Практические советы по ремонту деревянных домов. Как отремонтировать ветхий дом из дерева?

Категория: 

    В силу исторических традиций, а порой по недоступности или незнанию новых строительных технологий, и отчасти из-за всевозможных легенд, ну и из-за менталитета людей продолжается строительство домов и прочих построек из такого природного материала как древесина.
    Деревянный дом (сруб из бревен или бруса), по прежнему пользуется большим спросом даже в последнее время. Серьезный сруб не имеет ничего общего с дачным домиком на летний сезон. Долговечность и эстетичность такого жилья, имеющего всё необходимое для безопасной и комфортной жизни, напрямую зависит от применения современных технологий строительства и от фантазии хозяина.

    Вместе с тем, несмотря на отработанную веками технологию, строительство из древесины это достаточно ответственный процесс и требует высокой квалификации работников (что встречается уже достаточно редко, к сожалению).

    Важную роль играет сырьё, ему нужно уделять внимание как, в процессе его заготовки и строительства, так и в дальнейшей эксплуатации жилища. Из всех хвойных пород предпочтение отдаётся сосне, благодаря многочисленным качествам которыми она обладает. Материал данной хвойной породы значительно упрощает процесс возведения дома; этому способствует малое количество сучков, колкость, лёгкость по весу, сосна обладает прямым стволом. Кроме того, сосна более доступна по цене. В список основных плюсов соснового сырья можно зачислить также; прочность, плотность и стойкость к усыханию. Внимание нужно обратить на место происхождения сосновой древесины.

    Так как для строительства деревянной бани или дома, больше подойдёт сосна обыкновенная, гибкая, смолистая, произрастающая, в основном, на севере. У них плотная древесина, длинные практически цилиндрические стволы (а не «морковкой»). Строить из такой сосны довольно легко и дом получается аккуратный и ровный. В то же время сосновые породы с южных широт, используются в основном для декоративных работ, или для бумажной и мебельной промышленности. У них короткий корявый ствол. Из него можно выпилить только относительно короткие детали. Зато древесина южной сосны очень декоративна.

    Так называемая, сосна обыкновенная, имеет до 40 метров в длину, обладающая 10% влажностью, сопротивлением изгибу- 690 кг/см3 и объёмным весом – 0,55, распространена в Костромской, Архангельской и Вологодской области, Бурятии и Коми, а так же по всему северо-востоку европейской части России. Данный вид сосны, а также, сосна гибкая, очень популярен у строителей.

    При этом сосна гибкая, произрастающая в Липецкой области, не превышающая 25 м в длину. Она обладает хорошими механическими свойствами, отличается мягкостью и гибкостью, что неплохо характеризует её как строительный материал. Из этой древесины можно делать большие элементы конструкции, имеющих уже декоративное значение. Для фасада и окружения, текстура этого дерева послужит большим плюсом. Сруб бани или дома из сосны прослужит достаточно долго и не потребует ремонта и замены брёвен. Поэтому для правильного выбора строительного материала для деревянного дома, вернее всего, будет обратиться к специалистам.

    Качественный деревянный дом лучше всего возводить из сырья заготовленного в зимний период. Но в последнее время, очевидно из-за большого спроса, практикуется применение дерева заготовленного летом. В таком случае, сруб дома должен быть выдержан без отопления около года. После чего, в первый год эксплуатации температурный режим должен соблюдаться в пределах 15-17С в холодное время года. В последствии, из-за отопления в допустимых температурных нормах, наблюдаются изменения текстуры поверхности бревенчатой конструкции. В частности - незначительные трещины древесины, усадка дома. Эти изменения являются нормой для деревянных построек и придают уникальности жилищу. Усадка дома продолжается в течении трёх лет. По истечению этого периода времени вертикальные изменения практически прекращаются или становятся незначительными из-за изменения влажности (например, затяжная сырая теплая осень).

