Как соорудить подвал в деревянном доме? Строительство подсобных помещений в домах из дерева - подвал в деревянном доме

Краткое описание: 
Дом из деревянного калиброванного бруса — это высокая точность при строительстве и привлекательный вид здания. Для межвенцового утепления применяется джутовая лента, связка деталей выполняется при помощи деревянных нагелей. Крыша кроется металлочерепицей по рубероиду, что обеспечивает надежность от протекания и многолетнюю службу.

Видео

Фото

Как соорудить подвал в деревянном доме? Строительство подсобных помещений в домах из дерева - подвал в деревянном доме
Как соорудить подвал в деревянном доме? Строительство подсобных помещений в домах из дерева - подвал в деревянном доме
Как соорудить подвал в деревянном доме? Строительство подсобных помещений в домах из дерева - подвал в деревянном доме
Как соорудить подвал в деревянном доме? Строительство подсобных помещений в домах из дерева - подвал в деревянном доме
Как соорудить подвал в деревянном доме? Строительство подсобных помещений в домах из дерева - подвал в деревянном доме
Как соорудить подвал в деревянном доме? Строительство подсобных помещений в домах из дерева - подвал в деревянном доме
Как соорудить подвал в деревянном доме? Строительство подсобных помещений в домах из дерева - подвал в деревянном доме

Схемы / Планы

Как соорудить подвал в деревянном доме? Строительство подсобных помещений в домах из дерева - подвал в деревянном доме
Как соорудить подвал в деревянном доме? Строительство подсобных помещений в домах из дерева - подвал в деревянном доме
Как соорудить подвал в деревянном доме? Строительство подсобных помещений в домах из дерева - подвал в деревянном доме
Как соорудить подвал в деревянном доме? Строительство подсобных помещений в домах из дерева - подвал в деревянном доме
Как соорудить подвал в деревянном доме? Строительство подсобных помещений в домах из дерева - подвал в деревянном доме
Как соорудить подвал в деревянном доме? Строительство подсобных помещений в домах из дерева - подвал в деревянном доме
Как соорудить подвал в деревянном доме? Строительство подсобных помещений в домах из дерева - подвал в деревянном доме
Изображение: 

Дом из бруса с подвалом и его строительство.

Этот проект можно выполнить как в деревянном, так и в кирпичном исполнении, применяя разные материалы для кровли и отделки. Так же по этому проекту можно изменить толщину стен и устройство фундамента, по вашему желанию, и пересчитать проект под ваши запросы.

Дом из деревянного калиброванного бруса — это высокая точность при строительстве и привлекательный вид здания. Для межвенцового утепления применяется джутовая лента, связка деталей выполняется при помощи деревянных нагелей. Крыша кроется металлочерепицей по рубероиду, что обеспечивает надежность от протекания и многолетнюю службу.

Европол из шпунтованной доски укладывается поверх чернового пола. В каждом строительном элементе все продумано до мелочей, предусмотрена надежность и удобство пользования. Нижние элементы деревянных конструкций — лаги, на которые укладывается пол, стропильная система, пропитываются «огнебио» защитным составом для увеличения срока службы.

Подвал в деревянном доме  — это роскошный одноэтажный дом с мансардой, общей площадью 335 квадратных метров со 126 квадратными метрами жилой площади. В плане застройки размеры составляют 12х12.16 м. Под всей площадью дома расположен большой подвал, в котором разместились топочная, электрощитовая, погреб и 2 больших помещения технического назначения. Они могут быть оборудованы под цели, определенные покупателем.

На первом этаже расположены прихожая, гостиная, из которой есть выход в кухню-столовую и зимний сад. Также имеется гостевая комната, санузел, прачечная, рядом с которой есть выход во двор. Снаружи первый этаж почти на длину трех стен окружен открытой террасой, имеющей три входа. На мансардном этаже расположены три спальни, санузлы и библиотека, из которой по удобной лестнице можно спуститься в зимний сад.

