Баня - это как ЛИЧНОСТЬ, неповторима у каждого хозяина, несмотря на кажущуюся простоту самого строения и внешнюю схожесть. Поэтому схем и проектов бань я Вам предлагать не буду - это дело сугубо индивидуальное и строить баню по чужому эскизу для себя считаю делом несерьезным.

Если Вы столкнулись с вопросом строительства бани первый раз в жизни, то перед принятием решения о создании проекта или плана определитесь для себя с ее конкретным предназначением. То есть, для чего строится баня - для семьи или для более масштабных целей. Например, на фото выше очень даже неплохая, построенная на территории частного участка, баня предназначена для друзей, многочисленных и частых гостей и туристов.

Строительство такой бани своими руками затевать не стоит, так как оно потребует значительных трудовых и финансовых вложений, а содержание станет неоправданно дорогим. Такой пример можно рассматривать как вариант планировки банного комплекса.

Мы же будем вести речь об обычной бане относительно небольших размеров, предназначенной для личных нужд одной семьи и, в которой одновременно могут отдыхать и мыться 2 или 4 человека. Не спешите строить баню в расчете на четыре одновременно моющихся человека, так как расходы на строительство бани и ее содержание резко возрастут. Проще подумать об очередности посещения бани членами семьи и друзьями.

Если существует необходимость посещения бани одновременно четырьмя и более людьми, то стоит продумать вопрос о пристрое небольшой комнаты отдыха с отдельным внутренним переходом или совмещении ее с предбанником и раздевалкой.

Такое решение потребует меньше дополнительных затрат при строительстве без увеличения расходов при пользовании баней. Например, отдельная комната отдыха в холодное время года может быть закрыта при отсутствии в ней необходимости и исключит перерасход топлива на ее нагрев.

Если Вы решили приступить к строительству бани своими руками, то советую сначала  вспомнить, как оборудованы бани друзей, соседей или общественные бани, в которых Вы бывали. Подумайте, что бы Вы переняли у них для строительства своей бани и считаете плюсом ее оборудования или от чего бы категорически отказались. При этом не старайтесь делать так как сделано у других только потому, что они свою баню хвалят. Стройте баню с учетом традиций и привычек Вашей семьи и близких родственников.

Например, некоторые мои друзья расхваливали достоинства деревянных решеток, брошенных на бетонный пол. А в итоге сознавались, что ровный деревянный пол лучше по многим параметрам, но его делать дольше и дороже.

Для получения дополнительной информации и более широких представлений об устройстве бани можно пройтись по описаниям и представленным проектам бань в Интернете. В этом случае хочу Вас предостеречь - отображение на картинке или фотографии может оказаться совершенно не совпадающим с реальным итогом.

Небольшие по площади помещения, к коим относятся помещения бани, можно правильно оценить только лишь при их реальном восприятии и обзоре. Поэтому самым полезным при подотовке к строительству бани будет небольшая прогулка по гостям. Ознакомление с устройством бань ваших друзей и знакомых позволит применить наилучшие, с Вашей точки зрения, варианты.

Строительство бани - процесс несложный и вполне доступный любому человеку, который ознакомится с основными особенностями ее устройства, определит для себя необходимые параметры ее помещений и их оборудования.

По сути, какие бы проекты бань ни создавались, все они обязательно имеют парную и моечную, которые могут быть раздельными или объединенными в зависимости от желания владельца, печь-каменку и слив. Вот основные составляющие, которые нельзя выбросить из понятия - баня. Все остальное: раздевалка, комната отдыха, душевая, бильярдная, бассейн - являются лишь прилагательными к понятию баня.

При строительстве бани своими руками нужно помнить о двух основных задачах: быстрый нагрев помещения и защищенность элементов бани от губительного влияния повышенной влажности.

При выборе размеров парной необходимо обратить внимание на то, что чем меньше ее размеры, тем ближе ее тепловые характеристики к условиям сауны. То есть, повышенная температура, которая может быть противопоказана некоторым членам Вашей семьи. В этом случае нужно идти не по пути увеличения размеров парилки, а возможности ее соединения с моечным или другими помещениями для быстрого уменьшения повышенной температуры, при необходимости.
фундамент бани
Как и большинство строений в капитальном исполнении, баня начинается с фундамента (смотрите рисунок 1, схема деталей бани на обычном грунте), который необходимо делать из расчета свойств грунта участка и примерного веса конструкции с учетом устройства дополнительных надстроек.

Вес любого здания складывается из веса и объема материала, применяемого для возведения его стен и веса дополнительных надстроек.
Надстройки - это устройство односкатной или двухскатной крыши, обустройство второго этажа любого назначения или устройство плоской крыши с солярием. При этом мощность планируемого фундамента не зависит от горизонтальных размеров бани.

Во многих источниках по строительству бани и устройству фундамента говорится о глубине промерзания грунта, хотя в большинстве регионов России нужно говорить, скорее, о глубине оттаивания, а не промерзания. Если учитывать этот параметр, то стоимость фундамента бани может оказаться гораздо дороже самого строения. А Вам это надо? Но, в то же время, Вы должны понимать, что сильно экономить на этой части строения рискованно. Все должно быть в разумных пределах.
Помните, фундамент - это основа любого здания, не более и не менее. И не забывайте, что Вы строите баню, а не дом. Поэтому, для разумного уменьшения расходов на строительство фундамента бани и предотвращения сезонных влияний давления промерзающего грунта на устойчивость и прочность здания бани нужно выбрать или искусственно сделать место ее расположения сухим, а фундамент защищенным, с обязательной песчано-гравийной подушкой.

Чтобы место было сухим, необходимо строить баню на естественно или искусственно приподнятом месте с правильной планировкой участка. Более подробно об этом прочтите, пройдя по выделенной выше ссылке.

Рекомендую, при строительстве бани своими руками применять наиболее рациональный в соотношении цена-качество тип фундамента - ленточный. Для каменистых и глинистых грунтов общая высота фундамента бани может составлять всего 40-60см, при этом, не менее 15 сантиметров должно находиться выше уровня спланированной поверхности отмостки.

Для остальных грунтов высота может быть 60-80см и не более. Глубину залегания грунтовых вод для строительства бани в расчет брать не нужно, если конечно Вы не решили устроить под зданием подпол для хранения овощей или трехэтажную надстройку. Но тогда это будет уже не баня.
отмостка
Всегда помните о второй задаче, которую нужно соблюдать при строительстве бани - влагозащищенность. Это главное условие продолжительности "жизни" бани, как строения пригодного для длительной эксплуатации без ремонта.