    В следствии этого явления, как усадка и «дыхание» древесины, необходимо тщательно учитывать особенности монтажа строительных деталей и узлов в бревенчатую стену. Если в сруб вмонтировать раму окна или коробку двери непосредственно при строительстве, то сруб в процессе усадки неминуемо обопрется на них своими бревнами, расположенными выше рамы или коробки. Рама будет или раздавлена, а дверь – заклинит. В тоже время брус по бокам коробки неминуемо «вывесится» и между бревнами образуются большие щели. Что бы этого избежать, проем под раму или коробку делают несколько больше по высоте чем надо, давая упреждение на усадку. Проем между коробкой и верхним бревном заполняют мягким утеплителем (паклей, мхом, минватой и т.п) и закрывают нащельником. А что бы коробка или рама не выпадала из проема, устраивают пазы в торцах бруса или бревен.

    Рассмотрим для примера монтаж оконного или дверного блока в деревянном доме, где всегда нужно предусматривать такой нюанс как «скольжение» торцов бруса или бревен сруба вдоль бокового бруска рамы или косяка. Брусок, стандартные размеры которого 50Х50 или 60Х60 мм, свободно помещается в паз, который делается в торцовой части брёвен на всю высоту. Блок крепится к бруску, при этом, оставаясь не ввинченным в бревно. 80-100 миллиметровый зазор сверху проёма, декоративно закрывается обналичкой. Древесная стена в процессе усадки двигается вниз, соответственно, скользит по бруску, но оконный (дверной) блок не испытывает механических воздействий. Крепить оконный или дверной блок гвоздями «в стену» нельзя, так как он повиснет на гвоздях.

    По этой же причине (сильная усадка) необходимо тщательно следить за самим строительством дома. Часто, по незнанию физических процессов или не отвечая за последствия, строители грубо нарушают технологию. В частности, следующим образом. Если, при строительстве из бревен, в каждом бревне выбирают паз (которым оно ляжет на нижнее бревно), и тем самым устранит проблему бокового смещения, то при строительстве из бруса пазов не делают. А должны применять нагели или шканты. Делают их так. В нижнем и верхнем брусе сверлят совпадающие отверстия (не сквозные), на глубину несколько сантиметров. И в эти отверстия опускают деревянный круглый брусок (например – отрезок черенка). Теперь, если положить брус на место, то он уже не сможет сместиться в бок или вдоль. В тоже время – он сможет свободно оседать вниз. Горе строители зачастую собирают брус «на гвозди», забивая большие длинные гвозди, скрепляя между собой брус попарно. Это вредно тем, что при усыхании древесины брус просто повиснет на гвоздях и между соседними брусьями будет щель, иногда такая, что палец можно вставить. Ни о каком утеплении, понятно, речи уже быть не может.

    Деревянный дом имеет свои особенности и в плане устройства отопления. В старину, печи стояли практически в каждой комнате или в простенке между смежными комнатами. И всегда - фактически в центре дома. Современные деревянные дома достаточно большие и имеют одинаковую с каменными домами систему отопления. Поскольку дерево - «живой» материал, системы отопления требуют определенной специфики его устройства. Специфика деревянного дома в том что теплоноситель имеет достаточно высокую температуру (60 и более градусов), а источник тепла достаточно сконцентрирован (радиатор, конвектор). И такой локальный перегрев древесины (стены в непосредственной близости к источнику тепла), может привести к тому, что бревно сильно потрескается, полопаются торцы, это будет последствием активной принудительной сушки в месте расположения источника тепла. Вследствие чего дома из дерева будут усаживаются неравномерно.

    Это очень серьезный дефект стены, приводящий порой к капитальному ремонту, замене части стен, оконных блоков. В стене образуются довольно большие трещины и полости, резко снижающие ее прочностные и теплоизоляционные характеристики. Поэтому при проектировании отопления деревянного дома необходимо предусмотреть, что бы источники тепла были как можно более равномерно распределены по площади, а все стены дома находились в более-менее одинаковых температурных условиях. Идеальным вариантом явилось бы отопление типа «теплые полы».

