Этапы строительства  и проектирование дома

Этот фактор зависит только от вас. На этапе мечты, как правило, еще нет четкого понимания, чего хочется с необходимыми для строительства подробностями. А на детальную проработку проекта, кажется, нет времени, да и некому этим заняться. Поэтому составляется карандашный эскиз. Или проектирование отдается знакомому студенту.

И, если этот проект готовил человек, не занимавшийся непосредственно строительством, ко- торый не знает, как себя ведет тот или иной материал на практике, то реализация проекта может быть вообще неосуществима. А ваш подрядчик будет искать выход. Какой – на что хватит его фан- тазии и профессионализма. А ведь ошибки, заложенные на этапе проектирования,  а выявленные во время строительства, обойдутся минимум в 10 раз дороже, чем замеченные вовремя и исправ- ленные. Можете представить свое разочарование?  Это уже не дом, а камера пыток.

что делать?

Если вы не являетесь архитектором или дизайнером, то решением в этой ситуации может быть только обращение к специалистам. Они, исходя из ваших представлений и учитывая ваши воз- можности, предложат вам реальный проект вашего будущего дома. И не на карандашном эскизе, а в фотореалистичном трехмерном изображении.

Дома из оцилиндрованного бревна и их преимущества

Оцилиндрованное бревно подвергают обработке на специальном оборудовании. Оцилиндровку можно производить, как на строительной площадке, так и на производстве. Оцилиндрованные бревна изготавливают из различных пород, но чаще всего, из сосны, ели. Бревна, поступающие на обработку, проходят сортировку по диаметру. Затем выполняется обработка на специальных станках до получения определенного профиля в каждом бревне. Первые станки для оцилиндровки бревен появились более 100 лет назад и использовались только для изготовления столбов для фонарей. На следующем этапе выполняется выборка пазов (компенсационного и лунного). Готовые бревна подвергаются торцеванию. Заключительным этапом является пропитка бревен. Что необходимо для защиты бревен от неблагоприятных воздействий окружающей среды.

Если при ручной рубке диаметр бревна может достигать 500-700 мм, то оцилиндрованные бревна имеют диаметр от 150 до 320 мм, что сказывается на теплоизоляционных качествах. Кроме того, такие бревна менее прочные, поскольку при оцилиндровке срезается часть самого прочного слоя древесины – заболони.

При строительстве деревянного дома об утеплении необходимо думать уже на этапе закладки первого венца. Между каждым рядом бревен прокладывают слой утеплителя.

Eтепление бревенчатого дома снаружи - приведем перечень утеплителей для бревенчатого дома:

• Джут – универсальный утеплитель, получаемый путем специальной обработки растения джута. В его состав входит лигнин, устойчивый к гниению.

• Ленточная пакля представляет собой хорошо очищенное льноволокно. Имеет вид ленты шириной 15 см. Пакля удобна для утепления щелей в стенах дома.

• Льняной войлок изготавливается в виде нетканого полотна. Получают его либо по технологии иглопробивания с зазубринами и последующим скреплением волокон льна, либо иглопрошиванием ниткой льняного материала.

Толщина слоя утеплителя зависит от того, из какого материала изготавливаются стены. Если это оцилиндрованный или клееный брус, то толщина прокладки колеблется в пределах от 5 до 10 мм (в зависимости от климатического пояса), при стене из бревен прокладка может достигать в толщину более 15 мм.

Иногда для достижения наилучшего результата проводят дополнительное утепление стен дома. Такая защита от холода заключается в устройстве внутреннего, внутристенного или наружного (фасадного) утепления.

Утепление стен дома изнутри состоит в создании теплоизолирующего слоя из любого утеплителя под гипсокартон, магнезит, гипосоволокно. Обязательно надо устраивать паробарьер. Проводить работы лучше в сухую погоду, в теплое время года и после того, как дом дал усадку.

