем попадает в дом, смешиваясь с воздухом, идущим с улицы через поры древесины, обеспечивая нормальный кислородный баланс и оптимальных микроклимат. Летом из дома через поры бревен выходит избыток теплого воздуха.

Выбирая дом из бревен, обращайте внимание на то, как обработана поверхность бревен. Бревна сами по себе красиво выглядят, и дополнительно декорировать их не нужно. Плюс, с деревом сочетается практически любой материал, посему выбрать подходящую мебель и другие предметы интерьера вам не составит труда.

Технология строительства и стоимость
Стоимость деревянных домов из бревен обычно больше на 15-20%, чем стоимость каркасных домов. Однако, дома из оцилиндрованного бревна идеально воплощают в себе все преимущества деревянных домов: они необычайно теплоустойчивы и прочны, а также замечательны в эстетическом отношении.
В сутки в закрытом помещении через брус и бревно может меняться до 30% объема воздуха, и в сухую погоду бревна насыщают воздух влагой, а в сырую – впитывают ее.
Именно эта особенность создает в помещениях особый микроклимат.

Относительно невысокую стоимость таких домов определяет то, что наиболее трудоемкие технологические операции переносятся со строительной площадки на деревообрабатывающее производство, где делать это гораздо проще.
Технологию монтажа определяют еще во время проектирования. Благодаря этому на стройку из цеха идут готовые детали, а не заготовки – их нужно только аккуратно собрать.

Спрос на оцилиндрованное бревно значительно вырос в последние годы. При помощи современных технологий стало возможным изготовление бревен большого диаметра, физические характеристики которого не уступают характеристикам рубленым вручную бревнам – и все это в заводских условиях.
Благодаря использованию высокоточной техники при обработке бревен, плотность подгонки бревен друг к другу настолько высока, что зазоров на венцах домов практически нет.

Преимущества и недостатки бревенчатого дома

Внешний вид домов из оцилиндрованного бревна очень стильный и привлекательный. Здание становится очень изящным и абсолютно неповторимым благодаря форме бревен. В Европе такие дома давно считаются самыми престижными. Однако, деревянные дома из бревен имеют как целый ряд больших плюсов, так и свои минусы.

Вы можете заказать на ваш выбор постройку дома из оцилиндрованных бревен с естественной влажностью, либо из оцилиндрованный сухих бревен. Все зависит от ваших предпочтений, но чтобы сделать верный выбор, нужно знать недостатки и преимущества домов из такого материала.
Дома из оцилиндрованного бревна естественной влажности
Бревна такого типа на рынке представлены широким диапазоном диаметров – от 14 до 28 сантиметров. Большие размеры также присутствуют в продаже, но их придется немного поискать.
Для бревен естественной влажности вы можете заказать как погонаж, так и конструктор. Когда бревна высохнут, их нужно дополнительно конопатить, тем более в «чашках».

Первый этаж дома «усаживается» примерно на 10-15 сантиметров. Во время высыхания бревна, трещины большого размера будут собираться в вертикальных плоскостях, но могут появиться и на боках.
Отделку дома можно осуществлять либо дав дому отстояться некоторое время, либо сразу. После включения отопления, садиться будет даже отстоявшийся дом, поэтому технологии отделки одинаковы и в первом, и во втором случае.

Первые год-два дом нужно красть «дышащими» красками. Увы, у таких красок небольшой выбор цветовой гаммы, и они неустойчивы к воздействию атмосферы.
Дома из сухого оцилиндрованного бревна
Вышедшее из сушки бревно имеет максимальный диаметр 23 сантиметра.
Первый этаж усаживается на 6-8 миллиметров. Трещин появляется меньше, но мелкие трещины присутствовать будут.
Сухие бревна можно сразу же красить «пленочными» красками, плюс, появление синевы на них исключено.

Стоит учитывать, что цена сухих бревен будет выше в два раза, чем цена бревна естественной влажности. Заказ погонажа практически невозможен – заказать можно только конструктор.
Дополнительная конопатка не нужна.
Еще один минус – КАЧЕСТВЕННОЙ сушкой древесины занимается не так уж много фирм.

