Из чего построить дом - выбираем материал

Если Вам предстоит строительство загородного дома или коттеджа, то один из первых вопросов, которые возникают в этом процессе, это: «Из чего же строить дом?» Всё многообразие предложений на современном рынке строительных услуг сводится практически к двум вариантам: дом деревянный и дом каменный (кирпичный).
Каменные (кирпичные) дома обладают большей архитектурной вырази-тельностью, считаются более престижными, долговечными. Главный довод, на который ссылаются желающие построить такой дом, это то, что он не горит. Но кирпичные дома достаточно дороги и это их основной недостаток. Кроме этого кирпичные дома не очень подходят для временного проживания. Если такой дом какое-то время стоит не отапливаемый, то по возвращении в него Вы чувствуете себя как в подвале — холодно и сыро. Чтобы хорошо прогреть кирпичный дом понадобится не один день, т.е. тепло станет как раз тогда, когда уже пора уезжать. Чтобы избежать этого, нужно или постоянно жить в таком доме, или поддерживать тепло в автоматическом режиме.

Деревянные дома почему-то считаются менее выразительными в архитек-туре (хотя, если вспомнить русское деревянное зодчество, то в этом можно усомниться), не столь популярны, и, конечно же, горючи. Тем не менее, де-ревянных домов строится всё больше и больше из-за их относительной дешевизны и экологически благоприятных для человека условий проживания. Деревянный дом меньше «выстужается», его можно гораздо легче и быстрее прогреть. В деревянном доме нет такого, как в кирпичном, ощущения сырости, т.к. дерево «дышит», т.е. позволяет влаге, находящейся в помещении выходить наружу. Да и сама атмосфера в доме, наполненном ароматом хвойных деревьев и леса, а также солнечные теплые тона деревянных стен не оставят Вас равнодушными, позволят расслабиться и отдохнуть от «суматошного» города.

Так какой же дом выбрать? А зачем, собственно выбирать? Давайте, совместим экологичность и дешевизну деревянных домов с огнестойкостью, прочностью и архитектурной выразительностью кирпичных. Получим очень интересное решение - Комбинированный дом. К такому же выводу пришли не только мы с Вами. Комбинированные дома с давних пор строят и в Поволжье и на русском севере.

Как можно использовать преимущества комбинированного дома? Давайте разместим в его нижней, несгораемой части всё то, что требует особенной защиты от огня. Это могут быть: гараж, мастерская, баня-сауна, котельная, каминный зал и т.д. В этой же части могут быть размещены спортивный зал, кухня, прачечная, гардероб. Стены в этой части дома могут быть выполнены из кирпича со штукатуркой или облицовкой, а также из пенобетонных или других ячеистых бетонных блоков. Стены, выполненные из пеноблоков по теплотехническим показателям гораздо ближе к деревянным стенам, чем кирпичные. Они, так же, как и деревянные стены пропускают влагу, т.е. «дышат», что улучшает условия проживания в доме. На верхних, деревянных, этажах и на мансарде размещаются спальные комнаты, детские, игровые, рабочие кабинеты и т.д. Таким образом, разбивая жилище на зоны, мы получаем максимально удобное сочетание в одном доме, как пожарной безопасности, так и экологической пользы.

Возможен ещё один вариант строительства, когда нижняя (каменная) часть заглубляется в землю, и мы получаем дом с подвальным или полуподвальным этажом. Если, же по каким-то причинам это невозможно, то вновь возвращаемся к классическому варианту: первый этаж дома — каменный (кирпичный), второй и остальные — деревянный.

Итак, резюмируя всё вышесказанное, мы приходим к выводу, что суще-ствует два стандартных выбора – дом кирпичный (каменный) и дом деревянный. Принимая во внимание их достоинства и недостатки, которые описаны выше, приходим к пониманию строительства комбинированного дома, где часть помещений имеет каменные стены, а часть — деревянные. Всё зависит от назначения помещения. Как правило, спальная зона размещается в деревянной части дома, а гараж, топочная и т.п. помещения — в каменной.

