Contents

Видео паказ Установки металических двереи

Установка стальных дверей самостоятельно

Установка стальных дверей самостоятельно

К установке стальной двери нужно отнестись серьёзно! От того как Вы это сделаете, зависит срок её дальнейшей службы. То есть все преимущества при неправильном монтаже двери (плавность хода, срок службы, звуко и теплоизоляция) будут утрачены. Во избежание последующих неисправностей в работе металлической двери мы рекомендуем, обратится к специалистам по установке стальной двери !

Итак, если Вы решились установить стальную дверь самостоятельно Вам нужно приготовить все необходимые инструменты и не забудьте позвать помощника, так как произвести монтаж стальной двери одному непосильная задача.

Демонтаж начинайте с отделения дверного полотна от коробки. Откройте дверь и при помощи молотка, ломика или любого длинного прочного, стального предмета поднимайте дверь пока она не слезет с петель.

Далее производим демонтаж самой коробки. С деревянной проблем не должно возникнуть. Открутите (или вытяните при помощи гвоздодера) гвозди или анкерные болты и распилите пополам основные стойки коробки. Выбейте их молотком или отожмите при помощи ломика.

А вот если коробка металлическая, придётся повозиться. Она может быть прикручена или приварена к стальными прутьями. Отпилите старую коробку при помощи ножовки и вытяните её из проёма.

Начинаем подготовку к установке металлической двери самостоятельно.

Очистите дверной проём от старой изоляции. Зачистить все углы так, чтобы в проём свободно влезла новая дверная коробка. Установите её туда, а между коробкой и проёмом со всех сторон по вбивайте деревянные клинья, так чтобы между ними сохранился зазор в 10-20 мм с каждой из сторон. Вообще методов монтажа двери существует два, но мы опишем самый обиходный и удобный.

Крепление производится при помощи стальных пластин. (на боковых стойках коробки имеется по 3 стальных пластины с выступом). Установите коробку в проём и при помощи прутьев забиваемых в отверстия пластин начинайте фиксировать её (вместо прутьев можно использовать стальные гвозди или анкерные болты или использовать другой метод: сначала забить прутья в стену, а затем приварить их к пластинам). В процессе установки не забывайте проверять отвесом корректность установки. Рама должна быть установлена строго вертикально, чтобы затем не происходило деформации рамы и проседания двери. Не рекомендуем вам наглухо вбивать (вкручивать) гвозди (болты) при монтаже рамы. После предварительной установки рамы можно навесить дверное полотно на петли. И приступить к выравниванию стойки. Между дверью и боковой стойкой должна быть расстояние 2-4 мм.

После того как Вы произвели монтаж дверного полотна, необходимо закрепить коробку на месте. Обклейте молярным скотчем края рамы и запеньте зазор между стойкой и коробкой с помощью монтажной пены. Не в коем случае не вытаскивайте сразу деревянные клинья. Дайте пене высохнуть, это не займёт много времени. Затем начинайте подготовку к установке наличников.

Внимание! После монтажа, в течение часа, нельзя закрывать замок на два оборота, пока не высохнет монтажная пена. Также не рекомендуется вставать на порог и сильно хлопать дверью. Это сильно скажется на её эксплуатации в дальнейшем. Желательно осторожно пользоваться дверью в течении 24 часов.

Установка металлической двери своими руками

Установка металлической двери своими руками

Один из первых этапов при ремонте квартиры – это монтаж входной двери. Это может сделать фирма, которая занимается их реализацией. Но, зачастую, установка не входит в стоимость блока. Поэтому вам нужно включать оплату услуг по монтажу в общую смету по расходам на ремонт, или попробовать самому произвести установку, но в таком случае гарантия на полотно аннулируется.

Вы всегда можете воспользоваться услугами компании ДМ-Сервис по установке. Работа будет проведена качественно и в срок.

Но если вы все-таки решили устанавливать сами, давайте попробуем разобраться в этом процессе. Ведь для того, чтобы входная дверь долго служила, необходимо минимизировать упущения при ее монтаже. Хотя эта инструкция будет полезна и для того, кто хочет проконтролировать работу монтажников.

Во-первых, необходимо проверить весь комплект стальной двери, работу механических замков. Во-вторых, нужно подготовить место, освобождая проемы от ненужных предметов. Если вы еще не демонтировали старую конструкцию, то убираем ее и зачищаем все стороны проема.

После отделяем саму коробку от дверного полотна и выставляем ее при помощи уровня в проеме, расклиниваем деревянными клиньями. Следующий процесс предусматривает работу с перфоратором, при помощи которого сверлятся в стене и коробке отверстия нужного диаметра, который должен соответствовать размерам крепежных приспособлений. После закрепления той части, где расположены петли, навешиваем полотно и регулируем замковую часть рамы так, чтобы закрывался замок. Закрепляем анкерами и эту часть. Еще нужно заделать щели между коробкой и стеной. Для этого вполне подойдет монтажная пена или цементный раствор. После того, как пена затвердеет, лишнее срезается ножом и аккуратно спиливаем клинья, если они выступают за края коробки. Для окончания этих работ необходимо убрать весь строительный мусор, оштукатурить дверной откос (часто его не удается оставить целым) и установить наличники.

Таким образом, мы видим, что в принципе, нет ничего сложного в монтаже металлических дверей и вы вполне сможете справиться с этой работой самостоятельно, не прибегая к услугам монтажников. Это позволит сэкономить ваши деньги и быть уверенным в качестве проведенной работы.

Инструкция по установке входной двери

Инструкция по установке входной двери

На странице данного сайта представлена инструкция по установке входной двери. Данная инструкция, по установке двери, будет полезна людям, которые решили установить входную дверь самостоятельно.

Установка входной двери – это операция, которую осуществляют на самых начальных этапах ремонта в квартире. Вы можете поступить двумя способами: либо заказать установку двери в той же фирме, где вы ее купили, или произвести эту процедуру самостоятельно. В первом случае вам придется потратить некоторую сумму денег, так как монтажные работы в стоимость не входят, а во втором вы теряете гарантию, автоматически аннулируется, так как вы не доверите установку двери фирме, где ее купили.

Необходимо очень внимательно подойти к процедуре установки дверей, так как в ином случае она не прослужит вам долго, а к тому же, будет вызывать трудности при открывании и закрывании. Поэтому прочтите эту статью, так как даже если вы доверите работы по монтажу двери профессионалам, проконтролировать их работу будет совсем не лишне.

Демонтаж старой двери

Перед тем как приступить к установке, необходимо освободить проем от старой двери.

Первоначально следует отделить дверь от ее коробки. Если они скреплялись разборными петлями, откройте дверь на угол более 90 градусов и начинайте ломиком поднимать ее вверх, пока она не соскочит с петель. Дверь на неразъемных петлях можно легко открутить отверткой.

После приступают к демонтажу самой коробки. Для этого из нее вытаскивают все анкера и гвозди, а затем распиливают боковые стойки посередине бруска. Распиленные стойки можно легко оторвать ломиком. После этих операций верхнюю и нижнюю часть коробки снять будет совсем просто.

Если дверная коробка выполнена из металла, то вам придется гораздо труднее. Возможно, вам придется резать некоторые ее части при помощи болгарки.

Когда вы демонтируете дверь, отбейте молотком всю отваливающуюся штукатурку и куски раствора, а также удалите все торчащие гвозди и куски старой звуко- тепло- изоляции.

Установка входной двери

Существует несколько способов установки входной двери, каждый из которых применяется в зависимости от того, на каком уровне относительно дверного проема монтируется входная дверь.

Первый способ крепления входной двери

Самым популярным способом является крепление на монтажных пластинах, которые накладываются на кромки дверного проема с внутренней стороны, в результате чего наружная часть двери располагается в одной плоскости со стеной. В отверстия монтажных пластин забиваются стальные прутья (можно применить отрезанные части арматуры или анкерные болты), которые прикрепляют дверную коробку к стене. Заем прутья привариваются или расклепываются. При такой технологии крепления дверной коробки необходимо оставлять технологический зазор между стеной и дверной коробкой шириной 10-20 миллиметров.

Второй способ крепления входной двери

Данный способ применим только в том случае, если вам необходимо «утопить» входную дверь в проеме. Если толщина стен менее 15 сантиметров, вам следует отказаться от этого способа, так как в случае попытки проникновения в квартиру злоумышленники могут просто вырвать входную дверь из стены.

Дверная коробка крепится к стене с помощью анкерных болтов, которые вставляются в ее отверстия. Иногда такие отверстия для крепления уже сделаны изготовителем двери, в других случаях вам придется сделать их самостоятельно. После установки входной двери болты прикрываются пластиковыми заглушками, имеющими цвет коробки.

Если отверстия в дверной коробке отсутствуют, просверлите их самостоятельно, а затем забейте через них стальные прутья, которые приварите к внутренней стенке профиля. Сварку производите на внутренней стенке профиля, через отверстие в боковой части дверной коробки.

При такой технологии крепления дверной коробки необходимо оставлять технологический зазор между стеной и дверной коробкой шириной 5-15 миллиметров.

Иногда используется комбинация этих способов, обусловленная свойствами конкретного дверного проема.

Толщина болтов (штырей) для крепления должна быть не менее 12-15 миллиметров, а длина 100-150 миллиметров.

Перед тем как перейти непосредственно к установке, необходимо зафиксировать коробку в дверном проеме. Подготовьте для этого небольшие деревянные клинья величиной чуть более зазора между коробкой и дверным проемом. С помощью клиньев, зафиксируйте коробку, вставляя их в верхнюю и нижнюю часть боковых стоек.

Выравнивание двери необходимо начать с проверки вертикальности стойки – как с лицевой, так и внутренней стороны. Сделать это можно при помощи отвеса или строительного уровня. Затем электродрелью или перфоратором просверлите в стене через монтажные проушины отверстия диаметром не менее 15 миллиметров и глубиной не менее 100-120 миллиметров, в которые забейте штыри или закрепите анкерные болты. После этого вновь проверьте вертикальность стойки при помощи уровня. Если никаких ошибок при выполнении работ сделано не было, приварите штыри к монтажным пластинам. После этого можно начинать вешать дверное полотно, предварительно смазав петли и поместив в них маленькие шары, если этого требует конструкция. Лишнюю смазку лучше сразу же удалить.

Установив всю дверную фурнитуру, выровняйте боковую стойку со стороны замка. Смещая стойку и прикрывая дверь, добейтесь того, чтобы зазор между дверью и боковой стойкой по всей высоте составлял 2-4 миллиметра. Затем закрепите стойку, так же как и предыдущую. Перед окончательным завариванием прутьев или затягиванием болтов еще раз окончательно проверьте вертикальность стоек, а также то, что дверь легко открывается и закрывается. Если по каким-либо причинам вы вынуждены отказаться от сварки, расклепайте прутья молотком или кувалдой. Однако будьте аккуратны, иначе вы можете нарушить всю геометрию двери.

Заделайте зазор между стеной и коробкой монтажной пеной. Чтобы не испачкать короб, можно обклеить его малярным скотчем. Увеличить адгезию пены можно, смочив дверной проем водой. Для обработки дверного проема вам должно хватить одного баллона с пеной. Чтобы расходовать материал как можно экономичнее, приобретите пену в баллонах, которые могут устанавливаться в специальные пистолеты, позволяющие точно дозировать материал.

Пене понадобится примерно 24 часа для того чтобы полностью высохнуть. Для придания двери аккуратного вида остается только обработать пространство между дверным проемом и коробкой штукатуркой.

Как вы видите, установка входной двери – это процедура, требующая аккуратности и профессионализма. Поэтому, если есть возможность, лучше прибегите к помощи профессиональных установщиков.

Установка металлической двери своими руками. Как установить входную дверь самостоятельно?

Установка металлической двери своими руками. Как установить входную дверь самостоятельно?

Что бы установить входную металлическую дверь своими руками т.е. самостоятельно Вас должно быть как минимум двое, причём в хорошей физической форме. Вот перечень инструмента, который понадобиться для того, чтобы установка металлической двери своими руками была произведена качественно:

Перфоратор

Дрель или шуруповёрт

Молоток

Отвертка крестовая и плоская

Силиконовая смазка

Уровень

Анкерные болты 6 штук

Шарошка по металлу (насадка на дверь для расточки отверстий)

Подкладки (можно придумать из прочных подручных предметов).

Перед тем как установить новую дверь, необходимо демонтировать старую. После того как Вы очистите проём от старого полотна и коробки, нужно подровнять края проёма перфоратором или молотком, сбив остатки штукатурки и т.д. В зависимости от того на сколько ваша дверь меньше проёма можно определиться с тем, нужно ли вам дополнительно закладывать проём кирпичом или нет. Вот, готов проём для установки металлической двери своими руками. Теперь необходимо снять дверное полотно с петель на коробке (в случае если дверь поставлялась в сборе). Сначала устанавливаем металлическую дверную коробку в проём, используя подкладки для выравнивания по горизонту и вертикали. Также определяемся с прилеганием к стене. Так как стены некоторых домов сделаны далеко не уровню, и в случае установки двери так же по стене, дверь будет самопроизвольно открываться или закрываться после нажатия на ручку. (это не правильно). Дверь должна оставаться в том положении, в котором вы её оставляете. Крепим коробку, пробив в стене отверстия непосредственно через отверстия в дверной коробке (работаем по месту). Фиксируем дверную коробку через отверстия анкерными болтами. Далее устанавливаем на петли подшипники (если комплектация предусматривает) и смазываем их силиконовой смазкой. Навешиваем дверное полотно на петли. Тестируем работу всех запорных устройств на заедание, посторонние звуки. Регулируем плавность срабатывания защёлки и работу уплотнителей. При надобности производим регулировку с помощью обработки отверстий в коробке, шарошкой или напильником. (В некоторых моделях предусмотрен регулировочный эксцентрик фалевой защелки) Затягиваем анкерные болты. Заполняем монтажной пеной пустоты между дверной коробкой и стеной. Ждём сутки до полного застывания пены и аккуратно срезаем её. ВСЁ. Установка металлической двери своими руками выполнена в полном объёме.

Но есть и другой выход из ситуации. Можно обратиться в профессиональным монтажникам, и наблюдать за установкой. А при желании и подсказывать в ходе работ. Средняя стоимость работ по монтажу на 2013 г составляет 2000 рублей за одностворчатую металлическую дверь.

С Уважением, команда ИНДОРС!

Установка стальной двери СТАЛ учебный фильм


Описание:
Металлические входные двери СТАЛ — учебный фильм по установке стальной двери. Как правильно установить дверь? Поэтапная демонстрация процесса установки стальной двери СТАЛ. Расширение проема, бетонирование, забивка штырей, навеска и проверка полотна, установка наличников.
Комментарии:

Компания СТАЛ пишет: @ghtower , если не ошибаюсь то именно вы при этом держали э-э-э… осветительный прибор? Да? Откуда иначе такая осведомленность, не правда ли 😉 ?

В общем Вы по делу что-то спросите или просто так зашли?

Компания СТАЛ пишет: Чаще всего материал берется из остатков демонтированной двери. Доска это, кусок косяка или кусок бруса который монтажники возят с собой на всякий случай — не важно в общем-то.

Назначение клиньев / чопиков — выровнять и предварительно закрепить коробку двери в проеме. Просто чтобы не падала. А крепление — минимум 6 штырей 12 мм, а потом еще и бетонирование, при котором чопики вынимаются или обрезаются (если сильно зажаты). После забивки штырей клинья ни на что не влияют.

RaffichHatcher пишет: Зазоры можно было пеной монтажной заделать,и после высыхания промазать шпатлевкой.А вместо штырей анкеры использовать.Демонтировать дверь спустя 20-30 лет будет гемор.Неужели есть фирмы которые до сих пор ставят двери на штырях?
Я понимаю вбивать штыри на бетонные откосы снаружи и приваривать решётки к ним что труднее было снять.

Анатолий Кацберг пишет: Вопрос автору ролика:
Вместо штырей может лучше Анкерами дверь крепить?

Какого диаметра используете штыри?

михаил астанин пишет: Штыри. Это в бетон, а если в кирпич? Они там держаться не будут.

leninul пишет: установщики с веничком бывают только в сказках… это себе дома ребята ставили !

Дверной Мастер пишет: Бред, да и только. На видео это показано красиво. А теперь представьте поднять коробку и установить в уровень полностью набитую раствором. Ах да нужно еще подождать пока раствор возьмется. И после установки двери, заделка пространства между стеной и коробкой. Никогда раствор плотно не уложишь руками, это раз, а два дверь нельзя трогать пока раствор не возьмется. Короче говоря монтажники все в растворе, замученные и дверь после их ухода немного сместится и не будет работать.

78serjik пишет: как-то всё долго и муторно…а чё нельзя косяк сразу с наличниками сделать….

Компания СТАЛ пишет: Добрый день!

1) Алебастр схватывается очень быстро (именно как ускоритель мы его и добавляем), поэтому чем позже его вносишь, тем больше времени на работу. При замесе с начала можно не успеть набить коробку — застынет.
2) Про анкер отвечал много раз тут в комментариях. Кратко: анкера нужны там, где есть вытягивающие нагрузки. А на срез эффективнее полнотелые прутки.

aurel toma пишет: @MrYoshik кто-то мешает гипс с цементом, кто-то вешается, это не значит что это правильно, я себе дома так бы ни когда не сделал, да и вы в принципе не себе делаете…… удачи
p.s. добавьте лучше жидкое стекло, больше пользы будет.

Dimka vodkin пишет: это только на показ, на деле все делается как не для людей

ivan ivanov пишет: Это надо с раскладушкой и ночёвкой, если хозяйка с дочкой согласны! )))

aurel toma пишет: @MrYoshik почитайте госты на цементные растворы и не найдете ни одного, где-бы было прописано подобное смешивание цемента и гипса(алебастра), я сам строитель профессионал и если я как прораб замечу рабочих которые таким образом ускоряют схватывание, просто их оштрафую и уволю!!!! не доверяйте рекомендациям сомнительных специалистов, уже давно все прописали в госте!

dvserzhantov пишет: Спасибо, но всё равно странно — если цилиндр с вертушкой, то его можно покрутить вертушкой, а к сувальдным идёт монтажный ключ.

aurel toma пишет: пока они так будут забивать штыри, весь песко-бетон растрескается, и скажите им, что нельзя использовать гипс в качестве ускорителя застывания, цемент и гипс запрещается смешивать!!!!!

Компания СТАЛ пишет: @ghtower , если пишет реальный заказчик — обязательно разбираемся и никто не уходит обиженным.

Внимание, сейчас будет избитая фраза: Не ошибается тот, кто ничего не делает

Только вот в отличие от многих, мы свои проблемы и ошибки не скрываем, а исправляем.

Компания СТАЛ пишет: @TheAurelii Добавка разумного количества алебастра согласовывалась со специалистом, имеющим высшее образование именно в области бетонов. По его оценке, проблем быть не должно. Там какая-то хитрая история с составом — как раз в недорогих смесях присутствует компонент (если не ошибаюсь — активный кремнезем), что не дает образовываться цитирую: эттрингиту он же цементная бацилла.

Копилка Идей пишет: На железных штырях, любая входная дверь, держиться в 10 раз надежнее, чем на анкерах!. Если штыри конечно, — в натяг вбиты, как на видео.

Компания СТАЛ пишет: Все проемы разные. Бывает зазор 3 мм, а бывает 60 мм. Монтажные клинья быстрее, удобнее и дешевле сделать и подогнать по месту. Брус для этого — наиболее подходящий материал.

Руслан Нурмухамедов пишет: А почему нельзя было помешать алебастр вместе цементом миксером. И зачем напрягаться с арматурой (делать на ней шляпки, затем забивать), когда для этого существуют анкерный болт.

Артур Мастер пишет: Здравствуйте, сколько смеси необходимо в среднем на одну дверь?

Компания СТАЛ пишет: @ghtower , у нас принципы и политика таковы, что двери конкурентов (хотя что есть Булат я не знаю) мы не обсуждаем и особенно не сравниваем со своими. Про свои плюсы рассказать готовы, для общения ждем на нашем форуме.

Компания СТАЛ пишет: @TheAurelii штыри проходят в трубках и смеси не касаются. Ничего не растрескивается

Что касается использования алебастра, то для смести набиваемой в коробку он добавляется для ускорения схватывания. Эта технология изготавления бетона, взята не с потолка. Она разрабатывалась специалистами в области строительства, имеющие соответствующее образование в этой области. Мы склонны им доверять, учитывая что конечный результат при таком бетонировании полостью нас и заказчиков устраивает.

Ян Безвопросов пишет: Сразу скажу что не профи в этом деле но стены вы рахбили на совесть)) а вот надежность цемента с гипсом вопрос спорный!!!

Компания СТАЛ пишет: @leninul, Ваш комментарий основан на собственном опыте или это предположения?

Если быть предельно честным, то лично я сомневаюсь, что у ВСЕХ наших установщиков есть с собой веники, но я уверен, что он есть у многих. А остальные берут в долг у заказчиков (что не является преступлением).

Уборка мусора (без мытья полов, естественно) после работы — обязательное требование. При нарушении — штраф и исправительные работы.

Компания СТАЛ пишет: Для лохов, конечно же. Разве есть сомнения?
Быстро закрутили, быстро пенкой пшикнули, быстро дальше поскакали.

Справка: Пену придумали для заполнения швов и пустот при строительстве. Не для крепления.
Анкера придумали для крепления там, где есть вытягивающие нагрузки.

Компания СТАЛ пишет: @gromikful, безусловно, что с минимумом потерь, но раздалбливание бетона в зазорах не сильно затрагивает саму дверь.

Для подстраховаться уменьшим время в 4 раза. Получится пол-часа работы перфоратором и болгаркой. Достаточно безопасно, как Вы считаете?

Компания СТАЛ пишет: RaffichHatcher, запшикать зазоры пеной могут (и делают) почти все, а вот качественно и надежно установить дверь — могут совсем не многие. Выбор, впрочем, за заказчиком… кому надежная установка не рассчитанная на простой демонтаж, а кому-то пена и анкера.

Да, о штырях — они на порядок надежнее анкеров (сравните диаметр на срез), не растягиваю коробку и в разы дешевле (платит-то клиент). Анкера следует использовать там, где им использоваться предназначено — при нагрузке на вытягивание.

Компания СТАЛ пишет: Для нашего способа установки нужна коробка открытого типа. Если коробка замкнутая, то просто заделка зазоров раствором толку не даст. Это будет не плохо, но не срастит коробку со стеной, увы.

Если у Вас замкнутая коробка — прочнее будет крепить вдоль гипсолита стойку пол/потолок и крепиться к этой стойке. Гипсолит отдельные штыри надежно может и не удержать…

RaffichHatcher пишет: также хотелось уточнить штыри с гладкими стенками лучше использовать или с шероховатыми?

Компания СТАЛ пишет: Во-первых, в большинстве случаев заводской упаковки просто нет. Такая поставка.
Во-вторых, если упаковка есть, её приходится открывать для проверки замков/цилиндров.
Ну и в третьих, в ряде случаев, при наличии монтажных ключей, заводская упаковка (например, ключи для перекодировки Motturа) лежит нераспечатанная внутри общего пакета.

LionMoscow пишет: вот уж в самую точку, мне самому дверь только со второго раза нормально поставили…

Компания СТАЛ пишет: Добрый день!

Анкера в данном случае хуже штырей. Анкер рассчитан на противодействие вытягивающему усилию, а в случае двери усилие может быть не вытягивающим, а на срез. В этом полнотелый штырь диаметром 12 мм гораздо лучше анкера состоящего из винта 6 мм и тонкостенной трубки 10 мм.

Den Torkin пишет: директору ставили, он и видео снимал

Компания СТАЛ пишет: Почему же не будут? Вытягивающих нагрузок там нет, дверь же не к потолку подвешивается… А на срез штырю всё равно в каком материале быть.

И опять же не забывайте о бетонировании. Дверь даже вибрировать отдельно от стены не может — сцепление по всему периметру на площади ~ 0.5 м.кв.

Компания СТАЛ пишет: @TheAurelii у меня дома, а также у многих моих родственников и знакомых установлены двери по указанной технологии и с добавкой алебастра. Много лет полет нормальный.

Отмечу, что я не стану добавлять алебастр в смесь для штукатурки потолка или для кирпичной кладки на даче. Да там это и не нужно. Всё хорошо на своем месте.

RaffichHatcher пишет: Дверь предлагаемая по символичной цене имеет открытую коробку — т.е коробка дверная сварена из 2 стальных уголков толщиной стенки 3 мм. Т.е если разрезать коробку болгаркой то в сечении она будет П-образная. Правда при демонтаже двери, монтажники почему то срезали болгаркой навесы на коробке. Сейчас навесы подбираю.Говорят хорошо покупать навесы у которых внутри есть шарик.

Компания СТАЛ пишет: @TheAurelii спасибо конечно, но я доверяю своим знакомым с высшим образованием в области бетонов больше, чем советам прорабов из сети (уж извините). Я ниже давал ссылку — почитайте внимательно.

Компания СТАЛ пишет: @TheAurelii «цемент и гипс запрещается смешивать!» — это довольно известная пугалка и она в общем-то имеет смысл — не слыша о таком, народ начинает мешать цемент с гипсом 50:50, что не компенсируется никакими добавками, даже известью.

вот ссылочку дам: subscribe.ru/archive/home.build.penobeton/200702/21123917 посмотрите в комментарии #12

RaffichHatcher пишет: Что подразумевается под бетонированием? То что вы закладываете раствор в дверную коробку?

dvserzhantov пишет: Возник ещё вопросик: а почему ключи заказчикам выдаются не в заводской упаковке (как обычно), а в пакетике с логотипами СТАЛа?

Компания СТАЛ пишет: @Mainric Всё очень просто — сухая смесь М-200 и перед забивкой небольшая добавка алебастра для ускорения схватывания.

Компания СТАЛ пишет: @78serjik, быстро только кошки родятся 🙂

Вам как лучше: сделать медленно и качественно или влепить по быстрому? Если второе, то это не к нам.

Что касается наличника на коробке двери, то его наличие привязывает дверь к наружной части стены (еще и кривой, зачастую), а нашу коробку можно устанавливать независимо от стен.

Компания СТАЛ пишет: @ghtower, спасибо!

Компания СТАЛ пишет: Добрый день!

Такая установка стоит 3500-4000 руб. в зависимости от модели двери.

Den Torkin пишет: @MrYoshik , ага, с номерами договоров

Компания СТАЛ пишет: Установка стоит 4400-4900 руб. в зависимости от модели двери.

yuri bezfamilii пишет: Так можно устанавливать только идеально ровное изделие (дверь+короб) т.к. короб может быть немного на излом и тогда так просто дверь не закроется! Поэтому в качестве подстраховки я полотно вешаю уже после закрепления со стороны петель, а на закрывание выставляю по двери. Уж бывает такое, что некоторые производители халтурят, а потом мучайся!

Анатолий Кацберг пишет: А если анкер d14 и длиной 130..150 как такой вариант?
Будет ли хуже чем штырь?
И вопрос по штырю:
Под D12 лучше сверлить буром D10 (бетон) чтобы штырь по тугой посадке вбился? или сверлить таким же по диаметру буром. Какой длины брать штырь(пруток)?

Vladimir Aleksandrov пишет: да ну нафиг! не поверишь, у меня даже полы мыли после себя в коридоре!!! об этом отмечается в акте приёмке))) не шучу!

ser gromikful пишет: @MrYoshik Эт наверно с желанием снять с минимумом потерь? (за 2 часа снять дверь)
по поводу штырей не спорю, так, высказал свое мнение к тому, что не мешалобы както подстраховаться, ИМХО. )))

RaffichHatcher пишет: Дело в том что у меня стоит китайская дверь (ну те которые в 2005 начали появляться у нас на просторах СНГ). Я по незнанию поставил, так как тогда интернетом не пользовался, а потом с тырнета понял, насколько эти готовые двери из КНР гамнистые. Теперь есть дверь б/ушная по символической цене продаётся со стандартного панельного дома 70 годов постройки и именно такая дверь идёт по размеру. Но дверь тяжёлая, поэтому и уточнил по поводу установки. Всё-таки понравилось ваша установка на видео!

Midihlorian пишет: Молодцы!!!r
Вот бы и в моем городе такая ответственная компания была… а то заказал дверь (даже сам предварительно снял старую, чтобы замеры было легче делать), пришел замерщик и мне заявил:r
— надо бы вам самому еще и всю штукатурку до кирпича отбить…r
Я был в шоке…

dvserzhantov пишет: Почему дверь выравнивали дровами? Почему не использовали монтажные клинья?

Компания СТАЛ пишет: Мы используем гладкие и проблем нет. У штыря нет нагрузок по оси, поэтому сверхсильное сцепление не требуется.

Компания СТАЛ пишет: Не очень приятно отвечать после хамского вступления… Отвечу не для вас, а для других:

Коробка с раствором весит около 60-ти кг, вдвоем поднять и выровнять на чопиках не трудно. Крепится она на те же 6 штырей, что и любые другие двери, поэтому проблем сместиться и нельзя трогать нет. Да мы не рекомендуем закрывать дверь с ноги пару дней после установки, но и только. Кстати, забивка руками — очень эффективна, пальцами пропихнуть можно туда, куда ни один шпатель не пролезет.

Компания СТАЛ пишет: Бетонирование — комплекс работ в результате которого дверная коробка держится не только на штырях, а по сути становится частью стены. Раствор (который после застывания называется бетоном) закладывается не только в коробку, но и заполняет весь монтажный зазор. Иными словами, мы наращиваем стену внутрь дверной коробки 🙂

Антон Левин пишет: интересно, сколько стоит такая установка 7-10 килорублей?

Сэр Гарри пишет: Я без веника не работаю и это правда!

dvserzhantov пишет: Понятно, спасибо!

Компания СТАЛ пишет: @TheAurelii Что касается заливки, то она требует изготовления опалубки, что неприемлемо в первую очередь заказчику, ни по времени, ни по цене.

Компания СТАЛ пишет: @gromikful, во-первых, чтобы добраться до штыря нужно будет разбить и выковырять бетон (это шумно и долго) не только перед, но и вокруг штыря. Иначе его не перепилишь. Потом нужно штыри (шесть штук!) перепилить.

А во-вторых, даже если перепилить штыри, то коробка двери будет держаться на бетоне. Придется разбивать еще и весь бетон в зазоре.

У нас бывает, что приходится демонтировать двери. С хорошим перфоратором, часа два минимум уходит…

вася васин пишет: какие штыри? какой раствор с алибастром? дикие чтоль? а для когго придумали пену и анкеры?

Компания СТАЛ пишет: Для того мы и опубликовали это видео, чтобы заказчики знали как должно быть. Чтобы могли контролировать при желании.

Mainric пишет: а можно поподробней узнать о составе раствора которым заполняется коробка?

Компания СТАЛ пишет: RaffichHatcher, в зависимости от состояния гипсолита есть варианты. Иногда можно и за гипсолит нормально зацепиться штырями (ну и бетонирование держит мощно), а порой приходится варить стойку пол-потолок.
Меньше не больше, установить можно, а излишек заложить. Другой вопрос в том, при коробке 870 будет очень узкая дверь. Лучше-бы поискать вариант пошире.

aurel toma пишет: @Midihlorian за такие деньги ты сам все себе и расширишь и расчистишь, так что не парься, все познается в сравнении

Копилка Идей пишет: Вот только такой КАЧЕСТВЕННОЙ!!! установки у нас в России редко встретиш. Обычно, установливают двери на ОТЬ……….Ь скорей, быстрей!!!!!

Артур Мастер пишет: А мешки сколько кг 50?

Компания СТАЛ пишет: @Midihlorian, спасибо 🙂

Компания СТАЛ пишет: П-образная коробка — это лучше чем замкнутая, хотя два уголка по 3 мм… (25-й уголок?) … это совсем не много. По поводу петлей — для двери менее 80 кг разницы не будет. А петли с шаром нужно уметь приварить и регулировать.

ser gromikful пишет: 06:45 — здесь будет штырь, а вокруг него- раствор, на котором накладка…мммммммммм….. а какже безопасность? до штырей походу не трудно и добраться и снять в итоге всю дверь вместе с лудкой..

Компания СТАЛ пишет: Добрый день!

На коробку уходит один мешок смеси, а остальное зависит от зазоров. В среднем получается где-то 2 мешка.

Антон Левин пишет: спасибо.

RaffichHatcher пишет: Теперь понимаю что-всё-таки ваш вариант самый надёжный и крепкий. В Казахстане только 1% установщиков будет так делать.Многие халтурно и быстро ставят лишь бы побыстрее деньги получить! Видимо ваши установщики хорошо зарабатывают.

RaffichHatcher пишет: Mr Yoshik,а как вы ставите металлические двери в гипсолитные стены?Поделитесь опытом пожалуйста. Дело в том что у меня с одной стороны проёма кирпичная стена, а с другой стороны гипсолитная стена. ширина проёма 1000мм. Можно ли поставить в такой проём дверь, у которой ширина коробки 870 мм?

Компания СТАЛ пишет: Анатолий, вопрос не какой анкер, а зачем? Анкер нужен там, где требуется удержание от вытягивания. Анкером можно сейф к потолку подвесить, только вот в креплении двери другая задача.
Ну и не забываем, что после бетонирования добавляется сцепление на ~ 0.5 м.кв. бетона.

Под 12 штырь нужен бур 12 мм. Иначе просто не забьете. Пруток лучше брать не калиброванный. А плотность обеспечит неровность канала и мелкий мусор в нем. Длина зависит от местных условий. Для бетона 100 мм вполне достаточно.

dvserzhantov пишет: Понятно, спасибо.

CREATIVE0570 пишет: Просто сказка

aurel toma пишет: @Mainric песок, цемент, вода, в качестве ускорителя схватывания гипс, но не советую использовать подобную смесь с гипсом, и лучше заливать пустоты между коробкой и рамой,как рекомендуют европейские производители, для устройства монолита рамы со стеной!!!!

Компания СТАЛ пишет: Да, по 50 кг сухой смеси М-200

dvserzhantov пишет: Спасибо. Это справедливо, но брус в ролике выглядит как обычная доска. Он же рассохнется или размокнет со временем.

Компания СТАЛ пишет: @dikiy, данное видео размещено как раз для того, чтобы наши заказчики могли до начала работ увидеть КАК должна быть дверь установлена и в случае несоблюдения технологии потребовать качественной работы.

Установщики тоже знают, что заказчик может быть в курсе процесса и им спуску не дадут.

Закажите нашу дверь и убедитесь, что процесс такой же как на видео.

Den Torkin пишет: Ребята из Стал работайте над сервисом! Бог в мелочах, дьявол в деталях! А то начитался на форумах…

Den Torkin пишет: @MrYoshik , желаю удачи!

Den Torkin пишет: @MrYoshik , расскажите лучше о преимуществах ваших дверей в сравнении с дверями Неман и Булат в равной ценовой категории

коля лужков пишет: сколько установка стоит?

Компания СТАЛ пишет: @ghtower , мы работаем, спасибо!

А на форумах, да, прочитать можно многое… 🙂

Компания СТАЛ пишет: Кроме вертушки, еще надо и соосность с броненакладкой проверить. Да и не все цилиндры с вертушкой, кстати. А монтажный ключ только у замков с перекодировкой.

николай поляков пишет: Все верно, как по закону,штри,раствор, образцово показательно ,молодцы обычно все наобарот

Компания СТАЛ пишет: @ghtower , если не ошибаюсь то именно вы при этом держали э-э-э… осветительный прибор? Да? Откуда иначе такая осведомленность, не правда ли 😉 ?

В общем Вы по делу что-то спросите или просто так зашли?

Компания СТАЛ пишет: Чаще всего материал берется из остатков демонтированной двери. Доска это, кусок косяка или кусок бруса который монтажники возят с собой на всякий случай — не важно в общем-то.

Назначение клиньев / чопиков — выровнять и предварительно закрепить коробку двери в проеме. Просто чтобы не падала. А крепление — минимум 6 штырей 12 мм, а потом еще и бетонирование, при котором чопики вынимаются или обрезаются (если сильно зажаты). После забивки штырей клинья ни на что не влияют.

RaffichHatcher пишет: Зазоры можно было пеной монтажной заделать,и после высыхания промазать шпатлевкой.А вместо штырей анкеры использовать.Демонтировать дверь спустя 20-30 лет будет гемор.Неужели есть фирмы которые до сих пор ставят двери на штырях?
Я понимаю вбивать штыри на бетонные откосы снаружи и приваривать решётки к ним что труднее было снять.

Анатолий Кацберг пишет: Вопрос автору ролика:
Вместо штырей может лучше Анкерами дверь крепить?

Какого диаметра используете штыри?

михаил астанин пишет: Штыри. Это в бетон, а если в кирпич? Они там держаться не будут.

leninul пишет: установщики с веничком бывают только в сказках… это себе дома ребята ставили !

Дверной Мастер пишет: Бред, да и только. На видео это показано красиво. А теперь представьте поднять коробку и установить в уровень полностью набитую раствором. Ах да нужно еще подождать пока раствор возьмется. И после установки двери, заделка пространства между стеной и коробкой. Никогда раствор плотно не уложишь руками, это раз, а два дверь нельзя трогать пока раствор не возьмется. Короче говоря монтажники все в растворе, замученные и дверь после их ухода немного сместится и не будет работать.

78serjik пишет: как-то всё долго и муторно…а чё нельзя косяк сразу с наличниками сделать….

Компания СТАЛ пишет: Добрый день!

1) Алебастр схватывается очень быстро (именно как ускоритель мы его и добавляем), поэтому чем позже его вносишь, тем больше времени на работу. При замесе с начала можно не успеть набить коробку — застынет.
2) Про анкер отвечал много раз тут в комментариях. Кратко: анкера нужны там, где есть вытягивающие нагрузки. А на срез эффективнее полнотелые прутки.

aurel toma пишет: @MrYoshik кто-то мешает гипс с цементом, кто-то вешается, это не значит что это правильно, я себе дома так бы ни когда не сделал, да и вы в принципе не себе делаете…… удачи
p.s. добавьте лучше жидкое стекло, больше пользы будет.

Установка входных дверей самостоятельноadminСтроительствовходной двери,двери своими,металлической двери,своими руками
Contents Установка стальных дверей самостоятельно Установка металлической двери своими руками Инструкция по установке входной двери Установка металлической двери своими руками. Как установить входную дверь самостоятельно? Установка стальной двери СТАЛ учебный фильм Комментарии: Установка стальных дверей самостоятельно Установка стальных дверей самостоятельно К установке стальной двери нужно отнестись серьёзно! От того как Вы это сделаете, зависит срок её дальнейшей...

Смотрите также