Поэтому, в случае очень близкого залегания грунтовых вод или относительно низкого расположения выбранной под строительство площадки, фундамент бани нужно не зарывать, увеличивая его высоту, мощность и стоимость, а поднимать (рисунок 2) относительно уровня поверхности участка.

Делается это так: при физической планировке участка нужно приподнять место расположения здания бани. Для исключения или уменьшения количества бесполезного труда, все работы по планированию места установки фундамента бани нужно совмещать - копаете сливную яму или траншею под подушку фундамента, а грунт укладываете в места, намеченные для будущей подсыпки.

Всегда помните, что сухой участок - это не тот участок, который не намокает, а тот, который быстро сохнет. Это означает, что при строительстве бани или любого другого здания нужно уделять особое внимание предварительной планировке участка или места установки любого хозяйственного объекта.

На рисунке 2 приведен пример, как это можно сделать. При этом грунт на участок завозить не нужно, его можно взять, например, из будущей сливной ямы бани или септика дома. Более подробно об этом прочтите на странице Строительство дома (подготовка участка).

Обратите внимание, что на рисунках 1 и 2 устройство ленты фундамента бани и отмостки в разрезе по вертикали относительно уровня линии земли отличаются. Сливную яму при высоких грунтовых водах, желательно устраивать вне бани по направлению их потока. Не путать с паводковыми водами, верховодками.

Примеры желательного расположения здания бани относительно направления потока грунтовых вод, а также размещения сливной ямы или септика относительно корпуса бани показаны на рисунке 3. Отвод паводковых вод от фундамента бани и любого другого здания необходимо делать путем общей планировки участка.
планировка бани
Для устройства фундамента бани важны: нижний слой из крупного песка, так называемая "песчаная подушка" высотой не менее 20см, слой из щебня или мелкого камня такой же высоты для отвода влаги и аммортизации температурных деформаций бетонной ленты фундамента.

При этом, с внешней стороны фундамента по кругу здания обязательно устройство не декоративной, а гидроизоляционной отмостки, которая также присутствует на рисунке, а ее правильное обустройство описано на странице, выделенной ссылкой.

При таком устройстве фундамента и отмостки здание бани не будет "водить" даже на болотистой местности и в районах вечной мерзлоты. Необходимо учитывать и тот факт, что сезонные нагрузки на ленту фундамента бани не так серьезно сказывается на его прочности, в сравнении с нагруженным фундаментом дома.

Ленту фундамента бани необходимо заливать составом смеси 1:3 (1 часть цемента и 3 части разнокалиберного песка) с обязательным армированием и бутованием колотым камнем. Для фундамента бани под армированием можно понимать одну или две линии прокладки (в зависимости от высоты фундамента) различных металлических стержней, толстой проволоки, арматуры, труб или профилей, связанных между собой проволокой. Ни в коем случае нельзя соединять поперечные и продольные отрезки арматуры или металлических труб с помощью сварки.

Приобретать и устанавливать специальную арматуру для устройства фундамента бани - лишние и неоправданные расходы. Следует понимать, что против давления мерзлого пучинистого грунта может спасти только сухое основание, а не количество арматуры.

При заливке бетона обязательно вставляйте вдоль оси ленты по 3-5 вертикальных стержней из арматуры на каждую сторону для связки стены или цоколя здания с фундаментом. Изготовление цоколя при возведении стен бани не обязательно, но если Вы решили, по различным причинам, его устроить, то делайте цоколь тоже заливным с бутованием камнем небольших размеров. Устроенный таким образом цоколь не набирает влагу и не разрушается при замерзании. Для усиления его прочности и декоративной значимости желательна заключительная поверхностная штукатурка или внешняя отделка плоским камнем.

Как правильно закрывать трубы в ванной комнате. Чем можно закрыть трубы в ванной.
Как закрыть трубы в ванной
Как сделать канализацию в частном доме.
Канализация в частном доме
Сегодня самый популярный тип поточной конструкции - это двухуровневый гипсокартонный потолок своими руками.
Двухуровневый потолок своими руками!
Вода и тепло для любого жителя загорода тема всегда актуальная. На выставке «Aqua-Therm Moscow 2013» было представле...
Выставка «Aqua-Therm Moscow 2013». ИДЕИ
Практический опыт бурения скважины своими руками
Как пробурить скважину своими руками?
Советы по монтажу септика. Как установить септик на участке.
Как правильно сделать септик

Цоколь - это продолжение стены здания, устанавливаемое непосредственно на фундамент и позволяющее поднять уровень основания строения, а также обеспечить дополнительную изоляцию его элементов от повышенной влажности почвы.

Устройство цоколя актуально при строительстве дома, но для бани он применим чаще на участках со сложным рельефом для выравнивания основания под сруб. Между фундаментом и цоколем обязательна прокладка гидроизоляции в виде 2-3 слоев толи или рубероида по всему периметру.

Кладка цоколя из кирпича обойдется Вам намного дороже, внесет немного больше красивости внешнему виду, но будет сильнее впитывать влагу внутри помещения и быстрее разрушаться в зимнее время от морозов, а вот желаемого тепла не придаст.

Стену и цоколь или стену и фундамент обязательно изолируйте друг от друга двумя слоями рубероида по всему периметру. Высота цоколя не должна быть выше планируемого уровня поверхности пола. Но я бы вообще не рекомендовал для бани устройство цоколя, если этого не требуют веские причины, так как в здании бани он не может защищать строение от повышенной влажности не только снаружи, но и внутри здания.

Если серьезных причин для возведения цоколя нет, то лучше ставить стены бани на более высокий фундамент с обязательной гидроизоляцией. Фундамент бани, в этом случае, можно поднять над уровнем поверхности земли на требуемую высоту.

Не забудьте в цоколе, а при его отсутствии, в верхней части фундамента сделать вентиляционные отверстия размером примерно 15х15(см), которые должны находиться в противоположных (восток-запад) стенах ниже уровня настила пола в моечном помещении. Если превышение фундамента над уровнем отмостки не позволяет сделать вентиляционные окна, то их можно сделать в стене, в нижнем брусе обвязки (окладе) сруба бани.

