Сайдинг виниловый и особенности его правильного применения. Как качественно и надолго прикрепить виниловый сайдинг?

    Утепление балкона с помощью сайдинга

    В квартирах многоэтажных домов балкон традиционно является холодной зоной. Для того чтобы утеплить это помещение применяются различные методы. Однако лучшим и самым надёжным из них является утепление балкона при помощи панелей винилового сайдинга.

    Для чего это необходимо? Обычный балкон состоит из однослойных панелей или перегородок, которые непосредственно контактируют с улицей, вбирают в себя холод или жар окружающего пространства. Это не очень радует в быту, так как зимой на холодный балкон можно выйти только в тёплой одежде, не говоря уж о том, чтобы выращивать в этом помещении цветы. Утепление балкона при помощи панелей винилового сайдинга помогает сохранить нужный баланс температур в помещении балкона. Сайдинг имеет хорошие характеристики по поглощению горячих и холодных температур. Он не промерзает. Благодаря внешней и внутренней отделке балкона панелями сайдинга удастся существенно нормализовать температурный режим в этом помещении. Зимой не будет очень холодно, а летом сайдинг будет отталкивать ненужное тепло, отдавая его в окружающее пространство.

    ОбрешёткаКак это делается? Как и любой монтаж сайдинга, процедура установки панелей сайдинга на балкон начинается с прикрепления металлической обрешётки. На балконное ограждение, если того требуют конструктивные условия, крепится дополнительная обрешётка, на которую впоследствии будет крепиться сам сайдинг. Между балконной перегородкой, если таковая имеется, и обрешёткой крепится слой утеплителя. Чем толще будет слой этого утеплителя, тем лучше балкон будет защищён от негативных воздействий температур окружающей среды. Далее на обрешётку и утеплитель сверху крепятся панели винилового сайдинга. Так завершается внешняя облицовка балкона.

    Но для лучшего утепления балкона необходимо завершить ещё и отделку внутренней площади этого помещения. На аналогичную обрешётку изнутри балкона крепятся менее толстый, нежели снаружи, утеплитель, и виниловый сайдинг. Можно разнообразить цветовую гамму, и отделать внешнюю часть балкона, например, сайдингом кремового цвета, а внутреннюю – белым сайдингом.

    Облицовка сайдингомОтделка внутреннего помещения балкона не так проста, как кажется на первый взгляд. Здесь может потребоваться недюжинная фантазия дизайнера, способного сделать помещение балкона не только красивым, но и достаточно функциональным. Например, в потолок, облицованный виниловым сайдингом можно вставить лампочки освещения. Это поможет использовать балкон в качестве места для спокойного и удобного прочтения книг. Можно прикрепить к стенам цветочные горшки или выемки для посадки цветом, которые будут тщательно замаскированы сайдингом. Будет создаваться эффект, будто цветы произрастают из самих стен балкона. Это придаст помещению балкона некую индивидуальность. Эта меленькая зелёная зона в квартире будет служить местом для релаксации, приобретения новых сил и эмоций. Тем более, что именно благодаря утеплению балкона сайдингом цветы смогут произрастать в этом некогда холодном и безжизненном пространстве. Им всегда будет хватать света и тепла, в отличие от других помещений городской квартиры.

    С таким же успехом сайдингом можно отделать на балконе кладовки, столики, полочки и любые другие рельефные объекты. Такая облицовка будет придавать помещению чистый, светлый и опрятный вид. Уход за этим покрытием на балконе чрезвычайно прост. Необходимо лишь несколько раз за год протирать поверхность сайдинга влажной тряпкой, чтобы удалить скапливающуюся уличную пыль. Более лёгкого и надёжного способа утепления и украшения балконов не существует.

    Сайдинг виниловый (Welltech Украина) (mitten, royal group, Канада) — (альта сайдинг, fasiding, Россия)

    Канадская марка Mitten существует с 1959 года. Mitten Vinyl Inc. начала производить виниловый сайдинг одной из первых, а это означает полностью отработанную технологию, большой опыт, ассортимент и, главное, высокое качество, контролируемое жестокой конкуренцией на североамериканском континенте.

    Сайдинг Mitten надежен в любых климатических условиях, география его использования включает в себя Америку, Европу, Австралию, Россию, Украину. Он легко устанавливается, не требует особенных затрат и усилий в обслуживании.

    Специалисты лаборатории Mitten Inc. осуществляют тестирования продукции на всех этапах разработки: от подготовки сырья до применения готовых моделей. Компания является членом Института Винилового Сайдинга (VSI), объединяющего крупнейших производителей сайдинга всего мира, поэтому весь производственный процесс строго сертифицирован, а качество продукции проверяется в соответствии с принятыми нормативами не только самой компанией Mitten Inc. но и тестовой лабораторией VSI.

