Как собрать деревянный дом?
В отличие от бревенчатых стен, сборку стен из бруса ведут без предварительной сборки сруба - его собирают сразу на месте установки. Для сборки, как и у бревенчатых стен, применяют два способа соединения углов - "с остатком" и "в угол". Соединение венцов между собой ведут с помощью круглых деревянных нагелей диаметром 3 см.     Сборка деревянных домов начинают с установки на фундамент первого венца, углы которого соединяют "в полдерева", независимо от выбранного способа соединения углов.     Далее либо продолжают сборку "в полдерева", либо "вперевязку с коренным шипом", либо сопрягают брусья на углах с помощью шпонок.     Аналогично технологии сборки рубленых стен, между брусьями укладывается слой уплотнения из пакли, мха, войлока или пеньки.     В сравнении с бревенчатыми, стены из бруса имеют недостаток. Горизонтальный шов между брусьями более промокаем при воздействии осадков в отличие от овального паза в бревенчатом срубе. Если стены из бруса не предполагается обшивать досками или закрывать другим материалом, то для улучшения оттока воды со швов на верхней наружной кромке бруса выстругивают фаски 20х20 мм. Фаски следует сделать на всех брусьях перед сборкой.

    Сборка стен "в полдерева"
    Рубка стен из брусьев в полдерева     Сборка стен "в полдерева" - это способ, название которого закрепилось благодаря удалению на углах брусьев верхней или нижней половины толщины его массива.     Сборка начинается с просверливания в углах брусьев отверстий под нагель с таким расчетом, чтобы один нагель мог соединять сразу несколько брусьев.      После укладки первого венца, соединенного нагелями по углам, на него кладется уплотнитель и кладут брусья следующего венца. Выполнив угловые соединения второго венца, приступают к сплачиванию венцов между собой. Для этого во втором венце через 100-150 см сверлят отверстия и забивают нагели. Нагель, забитый во второй венец, должен войти в тело первого венца не менее, чем на половину его толщины.     Если нагели длинные - не менее 2,5 толщин венца, а инструмент позволяет сверлить отверстия на такую глубину, то укладывают третий венец и ведут сплачивание  сразу трех венцов.     Этот способ рубки, если не принять специальних мер, дает сильно продуваемую в углах конструкцию стен. Для снижения продуваемости углов в вертикальных стыках прорубают пазы и делают плотные вставки из деревянных шпонок.     Если при рубке стен "в полдерева" оставлять концы брусьев за выборкой половины сечения бруса, можно получить сборку стен с остатком, которая применяется реже, чем рубка без остатка.
    Сборка стен "в перевязку с коренным шипом"
    Рубка стен из брусьев в перевязку     Сборка стен "в перевязку с коренным шипом" также начинается с просверливания отверстий в углах брусьев под нагель и укладки первого венца, соединенного "в полдерева". После укладки первого венца способ сопряжения углов меняется.     Для соединения углов "в перевязку" с коренным шипом одни концы брусьев обрабатывают так, как это показано на рисунке. На сопрягаемых брусьях под шипы выбираются соответствующие пазы.     Технология сплачивания венцов между собой такая же, как и при сборке стен "в полдерева".     Коренной шип резко снижает продуваемость углов и дает более теплые стены, но  шипы и пазы должны быть точно изготовлены и должны плотно входить друг в друга.

    Сборка стен из брусьев на шпонках     Сборка стен на шпонках предусматривает ту же начальную операцию, что и при двух вышеописанных способах - укладку первого венца "в полдерева".     Для сопряжения брусьев на шпонках в брусьях вырубают пазы и в них вставляют шпонки. Шпонки должны плотно входить в пазы, иначе сопряжение не будет надежным.     Места расположения стыков и шпонок чередуют через венец таким образом, чтобы окончательно угол стены получал вид угла, который показан при рубке стен "в перевязку с коренным шипом".     Часто для экономии времени соединение венцов с помощью нагелей заменяют соединением с помощью гвоздей, длина которых должна быть не менее, чем полуторная толщина бруса. Еще один прием, облегчающий работу при рубке стен "в полдерева" - вместо вставных деревянных шпонок забивают металлические пластины шириной 2-3 см и высотой, на 1-1,5 см больше половины высоты бруса.