Необходимо понимать, что назначение окон - вентиляция нижней части помещения, а при наличии ровного деревяного пола - вентиляция пространства под полом. Поэтому их нельзя не делать или делать для галочки - лишь бы были. Правильное их расположение и количество напрямую влияют на долговечность нижней части любого здания.

В случае невозможности устройства окон вентиляции, например, при устройстве бетонного основания под настил деревянного пола, необходима тщательная антисептическая обработка всех деталей здания, которые могут быть подвержены постоянному влиянию влаги - нижний венец коробки бани, лаги и нижняя сторона досок полового настила. Кроме того, эти детали желательно изготавливать из лиственницы. Далее об этом поговорим более подробно.

план бани

Для строительства бани с раздевалкой, помывочной и парной размер минимально-удобного строения должен быть примерно таким, как показано на рисунке выше. План прошу рассматривать только как пример предлагаемых размеров, а не навязывание проекта. Дверки в парную, изображенные на рисунке: левая - для входа в парную, правая - для ускорения нагрева всего помещения в процессе топки или "поддаче пара" и исключения перегрева деревянной перегородки от близко расположенной каменки.

На плане показан минимально желательный набор помещений и их горизонтальных размеров обычной бани для одновременного присутствия двоих человек в парной или помывочной. Размер раздевалки в месте расположения вешалки может обеспечивать свободное размещение только одного человека.

Увеличение размеров любого из помещений влечет за собой дополнительные расходы как во время строительства бани, так и во время ее подготовки перед каждой помывкой в обмен за дополнительное свободное пространство. Поэтому оно должно быть обоснованным, например увеличенной комплекцией членов семьи.

На плане показано три раздельных помещения - раздевалка, помывочная и парная. Перегородка между двумя последними помещениями может быть постоянной или временной, что позволит при необходимости увеличить общее помещение. Мобильность перегородки применяется в случаях, когда членам семьи противопоказана высокая температура и отдых в парной перестает быть нормой.

баня сауна К основному зданию бани могут быть пристроены различные помещения в зависимости от целей или объективной необходимости - комната отдыха, бассейн или душевая комната, различные переходы в дом или в гараж, равно как и само здание бани может являться пристроем дома (фото 1).

Обратите внимание, что все двери должны открываться "от себя" по направлению из парной, в том числе и входная дверь, даже если у бани нет пристроя холодной веранды. Делается это по условиям техники безопасности. Входная дверь в баню может открываться во внутрь помещения только в случае наличия второго выхода, например, баня является пристроем дома. К слову сказать, входная дверь холодной веранды всегда открывается во внутрь, даже при наличии  высокого крыльца.

При определении горизонтальных размеров парной, моечной комнаты и раздевалки необходимо обязательно учитывать рост человека, количество и габариты людей, одновременно находящихся (планируемых) в помывочной или парилке, с учетом сложившихся традиций, привычек и состава семьи.

Это значит, что размеры Вашей бани и бани соседа при совершенно одинаковой планировке могут оказаться достаточно разными, но максимально удобными для каждой семьи.

Высота потолков помещений бани должна рассчитываться в зависимости от роста владельцев и возможных гостей  - друзей и родственников, наиболее часто пользующихся Вашей баней. При этом должна учитываться основная задача - быстрый нагрев помещения, лишняя высота потолков в котором увеличивает это время и соответствующие текущие расходы.

Оптимальная высота от уровня пола до линии потолка помывочной и парилки должна превышать рост самого высокого завсегдатая бани на 20см и обычно составляет около 200-220(см). В раздевалке высота определяется с учетом поднятых рук и может составлять 220-240 сантиметров или более. Можно установить высоту моечного помещения опытным путем: самый высокий член семьи встает на пол и приподнимает над собой тазик, имитируя ополаскивание.

Порог в моечное помещение бани должен быть приподнят сантиметров на 10-20 порог в мойке бани (высота одного бруса плюс-минус толщина порога дверной коробки) с целью увеличения способности  помещения по сохранению тепла (рисунок 5).

Дверь, соответственно, будет укорочена снизу на 5-15 сантиметров, что не повлияет на удобство прохода через дверной проем, ведь входящий становится на пол, а не на порог.

Ширина двери должна соответствовать комплекции хозяина или членов его семьи и не являться препятствием или элементом неудобства, так как она на сохранение тепла практического влияния не оказывает.

Но, слишком широкая дверь может создать неудобства при входе в раздевалку для перехода в различные помещения из-за их относительно небольших размеров. А когда выход из моечного помещения сделан прямо на улицу, лишняя ширина двери - это большее, хотя и кратковременное, поступление холодного воздуха при входе и выходе.  Оптимальная ширина двери рекомендуется 75-80 сантиметров для входа в помещения раздевалки и помоечной и 60-75 (см) - в парную.

Оконные проемы в наружных стенах помещений бани могут быть любого размера, но обязательно с двойным или тройным остеклением. Минимальный размер окна должен обеспечивать нормальную видимость внутри помещения в дневное время без дополнительного включения осветительных приборов. Окно небольшого размера на способность сохранения тепла почти не влияет, а неудобств из-за плохой освещенности помещения получится достаточно.

Окно в наружной стене парной делать не обязательно, так как это точка повышенного скопления конденсата при любом количестве стекол в окне. А любой постоянный конденсат укорачивает срок службы деревянных изделий независимо от качества антисептической обработки.

Как правило, во внешней стене парной вырезается вентиляционное окно, которое выполняет роль ускоренного сброса повышенной температуры и активной вентиляции помещения. Размер вентиляционного окна может быть равен размеру сечения бруса или бревна. Окно закрывается плотно подогнанной по размеру отверстия специальной деревянной заглушкой с деревянной ручкой.

Освещение парной не должно быть ярким. Поэтому небольшого проема с остеклением, устроенного в верхней части перегородки между парной и помывочным помещением будет вполне достаточно. Светильники или лампочки в парной должны располагаться в месте, защищенном от случайного касания телом человека и должны закрываться колпаками. Для повышения травмо и пожаро безопасности подключение световых приборов в парной желательно делать последовательно попарно или по три. В этом случае лампочки светят менее ярко и нагреваются меньше.