    Все изделия производятся из сырья высочайшего качества. Готовая продукция постоянно подвергается суровым испытаниям и тестам, которые по своим параметрам превосходят принятые стандарты на ударопрочность и термостойкость. На весь сайдинг Mitten распространяется пожизненная гарантия. Она гарантирует клиентам отсутствие расслаивания, вздутия, облегания и любых других дефектов материала.

    Сайдинг Mitten — это высококачественный инновационный продукт, который отвечает всем самым высоким требованиям потребителей. Выбирая его, Вы, неизменно, подтверждаете для себя лозунг, что это разовая инвестиция на всю жизнь!

    Компания Mitten Inc. предлагает широкий ассортимент винилового сайдинга. Выбор цветов огромен: от спокойных пастельных тонов до эффектных темных. Всегда можно выбрать тот, который больше по душе именно Вам. Внешний вид панелей имитирует деревянную «вагонку» с фактурой под натуральное дерево.

    Инструкция по установке сайдинга, как облицовочного материала

    1. Монтаж начинаем с установления горизонтальной точки отсчёта. Для этого на внешнем углу здания определяем самую низкую точку, которая будет покрыта облицовочными панелями.

    Выше этой точки отмеряем расстояние, равное ширине начальной рейки, забиваем гвоздь и отмеряем расстояние гвоздя от навеса или верхнего края стены. Это расстояние определяем на остальных внешних углах здания, забиваем гвозди и натягиваем шнур, который определит нам верхний край монтажа начальной планки. Ниже вдоль шнура при помощи распорных колышек монтируем (более широкие) деревянные бруски.

    2. Приготовленные согласно проекту деревянные бруски, монтируем вертикально на стене здания при помощи распорных колышек диаметром мин. 8 мм (длина колышек зависит от толщины брусков и материала, из которого сделаны стены здания). Расстояние между распорными колышками не может быть больше, чем 100 см.

    Монтаж начинаем с внешних углов здания, устанавливая рейку точно в горизонтальном положении, перпендикулярно верхнему краю стены или навеса. Расстояние между вертикальными планками не может превышать 60 см. Пожалуйста обратите внимание на то, чтобы продольные отверстия, вырезанные в панелях, находились посредине планок. Остальные вертикальные планки подрезаем немного короче, учитывая ширину деревянной планки, прикреплённой в горизонтальном положении (отделочная рейка). Вокруг оконных и дверных проёмов монтируем широкие планки.

    В случае неровных стен необходимо использовать выравнивающие клинья. Деревянная конструкция не должна подвергаться искривлению, т. к. это может привести к изменению внешнего вида фасада. Пространство между брусками (утепление) тщательно наполнить изоляционным материалом, лучше всего пенополистиролом.

    3. Начальную рейку, монтируем вдоль шнура, отмечающего горизонтальную точку отсчёта. Монтаж начальной рейки начинаем с внешнего угла здания, оставляя место на внешние углы и отделочные планки. На всех соединениях необходимо оставить место на дилатационный зазор размером 6 мм, учитывая температурное расширение Сайдинга.

    Оцинкованные гвозди (с шляпкой не меньше, чем 8 мм) необходимо забивать перпендикулярно посредине продольных отверстий каждые 20 см.

    4. Монтаж начинаем на 6 мм ниже верхнего края степы или навеса на 6 мм ниже нижнего края начальной рейки. Первый гвоздь забиваем в верхнюю часть самого высокого отверстия и очень тщательно устанавливаем вертикаль, а остальные гвозди забиваем посредине продольных отверстий (макс., каждые 30 см ). Соединяя два профиля внешних углов, отрезаем 2,5 см верхней части нижнего внешнего угла за исключением фасадной части и натягиваем на глубину 1,9 см верхний внешний угол на нижний, оставляя 6 мм на дилатационный зазор.
    5. Поступаем аналогично, как при монтаже внешнего угла. Перед прикреплением панелей монтируем оба типа углов. Панели по отношению к углам находятся под прямым углом.

    6. Дверные и оконные проёмы отделываем рейками "J", укрепляя их к деревянной конструкции. Рейки "J" подрезаем больше (мин. две ширины планки), чем ширина и высота обрабатываемого проёма. Концы верхней планки необходимо в верхней части подрезать и согнуть так, чтобы вошли в боковые планки, образовывая слив для воды.

    Переднюю часть концов верхней планки подрезаем под углом 45°. Верхние концы боковых планок "J" подрезаем под прямым углом. Внутреннюю часть (середину) вырезаем на глубину ширины передней части планки. Нижние концы боковых планок обрабатываем аналогично, как концы верхней планки, а оба конца нижней планки - как верхние концы боковых планок.
    7. Монтаж начинаем с самого низкого слоя, заводя панели в замок начальной рейки. Прибивание начинаем посередине планки, забивая гвозди перпендикулярно к стене, всегда в середине продольного отверстия, оставляя между шляпкой гвоздя и панелью около 0,8 мм зазора. Между боковой поверхностью панели и внешним углом или отделочными рейками оставляем всегда место на дилатационный зазор (при температуре ниже 4°С - 10 мм, выше 4°С - 6 мм).

    Панели не должны морщиться. Соединение панелей происходит при помощи накладывания досок одной на другую, учитывая при этом 2,5 см нахлёстки. Место соединений менее заметно, если панели накладываются со стороны более частого наблюдения. Соединения должны быть сдвинуты между собой на 60-100 см.

    Соединяя панели, необходимо применять специальные вырезы на конце панели или вырезать их самому. Не рекомендуется монтаж панелей короче, чем 60 см. Соединения панелей могут накладываться только в каждом втором ряду панелей. Во время прибивания панели не должны быть натянуты.

    8. Монтаж панелей при оконных и дверных отверстиях требует частого подрезания. Для этого прикладываем панель к окну и определяем ширину выреза, добавляя 6 мм с каждой стороны.

    Измеряем расстояние от края защёлки последней панели до верхнего края отделочной планки. Ножницами, а затем ножом вырезаем обозначенное место. Приспосабливаем к отверстию. Выдавливаем защёлки 6 мм от края макс. каждые 15 см. Так приготовленную панель засовываем в защёлку нижней панели и к прикреплённой отделочной планке. При монтаже панели над окном и дверями используем отделочную планку типа "J", но в обратном положении.

    9. Соответствующую отделочную планку прибиваем к деревянной конструкции. Измеряем расстояние между верхним внутренним краем отделочной планки и защёлкой последнего ряда панелей. Подрезаем последнюю панель соответственно этому размеру и выдавливаем защёлки 6 мм от края макс. каждые 15 см при помощи прибора для выдавливания защёлок. Так приготовленную панель засовываем в защёлку нижней панели и отделочную планку.

    10. Планку "J", прижимая тщательно к навесу, прибиваем гвоздями к монтажному бруску. Подрезаем пенель под соответствующим углом, применяя шаблон. Для изготовления шаблона необходимы 2 части панели, одну из них засовываем в защёлку нижней панели, а вторую прикладываем к краю навеса и обозначаем необходимый нам угол.

    Точно также изготавливаем шаблон для другой стороны. Под последнюю панель чаще всего нужно будет подложить деревянную подкладку.

    11. Виниловый Сайдинг расширяется и сжимается в зависимости от изменения температуры в размере 1 см на каждую панель.
    - Гвозди нельзя забивать прямо к Сайдинг, т. к. это приводит к выпучиванию под влиянием температуры и повреждению панелей.
    - Нельзя прибивать никакие части Сайдинга слишком крепко, т. к. должно остаться свободное место для температурных расширений панелей. Между шляпкой гвоздя и панелью всегда оставляем зазор 0,8 мм.
    - Гвозди необходимо забивать всегда посредине продольного отверстия, давая возможность для перемещения панели и других элементов конструкции в случае расширения и сжатия Сайдинга. Однако гвозди необходимо забивать перпендикулярно к стене, а не под углом.
    - При монтаже углов или вертикальных планок первый гвоздь всегда забивается в самую верхнюю точку первого отверстия. Остальные гвозди забиваются уже посредине отверстия.
    - Расстояние между забиваемыми гвоздями во время монтажа горизонтальных панелей может быть макс. 40 см, а при забивании дополнительных элементов конструкции - от 15 см до 30 см.
    - Необходимо всегда соблюдать рекомендации изготовителя и пользоваться соответствующими инструкциями.
    - Гвозди необходимо забивать только таким способом, который не приведёт к натяжению конструкции фасада.

    Выбираем виниловый сайдинг по качеству материла

    Дополнительная информация для основного материала в содержании, используется другой источник информации 2: 

    Как бы ни были устроены стены здания, они имеют необходимость в отделке, данное настятельно просит усилий, материалов, упорства и неизменного инвестиции наличных средств. Однако выход в свет в России свежих материалов и технологий открывает нам свежие полномочия. Так классическую деревянную обшивку возможно сменить тонкими, прочными и привлекательными пластмассовыми панелями - виниловым сайдингом. Нарядный, конкретный, нетяжелый, сайдинг притягивает взор, он заметен издали, потому что красив и вписывается в каждый ландшафт.

    Конструкция

    Виниловый сайдинг дает собой отформованные из поливинилхлорида панели толщиной от 1,1 до 1,5 мм, изображающие дощатую обшивку внахлест. Форма и толщина панелей чуть-чуть выделяются у различных изготовителей и в различных сериях одного и того ведь производителя. Длина панелей больше всего 3,5-3,8 м, ширина от 20 до 25 см. С одной стороны панели имеют ряд отверстий для прошивки гвоздями и замковый выступ, обеспечивающий скрепление их приятель с ином. С иной стороны они загнуты вовнутрь, и данный загиб и считается ответной частью замка. При монтаже внахлест замковая часть верхней панели входит в зацепление с выступом на нижней. К причине панели крепятся гвоздями или же саморезами.
    Кроме панелей, для облицовки фасада нужны комплектующие, неотложные для сопряжения плоскостей фасадов в различных плоскостях, в углах, около оконных и дверных проемов, на потолке, карнизных свесах, фронтонах и т. д. Именно они дают постройке торжественный и законченный вид. Чаще всего они белого расцветки, конкретно очерчивают линии дома и великолепно сочетаются с любым расцветкой и подходят к всякому стилю.

    Одним из оригинальных качеств сайдинга считается его способность не изменять окраску под действием солнечных лучей. В качестве одного из главных стабилизаторов, соответствующих за стойкость расцветки, применяется диоксид титана. Из-за его интенсивно белого расцветки сайдинг с высокой стойкостью к выгоранию выходит податливых, пастельных тонов. А нежели ярче панели, тем предположительно они выгорают.


    Ремонт

    Как заменить сайдинг или его часть?

    Для начала необходимо найти новый виниловый сайдинг подходящего цвета и размера. Выбрать виниловый сайдинг любого образца можно в каталоге интернет-магазина Gekas.RU. Здесь найдётся только качественный сайдинг, который способен прослужить без ремонта очень долгий срок. После того, как выбран нужный цвет, следует приступать к демонтажу старого винилового сайдинга. Для этого используем обыкновенную отвёртку и молоток. Отвёрткой нужно подцепить крепления сайдинга между панелями и вывести их из пазов.

    Делать это следует аккуратными движениями, чтобы не повредить примыкающих перекрытий. Пройдясь отвёрткой по всей поверхности повреждённой панели сайдинга, мы высвобождаем из креплений её нижнюю часть. Для того, чтобы окончательно снять панель необходимо избавить её от дополнительных креплений, которыми обычно выступают гвозди или шурупы. Шурупы можно вывинтить с помощью всё той же отвёртки, а вот с гвоздями придётся повозиться. Лучшим инструментом для таких работ можно назвать гвоздодёр или молоток с гвоздодёром.
    Таким образом, демонтируем полностью панель винилового сайдинга. Делаем замеры этой панели, подбираем соответствующую новую. Цепляем замену на пустующее место в кладке. Нижняя часть сайдинга всё также прекрасно входит в пазы на нижней сайдинговой панели. Построение конструктора из панелей винилового сайдинга занимает считанные секунды. Из-за этого материал и считается настолько удобным в использовании. Но нам необходимо ещё для пущей убедительности закрепить панели при помощи всё тех же гвоздей или шурупов.

    Используем гвозди, чтобы процесс монтажа не занимал много времени и не требовал значительных усилий. Вбиваем гвоздь на нужную глубину. При этом шляпка должна располагаться по центру крепёжного отверстия. Нужной для нас глубиной является та, при которой гвоздь вбит не так глубоко, чтобы сайдинг стал неподвижным, но достаточно крепко, чтобы панель не двигалась по направлению от стены.

    Панель винилового сайдинга должна легко передвигаться по горизонтали, но не отрываться от стены, немного «гулять». Это необходимое условие для того, чтобы сайдинг обладал большей гибкостью к условиям внешней среды, был более устойчивым.

    Так ставим панель за панелью, пока не дойдём до последней. Установив последнюю панель на нужное место, необходимо пройтись вдоль неё, вправляя её в паз нижней панели. Для этого необходимо зацепить пальцами заднюю нижнюю крепёжную кромку панели винилового сайдинга. Затем вправлять поочерёдно каждый фрагмент крепежа верхней панели в паз нижней, придерживая свободной рукой уже вправленные участки.

    После выполнения этой финальной процедуры дом, облицованный сайдингом, снова выглядит как новый. Повреждённые участки старой кладки заменены новыми фрагментами сходными по цвету. Хотя лучшим решением в этой ситуации, конечно же, является полная замена покрытия винилового сайдинга на новое.

    Статистика Видео:  0