Как правильно работать с ручным фрезером?

Ручной, или вертикальный фрезер – один из самых простых электроинструментов. Всего-то деталей: корпус с двигателем, гнездо под цангу на валу и пара подшипников.  У него нет ни редуктора, ни передач – лишь регулировка глубины фрезерования.

Такая простота обманчива: лишь в умелых руках ручной фрезер покажет все свои преимущества.

В сегодняшней статье мы постараемся подготовить вас к правильной работе вертикальным фрезером, заранее описав все особенности этого инструмента.
Типы вертикальных фрезеров

Наиболее распространенными являются погружные фрезеры. По мнению многих мастеров, такие инструменты наиболее безопасны и лучше всего подходят для фрезерования замкнутых углублений. Подвижный блок с мотором нужно опускать вниз за боковые рукоятки, преодолевая сопротивление пружины, поэтому при выпускании инструмента из рук фреза автоматически поднимается выше плоскости базы.

Постоянные фрезеры представляют собой цилиндрический корпус с мотором, прикрепленный к подошве с параллельным упором снизу. Глубина фрезерования у этих инструментов задается до начала работы. Такие фрезеры удобны при работе на проход, от кромки до кромки заготовки. Они привлекают возможностью тонкой настройки и небольшим весом. В нашей стране такие инструменты можно встретить редко, а вот за рубежом они пользуются большой популярностью.

Кромочные фрезеры, как правило, всегда меньше обычных погружных и уступают им в мощности. Зато при обработке кромок на готовом изделии, когда приходится много двигаться и работать в неудобном положении, удобнее кромочных фрезеров не найти ничего.

Встречаются фрезеры «два в одном». Их мотор можно вынимать из подвижной части, и использовать отдельно как огромную бормашину или прямошлифовальную машину по металлу. Такую особенность имеют некоторые фрезеры Sparky и Bosch. 

Регулировки и настройки

При фрезеровании с помощью ручного фрезера перемещение инструмента вдоль линии реза выполняется руками столяра. Для того, что бы точность была выше, вместе с этими инструментами применяются многочисленные приспособления, главная задача которых – ограничить свободу перемещения фрезера по одной или нескольким плоскостям.

Часть из таких приспособлений, например, регулировка глубины фрезерования, входит в конструкцию. Дело в том, что если вы попытаетесь с первого раза вырезать паз на полную глубину, то рискуете повредить заготовку или инструмент. Для того, чтобы паз получился ровным, важно не погружаться глубже 2-3 мм за один проход. Поэтому фрезеры оснащены специальным упором, который называют револьверным. Он расположен на основании (подошве).
В начале работы установите упор самой низкой площадкой напротив подвижной части, а затем, выдвигая ограничитель глубины, установите нужный вылет фрезы. Поднимите вверх подвижную часть, а револьверный упор поверните так, чтобы при опускании моторного блока фреза выступала из основания на 2-3 мм. После первого прохода поверните револьверный упор на один шаг – фрезер опустится ниже. Так, поворачивая упор после каждого прохода, вы получите желаемый результат.

Часто ограничитель глубины фрезерования имеет два «барабанчика». Первый используется для грубой настройки, второй, с микрометрическим винтом,  – для точной. При изготовлении сложных соединений или профилей такой «тандем» незаменим.
Параллельный упор

Горизонтальные перемещения фрезера ограничивают при помощи самодельных или фирменных упоров. Для обработки кромок и профилей используется параллельный упор – он скользит по кромке заготовки, а фреза, высовываясь из него на заданную величину, образует одинаковый профиль по всей длине.

Обычно параллельный упор нужно устанавливать самостоятельно. Казалось бы, использовать его просто.  Но и здесь существует множество нюансов: оказывается, его высота недостаточна, а расстояние межу половинками рассчитано на самую большую фрезу – от этого аппарат становится неустойчивым. Опытные мастера привинчивают к параллельному упору обрезок дерева с проемом под фрезу. Главное при этом – убедиться, что поверхность такого самодельного упора перпендикулярна подошве фрезера.

Некоторые вертикальные фрезеры имеют накладки на параллельном упоре: если есть такая возможность, их следует сдвинуть ближе к фрезе, чтобы повысить устойчивость инструмента. При работе с широкими досками или щитами длины упора не хватает, в этом случае вам придется применять различные самодельные направляющие.

Попутное или встречное?