Дом из бруса с подвалом, проект которого описан выше, приобретенный у нас в комплексе со строительством, позволит Вам ощутить существенную экономию. Ведь доставку и разгрузку такого заказа наша компания выполняет за свой счет, как бонус для покупателя!

Фундамент для пола в деревянном доме нужно также подбирать с умом.

Советы

Утепляем деревянный пол в доме

Минеральная вата

Пенополистирол чаще всего используют для утепления фундаментов, подвалов, полов в деревянных домах, а также для теплоизоляции полов с системами подогрева.

Этот материал обладает следующими свойствами:

    долговечность
    экологичность
    высокие показатели биологической устойчивости к разного рода микроорганизмам
    высокая теплоизоляция
    стабильность формы и объема
    прочность
    минимальная степень водопоглощения
    удобство использования
    звуконепроницаемость.

Пожалуй, единственным минусом пенополистирола является его высокая, по сравнению с минеральной ватой, стоимость.

Пенополистирольные плиты

Безусловно, эти два вида теплоизоляционных материалов могут быть заменены на другие, например, керамзит или пенопласт, однако, именно пенополистирол и минеральная вата рекомендованы для утепления деревянных полов и именно они дают самый ощутимый эффект.

Двойная система пола в деревянном доме

При строительстве деревянного дома нужно сразу позаботиться о том, чтобы полы в нем были теплыми. Многие специалисты рекомендуют воспользоваться методом «двойных полов».

Из самого названия видно, что вам придется дважды делать настил из досок, вот только доски эти будут разными.

Черновой пол выполняют из неотесанных досок, которые нужно тщательно подогнать друг к другу, чтобы не оставалось никаких зазоров. В случае, если получить идеальную поверхность не удается, можно заделать щели монтажной пеной или замазать их штукатуркой. Поверх досок укладывают слой рубероида, который будет защищать деревянные перекрытия от размножения грибков и плесени. Далее засыпают тонкий слой песка (его высота должна быть всего лишь 3-5 сантиметров) и разравнивают его.

Чтобы песок не подвергался воздействию влаги, его застилают полиэтиленовой пленкой. Ее толщину выбираем на глаз, но лучше всего взять самую толстую, что есть в магазине. Пленку нужно закрепить при помощи гвоздей или строительного степлера. Вместо пленки можно использовать специальный материал — пенофол, который представляет собой гибкий фольгированный полиэтилен. Этот пароизолятор не только задерживает тепло в доме, но и не пропускает влагу. Стелится он фольгой внутрь помещения.

Теперь можно приступать к укладке теплоизолирующего материала, который предварительно нужно нарезать на куски нужного размера. Толщину утеплителя выбирайте сами, исходя из условий местности, в которой вы проживаете. Так, для Сибири, толщина теплоизолирующего материала должна быть не менее 200 мм, а в Финляндии, после жестоких морозов в 2009-2010 годах, этот норматив увеличили аж до 400 мм. Вот и считайте!

Поверх утеплителя укладываются плиты ДСП, на которые впоследствии будет уложен чистовой пол.
Утепление пола минеральной ватой

Укладка минераловатных плит на черновой пол

Утепление пола пенополистиролом

Эта методика во многом схожа с системой двойных полов с той лишь только разницей, что вместо чернового пола используется сетка из лески и вам не придется снимать чистовой пол.

Леску нужно брать самую толстую и прочную, чтобы она могла выдержать вес теплоизолятора. Работы по утеплению ведутся со стороны подвала.

При помощи гвоздей нужно закрепить леску на балках. Натягивать ее нужно так, чтобы размер полученных ячеек был не более 20 см, а вообще, чем меньше размер ячейки, тем надежнее будет держаться утеплитель.  Полученное таким образом пространство между полом и сеткой заполняется минеральной ватой или пенополистиролом.

Недостатком данной методики является тот факт, что со временем леска растянется и теплоизолирующий слой провиснет, и его контакт с внутренней стороной пола станет не таким тесным.

