Contents

Установить входную дверь деревянный дом дверной коробки

Установка входной металлической двери в доме из бревна

Установка входной металлической двери в доме из бревна

Вопрос:

Расскажите, пожалуйста, как правильно установить входную металлическую дверь в доме из строганного бревна? Мне что-то рассказывали, но я то-ли не понял, то-ли подзабыл. С учетом усадки дома. Заранее спасибо.

Москва, Виктор.

Ответ:

Привет, Виктор из Москвы!

Когда учился в школе, то у нас в ходу была такая присказка: Не знал, не знал, да вдруг и забыл. /Шутка/.

Установка двери в деревянный сруб (собранный из простых или оцилиндрованных бревен, простого или профилированного бруса), который еще не полностью осел, имеет некоторые особенности. Если дверь деревянная, вернее не дверь, а дверной блок, который состоит из рамы, в которую вставлено полотнище двери, то на вертикальных стенах сруба с торцов всех венцов делаются два запила глубиной примерно от 3 до 5 сантиметров на всю высоту дверного проема.

Затем тоже по вертикали и наружных и внутренних стен делаются также запилы такой глубины, чтобы они достигли запилов с торцов. Срубают угловые выступы, в результате чего на венцах образуется выступ-шип.

На рамке двери, тоже по всей вертикали с обеих сторон делаются запилы также на глубину около 3 — 5 сантиметров. После чего всю древесину между этими запилами удаляют с помощью долота (стамесок). В результате получается паз.

После всех означенных манипуляций еще до установки над дверным проемом цельного бревна (или бруса) берут дверную рамку и вставляют ее сверху так, чтобы шипы стен совпали с пазами дверной рамки. При этом по периметру соединения должен быть небольшой люфт-зазор. Его заполняют паклей (льняной, конопляной, джутовой или на худой случай утеплителем типа изовера, урсы или базальтина).

Чтобы вам было более образно представить подобное соединение, вспомните, как стыкуются между собой две половые доски, лежащие рядом друг с другом на полу. Шип одной входит в паз другой. Правда там зазор-люфт минимальный по сравнению с дверным сочленением.

Если уж совсем разжевать это дверное сочленение, то достаточно посмотреть на приводимый ниже эскиз.

Установка в сруб деревянной двери

Это лишь один из вариантов, бывают и другие.

При таком соединении ваш деревянный сруб может сколько угодно оседать и дверь нисколько не будет мешать подобной осадке. Потому что шип будет скользить по пазу. Над дверным проемом в обязательном порядке при этом должен быть зазор, величина которого в зависимости от ряда величин (веса сруба, количества венцов, правильности монтажа, колеблется от 3 — 5 сантиметров до 15 — 18 сантиметров). Причем осадка сруба по моим наблюдениям составляет не менее двух, а иногда и трех лет. В первый год эта осадка наиболее интенсивная, на второй год в два-три раза ее значения меньше, а на третий год может составить всего от 1 до 1,5 — 2 -х сантиметров.

Всегда вспоминаю христоматийный случай, когда в подмосковном Томилино напротив нашего объекта бригада пензюков (шабашников из Пензенской губернии) собирала двухэтажный деревянный сруб, у которого на первом этаже была установлена металлическая дверь, а над ней горе-строители не удосужились сделать вырез под дальнейшую осадку сруба. В результате после завершения работ с кровлей, сруб сел, и венец над дверью лег на нее так, что между ним и осевшими нижними венцами образовалась щель в 15 сантиметров.

Сколько времени понадобилось для исправления положения, лучше не говорить.

Почему я так долго и нудно рассказывал о том, как идет осадка и про деревянную дверь? Потому что все это происходит и в вашем доме, где, возможно, есть деревянные двери внутри помещения, и потому не лишне вам знать. И потому что при варианте металлической двери все полностью аналогично.

Но все дело заключается в том, что рамка металлической двери не всегда имеет такое сочленение с деревянными бревнами по дверному проему. По причине отсутствия прежде всего в ней пазов.

Почти полная аналогия с вашим случаем у нас была в бревенчатом срубе, где входная дверь из металла, самодельная, с толщиной листов около 1,5 — 2 миллиметров и рамой в виде металлической профильной трубы сечением 40/60 миллиметров. Никаких пазов и шипов в ней не было. Осадка сруба была за три года около 13 сантиметров.