Здание бани наиболее предпочтительно строить из дерева - бревен, оцилиндрованного  или профилированного бруса с сечением не менее 150х150 миллиметров. Пояснять преимущества дерева для экологичности бани и сохранения тепла перед другими видами строительного материала, я думаю, нет необходимости. Кроме того, это наиболее простой, удобный и относительно недорогой способ постройки бани своими руками. То есть, данный вид материала не требует высокой специальной квалификации и доступен любому желающиему иметь собственную баню на своем участке в виде пристроя к дому или отдельно стоящего здания или комплекса.

Отделку внутри бани, построенной из не древесных материалов, как правило, делают путем обшивки стен и перекрытия вагонкой из различных пород древесины. В результате получается довольно неплохая имитация русской бани, но за дополнительную плату и совсем с другими итоговыми затратами. При этом, обязательно должны быть предусмотрены меры по активной вентилящции стен.
обшивка стен бани
Такую же внутреннюю отделку стен можно сделать и в бане с деревянными стенами, сделанными из кругляка, разнородного по структуре и виду или не строганнного бруса, а также для обновления стен старой бани.

Как можно сделать обшивку таких стен вагонкой для предотвращения запотевания стен и гниения посмотрите на рисунке 6. Цель такой декорации стен заключается в обеспечении постоянной и активной вентиляции закрытого пространства.

Зазоры между обшивкой стены и уровнями пола и потолка обязательны и должны быть шириной не менее одного сантиметра. Направляющие бруски желательно изготовить из лиственницы, а грань, соприкасающуюся с внешней стеной до уровня подоконника нужно обработать жирным, влагонепроницаемым антисептиком.

При креплении брусков, изготовленных из лиственницы, обязательно предварительное сверление отвестий под шурупы или гвозди для предотвращения раскалывания древесины.

Совет для тех, кто строит баню своими руками и не имеет лишних средств (дополнительных) для облагораживания внутренних стен помещений, но он хочет иметь настоящую русскую баню с высоким качеством внутренней и внешней отделки – постройте сруб бани из профилированного бруса, который необходимо обязательно построгать с внутренней стороны.

С чего начинать строительство бани?

Построить самому баню, имея хотя бы небольшой опыт строителя и плотника, не составляет большого труда. Этот объект вполне по силам маленькой семейной бригаде из 2—3 человек. Если же вы в своей жизни не забили в стену даже гвоздя, то для вас собственноручная постройка бани будет уже являться значительной проблемой. Когда все же имеется большое желание самому построить этот семейный источник удовольствия и здоровья, то прежде всего необходимо изучить азы строительства, начиная с нулевого цикла, то есть фундамента, и кончая кровлей. Для облегчения этой задачи автор хотел бы подсказать некоторые основные направления строительного самообразования.

Первый совет — постарайтесь как можно больше облегчить начальную фазу строительства, то есть выбрать наиболее упрощенный и дешевый вариант фундамента, сообразуясь с характеристиками грунта на вашем земельном участке.

Второй совет — учитывая финансовые возможности, надо конкретно определиться, из какого материала вы будете строить баню, исходя из все той же установки: своими руками.

Третий совет — решить всей семьей, какая вам нужна баня: небольшая и простенькая, размером 2х2 м, 2х3 м или все же лучше соорудить один раз на многие годы большую, комфортабельную с разделением моечной от парной, установкой ванны или душа и просторным предбанником. Размеры такой бани могут быть от 3х3 м до 4х5 м. Хорошей бане не помешает также терраса или веранда, которые можно пристроить и к небольшой баньке. Вообще-то размеры семейной бани определяются численностью семьи.

Хотелось бы сразу предупредить самостоятельных застройщиков, что при возведении большой деревянной бани в семейной бригаде обязательно должен быть один хороший специалист-плотник. То же самое можно сказать и в том случае, когда вы решили построить даже небольшую бревенчатую баню, так как и тогда необходимо иметь навык рубки стен «в обло» или «в лапу», а также уметь правильно выбирать пазы. Поэтому семейному строителю по плечу может быть только деревянная баня из бруса, если он хочет ее построить сам. В строительном разделе подробно рассматриваются все эти вопросы. Хочется надеяться, что его советы помогут будущему строителю индивидуальной бани. Прелагаются простые, разработанные автором типы печей-каменок. Еще одна немаловажная проблема — где разместить баню на земельном участке? Понятно, что для рядового гражданина семейная баня не должна требовать как больших затрат при ее устройстве, так и не занимать много места на ограниченном участке земли.

При строительстве дома надо обязательно предусмотреть примыкание бани к нему, то есть совместное расположение жилого дома и бани на пятне застройки. Это будет оптимальный вариант. Отдельно стоящую баню необходимо строить с учетом рельефа участка земли. Возможный уклон почвы используется для облегчения стока воды. Идеальным является слив использованной воды в существующую канализацию. В других же случаях слив воды (дренажная яма) не должен располагаться вблизи имеющегося источника питьевой воды — колодца, скважины, а также иметь уклон почвы в сторону этих источников. Одновременно надо обязательно учитывать интересы и ваших соседей по земельному участку, чтобы им не повредить.

Если планируете строительство бани по-черному, то расстояние от нее до других строений и до границы участка должно быть в пределах 12—14 м или больше. Надо также учитывать преимущественное направление ветра (розу ветров), чтобы при топке бани исключить попадание искр на соседние строения. Требования к расположению современной бани по белому менее жесткие, ее можно возвести на расстоянии 5—6 м от других строений, возможно даже совмещение (примыкание) бани и жилого дома. В этом случае на верх дымовой трубы устанавливают искрогасящую мелкоячеистую сетку. Баню можно также совместить с отдельно стоящей летней кухней, расположенной рядом с домом. Это наиболее предпочтительный вариант. Окна бани должны выходить на запад или юго-запад, чтобы вечером лучи заходящего солнца создавали мягкое, уютное освещение. Баню желательно построить с террасой или верандой, которые летом будут служить местом отдыха и вечернего семейного чаепития, а зимой использоваться как склад дров. Идеальным вариантом считается расположение бани недалеко от пруда, речки (25— 30 м) или же устройство около бани хотя бы небольшого бассейна, куда можно окунуться после парной.

Итак, вы решили все предварительные вопросы, необходимые для строительства, материалы подготовлены.

С чего же начинать? С фундамента!

Баня и сауна: какая разница?

Мало кто знает, в чем принципиальное отличие бани от сауны. Конечно, суть что у бани, что у сауны одна: обе предназначены для выведения шлаков из организма путем потоотделения. Однако есть и принципиальные отличия, о которых известно лишь немногим серьезным поклонникам «того, что погорячее»..