В этом разделе речь пойдет о направлении фрезерования. При попутном врезание кромок фрезы начинается на черновой поверхности доски, а при встречном – в глубине паза. В большинстве случаев стоит применять второй  способ. Несмотря на риск отщепления поверхности, он обеспечивает более чистый выход фрезы на поверхность. Попутный способ следует применять только при обработке кромок, в которых расположение волокон дерева с большой вероятностью может привести к отщепу.

Установка фрезы

Фрезы крепятся в отверстии шпинделя при помощи цанги. Если вставить фрезу «до упора», она может заклинить, поэтому мы советуем при установке слегка (на пару миллиметров ) вытащить её назад.

Электроника

Помимо механических регулировок, современные фрезеры оснащены электронными системами контроля и защиты. В первую очередь, это регулировка скорости вращения фрезы. Она бывает разной по исполнению, но суть любой конструкции сводится к одному: чем выше скорость, тем более гладкой получится обрабатываемая поверхность. К сожалению, «на полном ходу» фрезеровать получается не всегда – для больших фрез и твердого дерева излишняя спешка может привести к порче инструмента и прижогам материала. Система поддержания постоянной частоты вращения независимо от нагрузки, облегчит задачу регулировки скорости.

Для современного электроинструмента стандартом качества стала система ограничения пускового тока. При запуске любой двигатель расходует в несколько раз больше энергии, что может привести к «выбиванию пробок». Простая электронная схема  ограничивает ток на двигателе, сохраняя вашу проводку в целости. Кроме того, такая система имеет неожиданный плюс: при начале работы уменьшается отдача, так называемый «пусковой рывок».

Полезные приспособления для работы

Даже банальная прямая рейка, прижатая струбцинами к обрабатываемой детали, может облегчить фрезерование кромок. За несколько лет использования вертикальных фрезеров опытные мастера накопили достаточно профессиональных секретов, расширяющих возможности этого инструмента.

Большинство самодельных направляющих состоит из  параллельного упора из доски или другого материала и механизма, который позволяет устанавливать  его на требуемом расстоянии от заготовки.

Если ширина паза равна ширине фрезы, вам потребуются специальные упоры на концах направляющей, которые будут перекрывать половину ширины подошвы фрезера.

Если углубление или паз больше, чем ширина фрезы, добавьте второй длинный упор (направляющую), так, чтобы получилась конструкция в виде рамки, внутри которой будет двигаться подошва фрезера.

С помощью двух досок разного размера, скрепленных дверными петлями, можно ускорить разметку пазов. Для этого большую доску закрепите на заготовке при помощи струбцин, а ширину меньшей подберите равной расстоянию от края подошвы до оси шпинделя. Разметив на заготовке центр паза, положите приспособление кромкой откидной половины на линию и «откиньте створку».

Циркульный упор упрощает фрезерование дуг окружности. Поставьте его острие в небольшое отверстие, сделанное в центре круга. Если центр находится вне заготовки, не беда – приклейте к кромке детали через слой газеты обрезок доски и на нем сделайте отверстие, которое и будет центром дуги.

С помощью фрезы с плоским торцом и закругленными краями и специальной конструкции легко выровнять плоскость на древесине с сильно выраженной текстуре – клене или макасаре. Приспособление для такой работы состоит из «корыта», параллельные стороны которого имеют одинаковую высоту, и плоского основания, которое должно быть вдвое шире «корыта». Закрепите фрезер в центре основания, а заготовку положите в «корыто». Такой процесс очень напоминает циклевание, но скорость его намного выше. Если сделать основание из оргстекла, то наблюдать за процессом выравнивания будет намного легче.

Для изготовления прямых шипов и соединений типа «ласточкин хвост» используется специальное шипорезное приспособление. Не пытайтесь использовать его с посторонними фрезами – производитель шипореза не зря добавил в комплект свои. При разметке шипов не забудьте, что «ласточкин хвост» должен находиться на детали, нагрузка к которой прикладывается вдоль, а ответные шипы – на соединяемой с ней.

Фрезы по дереву - особенности выбора и работы

Сейчас существует большое разнообразие фрез для ручного фрезера по дереву, которые намного упростили работу деревянных дел мастеров. Помню времена, когда фигурные фрезы невозможно было встретить и наладить допустим производство оконных рам было сложно в домашних условиях. Теперь я все чаще встречаю людей, которые наладили свое дело на базе фрезерного станка. Это и бондарное ремесло, рамочное и мебельное производство. Некоторые даже умудряются делать рельефную резьбу фрезером. Я тоже хотел в свое время наладить производство деревянных рам, накупил фигурных фрез, но переключился вскоре на немного другое направление. Я люблю работать с самыми разнообразными породами дерева и опробовал фрезы на таких прочных породах как дуб, ясень, акация. С ними конечно нужно быть поаккуратнее и не торопиться при подаче. А такие породы как липа, ива, сосна идут как по маслу.