Мы это предвидели и поступили следующим образом. А именно: взяли просверлили сквозные отверстия в двух стенках профильной трубы: два в нижней части рамы (иначе в пороге) и по три отверстия в вертикальных боковых стенках трубы. Но так, чтобы при открывании и закрывании двери анкерные болты, вставленные в просверленные отверстия не касались ее. Два нижних анкера загнали в бревно наглухо. Все остальные анкера в вертикальные стойки рамы завернули не до конца, а так, чтобы была возможность их выворачивать через определенное время.

Все выставили идеально по строительному уровню. Через два с половиной месяца бревна справа и слева от дверного проема просели так, что анкерные болты стало выворачивать. То есть головки их стали задираться к верху. Мы их отвернули и вновь завернули строго перпендикулярно раме двери. Эту операцию за три года провели около четырех, не то пяти раз.

Головки анкерных болтов можно и притопить в саму раму двери, чтобы они не выступали и не портили внешнего вида. Для этого достаточно сделать отверстия по внутреннему (внутренней стенке профильной трубы) контуру рамы больше, чем головки болтов. А в стенке профильной трубы прилегающей к бревнам отверстия должны быть диаметром чуть более диаметра резьбы болта. Заворачивать торцевыми ключами -головками. Отверстия можно потом заглушить декоративными заглушками под цвет рамы двери.

Установка в сруб металлической двери

Щели-зазоры в первые три года заделываются паклей и закрываются накладными дверными наличниками, а потом можно паклю вынуть и запенить эти щели макрофлексом из баллончика. Если щели запенить сразу, то от усадки сруба по пене будут трещины и она будет препятствовать усадке. Кроме того, при запенивании раму двери распирают технологическим бруском равным по длине ширине дверного проема. Иначе эту рамку иногда выгибает по середине и дверь невозможно закрыть.(Особенно при хлипкой раме и слабо завернутых анкерных болтах.)

Если у вас не все так, как рассказал, то все равно основной принцип вам теперь должен быть ясен, а остальное — дело техники и сообразно особенностям вашей двери.

Если проявил излишнее многословие, то прошу извинить, но теперь теоретически вы можете заткнуть за пояс профессиональных шабашников своими знаниями.

Удачи!

Другие вопросы по теме металлических и межкомнатных дверей, окон:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Деревянные двери входные (фото) в квартиру, для дома и дачи; двойные и утепленные: как выбрать качественные входные двери из массива?

Деревянные двери входные (фото) в квартиру, для дома и дачи; двойные и утепленные: как выбрать качественные входные двери из массива?

Входные двери являются основой безопасности жилища, поэтому вопрос их выбора является важным для каждого. Сегодня все сегменты товаров представлены огромным количеством вариантов, и входные дверцы не исключение. Одним из наиболее привлекательных с практичной стороны вопроса предложений являются входные двери из дерева. Особенности их конструкции обеспечивают высокую шумо- и теплоизоляцию, при качественной обработке эксплуатационный срок службы такой дверцы составляет около 50 лет. Они прочны, имеют приятный внешний вид и стойки к воздействиям окружающей среды.

Входные двери в квартиру деревянные эконом-класса с коробкой, уличные и вторые

Входные деревянные двери с коробкой будут хорошо выглядеть, если по цвету стены она контрастна: при белых стенах выбирайте темную дверцу, скажем, цвета мореной древесины, а при темных – светлую. Отдавать свое предпочтение в пользу бюджетного варианта нужно особенно в том случае, если предполагаются две дверцы: требования ко второй входной деревянной двери не столь строги чтобы тратить на неё солидные суммы. Если дверцу планируется поставить на какой-то заброшенный или не содержащий дорогостоящего имущества объект, то благоразумней выбрать входную уличную деревянную дверь низкого ценового сегмента.