Но есть и свой плюс — вы значительно экономите на стройматериалах, ведь вам не придется покупать доски для чернового пола.

Утепление деревянного пола ковролином

Еще один метод утепления пола в частном доме  без его вскрытия — утепление ковролином. Для этих целей используют ковролин — материал, который по своим характеристикам очень схож с обычными коврами.

Ковролин укладывается по всему периметру помещения — именно этот момент и отличает его от ковров.

Можно, конечно, просто застелить пол этим покрытием и «спать спокойно». Вот только сон ваш вряд ли будет таким мирным. Деревянный пол тем и не схож с бетонным, что он имеет щели, через которые холодный воздух из подвала поступает в дом. Никакой ковролин не сможет защитить вас и ваших близких от этого свежего сквозняка.

Чтобы избежать таких оплошностей, рекомендуется сначала уложить специальную теплоизолирующую подложку, которая продается во многих строительных магазинах, а уже после этого стелить ковролин.

Само ковровое покрытие можно закрепить плинтусом, а можно приобрести клей, который надежно зафиксирует ковролин на месте.

Укладка ковролина

Вместо ковролина можно использовать линолеум на специальной основе из джута или войлока. Такая теплая подложка сохранит пол теплым, а атмосферу в доме уютной и комфортной.

С развитием прогресса появилась масса альтернативных вариантов утепления пола. Теперь можно добиться отличного эффекта при помощи специальных систем, называемых «теплый пол». Утеплить пол в частном доме стало просто!

Такая система очень легко монтируется и может устанавливаться прямо на лаги или черновой пол. Она абсолютно безопасна для древесины, поэтому можно не боятся случайного возгорания и смело утеплять таким образом свой дом.

Существует два типа подобных систем:

    система теплого пола реечного типа
    система теплого пола модульного типа.

Обе эти системы водяные, то есть они обогревают деревянный пол за счет воды, которая постоянно циркулирует по трубкам, являющимся основным элементом конструкции.

В системе модульного типа используются элементы-модули, которые изготовлены из ДСП толщиной в 22 мм. Эти листы имеют небольшие каналы для трубок и пластин, по которым движется вода.

В системе же реечного типа трубки и пластины укладываются между полосками ДСП, имеющими минимальную толщину 28 мм (толщина может быть и больше). Для трубок имеются специальные пазы шириной 20 мм. Таким образом, вся система жестко зафиксирована и можно не беспокоиться о том, что пластины сдвинутся от вибрации с места.

Обе системы монтируются одинаково:

    Снимаем старый пол, в том числе и черновой, если, конечно, он у вас был.
    По всему периметру помещения прибивается толстый брусок, который будет выступать опорой для будущего пола.
    Устанавливаем лаги с шириной шага 0,6  метра.
    Укладываем систему теплого пола. При ее монтаже деревянная основа, на которой закрепляются все трубки и пластины, выступает в качестве чернового пола, что позволяет немного сократить статью расходов за счет экономии на покупке досок.
    Для более плотного прилегания чернового пола к напольному покрытию специалисты рекомендуют проложить между ними слой из полиэтилена, который выполнит роль своеобразной «подушки».
    Теперь можно монтировать любое напольное покрытие — ламинат, паркет или просто настелить доски.

Есть один важный нюанс: если вы планируете на деревянную систему теплого пола положить керамическую или каменную плитку, линолеум или ковролин, то прежде чем приступить к выполнению этих работ следует сделать перекрытие из гипсоволоконной плиты. Такой щит нужен для:

    защиты покрытия от возможной деформации из-за нагрева;
    равномерного распределения нагрузки на черновой пол;
    равномерного же распределения тепла от нагревательных элементов к напольному покрытию.

Конечно, такое удовольствие стоит приличных денег, но зато вы получаете идеальный пол, который будет теплым тогда, когда вы этого захотите.

Если ни один из способов вам не подходит или же не приносит желаемого результата, остается одно — утеплять цоколь. Подобная работа отнимет у вас достаточно много времени и сил, но зато ваш пол точно станет теплее.