    Для обеспечения долговечности постройки из бревна, внимание также, нужно уделить доступу воздуха к дереву, что особенно важно в первые годы после строительства для его качественной сушки. Для того, что бы предоставить дому нужную вентиляцию, достаточно не загораживать бревенчатые элементы дома (к примеру, фальш-стеной вплотную). Зазор между глухой конструкцией и брёвнами должен составлять 10 – 15 см., что поможет избежать скопления конденсата и впитывания его древесиной. Но, тем не менее, допускается так называемое «запенивание» монтажной пеной, зазоров между фундаментом и нижним венцом, в других случаях лучше использовать мягкие и эластичные утеплители (минвату, мох, паклю и т.п), но с обязательным устройством гидроизоляции между цоколем и бревнами из нескольких слоев рубероида или ПВХ-пленки. Кроме того, пена будет препятствовать «зависанию» брёвен и появлению щелей.

    Внешнюю отделку деревянного сруба из бревен или бруса следует начинать не ранее чем через 2-3 года после его постройки, после того как он усядет и в бревнах не образуются «постоянные» щели. Перед отделкой стены очищают от мусора, производят антигнилостную и противопожарную пропитку древесины (делают огне- и биозащиту). После этого конопатят или запенивают все образовавшиеся щели и производят отделку.

    На какое жилье рассчитывать при плановом сносе ветхих домов

    Для россиян в сфере жилищных прав важным является вопрос о расселении граждан в другое жилье при сносе ветхих и аварийных объектов. Однако эта проблема уже обросла массой слухов, мифов и даже кошмаров. До сих пор большинство людей, проживающих в "перспективных" домах, подлежащих демонтажу, точно не знают, на что можно рассчитывать в результате плановой реконструкции. И прежде всего будущих "переселенцев" интересует, смогут ли они в такой ситуации добиться улучшения жилищных условий?  

    В данной области действует Жилищный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 №188-ФЗ). В частности, статья 86 Жилищного кодекса Российской Федерации указывает, что если дом, в котором находится жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, подлежит сносу, выселяемым из него гражданам органом государственной власти или органом местного самоуправления предоставляются другие благоустроенные жилые помещения.

    От общего к частному

    Согласно пункту 1 статьи 89 ЖК РФ, предоставляемое гражданам в связи с выселением другое жилое помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного населенного пункта.

    В случае предоставления другого жилья собственникам жилых помещений предоставляется равноценное жилье, либо выкупная цена. Равноценным считается жилье, имеющее столько же комнат, и с площадью не меньше, чем в старом доме. На практике часто бывают ситуации, когда гражданам предоставляют жилье с меньшим количеством комнат. В таких ситуациях дело может дойти до судебного разбирательства. В этом случае суд будет учитывать все факторы законности предоставления такого жилья, в том числе площадь жилого помещения, количество членов семьи, их принадлежность к мужскому или женскому полу. Очевидно, например, что нельзя предоставлять однокомнатную квартиру вместо двухкомнатной разнополым членам семьи (например, брату и сестре). При этом доплата за разницу в стоимости обмениваемых жилых помещений нашим законодательством не предусмотрена. Выкупная цена определяется соглашением сторон на основе независимой оценки (статья 32 Жилищного кодекса РФ).

    Сразу стоит отметить, что из норм статей 32, 86, 89 Жилищного кодекса РФ следует, что при переселении не предполагается улучшения жилищных условий. Скорее наоборот, судебная практика стоит на позиции, что суды должны контролировать процесс предоставления иного жилья гражданам взамен снесенного ветхого жилья в целях предотвращения ухудшения жилищных условий граждан.