Применение оцилиндрованного бревна в строительстве

Наиболее часто в последнее время при строительстве деревянного дома, будь то загородный дом, коттедж или дачный домик, выбирают оцилиндрованное бревно или клееный брус.

Преимуществами этих материалов являются их экономичность, экологичность, прочность, отличный внешний вид. Благодаря этому они сохраняют лидерство.
Клееный брус и оцилиндрованное бревно имеют хорошую экономичность благодаря низкому уровню теплопроводности дерева.
Чтобы полностью обогреть дом, построенный из клееного бруса, или коттеджа, построенного из оцилиндрованного бревна, потребуется значительно меньше затрат (времени, средств), чем для обогрева каменного дома такой же площади.

Меньше затрат потребуется и для поддержания необходимой температуры, поскольку дерево способно отлично сохранять тепло. Поэтому в домах из оцилиндрованного бревна или клееного бруса всегда комфортно: летом не жарко, а зимой не холодно.
Теплоизоляция также способствует экономии средств. При использовании указанных материалов высокого качества в итоге получаются герметичные стыки и удается достичь плотного прилегания. Следовательно, не придется тратиться на утепление здания и заделывать щели.

Не стоит забывать и о декоративной стороне. Благодаря естественным узорам и великолепным рисункам, которыми украшены оцилиндрованное бревно и клееный брус, ваш дом станет уютнее и привлекательнее одновременно. Естественный декор часто затмевает даже хороших дизайнеров.

На рынке строительных материалов из дерева оцилиндрованное бревно и клееный брус делят первое место, однако существуют между ними отличия по некоторым показателям. Так, например, по прочности клееный брус превосходит оцилиндрованное бревно (это можно объяснить технологией производства).

Дело в том, что для получения клееного бруса несколько досок укладывают так, чтобы направление волокон дерева в этих слоях е совпадало. Благодаря этому долговечность данного материала значительно увеличивается. Кроме того, прежде чем склеивать доски, их пропитывают антисептическим раствором, благодаря чему клееному брусу не страшны никакие вредители, повышенная влажность, пересыхание, а пожароустойчивость повышается. По этим двум параметрам с клееным брусом может соперничать только самое высококачественное оцилиндрованное бревно.

Клееный брус выпускается разной ширины. Это весьма удобно при строительстве зданий, имеющих различное назначение. Так, чтобы построить загородный жилой дом, лучше приобретать брус шириной 15 см, а для строительства летнего флигеля можно взять и потоньше – до 10 см. А вот оцилиндрованное бревно обычно не имеет такого разнообразия по диаметру. Технология производства клееного бруса такова, что приданная ему геометрическая форма сохраняется довольно долгое время. Именно поэтому процесс строительства домов из этого материала идет быстро, а здания потом не приходится перекрашивать (в отличие от построек из оцилиндрованного бревна невысокого качества).
Экологичность клееного бруса не ниже, чем у оцилиндрованного бревна, так как склейка досок производится клеем на органической основе.
Решающими факторами при выборе материала могут стать ваши финансовые возможности, предпочтения по внешнему виду, рекомендации проектировщика или дизайнера. Но, что бы вы ни выбрали – клееный брус или оцилиндрованное бревно, приобретайте только качественный строительный материал.

Выбираем древесину для обустройства бани внутри. Что должно быть в русской бане для качественного отдыха?

admin_saw-wood — Wed, 09 May 2018 08:40:39 +0000

Выбор и подготовка бревен для строительства бани

Ставим стопу бани зимой. Проводим предварительную подготовку бревен. Торцы стесываем до толщины, равной верхнему диаметру. Укладываем бревна и оставляем на просушивание. Этот процесс необходим для того, чтобы не появились трещины и искривления, которые в дальнейшем могут нарушить устойчивость всей конструкции бани. Затем «проконопатим» бревна, как с наружной, так и с внутренней стороны сруба и приступаем к сборке крыши.
Покрытия для бань разделяются на два вида: чердачные и безчердачные. Оба покрытия чаще всего изготавливаются из материала низкой теплопроводности. Крыши бань также разделяются на два вида: односкатные и двускатные. А вот стропила являются основной частью такого вида крыш. Для стропил применяются хорошо просушенные брусья из деревьев хвойных пород.