С вами никогда не случалось такого, что звали вас в баню, а приводили в сауну? Или наоборот? Что? Вы считаете, что нет никакой разницы, главное, чтобы было жарко? Значит, вы просто не привыкли называть вещи правильными именами.

Дело в том, что производить процесс парения можно по-разному, и разные народы додумались до своих способов.

Русский народ создал баню, в которой главное – высокая влажность воздуха. Влажность воздуха здесь практически соответствует той, что на улице, а теплопроводимость влажного воздуха раза в два выше, чем сухого. Кстати, именно поэтому считается, что русская баня больше приближена к естественным для человеческого организма условиям и оказывает менее шоковое воздействие, чем финская сауна. Температура в русской бане обычно держится на уровне 55-700С, только на верхней полке парильни температура поднимается к стоградусной отметке. В русской бане камни располагаются внутри печи за закрытой дверцей, которую открывают только на время подлива воды. Это позволяет нагревать камни в 3-4 раза больше, чем если бы они лежали открыто, и при этом поддерживать в парной не слишком высокую температуру.

Кстати, очень важно обратить внимание на то, что в русской бане человек все время действует: ходит, парится, поддает пар, моется и т. д. Собственно отдых происходит уже потом, когда человек покидает баню.

Финская сауна устроена по-другому. В ней поддерживается существенно более высокая температура, в районе 1000С и выше. При этом в финской сауне влажность воздуха невысока, от 5 до 20%. Основной эффект потоотделения в сауне достигается чередованием сухого пара и холодной воды. Камни, на которые льется вода, чтобы получить пар, в финской сауне лежат открыто, а не находятся за дверцей. Ну и, конечно, важнейшей частью сауны является бассейн.

Любопытно, что если у русских веник считается неотъемлемой частью процесса похода в баню, то в финской сауне он не обязателен. Есть немало людей, которые обходятся вообще без него. Дело в том, что в парильне финской сауны температура поднимается до 150 градусов, и париться веником здесь попросту невозможно: веники просто-напросто пересыхают и осыпаются. Эффект потоотделения к тому же при такой температуре не требует дополнительной стимуляции, человек отлично потеет сам по себе. Поэтому в финской сауне, традиционно разделенной на три части (предбанник, основное помещение с бассейном и массажными столами и парильня), порой парятся вениками именно в основном помещении, где температура сопоставима с температурой на верхней полке парильни русской бани...

Источник: www.vsesauny.ru

Блажен, кто в сауне…

Посещать сауну приятнее всего в хорошей компании, в выходной день, когда вы выспались и спешить абсолютно некуда. Однако, по мнению знатоков, даже будучи одному и в будни, парению все равно необходимо уделить как можно больше времени. Ибо процедура эта имеет массу своих тонкостей, знать которые необходимо тем, кто хочет не только расслабиться, но и извлечь из похода в сауну максимум пользы.

Первое, что нужно знать: на скамейках, которые находятся вверху, самая высокая температура (от 80 до 100°C), на нижних уровнях всегда прохладнее. Посему при первых признаках дискомфорта (головокружении, удушье и т.п.) верный способ прийти в себя – спуститься в самый низ, присесть на корточки и немного подышать менее прогретым воздухом.

Входить в сауну можно только после того, когда комната достигла надлежащей температуры, как указано выше. На теле не должно быть никакой одежды и украшений. С собой можно взять только полотенце, необходимое для того, чтобы на нем сидеть или лежать.

Войдя внутрь, первым делом налейте воды на горячие камни печи, чтобы увлажнить воздух. Пар наполнит комнату горячим воздухом и активизирует потоотделение. Плесните больше воды на камни, если вам это необходимо, чтобы отрегулировать уровень влажности в комнате.
Вначале ограничьтесь не более 30 минутами за раз, затем вы можете постепенно увеличивать время. Если у вас крепкое здоровье, вы можете продлить сеанс до 50 минут.

Если вы страдаете хроническими недугами, попросите, чтобы в сауне за вами понаблюдали. Если вы ослаблены или очень чувствительны к пару, начните с более короткого времени (15-20 минут).

Люди с медленным или вялым метаболизмом могут посещать сауну до двух раз в день. Больше всего подходит утреннее время и время перед сном. Наилучшее время – вечер. Но если вечерами вы чувствуете себя чрезмерно слабыми и истощенным, начните с одного раза в неделю, а затем увеличьте количество. Люди с более быстрым метаболизмом, чья температура имеет тенденцию быстро возрастать, могут посещать сауну один или два раза в неделю.
Во время принятия сауны не рекомендуется пить воду. Лучше выпить стакан минеральной воды незадолго перед входом в парилку. В минералку можно добавить сок. Убедитесь, что у вас все в порядке с пищеварением, поскольку терапия сауны может его ускорит, и это не должно стать для вас неожиданностью.

После сауны позвольте себе немного расслабиться, чтобы помочь вашему телу очиститься от мертвых клеток и других шлаков. Отдохните в прохладном помещении где-нибудь поблизости столько же времени, сколько провели внутри, если это возможно. Вернитесь в парилку и повторите процесс столько раз, сколько вам хочется. После этого остыньте и высохните должным образом.

Обсохнув после сауны, примите теплый душ, не слишком холодный и не слишком горячий. Не используйте мыло, поскольку вы будете более чем чисты. Мыло, напротив, оставит на коже пленку, которая забивает поры. Самый лучший вариант– просто протереться мочалкой. Плавными движениями помассируйте тело, водя губкой в направлении от конечностей (рук и ног) к сердцу. Такая чистка увеличит моющий эффект и смягчит кожу.

Покидая сауну, оставьте дверь слегка приоткрытой: кабину важно регулярно проветривать, иначе при последующих посещениях возрастает риск попадания в легкие ядовитых газов.

Эти простые шаги позволят вам получить полную выгоду от посещения сауны. Если вы начнете париться регулярно, то заметите, что потоотделение происходит гораздо легче. Это признак того, что ваше тело стало более здоровым и распределяет высокую температуру более эффективно, поскольку в нем стало меньше клеточных токсинов.

По материалам www.bathe.ru

Всё по венику!