    Предоставить жилье могут как в новостройке, так и на базе "вторичного" жилого фонда. Основное условие предоставления такого жилья заключается в том, что жилое помещение должно быть из жилищного фонда социального использования, то есть указанное жилье находится исключительно в собственности у государства (статья 19 Жилищного кодекса РФ). В этом случае, кому как повезет.

    Кто "на новенького"

    Действующее законодательство также предусматривает определенный порядок признания жилого помещения непригодным для проживания и подлежащим сносу. Такой порядок установлен постановлением Правительства РФ. Специальная комиссия признает дома ветхими (аварийными). После этого, органы местного самоуправления на местах должны включить этот объект на снос с предоставлением взамен другого жилья гражданам.

    Закон не определяет сроков ожидания переселения в результате признания дома ветхим жильем.

    Как указывает судебная практика, признание дома ветхим не является основанием к его сносу, а жителей к отселению. Более того, как правило, ветхие дома стоят, а люди в них живут очень долгое время без переселения и предоставления им нормального жилья. В этом случае проблема решается через суд.

    Тонкости вопроса

    Итак, согласно закону, граждане, переселяемые в новое жиле в результате планового демонтажа старого здания, не могут рассчитывать на улучшение или расширение жилищных условий (разве только на коммерческой основе – за счет собственных средств). Однако в случае сноса ветхого жилья граждане имеют право на получения жилых помещений по договорам социального найма вне очереди (статья 57 Жилищного кодекса РФ). На практике возникают большие очереди из таких "льготников".

    Также важно отметить тот факт, что закон предусматривает предоставление малоимущим и иным категориям граждан (инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, военнослужащим, детям-сиротам, лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и так далее) жилья по договорам социального найма, то есть лицам, которые не приватизировали свои жилые помещения. Но это никак не связанно с переселением граждан из ветхого (аварийного) жилья. В этом случае, применяются общие правила по получению льгот при получении нового жилья вне очереди.

    Для того, что встать на учет для получения нового жилья гражданин должен обратиться в жилищный отдел в том районе, в котором он проживает (зарегистрирован по паспорту).

    Деревянный дом советы по капитальному ремонту


        Советы тем, кто собрался строить деревянный дом
        Если вы решили построить дом, самое важное – выбрать качественные стройматериалы.
        Если вы хотите строить деревянный дом, то нужно помнить, что дерево дереву рознь. Следует лиственным породам предпочесть породы хвойные (сосна, ель, лиственница, кедр, пихта), потому что у них более правильная форма ствола и они в меньшей степени подвержены загниванию. Также следует выбирать зимний лес, так как зимой в деревьях меньше влаги, и поэтому дерево меньше усыхает. Мы вам советуем работать со свежесрубленным деревом, а не с сухим, так как оно мягче.
        Строительство фундамента необходимо закончить до октября, так как входящая в состав бетона вода на морозе застывает, что может привести к образованию трещин. Сейчас современные технологии позволяют закладывать фундамент и зимой, но это мероприятие очень дорогостоящее.
        В настоящее время самым современным и практичным материалом для строительства деревянных домов считается клееный брус. Преимущества клееного бруса следующие:
        1. из-за меньшего веса конструкции снижается стоимость фундамента;
        2. благодаря очень высоким характеристикам его прочности позволяет строить дома большей площади с меньшим количеством несущих стен;
        3. не растрескивается и не коробится, поэтому стены из этого материала сохраняют первозданный вид;
        4. позволяет подгонять брусья максимально плотно, создавая стену, равную по теплоизолирующим свойствам сплошной;
        5. вследствие геометричности профилированного бруса уменьшается объем сырья для его производства.
        Обшиваются деревянные дома сейчас чаще сайдингом, который выполняет не только декоративные функции, но и дополнительно утепляет дом, защищает его от неблагоприятных погодных явлений.