Теперь сруб пусть немного «отстоится», затем приступаем к внутренним отделочным работам. Отделочные работы лучше всего проводить летом, и электроэнергия экономится, и обогревать помещение бани не надо. При таком темпе строительства баня будет готова к середине лета, учитывая то, что Вы не тратили летнее время на фундамент и сруб. Важно, какие окна и дверь будут у бани. Их размеры не должны быть большими.

К выбору бруса полок нужно отнестись внимательно, так как именно с этим материалом будет контактировать Ваша кожа во время банных процедур.

Мы предлагаем брус полок ( ольха и липа ) высокого качества. Древесина этих пород не содержит смолу и имеет низкую плотность. Это значит, что даже при высокой температуре в сауне, брус полок не будет нагреваться, что исключит риск ожога.

У нас Вы можете купить брус полок длиной наиболее близкой к размерам Вашего помещения. Наши сотрудники помогут Вам рассчитать необходимое количество бруса для обустройства именно Вашей сауны.

Сделать полки в сауне самостоятельно не сложно.

Вначале устанавливается деревянный каркас, собранный из нескольких стоек, для изготовления которых используется брус сечением не менее 50х70мм. Стойки между собой скрепляются отрезками такого же бруса. Главное требование к каркасу заключается в его устойчивости и надежности. Для этого стойки можно прикрепить непосредственно к стенам строения.

Расстояние между деревянными стойками не должно превышать 60 см. Это поможет избежать прогиба досок, используемых для настила. Доски крепят вдоль или поперек с зазорами не менее 1 см, что позволяет свободно двигаться воздушным потокам в любом направлении.
Для крепления доски полока к каркасу можно использовать металлические саморезы, но вкручивать их необходимо снизу: через брусья в доску. Таким образом, вы не дотронетесь голым телом к раскаленному металлу.

Количество полоков ограничивается высотой потолка и особенностями помещения.
Полки в бане обычно имеют форму ступеней. Самая высокая температура на верхнем ярусе, а самая низкая – на первой ступени. Знатоки и любители русской бани уверяют, что париться нужно постепенно, вначале прогреться на нижней ступеньке, а затем уже можно забраться на самый верх. Наличие нескольких уровней полок позволяет чувствовать себя комфортно парящимся с разными температурными предпочтениями.

Если высота помещения позволяет, полки делают в три яруса.
Размеры полок в бане должны быть достаточными для удобного расположения на них взрослого человека. Расстояние между потолком и верхней полкой должно быть таким, чтобы было удобно сидеть, т.е. не менее 105 см. При большем расстоянии невозможно воспользоваться самым горячим воздухом, находящимся под потолком.
Верхние полки должны быть широкими (от 60 до 80 см). На них обычно лежат.
Ширина полок, которые расположены ниже, может составлять 40 см. Эта ширина является минимальной для комфортного сидения.

Лежак для сауны, бани не красят, не лакируют и ничем не пропитывают, чтобы не раздражать оголенную, распаренную кожу.

Советы по обшивке потолка сауны

«Вагонка» самый распространенный материал для обшивки сауны. Обшивать сауну начинают с потолка. К потолку сначала прикрепляют кнопками фольгу, натягивая ее перпендикулярно доскам каркаса. Фольгу накладывают «внахлест». После этого, начиная от входа сауны, потолок зашивают «вагонкой» специальными гвоздями, забивая их в каждую доску каркаса. Способ забивания гвоздей в потолок сауны: сначала молотком забивают в паз под углом, а потом «доводят до ума» «добойником». Доски с краю пришивают открытым гвоздем без шляпки, потом это место затирают шкуркой.