Что в итоге получили? Во внешнем облике дома мы избавились от тяжеловесности кирпичных домов, а также от несерьёзности и не солидности деревянных домов. Хотя, конечно, деревянный дом хорошего качества может оказаться дороже кирпичного. То есть:

Получили дом для среднего класса, для тех, кто (говоря образно) выбирая в диапазоне от «Лады» до «Мерседеса» остановился на «Фольксвагене». Мы получили свежее решение, когда полностью кирпичные или деревянные дома надоели. Пожаробезопасность: все опасные с точки зрения возгорания элементы (камин, АОГВ, гараж, сауна и т.д.) находятся в каменной части дома Оптимальные теплотехнические свойства жилища: деревянная часть дома быстро прогревается – разница в теплоемкости. Благоприятная экология любого деревянного строения не нуждается в излишних комментариях. отделка таких домов позволяет придать неповторимый облик вашему жилищу.

Первый этаж можно отделать облицовочным кирпичом, натуральным или искусственным камнем, оштукатурить. Деревянные стены могут быть выполнены из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна, окрашенного в любые тона, а также из современного материала – древесно-цементного блока Durisol. Если используется обыкновенный брус, то его отделка может быть выполнена по обычной схеме: вагонка, блок-хаус, виниловый сайдинг. Сочетая такие разные материалы, а может быть, акцентируя внимание на их различии, Вы построите дом не похожий на другие, дом своей мечты, свое родовое гнездо, дом, который станет Вашей крепостью и Вашей пристанью.

Проектирование деревянного дома - важные моменты

При проектировании дома из оцилиндрованного бревна следует учитывать, что большинство предприятий используют для своего производства стандартный, шестиметровый лес. Так как стены домов во многих случаях превышают эту длину, бревна приходится стыковать между собой. Ни в коем случае не рекомендуется делать это на открытой стене. Все стыки необходимо предусматривать на перерубах, с тем, чтобы их можно было закрывать тепловым замком, исключая тем самым мостики холода. Следует помнить, что для жесткости сруба и правильной его усадки, бревна должны перехлестывать друг друга. Нежелательно стыковать бревна в одном месте более чем в трех венцах подряд. Не рекомендуется также делать перерубы далее, чем 4,5 - 5 метров друг от друга, во избежание горизонтальных подвижек бревен, которые могут привести к образованию щелей в стене. Это также касается и домов, рубленых вручную. И, конечно, аксиома, которую часто забывают (особенно при проектировании эркеров): в бревенчатом доме может быть только четное количество углов.

   Следующим важным этапом после проектирования является изготовление в заводских условиях элементов сруба из оцилиндрованного бревна.

   На разных предприятиях установлены разные механизмы оцилиндровки, на которых работают специалисты разной квалификации и, как результат, получаются изделия разного качества и разной цены. Ниже я постараюсь обобщить некоторые требования к качеству производимого бревна. Если им следовать, то можно изготовить комплект домостроения со сборкой которого у строителей не будет никаких проблем.

   Партия изделий из оцилиндрованного бревна (далее по тексту - изделия), произведенных для одного домостроения, должна состоять из бревен преимущественно одной породы.

   Для изготовления изделий должны быть использованы бревна естественной влажности (влажность не нормируется), заготовленные из растущих деревьев. Использование бревен из сухостойных (засохших до рубки) деревьев не допускается.

   На изделиях не допускаются: гниль, червоточина, трещины, сколы и механические повреждения обработанной поверхности и торцов. Для выявления этих недостатков проводится визуальный контроль каждого изделия.

   Не допускается отклонение диаметра изделия  более чем на 2 мм от номинального диаметра, указанного в спецификации. Контрольные замеры диаметра должны производиться при помощи кронциркуля у каждого изделия по всей его длине.

   Не допускается кривизна изделий со стрелой  более 0,5% от длины изделия. Измерение стрелы прогиба кривизны проводят с помощью шнура и линейки на поверхности изделия, по всей окружности изделия.

   Не допускается отклонение продольных размеров изделия  более чем на 2 мм от значений, указанных в спецификации. Контрольные замеры должны производиться у каждого изделия по всей его длине. Контроль осуществляется при помощи шаблонов из полубревна соответствующего диаметра с осевой отметкой.

   Не допускается нарушение продольной геометрии изделия (винт). Ребра теплового замка должны лежать в одной плоскости. Контрольные замеры производятся на каждом изделии. При этом изделие укладывается на ровную горизонтальную поверхность тепловым замком, обращенным вниз. После этого с помощью линейки измеряются зазоры между ребрами теплового замка и поверхностью, на которой лежит изделие. Зазоры не должны превышать 3 мм.

