Как спроектировать баню и качественно построить ее из деревянного бруса?

Итак, строим баню из сруба. Сруб для бани сделать своими руками не только можно, но и не слишком сложно. Все, что вам для этого понадобится – это хотя бы минимальные навыки плотника, умелые руки, качественные инструменты и подробнейшая инструкция.

Видео

Фото

Как спроектировать баню и качественно построить ее из деревянного бруса?
Как спроектировать баню и качественно построить ее из деревянного бруса?
Как спроектировать баню и качественно построить ее из деревянного бруса?
Как спроектировать баню и качественно построить ее из деревянного бруса?
Как спроектировать баню и качественно построить ее из деревянного бруса?
Как спроектировать баню и качественно построить ее из деревянного бруса?

Своими руками

Как правильно париться в русской бане?

После отдыха можно идти париться.

  Но сначала создают в парной оптимальную для себя атмосферу по температуре и влажности. Для этого выплескивают на раскаленные камни кипяток небольшими порциями (по 100— 200 мл).

  Если париться с веником, влажность должна быть более высокой. Полив камней именно небольшими порциями воды позволяет сделать пар менее влажным, “легким” или “мягким”.

  Вот откуда выражение “с легким паром”. А если воду подливать большими порциями, то она тяжелым паром оседает вниз, пар жжет кожу, излишне нагружается сердечно-сосудистая система и у парильщика возникает чувство усталости. Такой нар называют “сырым”, “тяжелым”.

Схемы / Планы

Как спроектировать баню и качественно построить ее из деревянного бруса?
Как спроектировать баню и качественно построить ее из деревянного бруса?
Как спроектировать баню и качественно построить ее из деревянного бруса?
Как спроектировать баню и качественно построить ее из деревянного бруса?
Как спроектировать баню и качественно построить ее из деревянного бруса?
Как спроектировать баню и качественно построить ее из деревянного бруса?
Как спроектировать баню и качественно построить ее из деревянного бруса?
Изображение: 

Как спроектировать баню. Итак, строим баню из сруба.  Сруб для бани сделать своими руками не только можно, но и не слишком сложно. Все, что вам для этого понадобится – это хотя бы минимальные навыки плотника, умелые руки, качественные инструменты и подробнейшая инструкция.

Сруб для бани сделать можно и из бруса, и из бревен. Предлагаем вам остановиться на первом варианте, особенно, если вы в этом деле новичок. Стоит отметить, что сруб для бани можно делать сразу на месте, в отличие от уже упомянутого сруба из бревен.
 
Разбраковка бруса.
После длительного хранения разбраковка бруса обязательна. При этом непременно стоит обратить внимание на то, чтобы в брусе не было глубоких трещин (равных его половине). Обратите внимание и на необходимость отсутствия явных признаков гнили на поверхности и торцах бруса. Также не стоит использовать для строительства брус, на котором явно видны червоточины. Поверхность бруса должна быть максимально ровной – не используйте брусья-«винты».
 
Закладка бруса, дальнейшая укладка.
Разложите через 25-30 сантиметров на поверхности фундамента тонкие рейки и начинайте укладку бруса прямо на них. Рейки необходимы для того, чтобы брус не касался бетона, ведь так он прослужит больше. Перед тем как соединять брусья, не поленитесь проверить горизонтальность поверхности первого венца – ведь он является определяющим. Дальнейшая укладка будет более легкой, однако, горизонтальность все же стоит проверять регулярно.
Отличным вариантом станет  баня из сруба с мансардой.
Проекты дома с сауной ищите в наших статьях.
 
Советы

Особенности банного оздоровления

К встрече с горячим паром готовятся исподволь. Новичкам, пожилым людям и любителям бани с повышенным артериальным давлением (если, конечно, парная им не противопоказана) и неврозами надо сначала принять горячий душ в течение 2—3 мин или горячую ножную ванну. Остальным достаточно просто сполоснуться под теплым душем, но не мочите голову— так легче будет переносить высокую температуру в парной. Перед парной не следует и мыться с мылом, так как в этом случае с поверхности кожи удаляется жир, предохраняющий ее от жжения в парной, особенно если хлестаться веником. Мыться с мылом необходимо после окончания парной процедуры.

  После душа голову повязывают полотенцем в виде чалмы. Этот головной убор надо постоянно в парилке смачивать холодной водой, чтобы голова не перегревалась. Укажем здесь на особый вред резиновых шапочек, которые применяют некоторые банные “специалисты”. Тесная шапочка обжимает голову и сдавливает кровеносные сосуды и ее ношение приводит как минимум к головной боли, недомоганиям, головокружениям.
  Войдя в парилку, не следует сразу лезть на полку. Сначала нужно 5— 7 мин посидеть внизу или в крайнем случае полежать на средней полке. Тело должно предварительно погреться при относительно небольшой температуре. Нагрев вызовет необходимое расширение сосудов, и начнется потоотделение. Новичок может этим заходом и ограничиться, веник ему лучше отложить до следующего раза. Чтобы равномерно прогреть все части тела, опытные парильщики обычно лежат на средней полке, поворачиваясь с боку на бок. Это облегчает работу сердца.
  После первого прогревания (через 5—7 мин) следует выйти из, парилки и отдохнуть. При этом, поднимаясь с полки, не вставайте резко — можно потерять равновесие. А выйдя из парилки, не следует сразу ложиться, лучше 2—3 мин походить.
  Отдыхать между заходами в парилку надо 15—20 мин. Сначала 5—7 мин в мыльном отделений, затем в раздевалке. Во время отдыха неплохо выпить маленькими глотками чашку свежезаваренного крепкого чаю, стакан кваса, сока или минеральной воды.

Как обустроить баню - советы и рекомендации

Если Вы хотите построить парную, в которой при уличной температуре  до минус 15 градусов, температура в парной под потолком поднималась до 100-110 градусов за 1-1,5 часа, и при этом сжигалось не более 2-х ведер с хорошими дровами, то думаю, что вам может пригодиться мой опыт.
Форма парной должна повторять форму шалаша. При этом градиент температуры будет выше, чем в парной имеющей форму параллелепипеда. Другими словами при одинаковой отделке парной, одинаковом количестве сожженных дров и высоте потолка, в «шалаше» на полке будет жарче. Высота потолка не более 2-х метров. Чем меньше объем парной, тем меньше нужно дров и тем быстрее прогреется парная. Чтобы печка не располагалась вплотную к полку, я расположил от входной двери налево печку, направо полок. Между печкой и полком ступени наверх.

Из-за просчетов в размерах, я не могу вытянуться во весь рост. Точнее, предполагалось другое расположение печки и полка. Но это оказалось во благо – в конце полка прибил на стенку полку, на нее положил войлок и на него кладу ступни. Чтобы пальцы на ногах не перегревались, на ступни надеваю войлочную шляпу. Оказалось, что такая поза лучший отдых для ног. И суставы прогреваются более высокой температурой.
Разумеется, что доски на полок идут только лиственных пород. Шляпки гвоздей надо утапливать в доску. Тот, кто не сделает это сразу, то утопит их после первого же парения с ожогами.

Стены парной сделаны из круглого сруба с выдолбленной чашкой. Сейчас, с машинной обработкой, это сделать не сложно. Бревна проложены мхом сфагнумом, и швы законопачены паклей. Научиться набивать паклю легко, достаточно один раз посмотреть, как это делается. Описывать этот процесс довольно долго. В нижней части парной можно класть смолистые бревна, выше полка обязательно лиственные – от высокой температуры из какого-нибудь сучка может капнуть смола. Мало не покажется. Самое главное, что сруб «дышит». Конечно, пропитывать бревна ничем не нужно, на жаре все испарения будут вредны. Поэтому для термоизоляции в бане не применяют пергамин, полиэтилен и другие синтетические утеплители. Только дерево, мох, паклю без дегтярной пропитки и фольгу для пароизоляции. 
Печку лучше купить готовую с ложбиной для камней. Камни тоже продаются в магазинах, но если вы решили подобрать их самостоятельно, то берите валуны размером от кулака до двух. Если меньше, то будет затруднен проход газов, если больше, то уменьшится поверхность излучения тепла. Камни могут быть любого цвета, главное, чтобы не было серо-желтых прожилок, в которых могут быть соединения серы. Лет через 5 камни лучше поменять. Видимо они «устают» и покрываются грязью и копотью. Новые камни перед первой топкой лучше ополоснуть и протереть щеткой, а то земля и мусор начнут гореть, и первое парение будет испорчено. В любом случае лучше не пожалеть дров и прогреть камни до первого парения.
Перед растопкой на камни надо поставить ведро с водой и положить туда веник. За время растопки веник распарится, а вода, медленно испаряясь, не даст воздуху пересохнуть. И тогда при температуре 100 – 110 градусов под потолком не будет рези в глазах и першения в горле. Этим недостатком страдают городские сауны. Там нет воды в ведрах на камнях и нет деревянных срубов, которые впитывают излишки влаги и «дышат». Печку лучше огородить перилами, чтобы случайно не коснуться раскаленных стенок печки.

В начале эксплуатации, казалось, что чем больше камней, тем лучше. Тем дольше они будут держать температуру. Эта мысль была глубоким заблуждением, оказалось, что чем больше камней, тем дольше надо топить, чтобы получить высокую температуру. Чтобы дольше держалось тепло, надо просто продолжать подтапливать печку. Это заблуждение пришло из городской бани. Там печку выключают, чтобы никто не угорел. Здесь же дымоход никто не закрывает, поэтому угореть невозможно.
Топка в хорошей печке отлита из чугуна, поэтому можно к дровам подбрасывать не большие куски каменного угля. Чего ни в коем случае нельзя делать в кирпичной и железных печках. Уголь дает очень высокую температуру и топки быстро выходят из строя.
Потолок.  Как это не покажется странным, но самое «тонкое» место в парной это потолок. И действительно, в каком месте парной (кроме самой печки, конечно) самая высокая температура? Что должно быть утеплено лучше всего? Куда поднимается теплый воздух. Конечно, к  потолку. Для этого я положил на потолок доски в четверть, тщательно заделав щели по периметру. Снизу прибил полосы фольги. Продольные края полос соединил как у кровельного железа (в замок), чтобы не пропустить поднимающийся вверх горячий пар. Слой фольги так и называется - пароизоляция. Снизу фольгу обшил досками лиственных пород. Теперь с потолка не капает ни смола, ни конденсат. Поверх досок (на чердак) высыпал пару мешков керамзита и накрыл его листами фанеры. Сверху керамзита уже нельзя класть воздухонепроницаемые материалы (пленку, рубероид и т.д.) так как между фольгой и пленкой  будет непроветриваемый объем воздуха, в котором образуется конденсат со всеми вытекающими последствиями.
Дверь сделана шпунтованной. Изнутри фольга и лист толстого прессованного картона, поверх которого пришита декоративная вагонка. Разумеется, дверь на пружине. Верхняя часть двери сделана в виде полукруга и входит в полукруг, выдолбленный в бревне над дверью. Если бы дверь была прямоугольной, то при открывании двери, тепла выходило бы больше. Теперь понятно, почему в старинных теремах двери в верхней части были полукруглыми. Не только красоты ради.
 Изнутри ручка на двери целиком деревянная, самодельная, резная. Порог высокий, равный по высоте одному бревну.

Пол тоже должен быть утепленным. Сверху доска в шпунт или можно в четверть, ниже пергамин, потом шлаковата, бумага и щиты чернового пола. Такому полу уличный мороз не страшен. В первый сезон эксплуатации случилась беда - дверь повело. Оказалось, от сквозняка. Сквозняк возникает из-за печной тяги, т.к. воздух нужен для горения дров и попадает в парную через щель между полом и дверью. Другого пути для воздуха просто нет. Дверь повело от разности температур, вверху дверь горячая, а внизу холодная от сквозняка, дующего по порогу. Обычно поступают так: между дверью и порогом оставляют щель в 3-5 см. Но при этом холодный воздух попадает не только в печку, но и в саму парную, охлаждая ее. Я решил эту проблему по-другому: в полу перед печкой просверлил сквозное отверстие диаметром 5-6 см и вставил трубку заподлицо с полом. Дверь тут же встала на место, а по ногам дуть перестало. Получился парадокс – с одной стороны пол утеплен, с другой стороны, в нем сквозная дыра. На самом деле все работает как надо: и пол тепло держит, и входящий воздух не охлаждает парную, т.к. сразу попадает в печку.

Предбанник в бане и правила его обустройства

Предбанник. Баня строилась как летняя. Поэтому предбанник холодный. Но в холодном помещении раздеваться, одеваться, и отдыхать не очень хочется. Решена и эта проблема. На рейках к стенам прибит полиэтилен создающий примыкающую к двери парной «герметичную» полиэтиленовую комнату с входом как у туристической палатки – листами внахлест. И войти можно и тепло не выходит. В одиночку, из уже заготовленных листов, зимний предбанник собирается за 20-30 минут.

Заключение. И так, что же у нас получилось? Русская или финская бани? Чем они отличаются? Почему не из каждой русской бани можно сделать финскую и из любой финской русскую?
Все зависит от  степени утепления парной. Дело в том, что в сауне хорошо париться при температуре выше 100 градусов, поэтому парная должна «держать» эту температуру длительное время. При этом лучше лежать и не двигаться. Тело будет глубоко прогреваться и пот, выступая на поверхность, будет испаряться. В такой парной поливать на камни и размахивать веником – только обжигаться. С другой стороны, если воздух будет пересушен, то будет першить горло и щипать глаза. Слизистая оболочка глаз не выдержит этих условий. Воздух должен быть в меру увлажнен. Как? Перед растопкой поставьте ведро с водой и веником на камни. По мере нагревания, вода будет испаряться и увлажнять воздух.

Оптимум определяется размерами ведра и способностью бревен впитывать излишнюю влагу.
В русской бане принято париться с веником и поддавать воду на камни. Вынести это, без ущерба для здоровья, можно при температуре ниже 70-80 градусов. Поэтому так тщательно утеплять парную не надо. Теперь понятно, что, снизив температуру в финской бане, там можно париться с веником как в русской.
Я использую такую последовательность: сначала прогрелся в сауне при 100-110 градусах (градусник под потолком, поэтому на полке температура пониже) потом температура падает до 80 градусов, поддал парку с эфирными маслами и попарился с вениками. Затем косметические процедуры. Но это тема уже другой заметки.
Кстати, почему влажный пар обжигает? Почему в городских банях «фанаты» ухают на каменку по полной шайке воды и гордятся тем, что присутствующие не выдерживают этих адских условий? Дело в том, что влажный воздух более теплопроводен, чем сухой. Поэтому получается прямой канал передачи температуры от камней к коже. Это равносильно, тому, что вы просто касаетесь своей кожей горячих камней. Поэтому влажный, горячий пар не прогревает, а лишь обжигает кожу. Именно поэтому в финской бане не льют воду на каменку, а лишь в небольших количествах вместе с эфирными маслами льют на камни исключительно для процедуры ароматерапии.

Статистика Видео: 
0

Отправить комментарий

 

Тематическая подборка