На фольгу с внешней стороны потолка сауны накладывают утеплитель, который не горит, сверху накладывают «пергамин» и зашивают «вагонкой». Если потолок сауны прикреплен на потолок помещения, то натягивают одно полотно фольги и зашивают его снизу «вагонкой», а проемы, образовавшиеся между досками каркаса, заполняют утеплителем.

Прием обшивки стен сауны такой же, как и потолка, если стены сауны крепятся к стенам помещения. Следует обращать внимание на места выхода электропроводки. Сначала в доске просверливают отверстие, равное диаметру металлического рукава, пропускают рукав в отверстие, потом пришивают «вагонку» на свое законное место.

Что такое сауна и как ее построить?

Чтобы правильно построить сауну, сначала находим такое место в доме, где можно было легко и просто соорудить это замечательное место расслабления.

Выделяем небольшое помещение с тремя или четырьмя стенами. Если нет такой возможности, то достаточно будет и одной несущей стены. Важно, чтобы стена не выходили на улицу во избежание конденсата. Если это невозможно, то между стеной будущей сауны и стеной на улицу необходимо сделать промежуток для вентиляции. Для этого к несущей стене вертикально, во всю высоту сауны прибиваем бруски размером пятьдесят на пятьдесят миллиметров на расстоянии пятьдесят-семьдесят сантиметров друг от друга. Сверху них пришиваем обрешетку. Ставим застекленную дверь, чтобы не чувствовать дискомфорт от замкнутого помещения. Стелим пол в сауне. Лучший пол в сауне из кафеля или обогреваемый, который выкладываем до постройки деревянной конструкции.
Затем возводим каркас сауны, производим монтаж электропроводки, электрооборудования, термоизоляции, обшиваем «вагонкой», устанавливаем лавки, крепим декоративную фурнитуру. Это общие этапы постройки сауны в помещении. Каждый этап имеет свои особенности. Например, теплоизоляция должна состоять из трех слоев.

Внешний слой теплоизоляции монтируем одновременно с каркасом, используя рулонный «пергамин». Рулоны теплоизоляционного материала раскатываем сверху вниз по стене, с захлестом друг на друга на десять сантиметров и прибиваем гвоздями в нескольких точках, предварительно вставляя деревянные пробки, в заранее просверленные отверстия. Когда будет осуществляться монтаж, бруски каркаса крепко прижмут их к стенам.

Обвязку каркаса располагаем на пяти уровнях. Отметим мелом пять уровней, проведя горизонтальные линии. Первую на уровне три сантиметра от пола, вторую - на уровне шестьдесят сантиметров, третью - на уровне одного метра, пятую - на уровне пяти сантиметров ниже потолка, четвертую между третьей и пятой на равном расстоянии.

Отмечаем в стене места для отверстий для крепления каркаса, высверливаем сквозь «пергамин» на расстоянии пятьдесят-семьдесят сантиметров друг от друга, заполняем пробками из дерева и капроновыми дюбелями. Крепим с помощью шурупов составляющие обвязки: верхний брусок, доски на расстоянии одного метра от пола, а дальше в произвольном порядке. Шурупы вкручиваем в бруски и доски точно по центральной долевой линии. Средние бруски делаем толще, чем остальные, так как на них будем прилаживать лавки.

Особенности строительства бани в зимний период

Обычно все строительные работы намечают на летний период, когда сухо и тепло. Но сейчас многие понимают, что расходовать длинные летние дни на стройку не совсем правильно: есть дела поважнее. Поэтому бани, особенно деревянные, все чаще стали строить зимой.

Каждая стройка начинается с фундамента. Многие считают, что фундамент надо заливать осенью, чтобы он за зиму и весну «отлежался», а летом приступать к дальнейшему строительству. Мол, необходимо посмотреть, как он будет себя вести. Это большое заблуждение. Прежде всего, надо сделать грамотный проект. Если проект будет выполнен профессионально, то и фундамент не подведет. Нагружать фундамент лучше, где-то, через месяц после заливки, так как бетон должен хорошо затвердеть, тогда он не будет «вспучиваться». Для зимнего строительства бани фундамент лучше закладывать поздней осенью, но, не дожидаясь морозов. А зимой можно начать строительство надземной части сруба.
Здесь намечается первое преимущество зимнего строительства. При подвозе строительного материала нет проблем с подъездными путями: грунт тверд, снег хорошо укатан, дачный участок не подвергается повреждениям. Летом совсем другая картина. Уже первая машина со строительными материалами разбивает подъездной путь.