Твердосплавные фрезы для ручного фрезера по дереву по своему назначению подразделябтся на пазовые, кромочные, фигирейные и комбинированные.
Пазовые фрезы нужны для изготовления пазов разной длины и ширины. Ширина паза регулируется установкой упора фрезера. Пазовые фрезы в основном используют при изготовлении соединения «в шип»

Сушествуют пазовые галтельные фрезы, которые используются для получения полукруглой выемки (галтели) на изделии:

пазовые галтельные фрезы для ручного фрезера по дереву или V -образной выемки:

Эти фрезы часто применяют для нанесения декоративной резьбы или для обработки кромки.

Есть пазовые Т-образные пазовые фрезы и фрезы по форме «Ласточкин хвост». Они используются при производстве корпусной мебели для выполнения соединений «в шип»:

Пазовые фасонные фрезы используются в основном для обработки кромок, для производства мебельных накладок и других декоративных деталей:

Последняя фреза может использоваться в случаях, если нужно выбрать материал в полостях например при изготовлении деревянной посуды.

Кромочные фрезы используются для обработки кромки и торца изделия. Они бывают прямые: и калевочные, которые используются в изготовлении разных предметов мебели и реставрационном деле. Упорный подшипник позволяет использовать фрезу как на прямой, так и криволинейной кромке:

Кромочные фальцевые фрезы используются при сплачивании заготовок в четверть, для изготовления филенок дверей, для производства выемок (фальцев) в картинных рамах и элементах корпусной мебели:

Кромочные конусные фрезы используют при производстве клееных изделий (плашек, кадушек и т.д.):

Кромочные фигурные фрезы используются при производстве различных профилей. Часто используются в рамочном производстве:

Кромочные фигурные фрезы применяют при изготовлении и обработки кромок перил:

Фигирейные фрезы используются для обработки кромок филенок. Они бывают горизонтальными и вертикальными. Горизонтальные имеют большой диаметр и используются при изготовлении прямых плинтусов, карнизов и других деталей интерьера:

Фигирейные вертикальные фрезы не имеют упорного подшипника и предназначены для глубокого фрезерования кромок филенок, при изготовлении плинтусов, карнизов:

Фрезер кромочный Makita RT0700CX2

Универсальный фрезер для широкого спектра работ укомплектован тремя сменными подошвами. Мощность двигателя - 710 Вт. Число оборотов - 10000-30000 об/мин. В работе могут использоваться фрезы с хвостовиками 6 мм и 8 мм. Модель содержит двойную изоляцию, систему плавного пуска и электронный контроль скорости.
8 450руб

Фрезер Makita RP 2301 FCX (RP2301FCX)

Профессиональный инструмент. Регулировка числа оборотов (9000-22000 об/мин) позволяет наиболее эффективно работать с самыми разными материалами. Потребляемая мощность - 2100 Вт. Глубина фрезерования - до 70 мм. Есть тормоз двигателя и система плавного пуска. Возможно подключение к внешнему пылеотсосу и использование в качестве фрезерного станка. Простая настройка высокая точность фрезерования. Длина сетевого шнура - 4 м. Вес инструмента - 6.1 кг.

15 790руб

Фрезер Makita 3601 B (3601B)

Оригинальная компоновка выделяет фрезер Makita 3601 B в представленном модельном ряду. Модель имеет монолитное основание повышенной жесткости, комфортную D-образную рукоятку, большое регулировочное колесо, каждый полный оборот которого увеличивает (уменьшает) глубину погружения фрезы на 5 мм. Фрезер Макита 3601 B оснащен мощным двигателем (930 Вт) и большим цанговым патроном (12 мм). Скорость вращения фрезы без нагрузки – 23000 об/мин.

10 260руб

Фрезер Makita 3707
Фрезер (триммер) Makita 3707 с направляющим роликом оптимален для обработки кромок. Надежный механизм заключен в эргономичный корпус. Вес инструмента всего 1.2 кг. Прозрачная направляющая фрезера Макита 3707 с простым механизмом регулировки глубины реза не ограничивает обзора фрезы и разметочной линии. Мощный двигатель (440 Вт) обеспечивает высокую скорость вращения фрезы (35000 об/мин) и соответствующую чистоту реза. Сетевой шнур – 2.5 м.