Говорят, пар без веника – деньги на ветер. Банное рукоприкладство – это отнюдь не древнерусская забава с оттенком мазохизма. Похлестывание веником на самом деле является своеобразным массажем, усиливающим кровообращение и способствующим последующему контрасту температур, интенсивному потоотделению и усилению обмена веществ. Применение веника в бане помогает открыться кожным порам, через которые благополучно вымываются шлаки.

Выбор веника для бани – целая наука. От того, на каком дереве банная метелка «выросла», зависит далеко не одно лишь то, чем будет пахнут в парилке – березкой или дубом.

Березовый веник.

Поверхность березового листа шероховатая, поэтому он хорошо прилегает к телу и впитывает пот. В березовых листьях и  почках содержатся эфирные масла, дубильные вещества, витамин С и провитамин А. Березовый веник помогает при болях и ломоте в мышцах и суставах, способствует расширению мелких бронхов и улучшению вентиляции легких.

Дубовый веник.

Его листья несколько хуже впитывают пот, но зато такой веник более прочен. В дубовых листьях содержится огромное количество дубильных и красящих веществ, а также эфирные масла (полезен тем, у кого жирная кожа). Такой веник хорошо очищает кожу, оказывает противовоспалительное действие и делает ее матовой и упругой. Выделяющиеся из листьев дуба вещества помогают снизать давление.

Липовый веник.

Еще древние славяне отмечали целебное воздействие липы. Липовый цвет считается прекрасным средством при простудах, а также эффективным жаропонижающим. Веник из липы помогает избавиться от головных болей, хорошо заживляет раны.

Эвкалиптовый веник.

Эвкалиптовая настойка – антисептическое средство, если ее использовать в парной, можно заодно сделать себе ингаляцию. И, конечно, главное достоинство веника из эвкалипта – снятие боли.

Можжевеловый веник.

Эфирные масла, органические кислоты, дубильные вещества хвои оказывают сильное бактери

Как строится каркасная баня

Каркасная технология – отличная альтернатива традиционному срубу, на прогрев которого зимой уходит до шести часов, а строительство связано с привлечением специалистов, хорошо знакомых с особенностями обработки древесины. Кроме того, каркасная баня своими руками строится быстро, недорого и может со временем дополняться надстройками или пристройками. При этом авторам каркасной технологии удалось справиться с основным недостатком деревянных построек – усадочностью конструкций, а процесс строительства преобразовать в несколько этапов работ, по сложности напоминающих сборку конструктора Lego.
Проектирование каркасной бани

Проектирование каркасной бани

Проектирование – обязательный этап для возведения комфортабельной современной постройки. Заказывать индивидуальный проект у архитектора не обязательно, особенно при ограниченном бюджете. Можно воспользоваться проверенным «рецептом» как построить каркасную баню недорого – купить готовый проект с подходящим набором помещений. Индивидуальный проект и авторские чертежи понадобятся только в случае, если планируется придать неповторимый вид отдельной постройке, что встречается редко, или гармонично вписать пристройку в существующий архитектурный ансамбль.

Основные помещения русской бани – предбанник, парную и тамбур можно дополнить любыми другими на свой вкус: комната отдыха, хозблок для инвентаря, тренажерный зал, бильярдная, гостиная, душевая, бассейн. Если планируется как можно дешевле построить каркасную баню своими руками, то подойдет проект с минимальным набором помещений и площадью предбанника до 5 м2. Если бюджет не ограничен, можно выбрать проект с мансардой и запланировать гостевую комнату на втором этаже. Благодаря такому проектному решению, можно разгрузить планировку жилого коттеджа и комфортно разместить гостей в уютной современной постройке.
Особенности выбора материалов

Особенности выбора материалов

Количество материалов определяется по проекту. Для возведения каркаса потребуются бруски 20-30 мм и доски для обрешетки, бруски 75х40 мм, типовые доски 50х150 мм и брус 120х120 мм. Обязательно подобрать качественный утеплитель и материал для обшивки стен. Популярными материалами для тех, кто решил построить каркасную баню своими руками недорого являются минеральная вата и вагонка. В качестве изолятора можно выбрать экологически чистую эковату или современные эффективные утеплители: пенополиуретан, пенополитирол.

Популярным материалом для обшивки каркаса являются SIP-панели, которые соответствуют требованиям ГОСТа – долговечные, стойкие к горению структурно-изолированные панели из двух ориентированно-стружечных плит с изоляционным слоем пенополистирола. Изнутри обшить каркас можно гипсокартоном марок ГВЛВ или ГКЛВО – влагостойким и огнеупорным материалом толщиной 12,5 мм. Кроме того, для строительства потребуются опилки, цемент, песок, толь, материалы для фундаментных работ и инструменты.

Отделку бани можно выполнить на свой вкус – выбрать плитку, доски, сайдинг, обшить блокхаусом, придав постройке вид сруба, или красиво оштукатурить. Отделочные материалы можно закупать одновременно с материалами для возведения каркаса, так как, в отличие от усадочного сруба, наружную отделку каркасной бани можно выполнять сразу по окончании чернового строительства, а не через год после усадки.
Фундамент каркасной бани

Фундамент каркасной бани

Основа постройки — фундамент для каркасной бани выполняется по проекту. Для твердого грунта подойдет свайный фундамент – экономная технология, когда на поверхности грунта выполняется ростверк. Просто и недорого выполняется столбчатый фундамент из асбоцементных труб, которые заливают бетоном. Для небольшой бани достаточно несколько десятков труб длиной 4 м и диаметром 100 мм, из которых можно выполнить фундамент по упрощенной технологии:

    Пробурить скважины диаметром 200 мм на глубину по проекту.
    Разрезать трубы наполовину и вставить в скважины.
    Пространство вокруг труб заполнить песком и утрамбовать.
    Трубы заполнить смесью песка, щебня, цемента М200 и воды.

Если планируется построить каркасную баню на ленточном фундаменте, то необходимо все вводы канализации, водопровода и электричества выполнить до заливки. Основа выполняется по классической технологии: сначала удаляется верхний слой грунта, выкапывают траншею по периметру, затем насыпается песок на дно и утрамбовывается (песчаная подушка). После этого необходимо изготовить и установить опалубку, армировать фундамент, залить бетон и выровнять поверхность. Возводить каркас можно после набора прочности бетоном – через 2 недели.
Нижняя обвязка бани

Нижняя обвязка бани

Для обвязки рекомендуется использовать обрезные доски 50х150 мм или деревянные брусья. Сначала на фундамент необходимо постелить гидроизоляцию (рубероид) и выполнить монтаж цокольной обвязки:

    Обработать древесину антипиренами и антисептиками.
    Уложить брусья на фундамент строго горизонтально, контролируя поверхность уровнем. Доски необходимо сколотить между собой. Концы брусков сначала соединяют «в полдерева», а потом подготавливают отделения для концов лаг и шпор стоек.
    Соединить обвязку на опорах.
    Врезать лаги для последующего настила пола.