   Ширина теплового замка  должна быть равна радиусу  изделия. Не допускается отклонение ширины теплового замка более чем на 2 мм. Контрольные замеры должны производиться при помощи линейки у каждого изделия по всей длине теплового замка.

   Радиус дуги теплового замка должен быть равен радиусу  изделия.

   Не допускается отклонения глубины теплового замка более чем на 2 мм по всей длине изделия. Контрольные замеры производятся при помощи рейки и линейки у каждого изделия по всей его длине.

   Радиус окружности обработанной поверхности чашек должен быть равен радиусу изделия. Обработанная поверхность чашек должна иметь строго цилиндрическую форму. Контроль производится с помощью шаблона, изготовленного из полубревна соответствующего диаметра. Поверхность шаблона должна плотно, без зазоров прилегать к поверхности чашки. Не допускаются зазоры более чем 2 мм.

   Оси чашек  должны перекрещиваться с продольной осью бревна  под углом 90 градусов. Не допускается отклонение оси чашек более чем на 1 градус. Для контроля используются Т-образный шаблон и транспортир. Шаблон изготавливается из отрезка полубревна и рейки, соединенных под углом 90 градусов. Должны производиться контрольные замеры каждой чашки на каждом изделии.

   Оси чашек  должны быть параллельны плоскости, определенной ребрами теплового замка. Для контроля используется шаблон, изготовленный из полубревна соответствующего диаметра и линейка. Производится замер расстояний от поверхности шаблона до одного из ребер теплового замка в четырех угловых точках каждой чашки. Вышеуказанные расстояния должны быть равны между собой. Не допускается отклонение между ними более чем на 2 мм.

   Остаток изделия над чашкой должен быть не более, чем на 5 мм меньше, чем его радиус. Контрольные замеры производятся при помощи кронциркуля у каждого изделия. Не допускается отклонение размеров более чем на 2 мм.

   Каждое изделие должно иметь маркировку, соответствующую спецификации. Маркировка наносится несмываемой краской на табличку, прибиваемую на один из торцов.

   Складирование, хранение, пакетирование, погрузка, транспортировка и разгрузка изделий должны исключать механические повреждения и загрязнение поверхности. При этом обращать особое внимание на чистоту кузова транспортного средства и, при необходимости, производить его уборку перед погрузкой изделий. Но дно кузова необходимо укладывать опорные рейки, на которые осуществляется равномерная укладка изделий.

Изображение: 

Как утеплить деревянный дом снаружи

Начинайте утепление брусового дома еще на этапе его сборки. Выберите качественный межвенцовый утеплитель, например, из джута или лен-джута; его толщина должна быть не менее 5-6 мм. Для создания очень качественного утепления подверните ленту утепления толщиной 5-6 мм с обеих кромок, увеличив тем самым толщину до 10-12 мм.

С момента укладки бруса до создания дополнительного слоя утепления выждите не менее 1-1,5 года, чтобы сруб хорошо просох и дал усадку. Прежде чем начать работы, убедитесь в необходимости теплоизоляции стен. Возможно, потери тепла связаны с потолком, полом или цоколем здания. Для этого сделайте термограмму дома, на которой будет виды все слабые в отношении термоизоляции места. Картинка дома из бруса представлена выше.  
Если вы обнаружили щели в стене, тщательно законопатьте их. Для этого возьмите льноватин, джутовую или льняную паклю, льно-джут, сделайте из пакли прядь. Затем приставьте ее к щели и тщательно заделайте специальной конопаткой. Повторяйте эти действия, пока не заполнится весь паз стены. Чтобы утеплить стены снаружи дополнительным слоем изоляции, выберите подходящее время. Лучше всего проводить эти работы летом, при сухих стенах здания, стабильной влажности и температуре воздуха. Предварительно обработайте фасад антипиренами и антисептиками.
 
 Дом из бруса с утеплением - надежная защита Вашей крепости. Выберите утепляющий материал - это могут быть плиты из минваты, эковаты и пенополиуретана. Прибейте деревянные вертикальные стойки из доски (ширина должна совпадать с толщиной матов) и заполните пространство между ними плитами утеплителя. Снаружи укройте теплоизоляционный слой рулонным паровыводящим гидроизоляционным материалом, а изнутри можно проложить пароизоляционный материал. Чтобы еще более уменьшить потери тепла, сделайте слой утепляющего материала двойным. При этом первый уровень каркаса проложите горизонтальными балками, а второй – вертикальными. Следите, чтобы швы между плитами первого и второго слоя не совпадали.
 