На первом этапе строительства бани зимой, следует определиться: на каком участке дачи будет строиться деревянная баня, учитывая ее размеры, внутреннее устройство и оборудование. Современная баня имеет парилку, раздевалку, душевую, а иногда и небольшой бассейн.

Вход в помещение бани лучше сделать с южной стороны, так как сугробы тают быстрее с южной стороны. Но гарантом устойчивости и надежности бани является правильно залитый фундамент.

Фундамент закладывают на глубину промерзания земли: «столбчатый» или «ленточный». «Столбчатый» фундамент заливается в том случае, когда стены бани представляют собой легкие конструкции и не оказывают на него большого давления. А вот «ленточные» фундаменты массивные и надежные, могут переносить нагрузку очень весомой конструкции любого строения.

Для фундамента сначала роют траншею, потом заполняют ее песком и трамбуют, затем засыпают щебнем или гравием слоем до двадцати сантиметров. Уложив щебень, делают «подбетонку» раствором цемента, слоем до десяти сантиметров.

Далее укладывают арматуру. Перед ее укладкой можно положить гидроизолирующий слой, используя, например, рубероид или гидроизолирующие составы.

Теперь обращаем внимание на материал. Допустим, что баня строится из бруса или бревна натуральной влажности и заготовленных зимой. Кстати сказать, для строительства пригоднее всего зимняя древесина, потому, что зимой в деревьях нет сокодвижения, древесина не такая влажная, а значит, меньше будет трескаться и деформироваться. Если Вы строите летом, то Вам непременно скажут, деревья срублены зимой. А как это проверить?

Итак, очень хорошо, что завезли зимний лес, но он будет лежать на участке не один день. Как он будет себя чувствовать? Оказывается, лучше даже, чем летом. Как известно, что древесина подвергается гниению, но грибок предпочитает тепло. А зимой холодно, значит, для грибка нет благодатной почвы, значит не надо обрабатывать древесину разными антисептиками.

Теперь можно приступать к строительству. Здесь все обычно, только в сильные морозы строительство бани лучше приостановить, так как дерево делается слишком ломким, и работать с ним трудно. Для крыши сегодня используют черепицу. Если заготовлена именно черепица, то ее лучше хранить в тепле. Крыть крышу гибкой черепицей лучше всего в более теплые зимние дни. Отделочные работы можно провести и зимой, но лучше дождаться теплых дней, так будет удобнее.

Как долго сохранить тепло в бане?

Если утеплитель для бани или сауны выбран неверно и теплоизоляция парной недостаточна, то тепло из помещений будет быстро улетучиваться через окна, потолок, двери, стены и пол. А чтобы восполнять потери тепла, требуется увеличить расход топлива.
Потери тепла в банях и саунах также намного уменьшают срок пользования этими строениями, так как при недостаточном утеплении, в них наблюдается повышенная влажность, в результате чего быстрее портятся и гниют деревянные конструкции строений и постоянно присутствует неприятный запах гнили.

Поэтому стоит применять отражающую, фольгированную теплоизоляцию – один из лучших материалов для утепления бань и саун. Этот материал представляет собой композитный состав, толщиной в один сантиметр. Он состоит из вспененной основы и фольги и работает по принципу отражения теплового излучения от поверхности.

Материалы изоком, изоспан, пенофол и другие утеплители специально созданы для теплоизоляции бань и саун. Отражая тепло от поверхности, фольгированные материалы выступают в роли надежных гидроизоляционных, пароизоляционных составов для стен, пола и потолка парилки. Фольгированный теплоизоляционный материал используется только для защиты парных помещений и комнат отдыха бань и саун.

Бани из оцилиндрованного бревна

Выбираем двери в баню деревянные или стеклянные. Самые современные решения для парных и бань.

Выбираем стеклянные двери в баню вместе с профессионалами.

А может сделаем дверь в баню своими руками?

Варианты отделки бани своими руками: описание процесса, фото

Материалы и технологии строительства бань и саун

Строительство сауны и бани своими силами

Сауна в доме и советы по обустройству

Парилка своими руками

Строительство бани с фотоотчетом: личный опыт

С чего начинать строительство бани?

Баня и сауна: какая разница?

Как строится каркасная баня

Строительство деревянной бани

Из какого дерева лучше построить баню? Выбираем качественную и долговечную древесину для бани

Как бороться со щелями в деревянных банях?

Сравнительная характеристика разных бань

Конструкция лестницы в бане

Настоящая русская баня - советы по проведению процедур.

Технологии и способы строительства деревянных бань

Особенности сауны и процедур в ней проводящихся

Технология строительства финской сауны.

Виды бань и их особенности

Строительство бани своими силами имеет ряд проблем. Хотите настоящую баню - готовьте время и средства...

Баня на Руси было любимым занятием дворян

Популярные бани в Санкт-Петербурге

Особенности современных русских бань.

Что представляет собой современная Московская баня ?

«Холодная баня» в Царском селе - небольшой экскурс

Современное проектирование деревянных бань. Что должно обязательно быть в бане - советы по строительству

Проводим рассчеты по строительству бани

Составляем выгодный и современный проект бани

Проектируем баню - главные пункты

Виды бань и банно-оздоровительных комплексов

Строительтсво бани из кирпича

Строительство бани из древесины. Как влияет посещение бани на здоровье человека?

Как нужно подготовиться для оздоровительных процедур в бане?

Веник для бани - совеы по выбору.

Немного о русских банях - от истоков до сегодня

Советы начинающим парильщикам - как прваильно париться?

Главная польза русской бани для здоровья

Дома из строительных блоков. Какими характеристиками отличаются разные строительные блоки?

Причина популярности газосиликатных блоков?

Выбираем газосиликатный блок при строительстве загородных домов.

В чем отличия строительных блоков - какому блоку отдать предпочтение?

Современные руюденные деревянные бани и их особенности перед другими видами строительной древесины. Выбираем бревно для строительства

Проектирование и строительство домов из дерева

Строительство бревенчатых домов и бань из разных видов бревна - преимущества.

Что такое рубленное бревно и как из него строить?

Современное строительство из разного дерева. Особенности и применение деревянного лафета.

Советы по утеплению домов из разных пород дерева

Финский деревянный дом и его главные особенности

Почему появляются щели в деревянных домах и как их устранить?

Строительство деревянных домов из клееного и других видов бруса.

Строительство из дерева - практические советы

Как быстро построить баню из сруба

Технология утепления деревянного строения

Особенности деревянных входных дверей. Критерии выбора современной и надежной входной двери.

Совет ыпо выбору межкомнатных дверей

Из какого материала выбрать входную дверь?

Какой должна быть входная дверь в Вашем доме?

Русская баня должна быть из дерева. Из какого дерева можно построить настоящую русскую баню?

Как правильно строить рубленый дом?

Немного истории о деревянном домостроении

Как подобрать качественное дерево для строительства дома?

Рекомендации по строительству деревянного дома

Современная отделка деревянного дома.

Как построить баню из оцилиндрованного бревна? Положительное влияние русской бани на здоровье человека.

Банные дубовые веники и их применение

Как правильно проводить банные процедуры

Рекомендации по современному строительству бань

Особенности заливки банного пола - общие советы

Небольшая история бани

Современные срубы из оцилиндрованного бревна. В чем главные особенности деревянных домов из оцилиндровки?

Как правильно выбирать бревно оцилиндрованное для строительство дома

Плюсы и минусы домов из оцилиндрованных бревен

Дом из оцилиндровки - экологически чистый дом или куча проблем?

Применение оцилиндрованного бревна в строительстве

Выбираем древесину для обустройства бани внутри. Что должно быть в русской бане для качественного отдыха?

Выбор и подготовка бревен для строительства бани