6 290руб
Кромочный фрезер Makita 3707 F (3707F)

Легкий (1.2 кг) фрезер Makita 3707F чрезвычайно удобен для оформления кромок и не только. В прочном корпусе из высококачественного пластика содержится двигатель (440 Вт), сообщающий рабочему инструменту скорость вращения 35000 об/мин, что способствует быстрому и чистому фрезерованию. Модель проста в настройках. Сдвижной выключатель удобен при продолжительных работах. В наличии комплект направляющих для точного фрезерования.

Как правильно сделать стык с помощью ручной фрезы

Довольно часто при ремонте своей квартиры возникает необходимость стыковки различных элементов, будь-то сборка дверной коробки, сборка различных каркасов для встроенных в стену полок, подгонка подоконников для окон и т.д. Стыковка через паз придаст создаваемой конструкции необходимую жесткость. Удобнее всего пазы прорезать, используя электрический ручной фрезер, используя специальные пальчиковые фрезы, специально заточенные для проделывания подобной работы.

Ручной фрезер представляет из себя обычную ручную электрическую машинку состоящую из:

    Пластикового корпуса, в который помещается электрический двигатель и ручка держатель.
    Электрическая часть — электродвигатель и механизм включения с регулятором оборотов двигателя (на некоторых моделях их нет).
    Редуктор или держатель ножей.
    Регулируемая столешница, изменяя высоту положения которой, добиваются необходимой глубины выборки для ножей.
Собственно, чтобы сделать с помощью фрезы стык вам необходимо:

    В первую очередь необходимо подготовить ножи, а именно пальчиковую фрезу. Она должна быть хорошо заточена иначе в противном случае дерево начнет просто гореть, то есть при работе будет выделяться дым, что свидетельствует о затупление ножей.
    Установите фрезу в держатель и тщательно затяните гайку, чтобы нож не болтался и в случае чего не вылетел из своего посадочного места.
    В зависимости от конструкции фрезеры, отстегните либо фиксатор или ослабьте винт крепления подвижной столешницы, чтобы ее можно было отрегулировать по высоте и используя угольник, выставьте необходимую глубину выборки для ножей. После чего зафиксируйте столешницу.

Теперь, когда фрезер настроен и готов к работе, нам необходимо выполнить разметку на доске, где будет делаться паз для последующего стыка. Используйте для этой цели карандаш и угольник, чтобы линии были под прямым углом. Карандаш желательно использовать острозаточенный, чтобы линии были тонкими и тем самым зарезка была более точной. Так же рекомендуется сделать по линии зарезку с помощью запилочной ножовки. Данная зарезка нам необходима для того, чтобы при работе фрезером, не было случайного выпада за границу линии и сколов дерева, в случае если стык делается с лицевой стороны. Кроме запилов, можно использовать линейку ограничитель, которая поставляется в комплекте с фрезером.

Теперь, когда все готово, можно приступать к выборке. Работая фрезером, не в коем случае не давите сильно на него, с целью быстрой выборки. Чрезмерное давление приводит к перегреву ножей, в результате чего они быстро тупятся и начинают жечь дерево. Углубляться необходимо постепенно, по чуть чуть снимая кромку дерева. После того, как паз будет готов, окончательно подведите его с помощью обычной стамески и столярного ножа.

Таким вот нехитрым образом делается стык с помощью ручной фрезы. Далее согласно вашему плану ремонта, произведите сборку своей конструкции.

Правила техники безопасности при работе на фрезерных и шипорезных станках

Самым важным мероприятием безопасной работы на фрезерных станках является надежное крепление режущего инструмента и устройство ограждения. Эти же требования предъявляются и к шипорезным станкам.

Все движущиеся части должны обеспечиваться непрерывной смазкой. Нельзя допускать, чтобы подшипники нагревались выше 50° С.

Подающие устройства, как ручные, так и механизированные должны иметь надежные приспособления для закрепления обрабатываемых заготовок и предотвращения отбрасывания их режущими инструментами.

Режущий инструмент должен быть надежно закреплен, а та часть режущего инструмента и шпинделя, которая не используется в работе, должна быть ограждена соответствующим футляром.

Иногда вследствие большого разнообразия обрабатываемых заготовок, особенно при изготовлении стержневых ящиков, ограждать режущие инструменты бывает трудно; в этом случае надо проявлять исключительную осторожность при работе.

Фрезы следует укреплять такими крепежными деталями, которые предотвращали бы самоотвертывание болтов и смещение или вылет инструмента из оправок. Чтобы не засорить глаза, необходимо надевать очки.

При пользовании направляющей линейкой нужно следить за тем, чтобы обрабатываемая заготовка надежно была прижата к столу.

Статистика Видео:  0