Если нет возможности выполнить наружное утепления, сделайте внутреннюю теплоизоляцию. Для этого плиты или декоративные панели для стен ставьте прямо на брус, гладкой стороной вверх (можно наклеить обои прямо на нее). Затем прибейте обрешетку. Для стенового материала расстояние между брусьями обрешетки должно быть не менее 30 мм. Сверху закройте теплоизоляцию гипсокартоном или гипсоволокном.
Утепление деревянного дома снаружи

https://

 

Советы

Наружное утепление дома - практические рекомендации

Прежде чем узнать, как утеплить деревянный дом снаружи, давайте сначала разберемся, каким деревянным домам может потребоваться утепление? Дерево – само по себе является отличным теплоизолятором, и дополнительное утепление деревянный дом требует лишь в том случае, если венцы сруба неплотно прилегают друг к другу, или если стены недостаточной толщины, и просто-напросто промерзают. Обязательно требует утепления деревянный дом из обычного бруса, так как добиться хорошего прилегания венцов в таком строении практически невозможно, да и внешний вид необработанного бруса далек от идеала, и нуждается в облицовке.

Совсем другое дело – бревенчатые срубы, дома из оцилиндрованного бревна, современные срубы из клееного и специального профилированного бруса. Утеплять снаружи такую красоту – просто кощунство! Да и теплоизоляционные показатели данных строений на достаточно высоком уровне. Правда, вполне может случиться, что старый деревянный дом утратил свой былой внешний вид, а его стены стали продуваться всеми ветрами. Такому «старичку» также можно продлить срок службы, если дополнительно утеплить и облицевать деревянный сруб снаружи.

Вот мы, собственно, и добрались до утепления. Утеплять деревянный дом следует «дышащими» материалами, чтобы стены не «задохнулись» и не начали гнить. Таким материалом является минеральная вата. Данный материал не только отлично дышит, но и является экологически чистым материалом. Но кроме утепления, стены дома нужно облицевать. Здесь есть достаточно вариантов, но все они сводятся к созданию вентилируемого фасада. Материалом для облицовки может послужить и кирпич, и камень, и декоративные блоки, и навесные вентилируемые фасадные системы.
Как утеплить деревянный дом снаружи и чем его облицевать?

    Облицовка кирпичом или камнем:

Как мы уже говорили, для того, чтобы в стенах и в утеплителе не скапливалась влага, фасад должен дышать. Поэтому обязательным условием является наличие вентилируемого пространства между утеплителем и кирпичной либо каменной стеной, и вентиляционных продух в нижней и верхней части кладки. Продухи обеспечиваются путем частичного заполнения вартикальных швов нижнего ряда кладки, и по аналогии – в карнизной ее части. Количество и размер продух определяется из расчета 75см2 на каждые 20м2. Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи подобным методом, не забудьте дополнительно построить фундамент, по возможности связав его воедино с фундаментом дома. Также между стеной облицовки и деревянной стеной обязательно наличие металлических оцинкованных или базальто-пластиковых связующих элементов. В общем, стеновой пирог выглядит следующим образом: деревянная стена, утеплитель, ветробарьер, воздушная прослойка 60мм, кирпичная стена.

    Устройство навесного вентилируемого фасада:

Также можно утеплить снаружи деревянный дом, облицевав его в дальнейшем легкими фасадными материалами, такими как: сайдинг, блокхаус, имитация бруса, или использовать современные системы фасадов из композитных материалов. При использовании разных материалов, технология может несколько видоизменяться, но, в общем, она выглядит так: на деревянной стене, снаружи, вертикально крепится обрешетка из бруса 50х50, с шагом, примерно на 5 мм меньше ширины листа утеплителя. Благодаря такому расстоянию, утеплитель будет плотно и без зазоров устанавливаться между брусьями. Также, в различных фасадных системах, для обрешетки широко применяется алюминиевый профиль и специальные подвесы. Сверху к обрешетке крепится ветробарьер, а поверх барьера устраивается, так называемая, контробрешетка, призванная создать вентилируемый зазор между утеплителем и облицовкой снаружи. Заключительный этап – облицовка фасада, и технология монтажа для разных фасадных материалов – разная, поэтому ее мы обойдем стороной.

Вот таким замечательным образом ваш деревянный дом не только станет значительно теплее, но и в корне поменяет свой внешний облик, превратившись в симпатичный современный коттедж.

Утепление крыши

Утеплить крышу сегодня можно двумя способами. Первый, это утепление самого кровельного материала, который позволяет намного расширить пространство верхнего этажа и сделать его жилым. И вторым, с помощью которого осуществляется утепление межэтажного перекрытия. В этом случае сам верхний этаж становится как бы техническим и непригодным для проживания. При этом не стоит забывать, что в первом случае мы получаем дополнительное жилое пространство за счет увеличения расходной части изоляционных материалов на 35-40%.

И вот теперь мы подошли к главному вопросу, а чем же произвести такие вот процедуры утепления и какой материал для этого использовать. Ведь сегодня нашему вниманию предоставлен самый широкий спектр разнообразных теплоизоляционных материалов. Одни из них обеспечивают хорошую паропроницаемость, другие имеют формостабильность, в третьих есть компоненты, которые позволяют им быть морозостойкими, огнеупорными, водостойкими, звуконепроницаемыми, защищать от грибков или иметь другие сходные с этими свойства.

Но как подобрать изготовителя и материал, который бы полностью вбирал в себя практически все эти характеристики вместе взятые. Справиться с этой проблемой вам помогут минераловатная продукция ведущих производителей в сфере теплоизоляционных материалов, которую производят компании «Изовол», «Роквул», «Роклайт». И это не просто продукция, которая рекомендуется рекламными агентами. Хорошие отзывы о ней вы можете услышать и из уст самих покупателей, которые использовали ее для утепления собственных домов и дач. Здесь вам и экологически чистый материал, и хорошая звукоизоляция, водостойкость, огнеупорность, и довольно низкий коэффициент теплопроводности, что позволит создать вам условия максимально удобные для проживания. Как вариант альтернативы минераловатным наполнителям можно предложить стекловолокно производства компаний «Урса», «Изовер». В отличие от ваты этот материал более эластичный и его с легкостью можно использовать при заполнении неровных поверхностей. При этом он имеет схожие теплоизоляционные характеристики со своим аналогом.

Еще один материал, который получил довольно широкое распространение в теплоизоляции кровельных проемов, есть пинополистерол («Пеноплэкс», «Стирофом»). В этом материале есть одна положительная черта, которая возвышает его над остальными, а именно отсутствие способности поглощать влагу. При этом негативной его чертой стоит отметить высокую горючесть. При этом все остальные свойства, такие как звукоизоляция, теплопроводность, прочность, остаются на довольно высоком уровне, что и повлияло на установление его цены практически в 2,2 раза выше от минераловатных изделий этого же рода.

И последнее, на что бы хотелось обратить внимание, так это толщина теплоизоляционного материала. Она будет зависеть от многих факторов и, прежде всего от климатической зоны, в которой расположен ваш дом, влияния погодных условий, таких как ветер, дождь, частоты проживания и отопления самого дома. В любом случае, уж если вы отдали предпочтение минераловатному утеплителю, то его слой в зависимости от коэффициента теплопроводности в зимний период может составлять порядка 160 мм, а в летний около 100 мм. В то же самое время стекловолокна для этих целей зимой может понадобиться 180 мм, а летом порядка 120 мм.

Утепляем внешние стены в деревянном доме

Утепляем поверхность стен.

Для утепления стен деревянного дома существует два вида теплоизоляции, которые отличаются друг от друга – наружное и внутреннее утепление.

Внутреннее утепление

Минусы внутреннего утепления:
• Внешняя стена дома остаётся холодной, а это значит, что дом будет быстро охлаждаться.
• Между стеной и утеплителем может появиться конденсат.
• Полезная площадь дома уменьшается.
• В местах, где наружная стена примыкает к перекрытию, будут образовываться так называемые «мостики» холода, так как утеплить эти места практически невозможно.
• Стены деревянного дома перестанут «дышать».
Приступая к утеплению стен деревянного дома, сначала нужно просто проконопатить стены – сначала снаружи, а потом изнутри. Для этого издавна использовался мох или пакля. В наше время хорошими утеплителями считаются: ленточная пакля, льняной войлок, джут. Эти материалы легко применять в заделке щелей и других недостатков в стенах, а качество остается хорошим в течение длительного времени.

Конопатить начинают с нижних пазов, двигаясь по периметру дома, поднимаясь постепенно вверх. Закончив обработку внешних стен, приступают к внутренним. При утеплении деревянных домов необходимо уделять особое внимание углам, так как углы подвержены большим потерям тепла, чем стены. Это происходит из-за конструктивных особенностей углов и структуры древесины дома. Желательно сначала положить слой пакли, а потом обить углы досками – самый простой способ предотвратить потерю тепла в этих местах.

Деревянный дом – строение особенное, с особым микроклиматом внутри. Именно поэтому в качестве утеплителя желательно применять экологически чистые материалы. Ведь очень важно, каким воздухом вы будете дышать в своем доме.

Чтобы утеплить дом изнутри, прибиваются вертикальные бруски на расстоянии, соответствующем ширине утеплителя. В этом случае утеплитель резать по ширине не придется и, значит, будет меньше отходов. Затем поверх брусков прибивается гипсокартон.

Внешнее утепление

Плюсы:
• Экономия на отоплении дома, ведь стены меньше охлаждаются.
• Продлевается срок службы наружных стен, так как они меньше подвергаются температурным перепадам.
• Проще будет сделать внешнюю отделку дома.
• Вместе с утеплением повышается звукоизоляция дома.
• Наружное утепление применяется не только на домах, которые строятся, но и на тех, которые уже эксплуатируются.
https://

Процесс наружного утепления деревянного дома в достаточной мере трудоемок и сложен, он требует тщательного подхода. Эти работы лучше проводить в летний период (в сухую и теплую погоду). Стены дома необходимо, если этого не сделали раньше, обработать антипиренами (чтобы сделать их негорючими) и антисептиками (чтобы предохранить от грибков и плесени). Далее необходимо дополнительно проконопатить стены дома и только потом приступить непосредственно к утеплению стен, используя современные утепляющие материалы, выбор которых велик. Нужно только учитывать, чтобы утеплитель был термостоек, чтобы он обладал высокими антикоррозийными свойствами.

Первый вариант.

Утеплитель прикрепляется к поверхности фасада специальными дюбелями, затем он облицовывается кирпичом, строительным или декоративным камнем, причем нижний ряд облицовочного материала должен размещаться на наружном выступе фундамента. А чтобы во время колебаний температуры и влажности в слое утеплителя не возникал конденсат, нужно обязательно сделать каналы для вентиляции около фундамента и карниза дома.

Второй вариант.

Утеплитель крепится к поверхности фасада между направляющими (они могут быть сделаны как из дерева, так и из металла). Необходимо предусмотреть, чтобы толщина утеплителя была меньше (не менее 6 см), чем выступ направляющих, чтобы между утеплителем и поверхностью облицовки создавалась воздушная прослойка. По сути дела, здесь речь идет о НВФ – навесных вентилируемых фасадах, - но это уже тема другой статьи.

Как показала практика, - оба варианта утепления стен имеют право на существование. Какой вариант больше подходит, - решать вам.

И последнее, необходимо напомнить, что облицовывать деревянные стены дома желательно не раньше чем через 1,5 года после возведения. Тогда древесина успеет полностью высохнуть.

Инструменты

Деревянное домостроение в современной мире

В Украине издавна используют дерево для строительства. И в наши дни этот традиционный материал часто применяют при сооружении красивых и теплых домов. Необычно легко дышится в деревянном доме по сравнению с каменным мешком городской квартиры. Уходит прочь раздражение и оставляет нас извечная суета среди уютных и теплых бревенчатых стен. При строительстве дома исстари отдавалось предпочтение деревьям хвойных пород - сосне и ели. Недаром в народе бытовала поговорка: "Изба елова, да сердце здорово!"

     Наверняка многие считают, что деревянный дом выглядит не так внушительно и не сигналит буквально каждому о ваших материальных возможностях, как это делало бы добротное каменное или кирпичное строение. На самом деле все обстоит иначе, так как искусно построенный деревянный дом, в котором все продумано буквально до мелочей, может порадовать не только вас, но даже ваших взыскательных соседей. Деревянный дом отлично подходит для областей с любым климатом, так как в нем и летом не жарко, и зимой не холодно. Ведь дерево обладает способностью накапливать тепло в течение летнего времени и хранить его в течение зимы. В жару в доме из дерева всегда прохладно и нет иссушающей духоты. В силу того, что дерево является традиционным строительным материалом для возведения стен, они сравнительно экономичнее, чем из кирпича или гипсокартона. Кроме того, дерево отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям по уровню комфортности. Предварительная оцилиндровка бревен придает зданию неповторимую красоту и изящество. Недаром в Европе такие дома считаются наиболее дорогими и престижными.

Советы по правильному утеплению стен деревянных домов

Как повысить уровень защиты своего жилья – достаточно частая проблема, с которой сталкиваются владельцы деревянных домов, и чаще всего, она выливается в вопрос, как утеплить деревянный дом снаружи. А почему снаружи? Потому что внутреннее утепление имеет ряд недостатков, основной из которых, это то, что наружная стена находится в зоне холода, что обязательно охватит и сам утеплитель и его свойства будут снижены, а соответственно, будет снижен уровень теплозащиты.

Так что, если нужно утеплить своё жильё из дерева, то нужно думать, как утеплить деревянный дом снаружи, причём, очень важно при этом, чтобы деревянные стены не «страдали» от конденсата, который может образовываться между утеплителем и стеной.

Температура по толщине утеплённой снаружи стены снижается плавно и медленно, резко она падает ближе к наружной части стены, а зона мороза приходится на середину утеплителя, поэтому не касается деревянных конструкций дома.

Как правильно расположить утеплитель?
Если расположить плотные материалы утеплителя, не пропускающие конденсат внутрь жилья, а пористые – снаружи, то это создаст прекрасные условия для утепления и не позволит скапливаться конденсату между деревянной стеной и утеплителем. А значит, что в доме будет, не только тепло, а и не влажно. Воздушная прослойка между стеной и утеплителем необходима, иначе дому грозит плесень, грибок, что может привести и к разрушению деревянных конструкций. Если решение, как утеплить деревянный дом снаружи не принято, то можно рассмотреть несколько вариантов, и подобрать для себя наиболее приемлемый.

Облицовывать деревянные дома для утепления можно бетонными и керамическими мелкими блоками или просто камнями, можно кирпичом. Сам утеплитель (минвата) прокладывают между стеной и облицовкой, не забывая о воздушной прослойке со стороны утеплителя.

Вся конструкция должна выглядеть так: деревянная стена, утепляющие плиты из минваты, ветровой барьер (защитный ветровой материал), воздушная прослойка (не менее 60мм), кирпичная стена.
https://

До того, как утеплять деревянный дом снаружи, нужно проверить несущую способность фундамента, обычно для лёгких каркасных домов применяют мелкозаглублённые ленточные фундаменты, значит надо добавить небольшую полосу (цоколь) под облицовку (желательно связать её с основным фундаментом).

Кладку «привязывают» к каркасу согнутыми вдвое оцинкованными стальными полосами (шириной 35-55 мм).

Иногда деревянные дома утепляют навесными каркасами из перфорированных алюминиевых профилей. А деревянные дома из бруса утепляют с наружной стороны, устроив, так называемую, защитную оболочку из лёгких материалов.

Ремонт

Как качественно собрать деревянный дом?

Изготовили комплект домостроения из оцилиндрованного бревна. Теперь необходимо его собрать. Несмотря на кажущуюся простоту этой задачи (естественно, при наличии грамотных технологических карт сборки), я бы порекомендовал поручить это дело специалистам. В каждом деле есть много особенностей, которые известны только профессионалам.

   Для того, чтобы дом получился прочным, прежде всего необходим правильно рассчитанный фундамент, который должен быть у любого сооружения, будь то двухэтажный дом, баня или беседка. Однако здесь важно не переусердствовать. Не закапывайте свои деньги в землю. Не закладывайте фундаменты на глубину промерзания. Лучше Вы на эти деньги обставите дом хорошей мебелью, либо построите себе баньку.

   Как известно, затраты на устройство фундаментов составляют большой удельный вес в общей стоимости строительства малоэтажных зданий. Деревянные дома являются относительно легкими сооружениями и небольшие нагрузки на фундаменты (40-120 кН) обуславливают повышенную чувствительность к силам морозного пучения.

   Территория Московской области более чем на 80% сложена пучинистыми грунтами. К ним относятся глины, суглинки, супеси, пески пылеватые и мелкие. При определенной влажности эти грунты, промерзая в зимний период, увеличиваются в объеме, что приводит к подъему слоев грунта в пределах глубины его промерзания. Находящиеся в таких грунтах фундаменты подвергаются выпучиванию, если действующие на них нагрузки не уравновешивают силы пучения. Поскольку деформации пучения грунта неравномерны, происходит неравномерный подъем фундаментов, который со временем накапливается, в результате чего конструкции зданий претерпевают недопустимые деформации и разрушаются.

