Строительство срубов бань в лапу - особенности и описание технологии. В чем заключается строительство "в лапу"

Способ рубки угла бани «в лапу» является наиболее традиционным при строительстве небольших срубов. При этом способе соединения углов бревно на концах подрубается со всех четырех сторон, образуя стандартный элемент (собственно, «лапа») трапециевидной формы.

Видео

Фото

Строительство срубов бань в лапу - особенности и описание технологии.  В чем заключается строительство "в лапу"
Строительство срубов бань в лапу - особенности и описание технологии.  В чем заключается строительство "в лапу"
Строительство срубов бань в лапу - особенности и описание технологии.  В чем заключается строительство "в лапу"
Строительство срубов бань в лапу - особенности и описание технологии.  В чем заключается строительство "в лапу"
Строительство срубов бань в лапу - особенности и описание технологии.  В чем заключается строительство "в лапу"
Строительство срубов бань в лапу - особенности и описание технологии.  В чем заключается строительство "в лапу"
Строительство срубов бань в лапу - особенности и описание технологии.  В чем заключается строительство "в лапу"

Своими руками

Сколько раз нужно конопатить деревянные дома?

Сколько раз конопатить? Тем, кто решил построить деревянный дом, следует смириться с мыслью, что послеусадочного ремонта избежать не удастся. Щели появятся в любом случае — вопрос только в их количестве и размерах.

    Опыт показывает, что конопатить деревянные дома следует как минимум 3 раза. Первый — при строительстве деревянного дома, когда уплотнитель закладывают в межвенцовые швы и соединительные чашки. Второй — после основной усадки (через 1–2, иногда 3 года).

Третий, окончательный, — ещё через 5 лет. Второе и третье конопачение должны быть капитальными, когда уплотняют появившиеся щели. Но нельзя допускать, чтобы этот процесс вызывал так называемый подъём сруба (увеличение его общей высоты). Лучше проводить повторное конопачение, используя тот же материал, который заложен в швы при сборке сруба

Схемы / Планы

Строительство срубов бань в лапу - особенности и описание технологии.  В чем заключается строительство "в лапу"
Строительство срубов бань в лапу - особенности и описание технологии.  В чем заключается строительство "в лапу"
Строительство срубов бань в лапу - особенности и описание технологии.  В чем заключается строительство "в лапу"
Строительство срубов бань в лапу - особенности и описание технологии.  В чем заключается строительство "в лапу"
Строительство срубов бань в лапу - особенности и описание технологии.  В чем заключается строительство "в лапу"
Строительство срубов бань в лапу - особенности и описание технологии.  В чем заключается строительство "в лапу"
Изображение: 

 Способ рубки угла бани «в лапу» является наиболее традиционным при строительстве небольших срубов. При этом способе соединения углов бревно на концах подрубается со всех четырех сторон, образуя стандартный элемент (собственно, «лапа») трапециевидной формы. «Лапа» дополняется коренным шипом, который препятствует сдвигу бревен в продольном направлении. Коренной шип не виден в построенном срубе бани, поскольку находится внутри угла. Рассмотреть его можно только до сборки. Это прямоугольный выступ примерно 5х5 сантиметров в идущем выше венце, который соответствует пазу на венце предыдущем.

Угол бани, срубленный «в лапу» при усадке строения не рассыхается. Щели в нем не образуются благодаря конической форме лапы – она как бы сама себя поджимает. За такое свойство угол «в лапу» называю еще «теплый угол». В этом плане рубка «в чашу» является менее технологичной, поскольку там чаша подгоняется по предыдущему венцу,  при усадке бревна немного ссыхаются, уменьшаясь в диаметре, что является причиной образования щелей, требующих конопатки.
 
При рубке сруба бань в лапу также просто решается вопрос заделки торцов бревен. Торцы можно не прокрашивать и не обрабатывать специальными составами. Достаточно просто забить их вертикально вагонкой, имитацией бруса или блокхаусом. Особенно важно закрыть торцы с солнечной стороны сруба бани, поскольку там они подвержены максимальному растрескиванию. Лучше зашить их вагонкой сразу после постройки бани, при этом вагонку не надо прибивать по всей длине, а только к верхнему венцу на пару гвоздей. Тогда вагонка не будет препятствовать усадке сруба бани и не отлетит. После усадки бани вагонку надо снять, подрезать по длине и прибить начисто.
Советы

Дома из дерева и его главные особенности

Натуральное дерево является хорошим материалом для строительства жилого дома, а жить в таком доме уютно и комфортно. Дерево обладает уникальными свойствами, которые создают благоприятный микроклимат в доме – наилучшее соотношение влажности и температуры. Древесина наполняет воздух живительными веществами, природным ароматом и теплом.                                        
                                                                                  
Сосна – это хвойная порода, а хвоя – это верный друг для нашего здоровья и здоровья наших близких. Не потому ли все известные люди прошлого использовали в строительстве своих усадеб именно эту породу. Сосна прекрасно фильтрует воздух и сохраняет микроклимат, что позволит дому быть не только крепостью для нас, но и для нашего здоровья. А в теперешнем загазованном мире это не самое ли важное. Возведение деревянного дома – дело сложное, трудоемкое и отнестись к нему требуется со значительной ответственностью. Следует сразу определиться с предварительным проектом будущего дома и ответить на вопрос: «будете ли вы жить в будущем доме всегда или изредка». В зависимости от этого следует выбирать и проект дома, и материалы, из которых он будет построен.                   
Строительство сруба, как правило, является первым этапом постройки будущего дома. Чаще всего сруб для дома строят из хвойных пород дерева, например, сосны. Чем больше диаметр бревен, тем теплее будет в будущем доме. Исходя из этого, для северных домов лучше отбирать бревна диаметром от 25 см. По технологиям обработки бревна могут быть оцилиндрованными или обработанными рубанком. Следует помнить, что изготовление сруба из бревен, обработанных рубанком, требует значительных затрат и времени, т.к. это ручная работа. Обработка бревен особенными веществами антипиритами предохраняет деревянный сруб от вредных атмосферных воздействий, усиливает его долговечность. Такой рубленый деревянный дом будет стоять десятилетиями и радовать вас своей добротностью, красотой и уютом. Сруб из оцилиндрованных бревен строится быстрее благодаря современным технологиям и способам обработки бревен.                                                                                                           Оцилиндрованное бревно – вот, что подарила нам современность. Такое бревно обрабатывается на специальных станках и является качественным материалом, готовым к быстрой сборке, ведь детали сруба точно вымерены и плотно прилегают друг к другу. Так не требуется и специального утепления, что ещё недавно так пугало людей, выбравших для строительства именно бревно. Стены из оцилиндрованнного бревна не только прекрасно защищают от сквозняков и воды, благодаря плотности сборки, но и замечательно очищают воздух, создавая эффект хвойного или лиственного леса (в зависимости от того, какую древесину вы выберете).

Как начать строительство дома из дерева

 
Первым венцом сруба является окладной венец 2, вторым и основным - нижняя обвязка 3, в которую врезают лаги 4. Лаги стягивают нижнюю обвязку и несут пол, а окладной венец служит для усиления нижней обвязки и предохраняет ее от загнивания. Со временем его можно заменить. Венцы от нижней обвязки до начала оконного проёма называются подоконными 5. Далее идут оконные венцы 6, затем - надоконные. Первым надоконным венцом является замыкающий венец 7. Конструкция, служащая основой для крыши, называется верхней обвязкой. Она состоит из двух верхних прогонов 8 и подстропилин 9. Что такое стропила 10 и угловые верандные столбы 11 понятно из рисунка.

Давайте условимся называть бревна в венцах, лежащие перпендикулярно прогонам, поперечными, а венцы, в которых имеются оконные или дверные проёмы, - разрезными. Брёвна, образующие проёмы, называются "коротышами". Они могут быть различной длины в зависимости от расположения окон и дверей.
Традиционно по мере возведения сруба на Руси вели обработку брёвен на высоте. В некоторых фильмах Вы, наверное, видели, как плотник, сидящий верхом на бревне, лихо и споро орудует топором.

Давайте подробно рассмотрим, какие операции он выполняет. Прежде всего ему нужно затащить подготовленное бревно наверх. Затем, сделав разметку, произвести по ней рубку и уложить бревно на определённое ему место. Согласитесь, такая работа на высоте требует большой квалификации и мастерства. Вам, как начинающему плотнику, вряд ли удастся с первого раза обработать бревно с необходимой точностью. Наверняка придётся неоднократно снимать и вновь укладывать бревно, подгоняя его по месту.

Малейшая неосторожность при таких манипуляциях приводит к травмам. Облегчить свою работу и существенно обезопасить себя можно, установив леса. Их необходимо изготовить удобными и надёжными, выдерживающими не только Ваш вес, но и вес обрабатываемого бревна. Поэтому установка таких лесов требует много дополнительного строительного материала и времени. Но даже при соблюдении всех требований работа на высоте с топором (в том числе и на лесах) без достаточного навыка опасна!

Мы предлагаем Вам возводить сруб частями, каждая из которых имеет высоту человеческого роста. Этот способ называется рубкой с последующей перекладкой. Он заключается в том, что отдельные части сруба после изготовления на земле разбираются и перекладываются на основной сруб. Перекладки позволят Вам все работы с топором производить стоя на земле, и наружные леса не понадобятся. В данном случае мы используем две перекладки, так как, на наш взгляд, это оптимальный вариант для начинающего строителя.

Пусть Вас не смущают затраты времени на дополнительную разборку и сборку венцов. Они с лихвой компенсируются удобством и безопасностью работы, ибо хорошо и удобно оборудованное рабочее место - залог высокой производительности труда. Подробнее о том, как осуществляется перекладка, Вы узнаете далее, а пока продолжим знакомство с терминологией.

Выбор подходящего дерева для постройки дома.

Дерево издревле используется для постройки домов. Особенно на нашей родине. Даже сейчас в наши дни этот традиционный материал не утратил популярности. Дерево все также часто используют при строительстве стильных экологичных комфортных и теплых домов. Но для того чтобы дома получались именно такими древесину необходимо правильно  выбрать и тщательно подготовить. Заготовка строительного леса обычно происходит зимой либо в начале весны. Несмотря на обилие и разнообразие современных строительных материалов на рынке загородного домостроения древесина по-прежнему лидирует. И не без причины высокий спрос на дома из дерева объясняться тем, что в нашей стране строительный лес остается наиболее доступным материалом. Дерево отличный теплоизолятор плюс экологически чистый благодаря естественному происхождению.

Ну и, в конце концов, из чего же еще можно построить традиционный сруб, если не из дерева.
Выбирать и заготавливать дерево для строительных работ нужно зимой. Именно в этот период свежесрубленное дерево имеет влажность не более 30%. Но перед тем как строить сруб дерево все равно необходимо просушить. Для строительства пригодна древесина с не более чем 20% влажности. Получают такое дерево после сушки, бревна укладываются штабелями на специальные подкладки, чтобы обеспечить проветривание бревна. Кору сжигают, дабы обезопасить заготовленное дерево от вредителей. Собственно на лесозаготовку мало повлияло время и сейчас дерево выбирают и подготавливают примерно, так же как и наши пращуры. Для постройки сруба чаще всего используют дерево хвойных пород (Сосна, ель, кедр и т.д.) оно прочнее и долговечнее большинства лиственных пород древесины. Меньше подвержено загниванию более пригодно для строительства по техническим и наконец хвойное дерево просто приятно пахнет. Как в нашем отечестве, так и за его приделами наиболее распространенное дерево для строительства это сосна.

  Она прочна, надежна и отличается хорошими техническими свойствами и стойкостью к загниванию и выгодной ценой. Однако при высокой влажности дерево сосны склонно к «посинению». Это не портит технических характеристик древесины, но ухудшает ее внешний вид.
Ель в основном применяют в строительстве при внутренних работах.

Она больше подвержена загниванию и хуже сопротивляется воздействию влаги, чем другие хвойные породы дерева. Зато древесина эли теплее значительно меньше подвержена «посинению» и в сухом состоянии по прочности не уступает сосне.

Ее рыхлая (в сравнении с сосной) структура обеспечивает лучшую теплоизоляцию, а потому отлично подходит для внутренних отделочных работ.
Древесина лиственницы прочнее менее подвержена воздействию влаги  загниванию и долговечней древесины сосны (единственное хвойное дерево, не гниющее в морской воде). Впрочем, лиственницу куда сложнее обрабатывать, и стоит она гораздо дороже (в два три раза дороже сосны). Лиственница идеальный выбор дерева для стен и несущих конструкций.

Для постройки сруба используют строительный лес диаметром от 26см до 40см. крайне редко применяют бревна большего диаметра. Выбор диаметра дерева зависит от погодных условий местности эстетически предпочтений и конечно финансовых возможностей заказчика. (Чем толще бревно, тем дороже)
Так же более ценится дерево с наименьшим количеством сучков. У хвойных пород дерева нижней части ствола сучки практически отсутствуют. А потому эта часть ставала, является самой дорогой. Для защиты древесины от гниения дерево обрабатывают специальным антисептиком. Особенно тщательно обрабатываются торцы протесы пропилы и т.д. так как там повреждена волокнистая структура бревна. Кстати с помощью антисептика древесине можно придать оттенок цвета.       

Ремонт

Щели в деревянных домах и борьба с ними.

    В бревенчатых стенах часто возникают широкие щели между венцами. Причин их появления несколько:
   Первая — зависание брёвен деревянного дома на нагеле. Профессионалы советуют собирать сруб только с помощью деревянных нагелей, но ни в коем случае не металлических (они непременно проржавеют), тем более не использовать изготовленные из арматуры (на их рифлёной поверхности бревно обязательно зависнет). Отверстия под нагели надо сверлить строго вертикально. В сечении деревянные нагели должны быть не круглые, а квадратные: у них меньше площадь контакта с поверхностью отверстия в бревне (следовательно, меньше сила трения, препятствующая усадке). Располагать их нужно в шахматном порядке по высоте стены на расстоянии не более 1,5м друг от друга. Забивают нагели деревянной киянкой с небольшим усилием. Для нагелей необходимо использовать более прочный, чем бревно, материал: например, если бревна сосновые, то нагели — берёзовые или дубовые. Их влажность должна быть такой же, как и влажность древесины деревянного дома,— при высыхании одновременно сжимаются и нагель, и отверстие.
    Вторая причина — недостаточная нагрузка на брёвна деревянного дома. Особенно часто щели появляются между брёвнами фронтонов, что объяснимо: над этими участками нет многометровых стен (как над венцами стен первого этажа) и на низ не давит вес крыши деревянного дома (если она не самцовая). Как же быть? Брёвна, из которых сложены фронтоны, можно «подгрузить» с помощью специальных устройств, напоминающих пружинные клапаны автомобильного двигателя. Состоят они из винта, работающего на сжатие пружины и двух шайб. Устанавливают такие «клапаны» в заранее просверленные на обоих концах брёвен гнёзда. Сжатая при установке пружина устройства в любых условиях будет прижимать верхнее бревно к нижнему, уменьшая вероятность появления щели. Детали «клапана» должны быть изготовлены из нержавеющей стали или оцинкованы.
    Третья причина — скручивание брёвен деревянного дома. Виновата в этом так называемая свилеватость древесины, а проще говоря, закрученность её волокон по спирали. Величина этого закручивания зависит от того места, где росло дерево,— в чаще леса или на опушке. В первом случае вероятность появления свилеватости меньше, в последнем — гораздо больше. При сушке деревянных домов, особенно в результате резкого включения системы отопления, свилеватые брёвна, особенно малонагруженные и не скреплённые нагелями, обязательно начнут выкручиваться. Тогда с одной стороны стены щель между венцами может практически исчезнуть, зато с другой — она может сильно расшириться. Вправить скрученное бревно на место уже не удастся. Выход один — тщательно проконопатить щели деревянного дома. Конечно, межвенцовые швы от этого меньше не станут, но внешний вид стены значительно улучшится.
    Четвёртая причина — не проведённая вовремя регулировка домкратов — компенсаторов усадки. Эти механизмы, устанавливаемые на вертикальных опорах–колоннах, давно вошли в практику строительства деревянного дома. Удобно и просто: покрутил гайку на устройстве — и опорная площадка сместилась по высоте на величину, равную усадке бревенчатой стены. Часто регулировать компенсатор необходимо в первые 3 года (период интенсивной усадка). А вообще, как показывает практика, это приходится делать в течение 5–8 лет. Чтобы компенсатор всё это время исправно работал, он должен быть изготовлен из нержавеющей стали, либо иметь оцинкованные детали.

Статистика Видео: 
0

Отправить комментарий

 

Тематическая подборка