     

    Утепление старого дома: с чего начать

    Чаще всего старый дом – это не просто недвижимость и земельная площадь, это наследство от предыдущих поколений, с которым связаны воспоминания и теплые чувства. Это возможность получить собственную жилую площадь и обустроить ее по своему вкусу. И первая проблема, которая встает перед наследниками - это наиболее выгодное использование полученного наследства. Реставрация, продажа или снос и постройка заново? И как этот вопрос решить грамотно и максимально эффективно?

    как поступить с домом в наследство?Получая в наследство участок за городом, мы сталкиваемся с вопросом его дальнейшего использования. Конечно, есть несколько вариантов и один из них, самый простой физически и финансово, – это продажа, но ситуация на рынке недвижимости не позволяет сделать это быстро и безболезненно. Не говоря уже о сентиментальной стороне, ведь во многих случаях наследники здесь выросли или как минимум проводили лето. Плюс природа, ландшафт, возможно, проведенные коммуникации и так далее. Кроме того, сегодня за продажу старого дома выручишь не  такие уж и большие деньги, чтобы можно было их вложить в строительство нового жилья.

    Жанна Александровна, брокер: “Спрос формирует предложение, и так как сегодня желающих купить пустой участок для постройки собственного жилого дома больше, чем желающих приобрести уже готовый дом, то и стоимость земли за метр квадратный пустого участка выше, чем со старым домом. В итоге, для застройщика покупка готового дома может обойтись намного дешевле, чем строительство собственного. Но в этом случае нужно обязательно учитывать состояние дома и что вы собираетесь менять в будущем, чтобы избежать проблем с БТИ и документами”

    Как видим, наследство - это джек-пот для тех, стеснен в финансах, но горит желанием стать домовладельцем. И если вы принимаете решение сносить старый дом и строить новый или реставрировать, то, что есть, то вам нужно обязательно учесть такие рыночные факторы:

        Финансовые возможности (снос старого дома и постройка нового обойдется дороже);
        Желаемое время введения дома в эксплуатацию;
        Предназначение дома (для постоянного проживания или в теплое время года);
        Состояние дома (от фундамента до конька крыши).

    Последний пункт один из самых важных, ведь он определяет предыдущие, поэтому при оценке состояния постройки нужно обязательно привлечь профессионала. Есть, конечно, вещи, которые можно определить самим: материалы, из которых сделаны стены, фундамент, если он есть, крыша в целом и общее состояние составляющих. Но грамотный прораб должен выяснить насколько надежны несущие конструкции дома, организация водостока и состояние кровли и стропил, электропроводка и система отопления, опять же, если она есть, и другие моменты. Когда вы выяснили упомянутые выше вопросы, принять решение будет гораздо легче.

    Если ваш вердикт, что дом нельзя сносить – помиловать, то мы поможем вам вдохнуть в него новую жизнь. С чего же все-таки начать?

    Как отреставрировать старый дом?Как уже упоминалось, первое, что нужно сделать – это оценить состояние дома, какие у него слабые участки, а какие еще послужат. Для этого определим для себя приблизительно, что такое “старый дом”, ведь вариантов много. Чаще всего это дом из сруба или дома со стенами из деревянной вагонки для строения которого используют деревянный каркас. Мы не будем говорить о совсем древних домах-”мазанках”, ведь утеплять такую конструкцию нет совершенно никакого смысла: ни с технической, ни с эстетической точки зрения. Также обойдем кирпичные строения, ведь около тридцати-сорока лет назад бетон и кирпич были необычайно дорогими материалами и мало использовались. Итак, наш старый деревянный дом необходимо утеплить, чтобы комфортно себя чувствовать. Постройку можно разделить на зоны и в зависимости от того, что повреждено, можно начинать работу. Мы остановимся на нескольких важных моментах утепления нашего деревянного дома: фундамент, полы и, естественно, стены.

     

    Начнем снизу: фундамент

    Фундамент - это одна из основных проблем старых домов, ведь в связи с вышеописанной дороговизной материалов, основания домов делались максимально экономно, а то и не делались вообще. Поэтому гниение нижних венцов срубов или обвязки каркасных домов - это естественный процесс, на который влияет состав грунта, на котором стоит дом и климатические условия местности. Если это происходит, то первое что нужно сделать - это поднять дом над уровнем земли и отреставрировать.

    Для этого нужно знать, на какую глубину поражена нижняя часть конструкции, в каком состоянии цоколь, есть ли какой-то фундамент или цоколь уложен прямо на грунт. Если последнее утверждение правильно, то соответственно в доме нет гидроизоляции и от пола не только тянет холодом, но и сам пол подвержен гниению и воздействию климатических условий. Поднять каркасный дом гораздо сложнее, чем из бруса, это процесс дорогой и трудоемкий. Что касается дома из сруба, то начать нужно с разборки пола, навесов, крыльца и облицовки внешних стен и цоколя, если она есть.

    Как отремонтировать фундамент дома?

     Многие владельцы дач, построенных лет 30 - 40 назад ломают голову над тем, как сделать ремонт фундамента и поднять дом повыше над грунтом. Можно бригаду "шабашников" пригласить - сделают быстро, да вот получишь ли за свои деньги (часто немалые) нужное качество? А самому браться за такую работой боязно, поскольку раньше этим не приходилось заниматься. На самом деле все не так страшно. Мы вдвоем подняли бревенчатый дом и изготовили под ним новый фундамент, нарастив при этом цоколь, хотя раньше подобной работой никогда не занимались.

    Дом сохранился очень неплохо и имел вид добротный. Исключение составлял нижний венец, бревна которого лежали на остатках кирпичных столбиков, а местами и на эабирке, поскольку опоры столбчатого малозаглубленного фундамента изрядно покосились в торфянистом, влагонасыщенном грунте. Слой толя, служивший в свое время гидроизоляцией, давно истлел, кирпичи из забирки кое-где можно было вытаскивать руками, а нижние бревна откровенно гнили, превращаясь в труху.

    Задача стояла непростая: заменить нижний венец сруба, сделать новый монолитный фундамент, приподнять дом как минимум на полметра и выложить кирпичный цоколь. Кроме того, оказалось, что подлаговые столбики попадали в разные стороны, зарывшись в мокрый грунт. Пол держался только за счет самих лаг - стесанных на два канта бревен, опирающихся на забирку. Они тоже были в плачевном состоянии, а значит предстоял и ремонт пола. Следовало определиться, какую конструкцию фундамента выбрать. Мы решили изготовить его в виде монолитной железобетонной ленты сечением примерно 200x200 мм, армированной стальными прутьями 012 мм.

    Замена венца

    Бревен подходящего диаметра в нашем распоряжении не было, приходилось ориентироваться на стандартный брус сечением 150x150 мм. Габариты сруба составляли 6,2x6,2 м, поэтому брусья для нижнего венца мы отбирали ровные, длиной не менее 6,3-6,4 м.
    Для удобства работы требовалось разобрать весь пол в доме, а это выливалось в целую проблему. Предстояло аккуратно демонтировать перегородки с тем, чтобы восстановить их после ремонта, убрать шкафы и прочую мебель. Выставить все на улицу не представлялось возможным - территория участка не позволяла, да и нечем было укрывать все это от непогоды. Поэтому самые громоздкие вещи решили оставить внутри дома, спустив их на грунт.

    У сруба с северной стороны оказалось наибольшее количество сращиваний бревен в венцах, а также имелось три проема - два оконных и один дверной, что представляло определенную опасность при подъеме дома. Дело в том, что при работе домкратами под двумя углами дома бревно нижней обвязки заметно прогибается, принимая на себя значительную часть веса всего здания, поэтому была вероятность того, что при неравномерном подъеме составные венцы разойдутся. Наиболее опасным представлялся случай, если бы сломалось нижнее бревно сруба.

    Чтобы подстраховаться, мы скрепили венцы по обеим сторонам от дверного проема двумя парами досок сечением 50x150 мм снаружи и внутри сруба. Причем бревно нижнего венца и доски стянули стальным стержнем 20 мм с гайками на концах, а верхние бревна скрепили с досками гвоздями 200 мм.

    В углу нижней обвязки дома бревна 20-25 см соединялись в полдерева, поэтому и брусья, используемые для замены нижнего венца, решено было соединить аналогично. Чтобы убрать щели между брусьями и бревнами, а также, чтобы выровнять низ обвязки, использовались дополнительно доски сечением 50x150 мм. Для плотного прилегания бруса к бревну у последнего пришлось топором подрубить подошву. Часть забирки по углам дома разобрали, сделав своеобразные ниши для установки домкратов. Усилия от штока домкрата на бревно нужно было передавать через прокладки - стальные пластины толщиной не менее 5 мм.

    Опорную площадку под домкрат собирали из обрезков досок сечением 50x150 мм и длиной 50-60 см. Первой поднимали сторону дома, где полбревна служили надставкой забирки, заполняя пространство между несущим венцом сруба и фундаментом. Работая двумя домкратами, мы подняли стену примерно на 5 - 6 см, вынув полусгнившую надставку, опустили дом уже на временные опоры (отрезки брусьев, поставленные на торец). Аналогичную операцию проделали на противоположной стороне дома. А далее домкраты ставили рядом с временными опорами, поднимая поочередно следующие стороны, чтобы освободиться от их нижних бревен и установить брусья.

    Перед установкой брусьев на место их обрабатывали антисептиком. Между бревнами и брусьями прокладывали рулонный утеплитель из пакли, изготовленной в виде полотна метровой ширины и толщиной около сантиметра. Полосы шириной, равной двойной толщине бруса, нарезали с тем расчетом, чтобы после сгиба их пополам можно было получить ровный аккуратный валик, выходящий наружу. Перед укладкой пакли ее также обрабатывали антисептиком.

    Стоит заметить, что пакля в рулоне намного удобнее в работе, чем обычная, продающаяся большими тюками, из которых приходится надергивать нужное ее количество.

    Выставив брус на фундаменте, снимали нагрузку с домкратов. Убедившись, что нижнее бревно сруба легло точно на брус, скрепляли их парой скоб.
    Подъем дома

    Статистика Видео:  0

    Похожие товары

    Изображение
    Как выбрать радиаторы отопления. Современные системы отопления дома и правила их монтажа

    Современные виды радиаторов и как их правильно выбирать?

    Для начала разберемся с существующими видами радиаторов и выделим все их плюсы и минусы. Чугунные Недостатков у данного вида, к сожалению, больше, чем достоинств. Изделия из чугуна имеют большую массу, плохую теплоотдачу и требуют регулярной покраски. Покупателей привлекают своей низкой ценой. К плюсам можно отнести, так же,...
    Отзывы :0шт.
    Плитка из Испании - качество и изыск в Вашей экслюзивной ванной. Рекомендации по выбору плитки.

    Советы по выбору напольной плитки

    От ассортимента плитки глаза разбегаются? Советы экспертов и мастеров помогут вам подобрать оптимальный вариант! Плитка для пола: выбираем правильно.
    Отзывы :0шт.
    Остекление балконов и лоджий - современный подход к выбору материалов. Какой вид осткленения выбрать?

    Технология остекления балконов и лоджий
    Отзывы :0шт.
    Усадка и усушка профилированного бруса: от чего зависит и как свести ее к минимуму. Проблемы при строительстве из дерева и их комплексное решение
     Срубы из профилированного бруса под усадку
    Отзывы :0шт.
    Выбираем напольную плитку под дерево. Рекомендации по качественной укладке напольной плитки.

    Плитка под паркет и ее функциональные особенности
     
    Отзывы :0шт.