   Применяемое в практике строительства мероприятие против выпучивания путем заложения фундаментов на глубину промерзания не обеспечивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют большие по значению касательные силы пучения.

   Таким образом, повсеместно применяемые материалоемкие и дорогостоящие фундаменты не обеспечивают надежную эксплуатацию малоэтажных зданий, построенных па пучинистых грунтах.

   Одним из путей решения проблемы строительства на пучинистых грунтах малоэтажных зданий является применение мелкозаглубленных фундаментов, закладываемых в сезоннопромерзающем слое грунта.

   Основной принцип конструирования мелкозаглубленных фундаментов зданий с несущими стенами на пучинистых грунтах заключается в том, что ленточные фундаменты всех стен здания объединяются в единую систему и образуют достаточно жесткую горизонтальную раму, перераспределяющую неравномерные деформации основания.

   Применение мелкозаглубленных фундаментов базируется на принципиально новом подходе к их проектированию, в основу которого заложен pacчeт оснований по деформациям пучения. При этом допускаются деформации основания (подъем, в том числе неравномерный), однако они должны быть меньше предельных, которые зависят от конструктивных особенностей здания. Надфундаментные конструкции рассматриваются не только как источник нагрузок на фундаменты, но и как активный элемент, участвующий в совместной работе фундамента с основанием. Чем больше жесткость конструкций на изгиб, тем меньше относительные деформации основания.

   Длительный срок эксплуатации зданий на мелкозаглубленных фундаментах свидетельствует об их надежности, а опыт показывает, что их применение позволяет сократить соответствующие расходы в 1,5-2 раза.

   О возведении стен почти все уже сказано выше. Здесь главное точно следовать разработанной проектной документации. После того, как вы сложите все изготовленные элементы, у Вас получится готовая коробка дома, которую останется только накрыть крышей и произвести отделочные работы. Следует только предостеречь, что применение каркасных элементов, гипсокартона, облицовочной плитки и других отделочных материалов возможно только по независимому каркасу, который позволит избежать деформации конструкций.

   При строительстве деревянных домов, особое внимание следует уделять междуэтажным перекрытиям. Как правило, для балок перекрытия используют либо такое же бревно как и для стен дома, либо брус. Для того чтобы перекрытия получились прочные и не возникал так называемый «эффект мембраны», следует правильно рассчитывать сечения балок в зависимости от расстояния между ними и ширины пролета.

   Вот мы и подошли к строительству крыши. Ошибки при ее монтаже могут доставить немало огорчений и дополнительных затрат незадачливому застройщику.

   Устройство крыши деревянного дома с бревенчатыми фронтонами коренным образом отличается от устройства крыш других типов домов. Основная ошибка при ее конструировании заключается в жестком соединении стропильных ферм с коньковыми и средними прогонами, объединенными в свою очередь с фронтонами дома в единую конструкцию. Во время осадки фронтонов их верхняя часть вместе с коньком крыши может опуститься на 25-35 см. В этом случае наблюдается изменение геометрии стропильной системы. Угол соединения стропильных ног в коньке увеличивается - коньковая вязка нарушается. Угол соединения стропильных ног с моуэрлатом уменьшается. Вдобавок стропила сместятся на 10-20 см относительно прежнего месторасположения. Карнизная вязка нарушается. Ригеля, призванные поддерживать скаты крыши, наоборот начнут стягивать ее внутрь, либо рваться.

   Если же стропильная система сделана прочно, она может подвесить на себе часть бревенчатой конструкции и во фронтонах могут образоваться щели, заделать которые будет очень трудно.

   Чтобы избежать подобных осложнений, можно выполнить весь мансардный этаж или только фронтоны в каркасном варианте и обшить его блокхаузом, имитирующим бревно. Именно по этому пути идут большинство грамотных строительных фирм, осознающих эту проблему.

   Если же Заказчик настаивает на бревенчатых фронтонах, то стропильную систему нужно делать независимой от них.

   Некоторые фирмы предлагают в таких случаях использовать в карнизной вязке специальные ползунки, однако это решение видится несколько сомнительным, так как не снимает проблемы коньковой вязки и ригелей, а следовательно и всей проблемы в целом.

Статистика Видео:  0