Правильная подвязка винограда

Можно, как это делает большинство южных дачников, посадить на беседку виноград, купленный у кого-то на рынке, убедиться, что в рост он пошёл хорошо – и забыть о нём. Вырастает, как правило, что-то винное, вроде Изабеллы и Лидии, в лучшем случае - поздняя Молдова, а если совсем повезёт, то и ранний белый Восторг попадётся. Раз в три года можно попросить соседа обрезать. Половина урожая болеет, осыпается за ненадобностью или достаётся осам. Бог с ним, зато тень хорошую даёт!

А можно, как это делают асы-коллекционеры, жить своим виноградником. Лелеять каждый куст, во-время проводить все работы, защищать от болезней, часто падать от усталости – но гордиться двухки-лограммовыми гроздями и крупными ягодами лучших столовых сортов.

Умный виноградник – ни то и ни другое. Это – мечта истинного лентяя!  То бишь автора кни-ги. Крайности тут не помогут. Посвящать винограду всего себя просто не реально. А совсем не вме-шиваться – иллюзия. Всё равно придётся заниматься уборкой и поеданием урожая, что напрочь дис-кредитирует идею пофигизма.  Умный виноградник - хитрая попытка совместить, насколько это возможно,  неприхотливость кустов и простоту ухода с солидностью гроздей и удовольствием от объедения оными. Но главное – прими-рить всё это в головах неопытных дачников. Хороший виноград – не обязательно высшее искусство. Плохой виноград – не обязательно разгильдяйство.  Ваш виноград должен быть достаточно хорош для вас – и в этом его главный смысл.

Изображение: 

«Такую забытую сегодня формовку кустов винограда для беседок применял еще мой прадедушка. Теперь его опытом пользуюсь я. Беседка для винограда  своими руками должна быть желательно из дерева: брус клееный, профилированный, желательно из хвойных пород,  но можно использовать и другие материалы.

Для виноградовых беседок  использую морозоустойчивые сорта винограда. Кусты сажаю друг от друга на расстоянии 2-3 м. Для быстрого роста кустов на дно ямы вношу органические и минеральные удобрения. На каждый куст кладу примерно 10-15 кг перегноя, 250 г суперфосфата и по 75-100 г калийной соли и аммиачной селитры. Сверху удобрений насыпаю слой структурной почвы 15 см.

При формовании винограда очень важно создать мощный ствол. Если за кустом хорошо ухаживали, на второй год вырастают 1-2 побега длиной до 2 м. Более слабый из них удаляю, а другой использую для создания ствола, закрепляя его в вертикальном положении к внешнему переплету беседки. В нижней части этого оставленного побега оставляю 2-3 глазка. Расположенные выше глазки «ослепляю» (удаляю) по длине побега примерно до одного метра, затем оставляю еще 2-3 глазка.

Вариант виноград на перголах - представленно на фотографиях.

Расположенные выше глазки «ослепляю» еще выше, до последних 3-4 глазков. Из оставленных почек разовьются побеги, которые и будут рукавами. Весной их подвязываю горизонтально, а два верхних - в направлении центра беседки. Все побеги подрезаю с таким расчетом, чтобы те достигали соседних кустов. На побегах оставляю каждый третий глазок, остальные (промежуточные) удаляю.

Развившиеся из этих почек побеги весной следующего года подрезаю на 2-3 глазка каждый (рожки), а ровно через год из развившихся на рожках побегов формую плодовые звенья. На каждом рожке нижний побег обрезаю коротко, на 2-3 глазка, а расположенный выше - на 10-15 глазков.

В последующие годы подрезку провожу, как и при выведении других типов формовок, т.е. отплодоносившие стрелки удаляю, а из побегов, выросших на сучках замещения, формую плодовые звенья.

Если на кусте есть хорошие вызревшие пасынки, то их можно использовать для формования. В этом случае куст можно сформовать на год-два раньше.»

В такой беседке и жизнь становится интереснее и настроение поднимается!

Советы

Удобрение винограда - полезные советы

Виноград ежегодно потребляет большое количество азота, калия а несколько меньше фосфора, которые уно¬сятся вместе с урожаем и обрезаемыми частями куста. Эти элементы нужно возвращать и почву в виде соот¬ветствующих удобрений.

Местные удобрения. К местным удобрениям относят¬ся: навоз, торф, навозная жижа, птичий помет, фекалий, некоторые домашние отходы.
Из всех местных удобрений практически наиболее ценным является навоз. В нем содержатся все необходи¬мые питательные вещества, среди которых самые глав¬ные: азот (0,5 процента), фосфорная кислота (0,28), окись калия (0,6), известь (0,35) и органические вещест¬ва (20—30 процентов). Последние способствуют улуч¬шению физических свойств почвы.

При внесении навоза тяжелые глинистые почвы ста¬новятся менее связанными, более легкими для обработки и воздухопроницаемыми; песчаные   почвы  становятся связанными, более влагоемкими и приобретают большой запас питательных веществ. Навоз вносят через 3—4 года, он должен быть полуперепревший   или перепрев¬ший. Вносить навоз или другие удобрения   необходимо как можно глубже; при поверхностном   внесении удоб¬рений, в особенности в засушливых районах  с глубоко расположенной корневой системой, удобрения  задержи¬ваются в верхних слоях почвы и не достигают основных корней. Для этого навоз заделывается плугом при более-глубокой осенней вспашке.

При обработке почвы под закладку виноградника на глубину 60—70 сантиметров вносят 50—60 тони навоза на 1 гектар, а с четвертого года после посадки через каждые четыре года вносят уже меньшие дозы: на гли¬нистых почвах 30—40 тонн на гектар, а на песчаных —20—30 тонн.
Лучшие результаты   дает   навоз   при внесении   его вместе с минеральными удобрениями в следующей про¬порции на 1 гектар: навоза 30—40 тонн, сульфата аммо¬ния 2,25 центнера, суперфосфата 4,5 центнера и калий¬ной соли 1,5—2 центнера. Такое внесение удобрений даст увеличение урожаи в два раза (А. С. Мержанян).

Фекалий является очень ценным удобрением, так как он содержит много питательных веществ в легко осваиваемой растениями форме. По содержанию питательных веществ фекалии превосходит навоз, и поэтому его вносят в меньшем количестве (в 1,5—2 раза), чем навоз. Во избежание резкого неприятного запаха, его надо смеши¬вать с мусором или торфом и вносить только рано весной.

Птичий помет считается наиболее питательным из местных удобрений, особенно голубиный. До самого употребления помет нужно хранить в сухом месте, не допуская его согревания до момента употребления. Пти-чий помет на виноградниках главным образом исполь¬зуют  для подкормки   в количестве 4—5 центнеров   на 1    гектар.
Зола — ценное калийное удобрение. Внесение калия способствует увеличению количества сахара в ягодах и лучшей окраске их, усиливает накопление крахмала, что, как известно, ускоряет созревание древесины и тем самым повышает зимостойкость куста. Лучшая, наиболее богатая калием зола получается при сжигании стеблей подсолнуха и соломы гречихи; неплохая зола получается при сжигании дров.

До применения золу нужно хранить в сухом месте, так как находящийся в ней калий легко вымывается дождями. Золу можно применять на всех почвах, за ис¬ключением засоленных. Вносят ее осенью или весной в количестве 1—2 центнеров на 1 гектар, а для подкорм¬ки — в течение всего лета.
Виноград хорошо реагирует на жидкие подкормки птичьим пометом, навозной жижей, печной золой, мине¬ральными удобрениями. В основном проводят 3 под¬кормки: перед цветением, после цветения и в начале созревания ягод.

Для первой и второй подкормки применяют птичий навозную жижу, которые способствуют мощному росту зеленых побегов и корневой системы. При приго¬товлении подкормки берут одно ведро куриного помета или чистого навоза и разбавляют в двух ведрах воды. Раствор помещают в деревянную кадку и сбраживают на солнце в течение 10—15 дней. Полученную жижу раз¬бавляют в пропорции: 1 ведро жижи на 10 ведер воды. Под молодой куст вносят   1 ведро, а под   взрослый—2    ведра. Во второй подкормке можно внести вместе этого настоя питательный раствор из 50 граммов, суперфос¬фата и 25 граммов калийной соли на ведро. В третьей подкормке, перед началом созревания ягод, в наших ус¬ловиях нужно обязательно применять калийные удобре¬ния, способствующие быстрейшему созреванию древеси¬ны. Для этого применяют раствор 60—70 граммов калийной соли или золы в ведре воды на куст.
Особенно увлекаться удобрением почвы для вино¬града в нашем крае не следует, учитывая высокое плодо¬родие наших земель. Как чрезмерный полив, так и из¬лишнее удобрение приведет к буйному росту кустов и невызреванию древесины, что очень нежелательно.

Так, в Белокурихе на неудобренном участке виноград растет слишком буйно, поэтому мы сейчас применяем только золу (в августе). Несомненно, что в таких местах, как Бийск, Барнаул и другие, где почвы песчаные, удоб¬рение явится необходимым агроприемом.
Следует еще раз подчеркнуть, что удобрение вносится при посадке винограда и затем с четвертого года от по¬садки.

Виноград при посадке требует особого ухода - рассмотрим важные моменты

В первое время после посадки мы следим за тем, чтобы почва не пересыхала. В засушливую погоду про¬водам поливку. Поливаем и лунки, сделанные при по¬садке, из расчета одно ведро воды на две лунки. После поливки лунку присыпаем сухой почвой или   перегноем.

  Около каждого саженца вбиваем кол и подвязываем к нему растущие побеги, не давая им опускаться на землю или свисать. Почву в междурядьях и между кустами рыхлим, не допуская роста сорняков. Если при посадке в ямку кладется 2—3 ведра перегноя, то в первый год и в последующие два года нет необходимости удобрять почву на виноградинке, так как это вызовет ненужный буйный рост лоз, и они не вызреют к осени.

Нормально развивающийся саженец в первый год образует один—два побега, которые надо сохранять и подвязывать. Все дополнительные побеги, появляющиеся от корневой шейки, следует выламывать (рис. 7).
Пасынки, то есть побеги, вырастающие в пазухах листьев, нужно регулярно прищипывать. Нормально прищипнутый пасынок имеет не более 2—3 развитых листь¬ев. Если пасынок вовремя не был прищипнут, то позд¬нее его нужно обрезать, оставляя самую нижнюю часть его с 2—3 листьями.
В середине июля холмики вокруг саженцев мы разокучиваем. Одновременно удаляем все корни, которые образовались  внутри  холмика  на  молодых  побегах.

В степной зоне при этом следует удалять и  те   корни, которые образовались в верхнем   слое почвы, для чего вокруг саженца нужно делать лунку глубиною в 25 сан¬тиметров, корни обрезать, а стволик оставлять  в таком открытом виде до осени (рис. 8). Этот прием называет¬ся катаровкой, он и в дальнейшем повторяется ежегодно при весеннем открытии лоз. Задача катаровки состоит в том, чтобы помешать  кусту  развивать  поверхностные корни, которые в суровую зиму гибнут в  первую оче¬редь. Кусты, обладающие более углубленной  корневой системой, легче переносят такие зимы. Катаровка   спо¬собствует усилению развития глубоких корней и совсем лишает куст поверхностных корней.

В конце августа производится прищипка верхушек побегов. После проведения прищипки рыхление почвы на участке прекращаем, что способствует уменьшению влажности почвы, а следовательно, ведет к лучшему од¬ревеснению побегов винограда. В конце сентября или в начале октября обычно бывают заморозки, убивающие все листья и невызревшую часть побегов винограда. После заморозков необходимо произвести обрезку этих омертвевших частей и убрать их с участка. Одревеснев¬шие побеги (лозы) винограда укрываем на зиму.

Укрытие на зиму. В Белокурихе замерзание почвы обычно начинается 20—25 октября. За 5—10 дней до этого мы вспахиваем междурядья   и проводим   укрытие
кустиков винограда на зиму. Часто здесь снег ложится на еще не промерзшую землю.

Опыт показал, что в та¬кой земле глазки у винограда и течение зимы выпрева¬ют. Поэтому укрытие кустиков винограда мы проводим с промораживанием земли, с таким расчетом, чтобы ло¬зы находились в промерзшей земле, но не померзли. Делается это так. Лозы расстилаются по земле и укры¬ваются землей слоем высотой З5—40 и шириной 60—70 сантиметров (рис. 9). Если этот вал до замерзания по-кроется снегом, снег сгребаем. Когда насыпанная земля промерзнет до уровня почвы, что провернем при помощи лома, тогда стараемся закрыть вал слоем снега толщи¬ной 25—30 сантиметров, чтобы уберечь лозы от вымер¬зания при наступлении более сильных морозов. В даль¬нейшем, по мере выпадения снега, этот слой утолщается собой и предохраняет лозы от вымерзания   в течение зимы.

В лесостепной зоне, где земля зимой промерзает глубже, укрытие винограда нужно проводить так же, но более мощным слоем земли — высотой 40—50 и шири¬ной 70—80 сантиметров.
В степной зоне, где снега выпадает меньше, а земли промораживается еще глубже, укрытие винограда произ¬водится с закапыванием в канавки, в которых он поса¬жен, без промораживания. Для этого лозы  нужно при-гибать, расстилать  по дну канавки на 50 сантиметров ниже поверхности почвы и засыпать  их   15—20 санти¬метровым слоем незамерзшей земли.

Насыпь закрываем соломой, сухой ботвой, соломистым навозом или Другим утепляющим материалом с таким расчетом,  чтобы при уплотнении этот материал   образовал   слой   толщиной 10—15 сантиметров. Поверх утепляющего  слоя   нужно насыпать землю с таким расчетом, чтобы толщина всего укрытия составляла 45—50 сантиметров (от дна канавки). Однако это укрытие не предохраняет лозы от вы-мерзания без дополнительного укрытия толстым   слоем снега (не менее 50 сантиметров). Поэтому с выпадением снега нужно собирать его с междурядий и укрывать заваленные кусты. В случае сноса снега ветром  снеговое укрытие необходимо восстанавливать. Нужно также принять меры к снегозадержанию.

Трудоемкость укрытия уменьшается, если после ук¬рытия утепляющим материалом произнести вспашку междурядий плугом на глубину 20—26 сантиметров. Для этого плуг нужно пускать вдоль ряда с левой стороны его, строго по грани канавки, так, чтобы земля отвали¬валась в канавку. Пройдя плугом от начала ряда до конца, поворачивают и проходят с другой стороны ряда в обратном направлении, запаливая канавку с другой стороны. Таким способом пропахивают вес междурядья. Работу по вспашке удобно провести однолемешным конным плугом, но при наличии в хозяйстве специально¬го садового плуга и трактора можно обойтись и без конной тяги.

По окончании пахоты следует вручную увеличить слой земли над  каждым кустом с доведением высоты его до 45—50 сантиметров (считая от дна канавки).
На приусадебных участках укрытие можно произво¬дить вручную.

Как правильно орошать свой виноградник?

Культура винограда отличается большой потреб¬ностью в воде, тем не менее, благодаря сильному разви¬тию корневой системы и большой сосущей силе корней, виноград может произрастать в очень жаркой, засушли¬вой местности. В поисках влага его корни углубляются до 5—6, 14 и более метров. При таких условиях, даже и без полива, при соответствующих приемах агротехники он дает значительные урожаи. Однако своевременный полив повышает урожайность. Как показал опыт стаха¬новцев южного виноградарства, поливные виноградники могут давать в 2—3 раза больше урожая, чем неполивные. В Алтайском крае этот опыт совершение не проверен и требует серьезного изучения. Дело в том, что не¬правильный полив, превышающий норму в той или иной местности, несомненно, приведет к недозреванию урожая и древесины лоз.

Рекомендовать точные календарные сроки полива и нормы воды для различных зон нашего края   пока невозможно.
При размножении винограда в школке и вплоть до начала плодоношении на постоянном месте после посад¬ки полив нужно производить чаще, чем на плодонося¬щем винограднике.

Особенно часто нужно поливать чубуки, а потом уже саженцы в школке в первый год после посадки на по¬стоянное место, так как в этот период у саженцев толь¬ко начинают развиваться первые корни, и, будучи расположенными у поверхности почвы,  очень нуждают¬ся в поливке.
Так, в очень засушливый 1951 сод в Белокурихе, не имея возможности подвезти достаточное количество воды для полива школки и молодой посадки виноград¬ника на площади 0,80 гектара, мы имели значительный процент выпада от засыхания чубуков и саженцев после посадки.
Предгорье Алтая считается самой увлажненной зоной и крае, и это действительно  так. Но, несмотря   на это, здесь очень часто весна бывает довольно сухая, с губи¬тельными суховеями. Значит, в такой период здесь нуж¬но поливать не менее   одного раза в   неделю,   по 1—2 ведра воды на молодой куст или по 2—3 ведра на один погонный метр виноградной   школки.   По установлении нормального выпадения осадков полив прекращают. Пе¬ред каждым поливом всегда нужно проверить  почву на влажность, Для этого  возле куста нужно взять почву с глубины 10—15 сантиметров; если сжатая в руке почва на рассыпается после  разжатия — значит,   полив   не требуется, и наоборот.

В степных районах часто бывает засушливое лето, притом зимние осадки выпадают весьма незначительные. В таких условиях орошение винограда приобретает осо¬бое значение. Здесь необходимо производить полив все лето и с большей нормой воды на куст, чем в предгорье, в зависимости от возможности.

Начиная с четвертого года от посадки, полив произ¬водить нужно реже, но расход воды в один прием нуж¬но увеличить. При наличии возможности поливать вино¬градник напуском можно провести от одного до трех поливов за лето, а в сильную засуху и больше. В пред¬горье полив напуском можно производить 2 раза в год: если осень будет сухая, один обильный полив произво¬дят под зиму, после опадения листа, а второй раз поливают весной, через 10—15 дней после цветения. До цве¬тения поливать не рекомендуется, так как от избытка влаги цветы осыпаются. В случае сильной засухи здесь можно будет произвести третий полив в начале августа.
Потребность воды для полива плодоносящего вино¬града определяется из расчета 2—3 ведра на куст, или 500—600 кубических метров воды на 1 гектар.
В степной засушливой зоне нужно провести не менее трех поливов: первый — под зиму, второй — после цве¬тения и третий — перед созреванием ягод.

Существуют разные способы полива, но так как боль¬шинство виноградников закладывается на покатых скло¬нах, лучшим способом будет полив по бороздам в меж¬дурядьях.
Для этого перед поливом в междурядье протягивают борозды однолемешным плугом или окучником. Борозды очищают от рыхлой земли тяпками или лопатами, после этого пускают воду по уклону. По достижении струей воды конца борозды подачу уменьшают, не допуская за¬броса воды. Почва должна хорошо пропитаться водой, после чего воду запускают в следующую борозду. Через некоторое время борозды заравнивают и присыпают су¬хой землей. После полива кустов из ведра на небольшой площади лучше будет присыпать их сухим перегноем.
Одновременно с поливом нужно использовать жид¬кую подкормку виноградника. Ее можно совместить с очередным поливом.

В момент созревания урожая (конец августа, начало сентября) от поливки нужно воздержаться. Наоборот, в этот период на винограднике нужно прекратить рыхле¬ние почвы, чтобы уменьшить запасы влаги в почве для скорейшего созревания урожая и древесины лоз.

Особое значение имеет задержание весенних талых вод на винограднике, что без особых затрат может обес¬печить участок влагой до половины лета.
В предгорье для этого нарезают плугом в между¬рядьях неглубокие борозды (10—15 сантиметров), а че¬рез 20—30 метров лопатой делают земляные перемычки, чтобы задержать необходимое количество воды.
В степной зоне делают только перемычки, так как здесь при укрытии кустов землей и так в междурядьях образуются хорошие борозды.

Ремонт

Саженцы винограда - как выбрать?

Приобретение саженцев – по-прежнему самый важный вопрос в нашем дачном сортоведении. Он был удачно освещён в первой книге. Но неумение приобретать саженцы оказалось поистине неисчерпае-мым, и теория предмета весьма расширилась.

Обычная для нас ситуация: продавец, а часто и уважаемый за грамотность сосед по даче со знанием дела описывают некий сорт примерно так: "Отличный сорт, просто отличный. Вкусный, и ягоды - во!" И мы, вполне довольные такой исчерпывающей характеристикой, идем на рынок, чтобы тоже когда-нибудь показать знакомым эти ягоды, что в рот не лезут, и порадовать их историей своей находки.

Некоторые начитанные дачники, коих меньшинство, читают рекламные описания сортов в прес-се. Но явное подчёркивание достоинств и скромное умалчивание недостатков любого сорта сразу настораживает. Более грамотные берут книги или каталоги с описанием сортов и, подобно вашему покорному слуге пару лет назад, вчитываются в сортовые характеристики, пытаясь их себе как-то представить. Но сорта, хоть убей, не представляются.  Сейчас я понимаю, почему. Дело в том, что читать каталоги – занятие для опытных знатоков. Именно они эти описания составляют – для таких же знатоков.

Во-первых, сортов в каталоге обычно под сотню, и если с ними не знаком, уже на десятом описании крыша начинает тихо ехать. Плюнув, пробегаешь глазами названия: нет ли чего знакомого? Увы – нет. И подрываешься со стула: ну кого бы спросить, какие сорта из этой кучи САМЫЕ ЛУЧШИЕ?! Находишь знатоков, они говорят: все одинаково хорошие! Финиш. Крыша съезжает окончатель-но. Появляется желание нарезать чубуков у соседа – не важно, как называется, зато голову ломать не надо!

Во-вторых, попробуйте представить себе «плоский», «обычный» или «гармоничный» вкус, не пробуя ягоды! В третьих, устойчивость сортов в каталогах часто завышена. Но главное, ни в одном каталоге не указано, как поведёт себя сорт в вашем районе, на вашем участке, да при вашей агротехнике. А разница бывает очень существенной. Посему, есть один верный способ оценить сорт: посмотреть на него в коллекции и попробовать ягоды лично! Для этого и существуют коллекции знатоков-любителей – пропагандировать лучшие сорта. Если же коллекционер, продающий саженцы, не склонен показывать свою коллекцию, я бы засомневался, что саженцы он выращивает из собственной лозы. А значит, и гарантии сортности – такие же туманные.

…Но знакомого любителя искать некогда, и вы идёте на рынок. Здесь происходит следующее. При виде пучков с саженцами, а тем паче банок с гроздьями или красивых фотографий, ваша святая наив-ность, подстегиваемая неведением, выскакивает из куртки, растаращивает глаза и бежит впереди вас, прямо-таки набрасываясь на продавцов. И вы задаёте им долгожданный вопрос: "А у вас есть сорт та-кой-то?.." И даже не подозреваете, в какое двусмысленное положение ставите «несчастного» реализа-тора! На секунду он замирает, оценивая вас, а затем мгновенно добреет. С одной стороны, такого сор-та у него нет, а если он перекупщик, коих на рынке три четверти, то, скорее всего, он вообще не от-личает один сорт от другого. Но, с другой стороны, ваши светлые глаза ясно говорят, что вы так же с трудом отличаете виноград от ежевики (особенно саженцы), а деньги в вашем кошельке уже ведут предстартовый отсчет и близки к отрыву. А у продавца - семья. А вокруг - такие же, как он. Скажи он честное "нет", и вы радостно полетите купить кота в мешке у другого. Что же делать бедному пере-купщику?! "Конечно есть! Отличный сорт, все мои друзья хвалят! Вот, всего три штуки осталось".
Давайте представим себе реальную рыночную ситуацию, чтобы не сетовать на обманщиков, а реально знать, за что и почему мы платим.

Статистика Видео:  0