Думаете, как сделать каркасную баню очень прочной? – закрепите лаги и обвязку на фундаментных трубах. Для этого необходимо на этапе выполнения фундаментных работ установить металлические пластины и замуровать их в столбы. Чтобы постройка прослужила длительное время, рекомендуется защитную обработку древесины от насекомых и гниения выполнить несколько раз.
Строим каркасную баню: возводим каркас

Строим каркасную баню: возводим каркас

Возведение каркаса – основной этап строительства бани. На практике удобным вариантом признано изготовление каркаса на свободной площадке недалеко от постройки. Деревянным брусьям необходимо дать отлежаться и просохнуть, после чего изготовить специальные каркасные стойки и детали стропильной конструкции по проекту. Фактически строительство каркасной бани состоит из сборки, установки каркаса и обшивки стен, поэтому от качества работ на этом этапе зависит надежность и прочность постройки.

Сначала необходимо установить рамы каркаса для каждой стены, с учетом оптимального расстояния до дымохода – от 0,5 м. Шаг между стойками зависит от материала обшивки каркаса и определяется по проекту. Для крепления каркаса можно использовать гвозди, длина которых больше толщины древесины в 3 раза. Всю конструкцию обязательно пропитать антисептиками и прикрепить к обвязке.

Универсальный способ сборки каркаса для новичка – закрепить рамы временными подкосами и скрепить досками верхние и нижние обвязки. Сначала устанавливают угловые стойки, потом – промежуточные. При установке каркаса необходимо постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность уровнем и отвесом. Чтобы стены были абсолютно ровными, необходимо использовать хорошо выструганные доски и выставлять элементы каркаса в одной плоскости.
Обшивка стен

Обшивка стен

Популярный вариант обшивки – установить по уровню SIP-панели и закрепить шурупами на каркасе. После этого последовательно добавляется еще несколько стоек и выполняется обшивки новыми плитами. На этапе обшивки можно выбрать один из вариантов выполнения работ:

    Расположить SIP-панели с минимальным количеством стыков с учетом того, чтобы стыки располагались на стойках. Такой вариант обшивки сложно выполнять самостоятельно, так как вес панели составляет 60 кг. Для качественного и быстрого монтажа необходимо привлечь пару помощников. При таком расположении стыков — на древесине – материале с низкой теплопроводностью не потребуется использовать термовставки, а конструкция бани будет защищена от конденсата, который появляется при наличии незащищенных стыков.
    Начинать обшивку с наружной стены – закрепить специальными шурупами OSB-панели на брусьях, выполнить утепление каркасной бани эковатой и по истечении 12-ти часов закрепить гипсокартон. При использовании в качестве обшивки OSB-панели наружную отделку можно не выполнять.

При утеплении стен парной необходимо дополнительно уложить специальную «экранную» фольгу. Внутренняя отделка гипсокартоном выполняется без направляющих профилей – листы материала крепятся к панелям. Популярным вариантом отделки моечной является облицовочная плитка, парной – вагонка из дерева. Все отделочные материалы укладываются на гипсокартон.
Крыша бани

Крыша бани

Стропильные конструкции, как и каркас, можно собрать на свободной площадке возле бани по шаблону, а затем поднять на крышу и установить над стойками. Вид крыши зависит от выбранного проекта – одно-, двускатная. Сначала устанавливаются балки, затем выполняется обрешетка и укладываются плиты с утеплителем. Новичкам рекомендуется настелить на балки временные перекрытия, используя обычные доски, чтобы упростить монтаж.

Независимо от проектных решений, кровлю рекомендуется выполнять вентилируемой – проложить пленку в пространство между стропилами и контрбрусом и набить обрешетку на брус. Связывать стропила рекомендуется металлическими скобами. Для потолка можно использовать те же панели, что и для обшивки стен, но учесть, что при выборе OSB-панелей необходима теплоизоляция потолка – уложить три слоя утеплителя.

Недорогим вариантом кровельного материала являются ондулин, рубероид, мягкая кровля и шифер. Технология монтажа зависит от вида кровельного материала и выполняется с учетом рекомендаций производителя. Печь бани не обязательно возводить самостоятельно – можно купить готовую и установить на фундамент. При монтаже печи обязательно выполнить асбестовую прокладку и обшить металлическими листами стены, которые примыкают к печи. Классический вариант защиты стен более сложный – выложить примыкающие к печи конструкции кирпичом.

По окончании кровельных работ нужно выполнить настил пола, установить окна, двери, перегородки, оборудование. При настиле пола рекомендуется использовать в качестве утеплителя недорогой пенопласт и помнить, что под парилкой утепление не выполняется – вода должна стекать в грунт. Последний штрих – утепление помещений, внутренняя отделка и дизайн интерьеров. На практике строительство каркасной бани занимает 10 свободных дней, после чего загородный дом пополнится популярной постройкой для релаксации и приема водных и оздоровительных процедур.

Строительство деревянной бани

Приступая к строительству бани, самодеятельный строитель должен прежде хорошо изучить ритуал банной процедуры и характер удовольствий, получаемых от бани. Надо сначала, как говорится, приобщиться к этому делу и потом уже дать волю своей строительной фантазии, сообразуясь с собственными возможностями. Мы же постараемся дать здесь только общие рекомендации, не ограничивая строителя какими-либо застывшими схемами.

Старинная русская баня, как и старинная сауна,- это бревенчатое однокомнатное строение, которое одновременно является и парной и баней. Обогрев осуществляется от костра, который горит в очаге, расположенном обычно в центре помещения, под кучей камней. Трубы в бане нет, и дым, циркулируя по помещению, обогревает потолок, стены, скамьи и затем выходит через щели стен и крыши. Этот тип бани сохранился до сих пор и строится и русскими, и финнами довольно часто.