    Сопряжение стен из брусьев на шпонках     Сопряжение внешних и внутренних стен имеет множество решений, некоторыми из которых могут быть: сопряжение на шпонках, в перевязку, врубка насквозь и врубка на половину ширины бруса.     На данном рисунке показано сопряжение внешней и внутренней стены, выполненное на шпонках. Первый венец внутренней стены врубается в первый венец нижней стены шипом "в полдерева" на 1/2-3/4 ширины бруса. Через 2-3 венца такая врубка повторяется.     На следующем рисунке - другой способ сопряжения - врубка на половину ширины брусьев.
    Сопряжение стен из брусьев врубкой     Врубка выполнена полусковороднем, т.е. с расположением клина с одной стороны вставки. Рекомендуется место расположения клина чередовать. Иногда делают соединение сковороднем - клин изготавливается с двух сторон. Тогда чередование, естественно, не требуется.     В остальном брусчатые стены не уступают рубленым стенам. Они такие же комфортные и экологически чистые, а с точки зрения дальнейшей отделки - они более технологичны, чем рубленые.     Через год-два, после завершения основной осадки стен, производится заделка всех швов внешних и наружных стен - конопатка стен.

Дома дерево брус - строим экологично и качественно.
 

Советы

Полезные советы по сборке домов из дерева

Строя деревянный дом, многие застройщики решают важный вопрос – чем скрепить стены деревянного

В старину, эти необходимые крепежные элементы в России назывались коксами или шипами. С помощью деревянных коксов скрепялись – крепились бревна в деревянных крестьянских избах, которых на Руси было огромное множество.

В современное время, особенно, в конце двадцатого века и начале нынешнего строительство бревенчатых и брусовых домов в России возрождается, так же довольно стремительными темпами. На смену архаичных древних построек из рубленных топором бревен, пришли современные дома из оцилиндрованных бревен и дома из профилированного и клееного бруса. Естественно, возник и приличный спрос на комплектующие материалы для массивного деревянного домостроения. Одним из таких комплектующих элементов, без которого сегодня невозможно правильно построить деревянный дом – это круглый березовый нагель.

С помощью этого крепежного элемента выполняется скрепление бруса и скрепление бревен в стенах современных деревянных домов из бруса и домов из оцилиндрованного бревна. По отзывам и советам специалистов деревяннного строительства, для скрепления бруса и оцилиндрованного бревна следует использовать – исключительно, только березовые круглые нагели.

Металлические и иные нагели, применять категорически - не советуют! Причина – недопустимость нарушения традиционной – правильной, технологии скрепления бруса и бревна. По отзывам специалистов, нельзя допускать нарушения древнего правила русских зодчих – стены из бруса и стены из бревен должны иметь однородную структуру. Это правило касается и производства бревен и бруса, это касается и методов скрепления бруса и бревен в стене деревянного сооружения, будь то баня, небольшой домик или большие хоромы новорусских богачей.

Порядок и процесс сборки дома из деревянного  бруса

Порядок сборки дома из бруса начинается, конечно, с фундамента и закладки первого венца. Что требуюет максимального внимания. В горизонтальной и вертикальной плоскости возводимого строения задаётся его геометрия согласно проекту. Длина каждой диагонали и стороны между перерубами требует точного измерения, как и соблюдение точности углов в 90° в перерубах. Перерубы не с прямыми углами стоит задать тщательно. Контроль строителей за процессом, на стадии первых венцов необходим, так как сделанные в это время ошибки впоследствии будет очень сложно исправить. Ведь без правильного начала не достичь нужного результата.

2 Закладка половых балок черновых полов

Гидроизоляцию, которая состоит из доски, пропитанной битумом, и пары рядов рубероида, проводят под первым брусовым рядом. Стеновые брусья следует положить на паклю и скрепить вместе нагелями из дерева, параметры которых (в мм) 25 на 400. Первый располагают после отступа от края бруса в 15см, а затем по всей длине бруса через каждые 1,5 м. Расположить их нужно по высоте в шахматном порядке. Необходимо подбить брусок по нижней кромке половых балок. На него будет укладываться черновой пол, изготовленный из необрезной доски, толщина которой 0,25м.
3 Строительство колодца дома с установкой подстропильных балок

Когда первые три ряда будут уложены, а нагеля – установлены, можно браться за укладку очередных двух рядов брусьев. Толщина просверленных отверстий должна составлять 3 ряда. Осуществив захват верхнего бруса нижнего пакета, скрепить их нужно нагелями. На рейках либо шпонках из дерева соединяют брусья по длине с вертикальными частями коробок дверей и окон. Собирая стены из бруса, укладывают слой пакли на каждый ряд, прокладывают ею также вертикальные швы. Посредством отвеса контролируют вертикальность стен. Балки покрытия и перекрытия ставят вместе со сборкой стен. Для вентиляции дома из бруса, пропиливают незначительные отверстия в зонах, где будут установлены двери и окна.
схема постройки дома из бруса

4 Изготовление стропильной системы крыши и обшивка фронтонов

Из обрезной доски с параметрами 50 на 150 мм сооружают стропильную систему. По всей площади отделывают фронтоны крыши. Во всех фронтонах в соответствии с планом-схемой производится монтаж оконного проёма. По всей длине вагонкой зашивают поднебесники и карнизы. Обрезку стропил делают вертикально, иногда горизонтально или перпендикулярно стропильной линии.

5 Обрешетка страпильной части крыши обрезной доской

Материалом для обрешётки служит обрезная доска. Она бывает разряженной или сплошной – это диктуется конструкцией крыши и типом планируемой кровли. Покрытием сруба на время можно выбрать рубероид. Для обрешётки берётся необрезная доска, шаг которой составляет от 5 до 10 см, толщина – от 22 до 25 мм. Рубероид стелют в 1 слой по обрешётке крыши с нахлёстом минимум 10 см, потом по рубероиду по всей площади крыши укладывают ондулин.

6 Покрытие крыши рубероидом финальная часть строительства дома из бруса

Полезные советы по строительству домов из дерева

Дополнительная информация для основного материала в содержании, используется другой источник информации 2: 

Ошкуренное бревно в естественном виде всегда имеет форму усеченного конуса, что усложняет укладку венцов, поскольку требуется поочередная ориентация бревен. Кроме того, для качественного примыкания венцов друг к другу требуются скрупулезный подбор бревен и их индивидуальная подгонка. Новое поколение стеновых материалов для строительства деревянных домов отличается унифицированной геометрией, позволяющей обойти эти трудности.

В чем главные преимущества дома из оцилиндрованного бревна перед обычным?

Бревно было стильным во все времена, поскольку несло природную эстетику и ощущение тепла, а четкая геометрия дома из оцилиндрованного бруса или дома из профилированного бруса позволяет реализовать и индивидуальные архитектурные решения, прекрасно вписывая их в любую культурную среду. Строительство деревянных домов и применяемое при их строительстве круглое сечение — совершенно естественная форма для ствола любого дерева, поэтому наши практичные предки предпочитали путь наименьшего сопротивления, еще тысячи лет назад выбирая бревно в качестве строительного материала для строительства как жилого, так и стратегического назначения.

Минимальный расход материала, наименьшие трудозатраты, связанные с обработкой древесины, и, напротив, — максимально возможная толщина стен сделали круглый материал лидером строительства деревянных домов.

Разумеется, многие из этих критериев актуальны и по сей день. В процессе оцилиндровки удаляются кора и поверхностные слои древесины. В толще коры и наружных слоях дерева живут личинки и насекомые. Кроме того, кора может скрывать внутренние полости, трещины и различные дефекты бревна. Процесс оцилиндровки полностью устраняет данные проблемы.
В отличие от дикого сруба оцилиндрованный брус имеет более высокие показатели эксплуатационной долговечности. Кроме того, современные технологии оцилиндровки, применяемые на нашем производстве, позволяют получать единый по геометрическим размерам и внешнему виду материал, что немаловажно и с эстетической точки зрения.

Основным недостатком строительства деревянных домов из дикого сруба является прежде всего низкая производительность, связанная с тщательным подбором толщины исходного материала для повенцовой сборки, а также большое количество ручного труда, ведь каждое бревно изготовляется строго индивидуально: тщательная вырубка посадочного паза, прорисованного на стволе при помощи инструмента, называемого чертой, ручная вырубка чашек при укладке бревен «в обло» (или индивидуальная подготовка торцов при рубке «в лапу», т.к. все бревна разные по толщине), да и геометрия оставляет желать лучшего. Пазы получаются неодинаковыми по ширине и глубине, чаши разные, поэтому взаимозаменяемость полностью отсутствует — каждое бревно при сборке имеет свое строго определенное место. Кроме того, даже при самом тщательном повенцовом отборе бревен высота стены все же получается разной, поэтому перекрытия приходится подгонять вручную по линии горизонта. Причем из-за разной толщины бревен осадка будет неравномерной, и перекрытия необходимо устанавливать только после ее завершения. дома из оцилиндрованного бруса

Поэтому деревянные дома, построенные из сложных рубленых конструкций собирать затруднительно или вовсе невозможно, так же как и разработка рабочего проекта с развертками стен по осям и спецификацией бревен с чертежами каждого бревна.

В итоге такой деревянный дом и цены на него получются достаточно высокими, а от строителей требуются уникальный профессионализм и специальные навыки.

Указанные недостатки и побудили умные головы к созданию универсального строительного материала — оцилиндрованный брус. Судите сами: идеальная геометрия с минимальными допусками позволяет разрабатывать проекты малоэтажных конструкций любой степени сложности, вести промышленное изготовление комплектов домов, а строителям остается минимум ручного труда по монтажу: укладка межвенцового утеплителя и сверление отверстий под нагели. Деревянные дома под ключ, с использованием оцилиндрованого бруса строить надежно, быстро и относительно недорого!

Раньше дома из дерева строили из рубленых бревен, т.е. обрабатывали поверхность бревна и рубили чашки топором. С расширением масштабов строительства технологический процесс упростили благодаря применению оцилиндрованного бруса, у которого сечение одинаково по всей длине.

Благодаря сокращению числа операций при сборке строительство домов из бруса стало проще, быстрее, дешевле. Кроме того, использование оцилиндрованного бруса позволяет создать более жесткую конструкцию и придать домам правильную геометрическую форму. Одним из основных достоинств оцилиндрованного бревна является округлая ровная форма, позволяющая легко получить плотное соединение бревен. Высокая точность изготовления дает возможность избавиться от подгонки бревен друг к другу.

Технология создания замков и пазов, на этапе строительства деревянного дома, в оцилиндрованных бревнах позволяет максимально снизить получаемые зазоры в венцах, а также соединять брус под любым углом, украшать выступы бревен, изготовлять декоративные вырезы в проемах балконов. Перегородки и стены дома из бруса после установки смотрятся аккуратно и не требуют отделочных работ. Дома из оцилиндрованного бруса не нуждаются в дополнительном утеплении и отделке, так как дерево обладает высокими теплоизоляционными характеристиками.

Ремонт

Ошибки при строительстве деревянных домов

Основной ошибкой при строительстве деревянных домов является практически повсеместное пренебрежительное отношение к многовековому опыту деревянного домостроения в России. Куда делись те артели плотников, которые строили на века избы-пятистенки? Их нет. Напрочь забыта и культура строительства домов из бруса. О каких фасках и соединениях на шпонках можно рассуждать, когда дома грубо собирают из погонажного бруса, собранного на гвоздях!

Анализируя современную практику деревянного домостроения, сталкиваешься с незнанием особенностей строительства такого типа домов либо ничем неоправданной спешкой. Часто строители заявляют застройщикам, что СНиП на деревянные дома в природе не существует. Это ошибка или сознательное лукавство - СНиП есть, и их необходимо соблюдать как при проектировании, так и при возведении деревянного дома.
Но не все еще потеряно. В этом море непрофессионализма работают небольшие строительные фирмы, которые, порой в ущерб собственной прибыли, пытаются возродить многовековую культуру строительства деревянных домов. В этой ситуации деревянный дом, построенный по правилам строительного искусства и с учетом традиций, фактически становится эксклюзивным продуктом.

Для определения качества строительства любого деревянного дома требуется произвести его тщательный осмотр. Ошибки, связанные со строительством, можно разделить на три основных типа:

1. Ошибки при проектировании дома и подготовке к строительству.

2. Ошибки в процессе монтажа.

3. Ошибки в процессе эксплуатации (в первые 2-3 года после сборки, при первом отопительном сезоне и последующем уходе за строением).

При проектировании, изготовлении и строительстве деревянных домов необходимо учитывать неравномерность усадки древесины в различных направлениях.

Выбор места. При выборе места для дома необходимо учитывать, что деревянные дома классифицируются как полностью сгораемые, поэтому расстояние между соседними деревянными строениями должно быть не менее 15 м. (На практике при сильном ветре нередки возгорания домов, которые находятся и на более удаленном расстоянии друг от друга.)

Разметка дома и отклонение от проектных осей. При поставке готового комплекта деталей деревянного дома с завода на строительную площадку часто обнаруживается несовпадение размеров комплекта с размерами заложенного фундамента. Чтобы этого не случилось, необходимо тщательно сверить геометрические размеры фундаментов с проектной документацией, которая представляется на завод-изготовитель конструкций дома.

Качество фундаментов. Особо тщательно следует проверить плоскости фундаментов, на которые будут устанавливаться стены дома. В соответствии с требованиями СНиП, отклонение от плоскости по всей площади фундамента не должно превышать 20 мм. Неровности, наплывы раствора препятствуют полному опиранию деревянных конструкций на фундамент. Трещины, выпуски кусков арматуры, торчащие гвозди, отклонения от вертикали стен недопустимы. Наклонная плоскость подошв фундаментов на косогорах не допускается.

Вентиляция подполья и гидроизоляция. Для домов с деревянными конструкциями полов обязательным является утепление полов и организация эффективной вентиляции подполья через продухи. Продухи должны устраиваться, как минимум, с каждой стороны каждого помещения - чем их больше, тем лучше - снижается количество "мертвых", не проветриваемых зон. Продухи должны быть расположены выше уровня снежного покрова. В цоколях зданий нельзя применять силикатный и пустотелый кирпич, пористые бетонные блоки.

Чтобы защитить деревянные конструкции от капиллярного подъема влаги от фундаментов, для любых типов домов из дерева необходимо устройство горизонтальной гидроизоляции. Практика показывает, что для этих целей лучше всего использовать рубероид, уложенный в два слоя. Часто можно наблюдать, как мгновенно, буквально в течение нескольких месяцев, разрушается гидростеклоизол, используемый в качестве гидроизоляции вместо обыкновенного рубероида.

Подкладная доска. Необходимый и практичный элемент бревенчатого дома - подкладная доска. Она не только служит для дополнительной горизонтальной гидроизоляции венцов, но в дальнейшем облегчит замену нижнего венца дома. Как показывает практика, лучше всего подкладную доску делать из лиственницы или сосны. Возможно применение для этих целей и досок из лиственных пород древесины - осины, березы (хотя СНиП этого не рекомендует). При недостаточно качественном опирании дома на доски из березы или осины происходит деформация доски по длине, однако этот недостаток компенсируется лучшей дополнительной гидроизоляцией дома в целом. Удачное решение - подкладная доска с наружной фаской, к которой в дальнейшем крепится оцинкованный отлив.

Качественное опирание дома по всей плоскости. При монтаже дома из оцилиндрованного бревна важно добиваться плотного опирания первого (окладного) венца на подкладную доску. Так как оцилиндровка и профилированный брус являются погонажными изделиями заводского изготовления, они поставляются на объекты с нижним профилированным пазом. В результате половина стен деревянного дома опирается на ребра паза оцилиндрованного бревна либо ребра ламелей профилированного бруса, что существенно снижает долговечность деревянного дома.

Защита древесины. Одно из главных условий долговечности любого деревянного дома - тщательная обработка древесины защитными составами. Отсутствие обработки древесины защитными составами может привести не только к развитию грибков или бактерий, но и к появлению внутренних напряжений, которые в итоге вызывают деформацию конструкций. Зачастую дом сначала собирают и только лишь затем обрабатывают конструкции защитными составами. В результате появляются участки, недоступные или труднодоступные для обработки. Практически всегда проблемным местом является овальный паз в домах из оцилиндрованного бревна, который перекрывается вышележащим венцом.

Контроль влажности древесины. При изготовлении деревянных конструкций строители часто пренебрегают контролем влажности заготовок (бревен, бруса, досок и отдельных деталей), что приводит к потере их качества. Все изделия из древесины или на ее основе всегда гигроскопичны, в них присутствует внутренний градиент влажности. Перед монтажом конструкций следует проверить их геометрические размеры и отбраковать элементы, которые имеют отклонения от проектных размеров.

Сращивание по длине. При осмотре стен деревянных домов сразу бросаются в глаза так называемые стыки по длине. При правильном проектировании стыки по длине бревен стараются делать в перерубах, то есть там, где они перекрываются поперечными стенами, простенками или декоративными элементами. В таком случае стыки по длине на плоскости бревенчатой стены отсутствуют. Часто появление стыков по длине продиктовано неудачным проектным решением, когда длина стен превышает длину поставляемых бревен, и их приходится наращивать. При сращивании бревен по длине необходимо руководствоваться требованиями ГОСТа (да кто его смотрит!). Дополнительно при соединении венцов по длине сверху в стык забивается П-образная скоба, чтобы венцы не расходились по длине. Иногда ставят соединительную пластину.

О столбах и домкратах. Отдельное слово о столбах и домкратах. По какой-то неведомой причине домкраты сейчас устанавливают повсеместно в верхней части столбов. Это усложняет доступ к домкратам в процессе эксплуатации. В старину, когда металлических домкратов не было, строители избегали столбов из вертикально установленного бревна, а делали их из коротышей с перерубами крест-накрест - такие столбы дают усадку вместе с домом. Подобное конструктивное решение и сегодня следует считать наиболее надежным. Если же все-таки принято решение о применении домкратов, необходимо тщательно подойти к вопросу их выбора, а также в процессе эксплуатации дома следить за их состоянием, не допускать коррозии, деформации, регулярно проверять осадку дома, при необходимости ослабляя затяжку гайки.

Необходимо избегать непосредственного соприкосновения металлических конструкций с древесиной. Для их взаимной изоляции рекомендуется использовать прокладки из рубероида. Это касается и установки домкратов.

Врубка балок. Еще один важный вопрос - врубка балок в стены. Ошибочная трактовка понятия "в полдерева" приводит к тому, что врубку балок в стены практически повсеместно делают с Г-образным подрезом. Трещина при такой врубке гарантирована! В соответствии со СНиП 11-25-80 "Деревянные конструкции", глубину врубки следует принимать не более чем на 1/4 толщины в промежуточных узлах сквозных конструкций и не более 1/3 толщины в остальных случаях, при этом глубина врубок в брусьях должна быть не менее 2 см, а в круглых лесоматериалах - не менее 3 см

Устройство проемов. Наиболее часто встречающаяся ошибка при устройстве оконных и дверных проемов в домах из оцилиндрованного бревна - жесткое крепление обсадной коробки к стенам и отсутствие необходимого пятипроцентного зазора по высоте между коробкой и стенами. Результаты такого жесткого монтажа - растрескавшиеся стекла окон, не открывающиеся двери, перекос внутренних стен.

Устройство кровель. Непонимание строителями специфики работы конструкций приводит к печальным последствиям, как правило, к полной переборке крыши из оцилиндрованного бревна или бруса. При устройстве стропильной системы необходимо все элементы дополнительно обработать огнезащитными составами длительного действия. Самое главное - устройство обрешетки. Обрешетка не должна создавать препятствия для свободной вентиляции утеплителя по всей плоскости подкровельного пространства.

Крепеж. Для скрепления венцов не рекомендуем применять нагели из гвоздей и стержней арматуры. У стальных нагелей есть неприятная особенность: при креплении венцов домов по вертикали при грубой забивке венцы "зависают". Наиболее правильное решение - применение деревянных нагелей квадратного сечения. Нагели должны легко забиваться без значительных усилий. При сборке домов из оцилиндрованного бревна и профилированного бруса нагели играют второстепенную роль - их правильный выбор может стать решающим в процессе эксплуатации дома.

Теплоизоляция. Если в доме имеются щели между венцами, в них всегда попадает влага и заводятся насекомые. Кроме того, щели увеличивают возможность входа-выхода влаги в древесину конструкций, что, в конечном счете, приводит к неравномерности усадки строения. Применение в качестве межвенцовых утеплителей минеральной ваты - это нонсенс. Мох горит как порох. Наиболее приемлемым межвенцовым утеплителем в современном деревянном домостроении является джут. Для заделки зазоров, щелей и трещин сегодня стали применяться герметики, но не следует забывать, что герметик - это не утеплитель.

Для утепления кровель и чердачных перекрытий рекомендуется применять минераловатный утеплитель. Применение пенопластов крайне нежелательно из-за их горючести. Толщина любого утеплителя на крыше и чердаке должна соответствовать теплотехническим требованиям для соответствующего региона (в Центральной России - не менее 200 мм).

Ошибки в процессе строительства деревянного дома ведут к значительному снижению его долговечности, а в особо тяжелых случаях - к необходимости его полного демонтажа и повторной сборки с заменой большей части деревянных конструкций. Поэтому в заключение добрый совет застройщику: до начала строительства необходимо тщательно рассмотреть, проанализировать проект, постоянно следить за монтажом дома, требовать составления актов приемки-сдачи скрытых работ для каждого этапа строительства, начиная от земляных работ и заканчивая отделочными.

Статистика Видео:  0