К недостаткам такого вида утепления дома относятся следующие моменты:

• - Основная стена дома, расположенная перед утеплителем, находится в зоне отрицательных температур, со временем в древесине могут образовываться расколы;
• - Между отделочным слоем стены и бревенчатой стеной может образовываться конденсат;
• - Происходит уменьшение полезных площадей помещений; изменяется уникальный внутренний интерьер.

При использовании внутристенного утепления, необходимо заранее, при строительстве, создавать в стенах промежуток, в который укладывается утепляющий материал.

С целью снижения теплопотерь очень важно обратить внимание на утепление пола, межэтажных перекрытий, мансарды, герметизацию и утепление окон и дверей.

Утепление мансарды состоит из нескольких слоев. Подшивной потолок накрывается пароизоляцией (устраивается гидробарьер), затем кладется утеплитель, как правило, минеральная вата или пенополистирол, все вместе накрывается гидроизоляционным материалом. Затем, следует обрешетка. Полы, особенно, если не отапливается цокольный этаж, утепляются на этапе, когда здание уже подведено под крышу. Создается «черновой» пол, кладется гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, и все вместе накрывается «чистовым» полом.

Утепление межэтажных перекрытий, кроме обеспечения теплового комфорта, поможет также звукоизолировать этажи и помещения между собой, для этого можно использовать минвату. Как утеплить дом минватой: снаружи утепляете минватой закрываете ветрозащитой и обшиваете блокхаусы, изнутри ничего не надо делать.

Холод в доме можно победить, только используя комплексный подход. Если вы испытываете не уверенность в своих силах, если не знаете, сможете ли создать качественную систему утепления дома, лучше обратитесь к специалистам.

Еще один способ утепления стен сруба эковатой смотрите ниже на видео:

Покрасить деревянный дом - одно из недорогих способов утепления.

Советы

Утепление деревянного дома - особенности и технологии

Дерево – традиционно один из самых популярных строительных материалов. Что закономерно: его уникальные свойства как строительного материала не находят себе равных.

Дома из дерева (бруса или бревна) не только крайне привлекательны эстетически, но имеют целый ряд других уникальных характеристик. Деревянный дом самостоятельно регулирует микроклимат – влажность и температура там практически всегда находятся в оптимальном режиме – однако это возможно только если не загонять дерево в «запредельные режимы» эксплуатации. И пересушенное, и переувлажненное дерево начинает подвергаться чрезвычайным нагрузкам и гибнуть – да, да. Именно гибнуть. Потому что даже спиленное и уложенное в стену дома дерево остается «живым» и именно благодаря этому выполняет свои функции «регулятора климата» в доме.
К оптимальным параметрам надо отнести температуру (в пределах 15-23 оС) и относительную влажность в деревянном доме (от 30 до 55 %). Кратко и средне  -временные отклонения дерево простит и переживет. А вот долговременные отклонения по температуре и влажности его погубят.

Для примера – даже в коттедже из клееного бруса (материала высушенного автоклавированием и склеенного под давлением) при установке конвекторного отопления влажность находилась в пределах 12-14% в течении всего отопительного сезона. Как результат – изменение геометрии конструкций, появление щелей и даже разломы по «телу» бруса в местах склейки. И связано это не некачественным материалом – а с тем, что данный материал находился в экстремальном режиме по влажности, но уже «под нагрузкой», в конструкции.
Другой полюс: дедушка и бабушка при постройке нового дома из бруса применили «прогрессивный подход» - в качестве межвенцового утеплителя был использован… изолон (вспененный полиэтилен). Влажность в доме всегда находилась в пределах 60—70 % (бабушка очень любила белье именно кипятить…).
Через год влага скопившаяся в межвенцовом пространстве привела к гниению бруса и появлению плесени. К сожалению в данном случае ситуация оказалась безвыходной, дом подлежал разбору.

Вернемся к свойствам дерева. Теплопередача у дерева довольно низкая – около 0,15 (для сравнения – керамический полнотелый кирпич ~0,8, минвата ~0,045). Таким образом в наших широтах оптимальной была бы толщина стены от 30 до 40 см, что конечно малореально. Максимальная рабочая ширина строительного бруса ~20 см. Однако в деревянном доме громадный вклад в теплопотери вносит продувание межвенцовых швов.

И даже тогда, когда казалось бы удается устранить продувание как прямой фактор (разнообразные нащельники и замазки) не будем забывать о разнице давлений в холод на улице и в жарко натопленном доме (что способствует утечкам), а также о свойстве дерева дышать и двигатся, усаживаться. Как выход можем порекомендовать специализированный межшовный герметик. У него характеристики подобраны так, чтобы компенсировать движение сруба, а также параметры паропроницаемости находятся в правильных границах – он не задерживает влагу в швах.
Рассмотрим иные варианты – и здесь имеет смысл опять вспомнить об опыте предков. Они давно все придумали – путем проб и ошибок нашли оптимальные варианты.

Вспомните как строили в недавние еще времена: деревянный дом, а дальше от достатка. Либо обмазывали глиной смешанной с соломой и навозом, либо штукатурили по деревянной дранке. И тот, и другой способ одинаково эффективны. Продувания устраняются, паропроницаемость на уровне основной (деревянной) стены, дерево защищено от погодных воздействий, внешний вид аккуратный – отделка завершена, результат положительный. Но время то идет, прогресс не стоит на месте...

Заметим, что мы все положительно восприняли то, что за последние 10 лет у нас у каждого появился сотовый личный телефон, глобальный интернет, цифровое интерактивное телевидение и видеосвязь – в этой отрасли нас прогресс не смущает. А в строительстве мы почему то воспринимаем исключительно те решения и способы, которым минимум лет по 100… А ведь за последнее время появилась масса материалов – а порой просто способов сопряжения давно знакомых материалов – с необычными свойствами и результатами. Коснулось это и строительства из дерева...
 
Конечно нельзя не отметить, что появилось громадное количество экологически чистых средств для обработки древесины: как антипиренов (средств обеспечивающих пожаробезопасность и огнестойкость дерева) так и антисептиков (средств защищающих дерево от неблагоприятных внешних воздействий – дождя, атмосферной влажности, гниения, плесени, грибка).

Появились безопасные и «дышащие» акриловые и латексные лаки и пропитки, позволяющие обеспечить в деревянном доме экологичное, устойчивое покрытие, придать деревянным стенам и полам желаемый цвет и тон, блеск или матовость –вообщем обеспечить долговременную защиту дерева и отличный внешний вид.

Все это дало новый толчок строительству из дерева, ибо материал этот живой, притягательный и неповторимый.  Появились и различные варианты обработки самой древесины – такие как профилированный брус, оцилиндрованное бревно или клееный брус.

У всех этих видов деревянных конструкций есть свои достоинства и недостатки, свои приверженцы и противники. Мы не будем вступать в этот спор. Отметим только, что с нашей точки зрения на широте Уфы и Башкортстана  моностена из дерева с нормальной теплозащитой без дополнительного утепления – недостижимая роскошь. Расчет показывает, что для оптимального результата толщина стены деревянного дома должна составлять минимум 400 мм. Но брус подобной толщины не существует. А клееный будет невообразимо дорог.

Бревна такого сечения мы наблюдали один раз, дом построен из ангарской сосны. Дорого настолько же, насколько уникально и красиво. Поэтому, как мы считаем – наружное утепление для деревянного дома все таки необходимо.   И прогресс не стоит на месте и в этой области – внешней защите и отделке деревянных домов.

Как правильно  утеплить деревянный дом и нужно ли это делать?

Утепление деревянных домов внутри и снаружи можно проводить разными способами.В наше время забытое искусство строительства бревенчатых домов постепенно возвращается. Люди, зажатые городскими джунглями из камня, стекла и бетона и уставшие от ежедневного суетливого образа жизни на своих загородных участках пытаются воссоздать хоть и небольшой, но кусочек первозданной природы. Самый лучший вариант для олицетворения желания – это деревянный загородный дом.

Так ли необходимо утеплять деревянный дом?

Комфортный, теплый дом – это мечта, которую пытается достичь любой застройщик. Но в конструкциях такого строения имеют место быть теплопотери – именно такая проблема встает на любом этапе строительство или уже эксплуатации жилища. Места основных теплопотерь – это крыша (около 40%), оконные проемы (35%), двери и стены. Именно задача свести теплопотери к минимальным значениях встает перед застройщиком.

На самой начале собственно строительства об всевозможном утеплении необходимо думать в самую первую очередь.
Использующиеся материалы для межвенцового деревянного дома:

- джут – как утеплитель универсален. Свое название получил от названия растения «джут» Он получен из специально обработанных побегов этого растения, в составе которого входит лигнин, который устойчив к процессам гниения;
- пакля ленточная, представляющая собой льноволокно, в котором отсутствуют примеси льна, древесины и стеблей растений. Наиболее применима для заделки образовавшихся щелей в доме;
- льняной войлок, представляющий собой нетканое волокно. Его получают либо иглопрошиванием нитями льняного материала, либо с помощью технологий иглопробивания зазубринами.

еличина толщины утеплителя зависит от материала построенных стен. В случае использования клееных или цилиндрованных брусьев, то общая толщина «утепленной» прокладки принимается 5-10мм (в зависимости от строительно-климатической области), при стенах из рубленных бревен толщина достигает 15 и более мм.

Для получения максимальной эффективности выполняют иногда дополнительные работы по утеплению дома. Эта необходимость обычно возникает в ситуациях, если расположение жилища находится в средней полосе нашей страны или в более климатически суровом поясе. Дополнительная помощь в защите от морозов заключена в наружном, внутреннем или внутрестенного утепления.
Утепление поверхностей внутри деревянного дома — это устройство слоя теплоизоляции под гипсокартон из любого утепляющего материала. Необходимо в обязательном порядке устраивать в нем паробарьер. Работы нужно производить после того как, конструкции дома дали усадку и сухое теплое время года.

Такой вид утепления, естественно, имеет недостатки:
- основные стены строения, что располагается перед утеплителем, находится в области воздействия минусовых температур, древесина под их воздействием раскалывается во время эксплуатации;
- конденсат, образовывающийся между бревенчатой стеной и слоем отделки стены;
- уменьшается площадь, пригодная для использования, внутренних помещений;
- меняется уникальный, по своей природе внутренний интерьер.

Эффективность утепление внутренних поверхностей дома значительно снижается при отсутствии утепления фасадов. Это происходит из-за того, что влагосодержание воздуха внутри помещения намного выше, чем воздух снаружи. Поэтому на внешних стенах дома буду проявляться пары влаги. Не выполнив правильного утепления внешних поверхностей, то влага, испаряющаяся, попадет в утеплитель, где вызывает увеличение влагосодержания, что является предпосылками для снижения его параметров теплозащиты.

Поэтому для внешнего (фасадного) утепления дома наиболее оптимальным вариантом становится система с воздушной прослойкой для вентиляции. Благодаря ей, влага в толще утеплителя не задерживается, а восходящими воздушными потоками удаляется. Получившаяся конструкция фасада дома дает возможность оставаться стенам сухими круглогодично и они сохраняют высокую теплозащиту. Если такой воздушной прослойки нет, то стены будут влажными, на них будет развиваться плесень и материал стен начнет разрушаться.

Для использования внутристенного вида утепления деревянного дома, уже на этапе возведения утеплитель закладывается в оставленное заранее пространство между стенами. Это широко используется в регионах Крайнего Севера.

Для снижения потерь тепла обращаем на важность утепления межэтажных перекрытий, плов, мансард и чердаков, а также утепления и герметизации окон и дверей.

Утепление помещений мансард производится в несколько слоев и следующим образом. Потолочные перекрытия накрываются пароизоляционным материалом (так называемый «гидробарьер»), затем укладывается утеплитель (обычно пенополистирол или минеральная вата) и это все покрывается гидроизоляционным материалом. Дальше наступает очередь обрешетки, лучше двухслойная из 35-40 мм досок.

В случае не отапливаемого цокольного этажа, поверхность пола должна утепляться уже на этапе сооружения здания под установку крыши, когда закрыт так называемый «тепловой контур». Создается пол, кладется гидроизоляционный материал, утеплитель, пароизолятор и вся конструкция накрывается уже половой доской.

Утепление перекрытий меж этажами не только обеспечит вам тепловой комфорт в доме, но и выполнит функции звукоизоляции не только помещений между собой, но и этажей.

При выборе дверных коробок нужно обращать внимание на отличное совмещение свойств безопасности, теплопроводности и внешней эстетики.
Окна, оконные коробки из сочетания древесины и стеклопакета – лучший вариант для строения из бруса, так как не нарушается дизайнерский антураж постройки из древесины. Теперешние технологии дают возможность изготовлять стеклопакеты из металлопластика с отличными качествами теплоизоляции, при этом рамы будут неразличимы с внешностью натуральной древесины. Для пространства оконных и дверных проемов обычно используются шнур из силикона или пакли.

Как вы видите, использование доступных материалов и дополнительных знаний, позволяет на радость своим близким устроить уютное жилище.
Значительные потери тепла вашего дома, используя комплексные методы, можно устранить. Есть много организаций, специализирующиеся в этой сфере. Поэтому, если у вас нет уверенности, что вы все сделаете своими силами, то обратитесь к специалистам или задайте вопрос на нашем форуме в разделе отопление.

Инструменты

Финские деревянные дома - плюсы и минусы

Финские деревянные дома также имеют свои причуды в планировке. Расположению комнат финские архитекторы уделяют очень много времени. Обязательное условие при проектировании – это сделать дом, как можно более просторным. Практически в каждом финском деревянном доме есть второй свет, а кухня будет совмещена с гостиной. Если это двухэтажный дом, то чаще всего на втором этаже делают просторную комнату для встреч или отдыха, из которой есть входы в спальные комнаты.

Финские деревянные дома отлично подходят для районов с суровой снежной зимой и жарким летом. В финских домах вы не будете чувствовать себя не комфортно. Летом в них прохладно, а зимой тепло. Все это достигается благодаря системе энергосбережения в деревянном доме.

Финские деревянные дома имеют свои особенности и в проектировании террас, входов и выходов из дома. Чаще всего финский дом имеет хотя бы небольшую террасу. Если дом с мансардным или вторым этажом, то чаще всего в нем есть балконы. Также финский дом всегда кроме парадного входа имеет еще и дополнительный вход на задний двор.

Еще одной особенность в проектировании финских домов можно назвать большие прихожие, которые по метражу можно сравнить с кухнями или ванными комнатами. Это обусловлено тем, что в скандинавских странах не любят, когда в комнатах происходит нагромождение вещей. Не зря стиль минимализм больше всего развился именно в скандинавских странах. В большой финской прихожей вы всегда будете чувствовать себя просторно и уютно.

Финские деревянные дома собираются из отборной древесины. Лучше чтобы древесина была из Лапландии или северная ель или сосна. Основным критерием при отборе древесины, является ее возраст. Для строительства финских деревянных домов отбирают деревья, которым более 100 лет. У более молодых деревьев, ствол не подходит по диаметру и не пригоден для строительства деревянного дома.

Сегодня финские деревянные дома все чаще доставляются в Россию. Финские дома отлично переносят русскую зиму и дарят комфорт своим хозяевам круглый год.

Внутреннее и внешнее утепление деревянного дома - инструкция по работе

Дополнительная информация для основного материала в содержании, используется другой источник информации 2: 

Когда то на Руси, для утепления дачи или любого бревенчатого дома применяли конопачение стен — это правильное решение, если только это сруб, дом из оцилиндрованного бревна, бруса. В дальнейшем в процессе конопачения между бревнами паклюется льновотин, мох или пакля. Уплотняются слабые места дома — его соединения, производится защита от зазоров, которые обязательно появятся в ходе усадки дома.

Проконопаченные швы, необходимо пропитать специальными растворами, это даёт механическую прочность швов, а также защитит их от птиц. С конопаченьем стен все ясно, но если Вы — не обладаете домом из бруса (его пазы и шипы, итак обеспечат высокий уровень плотности брёвен) — дом обязательно надо конопатить и пропитывать еще на первых этапах.

Обычно для утепления деревянного дома применяют один и тот же материал — минеральная вата (и аналоги базальтовая вата) скатанная в рулоны. Дом утеплять можно или снаружи, или внутри.

Внутреннее утепление брусового дома.

При утеплении стен изнутри теряется полезная площадь (этого фактора хватает, чтоб это не применять), холодная зона проходит через всю стену здания, соответственно частично захватывая утеплитель.

Важно знать, что при внутреннем утеплении изменяется диффузия водяных паров, образующаяся между утеплителем и стеной. Места, примыкающие к перекрытиям остаются незащищенными, в итоге могут превышать теплопотери всей стены.

Наружное утепление.

Утепление дома снаружи превышает по стоимости внутреннее, идут большие затраты на материал (внешние стены длиннее внутренних), соответственно более трудоемкий процесс по установке утеплителя. Не стоит забывать, что при наружном утеплении, утеплитель необходимо защитить сайдингом, который с эстетичной стороны необходим.

Надёжная защита утеплителя сайдингом, не оставляет возможности появлению конденсата в её пустотах, продлевая срок использования вашей теплоизоляции. Самым оптимальным утеплением деревянных домов признаны вентилируемые фасады, особенность заключается в том, что между утеплителем и наружной облицовкой остаётся около 6 см пространства, заполненного воздухом, это пространство обеспечивает надежную защиту от влаги, как самого утеплителя, так и облицовочного материала.

В момент утепления сруба не допускается возникновение воздушных пространств, значит, утеплитель должен примыкать к стене очень плотно, таким образом, проводим качественное утепление.

Этапы утепления сруба:

Устанавливаем крепёжные уголки п.6., для крепления к нему брусков вертикальной обрешётки п.4. Здесь производим монтаж теплоизоляционных матов п.3., монтаж, устанавливаем, раскатываем маты вертикально, начинаем с верхнего сруба, должно быть плотное прилегание матов, используем горизонтальную рейку п.2.

Производим установку гидро,-ветрозащитного слоя п.5., следует установить его тоже вертикально, следует начать с верхнего венца сруба, фиксируем мембраны применяя контрольный брус 20×40мм п.7., его мы крепим на горизонтальную рейку п.2. с помощью саморезов, устанавливаем бруски обрешётки п.4., для монтажа навесного фасада, к примеру, сайдинга.

Ремонт

Дома из цельного бруса и их плюсы

Брус представляет собой обтесанные и окантованные с четырех сторон бревна. Бревна, обтесанные с двух сторон, называются полубрус.

Сегодня строительство деревянных домов (изготовление срубов) в основном выполняется из профилированного бруса – с бруса, имеющего заданный профиль. Выделяют 2 вида профиля – финский и немецкий. Финский профиль имеет венцовые пазы, немецкий – шипы. Шипы и пазы делаются по всей длине бруса, поверхность шлифуется, после чего брусу придают стандартную форму.

Изготовление бруса производится на автоматизированных линиях и не требует использования химических веществ, в том числе клея. В отличие от клееного бруса, в профилированном не нарушается внутренняя структура дерева, что обеспечивает «дыхание» стен. В доме из профилированного бруса даже при закрытых окнах воздух всегда будет свежим и наполнен приятным древесным ароматом. По теплоизоляционным свойствам профилированный брус во много раз превосходит оцилиндрованные бревна. Брусчатые дома требуют дополнительной наружной отделки. Как правило, их обшивают вагонкой, блок-хаусом или сайдингом.

Статистика Видео:  1