Итак, для начала вам придется выкопать по периметру дома траншею глубиной около 0,5-0,7 метра и шириной примерно 40-50 см. Для эффективной защиты теплоизолирующего материала от грызунов на дне траншеи делается стяжка из керамзитобетона.

Теперь можно устанавливать листы утеплителя. Это может быть пенопласт или пенополистирол. Но их мало установить, нужно еще, чтобы они держались на месте. Для этого необходимо воспользоваться мастикой или специальным клеем, который точечно распределяют по все поверхности полотна. Все щели и стыки между листами утеплителя запениваются монтажной пеной.

Далее наносим на пенополистирол клей (так будет надежнее), устанавливаем щиты опалубки по всему периметру дома и заливаем полученное пространство керамзитобетоном.

Таким образом, утеплитель оказывается полностью изолированным от внешней среды, грызунов и влаги, а ваш пол от холода и морозов.

Технология утепления фундамента деревянного дома

Фундамент - это та часть дома, которая несет на себе максимальную нагрузку. В прямом смысле этого слова. И сточки зрения воздействия холода – тоже. Нам порой ошибочно кажется, что все что находиться в земле – находиться в тепле. Мы думаем – "ну там же всегда +4/+6 градусов, и никогда не минус 30оС… Это действительно так. Но земля - бесконечный аккумулятор тепла. Сколько ватт бы мы не потратили на прогрев – земля вокруг дома так и будет +4/+6. Всегда…

Следовательно неправильно или некачественно, а зачастую и вовсе не утепленный фундамент (подвал, цоколь) дома приводит к большим теплопотерям. В общем объеме они могут достигать 20%. А вот с точки зрения дискомфорта – как и плохо теплоизолированные полы – приносит максимальные неудобства.  Крайне негативно сказывается промерзание фундамента на микроклимате – повышенная влажность постоянный спутник плохого утепления. А следовательно рост грибка, плесени, гнили. Разрушение конструкций (в основном опорных) и вред здоровью.

Эксплуатации цокольного этажа или подвала не может быть обеспечена без теплоизоляции стен, соприкасающихся с грунтом. Либо необходимо произвести теплоизоляцию полов дома (отсечь подвал) – не забывая про соблюдение всех конструктивных решений и правильном расчет слоя и «пирога» утеплителя.

Однако в случае, если в подвале располагаются коммуникации (канализация, водопровод) необходимо либо обеспечить отопление подвала, либо утепление коммуникаций (это возможно сделать целым рядом специализированных материалов и контуров подогрева коммуникаций). В любом случае с нашей точки зрения утепление стен соприкасающихся с грунтом – обязательно. Так же как и замыкание «теплового контура» подвала, полов и стен здания.

Для теплоизоляции наружных стен подвала (цоколя, фундамента) дома необходимо использовать крайне высокопрочные, гидрофобные утеплителя. Как правило это полиуретановые или полистирольные материалы (пенополистирол - только экструдированный. Пенопласт для этих целей не подходит). На широте г.Уфы минимальная необходимая толщина слоя теплоизоляции (коэффициент ƛ  0, 03) стены в грунте составляет 100 мм. С точки зрения стандарта «Пассивный дом» - 200 мм.

Необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию стен, систему дренирования грунтовых и талых вод, отмостку вокруг здания с контуром утепления грунта.

При проведении утепления с заполнением фундамента возможно использовать насыпные (наливные) утеплители учитывая при применении их биостойкость (нераспространение грибков и плесени) и несъедобность для грызунов и насекомых. К подобным утеплителям можно отнести полиуретан, пеноизол, перлит. К старым и довольно малоэффективным утеплителям относится керамзит.

В любом случае, при проведении утепления фундамента крайне важно обеспечить конструктивно правильное смыкание теплового контура стен и цоколя здания.

Работы по утеплению фундамента  должны начинаться с расчетов и проектирования, хоть и в упрощенном варианте. А любой расчет или проект должен быть основан на объективной информации о фактическом тепловом состоянии строения. Нужно иметь точные объективные данные о всех имеющихся теплопотерях, их объеме и распределении. Вот эту информацию и дает тепловизионное обследование дома.

Как утеплить пол в частном доме?

Правильное утепление полов оказывает серьезное влияние на тепловой баланс. В некоторых домах потери тепла из-за некачественной теплоизоляции полов доходят до 30% от общего объема теплопотерь. Неправильная теплоизоляция пола является причиной увлажнения (из-за конденсации) всего конструктива полов, роста грибков и плесени.

Поэтому крайне важным является не просто качественное исполнение теплоизоляции полов, но и правильно спроектированное и рассчитанное с точки зрения теплотехники.

Утеплители применяемые для теплоизоляции полов, конечно же должны обладать очень низкой теплопроводностью (0,025-0,040), быть гидрофобными (не впитывать и не бояться влаги), при помещении теплоизоляции в слой стяжки – хорошо переносить нагрузку давлением (поэтому не подойдет эковата), не пылить, не выделять вредные для здоровья вещества, не разрушаться со временем (во всяком случае срок эксплуатации теплоизоляции полов должен быть не менее 50 лет). В принципе к этим материалам нет высоких требований только с точки зрения паропроницаемости. В частности по этим причинам для утепления полов не подходит простой пенополистирол (более известный в народе как пенопласт). Тем более его и грызуны едят.

В действительности, довольно часто эффект от утепления пола сводят к нулю даже с правильно подобранными утеплителями, если, например, утеплять не то, что нужно, или не там, где требуется. В частности довольно часто 10 сантиметров экструдированного полистирола уложенные в стяжку не приносят никакого положительного эффекта из-за неправильного сопряжения тела стяжки с цоколем здания и стеной, безграмотного утепления подвального помещения и другим именно конструктивным причинам.

Порой приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда хозяева даже не предполагают, что главной причиной холода в помещениях является пол. И особенно - если этот пол подогреваемый! Дело в том, что, несмотря на подогрев полов, общий объем утечек тепла через них бывает настолько большим, что отопительная система просто не успевает восполнить эти потери, и дом остывает. При этом сам пол благодаря подогреву остается теплым.

Это главная причина, по которой работы по теплоизоляции пола как и любых других ограждающих конструкций должны начинаться с расчетов и проектирования, хотя бы в упрощенном виде. А для любого расчета необходимо иметь точные объективные данные о всех имеющихся теплопотерях, их объеме и распределении по разным элементам здания. Чтобы получить всю эту информацию, необходимо провести тепловизионную диагностику дома.

Тепло будет в том доме, который утеплен со всех сторон, а значит и снизу. Если в доме пол будет холодным, то добиться в нем комфортного микроклимата будет невозможно. Никакие напольные утепляющие покрытия не помогут уберечь тепло, когда сильно охлаждается сама плита пола.

Наиболее эффективным способом утепления полов является монтаж утеплителя между холодной средой и бетонной стяжкой плиты. В этом случае бетон, имеющий высокую теплоемкость, будет изолирован от холодного основания, что остановит утечку тепла из дома. Схема утепления и вид утеплителя меняется в зависимости от типа перекрытия и вида строительных материалов.
Утепление перекрытий над холодными помещениями (неотапливаемыми подвалами, холодными цокольными пространствами, свайными фундаментами).

Если под перекрытием находится неотапливаемое пространство, например, подвал, то через него неизбежна диффузия (проницание) водяных паров. Это явление происходит во всех типах ограждающих конструкций, разделяющих зоны теплых и холодных температур. Движение водяных паров через ограждающие конструкции идет по направлению «от  теплого помещения в холодное». Следовательно в таком холодном помещении влага начинает скапливаться в слое утеплителя, она приводит к возникновению плесени и сырости в холодном помещении. Чтобы избежать этого, там предусматривают специальные продухи, обеспечивающие хорошую вентиляцию и вывод влаги наружу. Вспомните деревенские дома с завалинками и дырками, затыкаемыми тряпками.

Поверьте, это все не зря, предки все разрабатывали опытным путем…
По типу конструкции перекрытий над подвалами  в частных домах бывают на балках и плитными.
Утепление перекрытий из железобетонных плит делают, размещая на них утеплитель сверху слоя гидроизоляции. Поверх утеплителя укладывается пароизоляция, которая препятствует намоканию утеплителя со стороны теплого помещения. Гидроизоляторами могут служить различные фольгированные материалы, которые необходимо укладывать фольгой вверх.

Алюминиевый отражающий слой увеличивает теплоизоляционные свойства всего комплекса утепления, однако алюминиевая фольга, из которой он сделан, разрушается под воздействием щелочи. Бетон и все составы содержащие цемент являются щелочными, поэтому фольга при контакте со стяжкой быстро потеряет свои теплоотражающие свойства, ее необходимо предохранить.
Для обеспечения вентиляции в подвале через каждые 4-5 метров по периметру дома делают продухи, размером минимум 100×100 мм (как раз то, о чем мы говорили выше).

Уже сделанные перекрытия (где уложен слой напольного  покрытия) надо утеплять со стороны подвала. Утеплитель можно монтировать на слой клеящей мастики, или прижав его к потолку подвала специальными анкерами ( в просторечии – грибками). На слой утеплителя монтируется армирующая сетка, поверх которой наносится штукатурка.

Деревянные перекрытия на балках утепляются аналогично. Утеплитель, со стороны теплого помещения, закрывают слоем пароизоляции. При монтаже балочного перекрытия, нужно обернуть концы несущих балок гидроизоляцией или обмазать битумом, но при этом торцы оставить открытыми (!), чтобы дерево не было закупоренным, и через торцы могло осуществляться выведение излишней влаги.

При утеплении деревянных балочных перекрытий с уже уложенными полами утеплитель так же монтируют со стороны подвала. Сначала на потолок крепят пароизоляцию, фиксируя ее монтажными рейками. После прикрепляют деревянные бруски с шагом по ширине плит утеплителя. Плиты утеплителя вставляются в образовавшиеся проемы и подшивают досками или металлической штукатурной сеткой, на которую и наносят штукатурку чтобы предохранить утеплитель от механических повреждений в процессе эксплуатации.

Какой бы утеплитель вы не использовали для утепления полов, не зависимо от типа перекрытия, абсолютно необходимо уложить пароизоляцию. Слой пароизоляции размещается сверху утеплителя, потому что движение пара происходит только от теплого помещения в холодное.
Исключение:  утепление чердака под  холодной мансардой, когда теплое помещение находится снизу и слой пароизоляции размещается под утеплителем. Пренебрежение укладкой пароизоляции приведет к конденсации водлы в слое утеплителя, что снизит его теплоизолирующие свойства и может привести к его разрушению.
При утеплении перекрытий из железобетонных или металлических балок утеплитель монтируют между балок, а поверх всей поверхности крепится еще один слой утеплителя, чтобы устранить мостики холода по самим балкам (а дерево само по себе неплохой теплоизолятор).

В новых домах с системой монолитно-каркаснорго домостоения плиты пола часто делают плавающими (не соприкасающиеся жестко со стенами и перекрытием). Это позволяет избежать передачи звуков в другие помещения.
Утеплитель в плавающих полах работает также и звукоизолятором. На него приходится большая нагрузка, ведь на него давит стяжка. Чтобы утеплитель мог хорошо переносить нагрузку и не проседал разрушая стяжку, он должен обладать высокой прочностью на сжатие. Как утеплитель для плавающих полов хороши плиты из минваты, плотностью не ниже 120 кг/м³. Высокие звукоизоляционные, противопожарные и экологические свойства делают их неплохим вариантом для утепления полов.