Финны такие бани устраивают иногда частично или полностью под землей. Крыша подобной бани обычно выступает над крыльцом, образуя навес. Иногда крыльцо огораживают стенами, и это помещение используют как раздевалку. Если же крыльцо не огорожено, финны раздеваются дома и идут в баню уже без одежды, даже если она стоит отдельно от дома.

Бревенчатые стены такой бани хорошо сохраняют тепло, и хотя воздух постоянно фильтруется через стены, сменяясь при закрытой двери 7-8 раз в час, жар внутри сохраняется.

Более комфортабельная баня состоит из трех комнат: парной, комнаты для мытья и раздевалки. Их размеры и конфигурация могут варьироваться по желанию. Обогревается такая баня обычно печью с вытяжной трубой, печь отапливается дровами, жидким топливом, газом или электричеством. Надо сказать, многие любители традиционного костра в бане не принимают эти новшества, считая, что без запаха дыма нет и подлинной атмосферы бани.
Баню на садовом участке, состоящую из предбанника, душа и парилки, размещают в противоположной от дачного домика части садового участка. Она обогревается печью, дрова в которую укладывают из предбанника. Для отдыха вдоль одной стены в предбаннике ставят широкую скамью, над ней на петлях укрепляют дополнительную откидную полку. Между предбанником и парилкой находится комната для мытья, где устанавливают котел с водой, нагреваемый печью, а также скамью для мытья.

В каждом помещении во время купания должна постоянно и без особых усилий удерживаться строго определенная температура.

- в парной - 50-55 градусов Цельсия;

- в мыльной (душевой) - только немного выше температуры человеческого тела, около 40 градусов;

- в раздевалке - не ниже 21 градуса.

Только в этом случае удовольствие не обернется потом хворью. Хотя поддержание режима прежде всего достигается за счет грамотной организации отопления, применения утеплителей, но и значение планировки нельзя сбрасывать со счетов.

Для закаливания и охлаждения перед верандой сооружают бассейн размером 6х3 м, глубиной 1,3-1,7 м. Его дно имеет уклон в сторону бани. Стенки и дно бассейна толщиной 12-15 см. делают заливкой бетона в опалубку. Для очистки от мусора, также для обновления воды в самой низкой части дна устанавливают отводную трубу, соединенную с электронасосом. Воду можно использовать для полива сада и огорода. Предварительно ее фильтруют через бочку, заполненную послойно крупным речным песком, галькой и ракушечником.

На садовом участке баню - сауну можно совместить с жилым помещением. Домик в этом случае обычно состоит из открытой веранды, жилой комнаты - гостиной, кухни, душа с туалетом и сауны. Вход в парилку - из раздевалки, примыкающей к душу. Парилка площадью 3,7 м2 обогревается электрической печью и имеет два яруса полок, на которых могут одновременно париться от двух до шести человек. Полки сауны, когда ею не пользуются, можно разместить на одном уровне, а помещение использовать как спальню. Воду нагревают электроподогревателем объемом 25 л., установленным на стене душа.

Наиболее простой вариант отдельно расположенной от жилого помещения бани - бревенчатая избушка, которая состоит из помещения, служащего одновременно раздевалкой и парилкой. Для отопления используют дровяную печь или электрокамин, установленный в углу парилки. Три полки шириной по 60 см. расположены ступенями друг над другом. Такой вариант бани требует наименьшего расхода строительных материалов, материальных затрат и топлива.

Можно построить садовый домик с баней или пристроить баню к существующему помещению, например к открытой террасе садового домика площадью 25 м2. Для переодевания может быть использована жилая комната. Парилка имеет площадь 3,6 м2, высота ее - 200 см. Для отопления используют металлическую печь постоянного действия. Стены деревянной каркасной конструкции - с тепловой изоляцией. Вблизи печи стену  выкладывают  из  кирпича.  Полок  шириной  80-90  см.  располагают  на  высоте 80-90 см. Рядом с парилкой находится душевая. Если летний домик расположен вблизи водоема или на участке имеется бассейн, от душевой можно отказаться.

С террасой дачи полезной площадью 35 м2 можно связать банный блок, состоящий из предбанника (4 м2), душевой (2 м2) и парилки (4 м2). Малые размеры бани или сауны позволяют быстро ее нагревать электрической или дровяной печью. В ней могут одновременно париться несколько человек.

Планировка идеальна, когда дверные проемы находятся в стенах, перпендикулярных друг другу.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА БАНИ

В бане все подчинено одной идее - получить классный пар, полезный для здоровья. При этом, температура в парной может быть очень относительно высокой. Правильно подобранные породы дерева, организация грамотной вентиляции и циркуляции воздуха в парной служат тому, чтобы снять шок, который организм получает через осязание. Шок - это реакция организма на высокую температуру, при которой все органы начинают работать в перегрузке. В небольших количествах (индивидуально для каждого) это только полезно: вырабатывается адреналин, включается защитный резерв организма, укрепляется иммунитет, происходит интенсивное очищение организма. Поэтому, при грамотном строительстве - нет мелочей.

Многие думают, что сильная парная - это только для очень здоровых людей, а для тех, у кого, например, больное сердце, она не подходит. Можно париться при невысокой температуре в "задушенной" парной и нагрузить сердце здоровому человеку, так что даже ему станет не по себе. И наоборот, немного времени в горячей русской бане - не во вред, а на пользу, но все же следует учитывать рекомендации врачей.

Входя в грамотно построенную деревянную баню, натопленную до высокой температуры, человек, вдыхая горячий воздух испытывает очень приятное ощущение. При нарушении технологии строительства, в такой бане уже минут через пять (в зависимости от состояния здоровья) у человека могут возникнуть неприятные ощущения - подташнивание, сердцебиение, тяжесть на сердце - ему захочется выйти. После парилки он будет долго отдыхать и может еще некоторое время чувствовать себя разбитым.

Место для бани на участке следует выбирать в соответствии с нормами санитарной и противопожарной  безопасности,  размеры  -   со  строительными  нормами  из  расчета 3-4 кв.м. общей площади на одного моющегося.

Лучший материал для строительства бани - сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12-20 см. Рубленые деревянные стены быстро и полностью впитывают пар, сохраняя при этом постоянную температуру и влажность в парильне. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, обладают бактерицидными свойствами.

Можно строить бани из красного кирпича, бутового или природного камня, но стены из каменных материалов при резком перепаде температур покрываются каплями воды - конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают.