Как грамотно спроектировать современный деревянный дом? Особенности домостроения в России и за рубежом?

Категория: 

    Антисептик для древесины широкого спектра действия

    НАЗНАЧЕНИЕ: •    ECOSEPT  BiO Ремонт - Эффективное средство защиты помещений и фасадов зданий от биопоражений на водной основе. Препарат уничтожает биопоражения: грибки и их споры, плесень, микроорганизмы, водоросли, проступающие через лакокрасочные покрытия и штукатурку в жилых, складских, производственных, помещениях и на фасадах зданий а также предотвращает их повторное появление. Предупреждает появление вредных насекомых.

    •     Используется также как профилактическое средство предупреждения биопоражений, для защиты внешних и внутренних стен при ремонтно-отделочных работах; перед покраской, шпатлевкой, поклейкой обоев и.т.п. Успешно применяется как универсальный антисептик строительных и лакокрасочных материалов для введения с водой затворения при приготовлении сухих смесей и водорастворимых красок.
    •    Защищает строительные материалы и строения на срок до 12 лет.
    •    Не содержит не каких хлорный соединений.
    •    ECOSEPT  BiO Ремонт обладает широким спектром фунгицидной и инсектицидной активности, остаётся безвредным по отношению к теплокровным. Не изменяет цвет и физические свойства строительных материалов. Не токсичен. •    Предотвращает их повторное появление. ПРИМЕНЕНИЕ:
    •    Перед применением, концентрат разбавить любой доступной водой. Для этого используйте емкости из любых материалов. Кистью, валиком или краскопультом равномерно нанести готовый раствор на обрабатываемую поверхность до полного намокание, и дать впитываться. Выдержать два-три дня (в этот промежуток времени препарат убивает споры грибов и плесени). Через три дня смыть обрабатываемую поверхность водой до полного очищения поверхности. Дать высохнуть поверхности и нанести препарат повторно. Больше биопоражения, грибки и их споры, плесень, микроорганизмы, водоросли не появятся.

     Проект дома из бруса с мансардой ДБ 191-9, оптимален для семьи из 6 человек, в плане дом имеет размеры 9,8 х 11,9 метров. При относительно небольшой общей площади 152, 2 кв.м. он имеет большую жилую площадь - 109 кв.м. Внутренняя планировка очень продуманна. Кухня размещена в непосредственной близости к столовой. Столовая и гостиная с большими окнами днем наполнены рассеивающимся дневным светом. Летом домочадцы и гости могут из гостиной выйти на замощенную плиткой террасу, закрытую свесом балкона. В проекте дома предусмотрен гараж на 1 автомобиль, а вместительная кладовая расположена под лестницей. На мансардном этаже находятся 4 комнаты, большая ванная и холл. Из каждой комнаты можно выйти на балкон. Проект дома ДБ 191-9, разработан еще в двух технологиях строительства: проект дома из кирпича К 244-0 - 160,7 кв.м. и проект дома из ячеистого бетона Я 282-0 185,8 кв.м.

     
    Описание: 
    Одноэтажный дом с мансардой, без подвала. Максимальное количество жильцов: 6 человек. 
    Камин: да. 
    Гараж: да. 
     
    Площадь застройки: 95,9 кв.м. 
    Площадь общая: 191,9 кв.м. 
    Площадь нетто: 152,2 кв.м. 
    Площадь жилая: 109,0 кв.м. 
    Кубатура: 561,9 куб.м. 
     
    Крыша: 
    Площадь крыши: 177,3 кв.м. 
    Угол наклона крыши: 40. 
    Кубатура древесины стропильной конструкции крыши: 12,9 куб.м. 
     
    Технология и конструкция: деревянный брус. 
    Наружные стены: из деревянных брусов, венцовая конструкция – толщина бруса 160 мм + утепление из минеральной ваты + отделка. Стены выполнить тщательно по указаниям производителя. 
    Внутренние стены: из брусов толщиной 160 мм. 
    Перекрытие:деревянное из брусов 160 х 200 мм, размещенных каждые 900, 1000 мм. 
    Конструкция крыши: деревянная, ригельная. 
    Лестницы: деревянная. 
     
    Фундамент: ленточный монолитный ж/б. 
     
    Отделка. 
    Кровля: керамическая черепица. 
    Фасад: брус. 
    Цоколь: каменная облицовка на клеевой стяжке. 
     
    Габаритные размеры дома: 9,7 х 11,8 х 7,3 м. 
    Минимальные размеры участка: 19,9 x 19,8 м. 
    Зеркальная проекция: нет. 
    Проект в другой технологии строительства: керамика, деревянный каркас.


    Советы

    Отделка мансарды - практические советы

    Деревянные материалы, используемые для обшивки потолка мансарды, после установки можно проморить, покрыть лаком или покрасить – в зависимости от того, какой стиль вы предпочитаете – современный или кантри. Однако сегодня наиболее популярны модульные подвесные потолки из минераловолнистых плит. Причина такой популярности – лучшее соотношение функциональных качеств и цены.
    Данный тип подвесных потолков отличается такими функциональными свойствами как простота, быстрый, абсолютно сухой монтаж с возможностью устройства многоуровневого или наклонного потолка, вес 2,5 кг/м2, высокие эстетические и экологические качества панелей, пожарная безопасность, возможность выбора звукопоглощающих панелей, наличие свободного пространства между потолком и перекрытием.
    При использовании таких панелей источники освещения устанавливают в ячейки подвесного потолка (растровые светильники 60x60 или 120x60) или врезают в потолочные плиты (точечные зеркальные светильники).

    Можно сделать внутреннюю обшивку мансарды (как потолка, так и стен) из вагонки – гладко выструганных досок, не очень широких и желательно шпунтованных. Такая обшивка сделает мансарду уютным уголком дома. После тщательной зачистки поверхности шкуркой и покрытия вагонки горячей олифой, а после высыхания – масляным лаком отпадет необходимость в окраске. Можно протонировать дерево морилкой, разведенной в воде, или даже раствором марганцовокислого калия (марганцовки), сделав стены на несколько тонов темнее потолка.

    Достаточно широко для отделки мансард на фасаде используют декоративную обшивку полиалпаном в виде панелей различной ширины (от 30 см до 1 м) и длиной до 12 м. Им отделывают любые поверхности стен мансард по деревянному карнизу или без него. Панель полналпана состоит из трех слоев: снаружи металлический лист из сплава алюминия, марганца и магния, лакированного с двух сторон; второй слой – теплоизоляция из пенопласта и полиуретана (пенопласто-полиуретановая); и пароизоляционный слой из алюминиевой фольги толщиной 0,05 мм. Данная обшивка устойчива к атмосферным воздействиям, влаго- и гнилостойкая, не боится морозов, хотя есть у нее и некоторые недостатки – из-за использования пенопласта, полиуретана и металлических листов конструкция «не дышит» и является довольно пожароопасной.

    Для установки этой обшивки необходимо устроить обрешетку из деревянных реек размером 25x80 или 24x60 мм, уложенных горизонтально через 60 см. Под обшивку можно использовать металлическую обрешетку, прикрепленную к стенам оцинкованными болтами. Эту обрешетку используют при обшивке стен зданий высотой более трех этажей. Для мансард будет достаточно деревянной обрешетки, к которой гвоздями крепится полиалпановая панель. В этих панелях имеются специальные системы пазов, позволяющие их стыковать в единое обшивочное покрытие. Швы между панелями уплотняют силиконовым герметиком для наружных работ. Для отделки мансард сложной конфигурации выпускаются специальные полиалпановые профили. Срок службы таких панелей на мансардах – не менее 30 лет.


    Подбираем конструкцию крыши для будущего дома

    Как показывает практика, при возведении крыши частного дома первым пунктом «на повестке дня» строителя будет выбор ее конструкции и формы. По форме различают крыши односкатные, двухскатные, ломаные, шатровые и крестообразные. В зависимости от величины уклона (для отвода атмосферных осадков) крыши бывают плоские и скатные.
    Такая широкая разновидность форм и структур крыш образовывается на базе имеющихся в наличии стройматериалов, климатических условий и стиля архитектуры, характерных для каждого региона. Таким образом, оформление крыши (угол наклона и форма) определяет не только характер отдельного сооружения, но и целого архитектурного комплекса, а в итоге и ландшафта.
    Нередко форма крыши определяется ее защитными и полезными функциями, а также практическим назначением здания. Так, для домов коттеджного типа, как правило, применяют скатные, или чердачные крыши. Они состоят из верхней части (оболочки), называемой кровлей, основания (обрешетки или сплошного настила), которое непосредственно поддерживает кровлю, и несущей конструкции – стропил, опирающихся на наружные и внутренние стены.

    Несущими конструкциями чердачных скатных крыш являются системы наклонных деревянных стропил. Наклонные стропила наиболее просты по конструкции и экономичны, однако для их применения необходимо наличие внутренних стен или несущих перегородок. Такие стропила состоят из пары отдельных наклонных стропильных ног, изготовленных из бревен толщиной 13-20 см, пластин толщиной 15-20 см или досок толщиной не менее 5 см.

    Стропильные ноги устанавливаются на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга под углом, равным углу наклона ската кровли. Они опираются нижними концами на наружные кирпичные или блочные стены через подкладку в виде продольного бруса (мауэрлата), прикрепленного к стене для равномерного распределения нагрузки. Верхние концы стропил опираются на подконьковый брус или на промежуточные прогоны, передающие нагрузку на внутренние несущие стены через систему стоек. Общая устойчивость стропильной системы обеспечивается раскосами, подкосами и диагональными связями. Нижние концы стропильных ног через одну следует крепить к стене скрутками из проволоки, чтобы предохранить крышу от возможного срыва при сильном ветре. Скрутку закрепляют за костыль или ерш, забитый в шов кладки на 250-300 мм ниже мауэрлата.

    В домах с бревенчатыми или брусчатыми стенами стропила соединяются со вторым верхним венцом при помощи скоб. В целях доступности мауэрлатов и нижних концов стропильных ног для осмотра и ремонта их располагают на расстоянии 35-40 см от перекрытия. Высота чердачного перекрытия определяется шириной дома, уклоном, конструкцией крыши и необходимостью обеспечить свободный противопожарный проход высотой не менее 1,6 м вдоль всего помещения. Важно проследить, чтобы в самых низких местах – у наружных стен – расстояние от верха засыпки чердачного перекрытия до мауэрлата было не менее 0,4 м. Это – необходимое требование для периодического осмотра и ремонта нижних частей стропил, наиболее подвергающихся продуванию, промерзанию, увлажнению, а также для обеспечения противопожарной безопасности.

    При большой ширине дома и отсутствии промежуточных опор, а также в домах со стенами из сырцовых материалов, применяют висячие стропила. Они представляют собой простейший тип стропильных ферм, к которым подвешивают чердачное перекрытие. Стандартные висячие стропила состоят из стропильных ног (верхнего пояса) и затяжки (нижнего пояса), соединенных между собой врубками, поковками и гвоздями. Висячие стропила изготовляют из бревен, брусьев или досок. Подстропильные лежни (мауерлаты), лежни под стойки и другие части стропил, соприкасающиеся со стенками из каменных и сырцовых материалов, изолируются от них посредством осмолки, прокладки толя и т.п. Для мауерлата, который устраивается с целью равномерного распределения веса от крыши по всей стене, подбирают бревна толщиной не менее 18 см. В местах прохождения дымовых труб расстояние от стропильных ног до дымового канала должно быть не менее 40 см.
    В висячих стропилах при пролетах более 6 м между верхними концами стропильных ног зажимают подвесную бабку (вертикальный брус). Во избежание провисания конструкции к нижнему концу бабки с помощью хомутов из полосовой стали подвешивают горизонтальную затяжку и прогон для опирания балок чердачного перекрытия. При пролетах до 12 м в конструкцию стропил вводят подкосы, уменьшающие расчетную длину стропильных ног.
    Критерий усложнения стропильной системы связан с конструктивными ограничениями или дополнительными требованиями, предъявляемыми к крыше некоторыми типами кровли. Например, 1 м2 обычной черепицы весит около 50 кг, поэтому при использовании этого материала стропильная система должна быть рассчитана на максимальную нагрузку. Расход пиломатериалов, а, следовательно, и стоимость крыши в данном случае возрастут на 15-20%. Мягкая черепица легче керамической в пять раз, но зато для нее необходимы сплошная обрешетка из досок или фанеры, применение подкладочных ковров при малых уклонах, а это делает экономию мнимой.
    Интересен тот факт, что чердачные крыши можно установить и без использования системы стропил. Такие бесстропильные чердачные крыши имеют разнообразную конструкцию и отличаются, в основном, типом применяемых железобетонных плит или панелей, а также системой отвода воды. Основание под кровлю устраивают из тонкостенных ребристых и других видов панелей на длину ската или армоцементных скорлуп.

    Чердаки бесстропильных крыш низкие, но достаточные для того, чтобы можно было производить осмотр элементов здания и при необходимости размещать оборудование (не менее 1 м 60 см). В данном случае чердачное помещение должно хорошо проветриваться, а перекрытие под чердаком должно быть утеплено и иметь надежную пароизоляцию.

    Как долго вам прослужит крыша, и, в частности, ее «верхняя одежда» – кровля, будет зависеть от множества факторов, и не в последнюю очередь – от устройства обрешетки и обшивки. Обшивка, которую чаще всего изготавливают из прессованных плит, воспринимает часть нагрузки на кровлю, предотвращает смещение контурных реек обрешетки. Плиты обшивки монтируются таким образом, чтобы волокна древесины «лежали» перпендикулярно стропилам, что еще в большей степени усиливает статическую надежность конструкции. Этому способствует и прием двухслойной укладки плит из прессованной древесины, при котором не допускается смешение стыков плит верхнего и нижнего слоя обрешетки.
    Так как помещения под крышей чердачного типа не используют для жилья, а применяют для хранения различных предметов, применяемых в хозяйстве (садовой утвари, оборудования, инструментов), то сами чердачные крыши, как правило, делаются без тепловой изоляции – иными словами, холодными. Тем не менее, вентиляция такого помещения играет большую роль. Для того чтобы воздух беспрепятственно проходил через крышу, необходимо обеспечить его приток на карнизном свесе и беспрепят-ственный выход в области конька крыши. Поэтому шири-на зазора между кровельным покрытием и теплоизоляци-онным слоем не должна быть меньше 2-5 см. При нормальной вентиляции крыши за 1 час происходит двукратное прохождение воздуха вдоль кровельного покрытия. Температура в нежилом чердачном помещении при этом должна превышать температуру окружающего воздуха не более чем на 5-6 градусов. Большую роль в вентиляции чердачных помещений играют слуховые окна, которые обязаны своим происхождением инженеру Слухову. Слуховые окна могут иметь любую форму: односкатную, двускатную треугольную, вальмовую или трапециевидную, полукруглую и даже типа «летучая мышь». Единственный недостаток такой системы – это попадание атмосферных осадков и пыли внутрь чердачного помещения. Однако благодаря использованию гидроизоляционных пленок появилась дополнительная возможность защищать чердак от пыли, дождя и снега.
    Если вы хотите, чтобы чердачное помещение служило вам не как место для складирования различных необходимых (и не очень) в хозяйстве вещей, то еще на этапе проектирования вашего дома следует предусмотреть установку мансардной крыши. Тогда у вас появится возможность обустроить на чердаке здания полноценное жилое помещение – мансарду. Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что специалисты не рекомендуют делать мансарду в доме, где крышу намереваются крыть кровельным железом – никакая теплоизоляция не спасет вас летом от жары. Поэтому шиферная и черепичная кровли – оптимальный вариант при обустройстве чердака-мансарды.
    Мансардная крыша (при стандартном исполнении) является разновидностью двускатных крыш. Для лучшего использования пространства чердака ее часто делают с изломом в поперечном сечении. Излом крыши отделяет верхнюю, более пологую часть скатов и стропил от более крутой нижней. В месте излома ставят прогоны, на которые опирается макушка чердачной крыши с конструкцией стропил простой формы с затяжкой. Обратите внимание, что для мансарды ширина дома должна быть не менее 4 м 80 см, а высота мансардной комнаты должна быть не менее 2 м 20 см при ширине 2 м 40 см. Там, где потолки скошены, вертикальные стены должны быть высотой 1 м 60 см.
    Давайте рассмотрим некоторые варианты устройства мансарды при различных типах крыш.

    Особенности строительства из деревянного сруба

    Сразу после сооружения сруба, либо во время этого действа должно произходить первое оконопачивание сруба. Оконопачивание делается для того, чтобы максимально утеплить и уплотнить стены, а так же с целью облагораживания внешнего вида дома. Материал для законопачивания во время сборки сруба немного выпускается наружу между брусьями. Это делается неслучайно, а для того, чтобы потом была возможность с обоих сторон стены подогнуть материал книзу и втолкнуть между двух брусьев. В итоге должен получиться очень красивый, аккуратный и плотный шов, который во много раз превысит теплоизоляцию дома. После первого оконопачивания сруб оставляют на год для того, чтобы произошла необходимая усадка, а уплотнитель, спрессовываясь, будет еще прочнее и плотнее. После того, как усадка прошла, оконопачивание дома повторяют. Дело в том, то некоторые брусья могут усесть неровно, могут открыться щели, которые нужно законопачивать заново. Плотность уже имеющегося слоя проверяют, добавляют уплотнитель там, где это нужно.
     Иногда используют несколько другой метод усадки дома, который позволяет производить усадку вместе с крышей.  Делают продолжение брусьев стены – фронтоны. Для фронтонов сооружается специальная стропильная система. При этом стропильная система должна быть «плавающей», то есть опускаться вместе с усаживающимся домом. Для «плавающих» стропил делают специальные крепления к ногам стропил, позволяющие им разъезжаться. Если применять жесткое крепление стропил на верхний венец, то при усадке могут открыться щели между крышей и фронтоном.   Наверху стропила крепятся на коньковый прогон, который сам расположен на фронтонах. При этом, когда происходит усадка дома, то коньковый брус тоже опускается.

     Но можно предпринять гораздо более простой способ. Для этого делают фронтон из толстых досок, которые усадке не подвергаются. В этом случае совершенно необязательно делать «плавающую» стропильную систему. Можно обойтись обыкновенными стропилами. В этом случае в усадке будет задействован только сруб, крыша на усадку вообще никак не повлияет и участвовать в процессе не будет.

    А вообще, сколько времени нужно дому для быстрой усадки? Отвечаем – один год. На следующий год после строительства, возведения крыши, повторного законопачивания уже можно проводить отделочные работы. Однако, усадка дома еще не закончена. Она будет происходить медленно, но все же будет давать о себе знать. Поэтому проведение любых дальнейших работ должно быть ориентировано на дальнейшую усадку. Если быть полностью откровенным, то усадка дома и его «гуляние» не завершаются никогда. Почему? Потому что дерево – это тот материал, который как интенсивно впитывает влагу, так и интенсивно ее испаряет. Например, когда влажная и сырая погода, брус может расшириться, а дом стать выше на несколько миллиметров. При сухой погоде наоборот. Именно поэтому советуют использовать плотные отделочные материалы как изнутри, так и снаружи, чтобы дерево не мокло и не высушивалось слишком сильно. Все конструкции отделки, тем не менее, должны иметь нежесткие крепления, так сказать, по принципу «шип – паз», либо должно иметь место применение скользящих креплений.

    Есть еще одна хитрость и совет, которым не стоит пренебрегать. В первый год после поселения необходимо воздержаться от тщательного протапливания дома, так как дерево в первые годы еще сохнет, а высокие температуры могут привести к возникновению трещин в дереве.

    Так же можно окрашивать стены из бруса специальными влагостойкими красками и составами, которые не позволяют влажным парам проникать в дерево. Но и влажность, находящаяся внутри сруба, тоже выходит очень медленно и постепенно. Советуем воспользоваться этими составами. Такие составы способны защитить дерево, не лишая его, в то же время, естественной гидрорегуляции,   а так же создать в доме комфорт.

     Итак, мы  подошли, наконец, к понятию клееный брус . Он будет стоить дороже, так как уже окончательно просушен, обработан и имеет гладкую красивую блестящую поверхность. Самое главное его преимущество в том, что он практически не дает усадку, то есть, автоматически избавляет строителей и хозяев от всех многолетних мероприятий, ориентированных на усадку дома. Не нужны нагели, а сборка очень проста и быстра.

    Ну вот, основные технологии раскрыты и в общих чертах обрисованы. А современные технологии позволяют построить такой дом из дерева, который будет стоять не менее ста лет, как старинная русская изба. Остается только действительно правильно построить дом. 


    Ремонт

    Огнебиозащитный состав для древесины  и его применение

    •    ECOSEPT  -450 средство защиты деревянных конструкций от гниения, поражения древоточцами, возгорания и распространения пламени. Препарат на водной основе. Применяется как защитная пропитка для обработки деревянных стен, балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, а также других элементов конструкций из древесины, различного назначения. Эффективность средства, при ниже упомянутом способе применения, соответствует II группе огнестойкости (НБП 251-98).
    •    ECOSEPT  -450 представитель нового поколения биопиренов, обладает низкой токсичностью IV-ый класс опасности, что приравнивается к бытовой химии. Не оказывает негативного воздействия на свойства древесины, не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.
    •    При контакте с огнем поверхность вспучивается, образуя огнестойкий теплоизоляционный слой, который не дает возможность древесине достигнуть температуры воспламенения и перекрывает доступ кислорода к поверхности.
    ПРИМЕНЕНИЕ:
    •    ECOSEPT  -450 поставляется в виде готового к применению рабочего раствора. Обработка древесины осуществляется  методом нанесения на поверхность с помощью кисти, валика, краскопульта, или окунанием.
    •    Перед обработкой поверхность древесины очистить от грязи, смолы и остатков краски.
    •    Температура обрабатываемой поверхности должна быть не ниже 5°С.
    •    Для увеличения впитываемости рекомендуется нагреть препарат ECOSEPT  -450 до температуры (50-60°С). После нагревания раствор готов к нанесению в один слой до полного насыщения. Общий суммарный расход готового раствора должен составить 200-400 г. на 1 м² обрабатываемой поверхности.
    •    Во избежание вымывания препарата под действием атмосферных осадков, после высыхания поверхности, рекомендуется нанесение декоративного антисептика ECOSEPT  Bio-Color или трудновымываемого антисептика ECOSEPT  -440 в концентрации 1:12.
    •    Обработка древесины биопиреном не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. При соблюдении всех эксплуатационных норм и технологии обработки гарантированный срок огнебиозащиты составляет 10 лет.

    Статистика Видео:  0

    Похожие товары

    Изображение
    Современный проект деревянного дома из бруса. Как организовать строительство мансарды в деревянном доме?
    Главные преимущества деревянного дома

    Преимущества деревянного дома из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса:

    •    экологичность природного материала;

    •    благоприятная энергетика, излучаемая деревом, сохраняется и после срубки, воздействуя на жизненный тонус, здоровье и работоспособность жителей;

    •    дерево «дышит» благодаря особой структуре волокон, происходит...
    Отзывы :0шт.
    Проектирование и строительство дома из бруса с мансардой. В чем особенности строительства домов с мансардами?
    Использование специального шипа при строительтсве
        Что представляет собой чашка с затёсом, шипом и пазом под шип, показано на фото. Как мы видим, шип расположен в нижней части бревна, а в верхней части располагается паз под шип другого бревна, находящегося выше в перерубе (разумеется, перпендикулярно показанному на фото бревну, поэтому паз направлен перпендикулярно шипу).
         Так для чего же...
    Отзывы :0шт.
    Проект частного дома из деревянного бруса . Что нужно помнить при проектировании дома из дерева?
    Современые русские деревянные дома


    В мировой строительной практике дерево, как строительный материал начали использовать на 10000 лет ранее камня. Эта тенденция и сейчас не утратила своей популярности.
    Отзывы :0шт.
    Как осуществляется естественная вентиляция дома? Что нужно знать о вентиляции зданий и сооружений?

    Естественная вентиляция дома - что нужно знать?
    В последнее время, когда  стали считать каждую  единицу теплопотерь и использовать  новейшие  технологии  утепления зданий,  вопрос естественной вентиляции жилища приобрел особенную  актуальность.
    Отзывы :0шт.
    Строим баню на участке - практчисекие советы. Какой бане отдать предпочтение?

    В чем преимущества бани с мансардой
    Отзывы :0шт.