Экструдированный пенополистирол тоже применяют при утеплении плавающих полов. Экструдированный пенополистирол гарантирует высокую прочность конструкции пола, но он имеет худшие характеристики по звукоизоляции, чем минеральная вата. К тому же экструдированный пенополистирол горюч. Но в полах он прикрыт стяжкой…
Последовательность монтажа плавающих полов выглядит так: бетонное перекрытие;  теплоизоляция;  гидроизоляция;  цементная стяжка;  напольное покрытие.

При устройстве стяжки плавающего пола между стяжкой и стенами вставляют слой звукоизоляции так, чтобы плита пола нигде не соприкасалась со стенами. Плинтус необходимо прикреплять через мягкую прокладку.
схема утепления полов на грунте/плавающих половсхема утепления полов по грунту с прирменением системы "теплый пол"
схема "пирога" утепления полов по грунту.

В системах «теплый пол» слой утеплителя изолирует нагретую стяжку от холодного основания. Если «теплый пол» устраивают прямо на грунте, то пароизоляцию располагают прямо под утеплителем, а сверху на него настилают гидроизоляцию, чтобы вода из раствора при заливке пола не попала в утеплитель. Последовательность слоев «теплого пола» на грунте выглядит следующим образом:

В качестве утеплителя  для «теплых полов» лучше подходит экструдированный пенополистирол. Низкая теплопроводность экструдированного пенополистирола позволяет сделать слой утеплителя небольшой толщины. К тому же экструдированный пенополистирол обладает хорошими теплоотражающими свойствами.

Ремонт

Теплоизоляция в деревянном доме

Теплоизоляция снаружи

Это самое популярное решение, применяемое в двухслойных стенах. Такой метод теплоизоляции стен называется «легким». В качестве теплоизоляции применяют пенополистирол или минеральную вату. Их твердость зависит от материала, выбранного для отделки фасада: при нанесении на стену фасадной штукатурки теплоизоляция должна быть твердой, а для стен, в отделке которых применяют навесной вентилируемый фасад, можно использовать мягкий утеплитель. Сопротивление теплопередаче R через утепляемые стены должен быть не меньше 2,8 м2Шт.

Теплоизоляция изнутри

В наших условиях теплоизоляция изнутри менее выгодна, чем снаружи. На нее можно согласиться, если нужно утеплить стены, сохраняя прежний фасад. Это может быть в случае, когда фасад находится в хорошем состоянии либо обладает особыми декоративными свойствами - выполнен из камня или бревен.

Иногда - это единственный метод, когда не нужно утеплять весь дом. Если стены планируется утеплять изнутри, необходимо позаботиться о том, чтобы:

- помещение, которое планируется утеплять, имело хорошую вентиляцию

- теплоизоляция была герметично закрыта с внутренней стороны дома пароизоляционной пленкой.

Такую изоляцию укладывают в процессе создания трехслойной стены. В этом случае несущая стена дома - это внутренний слой такой стены. Она соединена с ограждающим слоем стальными анкерами. Их подбирают таким образом, чтобы они смогли удерживать ограждающую стену, подвергающуюся воздействиям внешней среды - перепаду температур, влаге и напору ветра.

Если теплоизоляция выполнена из пенополистирола, то зазор между утеплителем и облицовкой в трехслойной стене оставлять не нужно. Если в качестве утеплителя применяют минеральную вату, то между ним и облицовкой стены нужно оставить 3 - сантиметровый вентиляционный зазор.

В домах старой конструкции есть вероятность, что между конструктивным и облицовочным слоями оставлен зазор шириной в несколько сантиметров, который считается изоляционным слоем.

В настоящее время такие стены утепляют путем инъекции или вдувания в этот зазор теплоизоляции при условии, что зазор проходим и имеет достаточную ширину. Если он мал, слой теплоизоляции может оказаться недостаточным, и утепление не принесет ожидаемого эффекта. Такую стену нужно будет утеплять снаружи.

Статистика Видео: 
0

Отправить комментарий

 

Тематическая подборка