Деревянные входные двери из массива дуба и сосны, двухстворчатые, филенчатые, со стеклом

Элитные входные дверцы в большинстве случаев делают на заказ. Для производства дверец данной категории используются лишь несколько пород дерева – дуб, бук и красное дерево. Все они известны своими великолепными прочностными характеристиками, твердость последнего так и вовсе эквивалентна аналогичному показателю стали. Элитные входные дверцы – это престиж и, прежде всего высокое качество, позволяющее эксплуатировать их на протяжении всей своей жизни. Разумеется, товар такого разряда является отнюдь не дешевым удовольствием, но почему же не сделать себе маленький подарок, если финансовое положение позволяет?

Входные деревянные двустворчатые двери целесообразно устанавливать на входе в дом/офис, где живет/работает большое количество людей, для исключения возможности образования давки в так называемые часы «пик».

Входные двери из массива сосны не относятся к категории элитных. Выполненные из древесины этой породы дерева дверцы не обладают теми прочностными характеристиками, что и, например, входные дверцы из бука. Впрочем, если производитель добросовестно делает свою продукцию, двери из сосны прослужат вам долго и надежно, сэкономив при этом изрядную сумму.

Установка входных деревянных дверей своими руками: что для этого нужно?

Сначала необходимо зачистить дверной проем. Затем можете начинать монтаж коробки двери и размещать её порог по горизонтали. Для определения правильного угла порожного наклона используйте уровень. На этом же этапе выполняется и крепление порога.

Потом приступайте к установке дверной коробки: установите её строго по вертикали и закрепите её со стороны петель сверху и снизу. Далее прикрепите петли и насадите на них дверное полотно. Для повышенной надежности петли крепят к боковой стороне коробки в трех местах. При стандартных размерах двери расстояние между её верхней точкой и положением дверной коробки составит 30 см, а между низом коробки и крепежом – 20 см. Не забудьте также, чтобы дверцы открывались в правильном направлении.

Закройте дверь. Если этого нельзя сделать без приложения определенного усилия, значит, дверное полотно упирается в коробку. Тогда в местах и соприкосновения делают доводку.

Теперь выполняется оценка работы замка. Зафиксируйте дверную коробку со стороны замочного механизма. Если замочное устройство и дверное полотно установлены должным образом, можете начинать установку коробки дверцы. Зазор между проемом и дверным полотном необходимо залить монтажной пеной, излишки которой после её высыхания следует обрезать. Таким образом, вы получаете двери входные деревянные утепленные надежным средством.

Установка входной двери своими руками.

Установка входной двери своими руками.

Как правильно установить входную дверь.

Установка входной двери своими руками . это не пустая трата времени, как думают некоторые, считающие, что у них ничего не получится. Конечно, люди, которые занимаются этим каждый день уже «набили руку» и делают свою работу намного быстрее, чем это сделаете вы.  Но, по-моему, любой, уважающий себя хозяин дома, должен уметь делать, если не все, то основную мужскую работу в доме сам. В этой статье вы сможете найти основные рекомендации и советы по вопросу, как установить входную дверь своими руками . В конце концов, если вы сами не будете производить установку, то сможете проконтролировать людей, которые этим занимаются.

Первым делом вам нужно найти себе надежного помощника, потому что в этом процессе одному делать нечего.

  И так, приступим.  Любой ремонт или замена, каких либо деталей, предметов в интерьере дома или квартиры, начинается с демонтажа старых элементов. Рассмотрим, как лучше произвести демонтаж старой двери . Если вы устанавливаете двери в новое жилище, этот кусок текста можете пропустить, хотя, для  расширения общего кругозора он лишним не будет.

Демонтаж старой двери.

  К этой процедуре желательно отнестись с некоторой осторожностью, чтобы не нанести дверному проему и окружающим его стенам серьезных «увечий».

Установить входную дверь деревянный дом анкерные болты

   Снимите с петель старое дверное полотно. В зависимости от того, какие двери и на каких петлях они установлены, это можно сделать двумя способами:

   •   открыв двери перпендикулярно дверному проему (чтобы при снятии полотно не упиралось в коробку), подложите под нее, поближе к тому краю, где стоят навесы ломик или монтировку.  Под монтировку, ближе к двери, положите деревянный брусок, необходимой толщины и аккуратно нажимая на полученный рычаг, немного пошатывая со стороны в сторону дверное полотно, снимите его с навесов. Можно также подложить монтировку под дверь и поднимая ее попытаться снять полотно с навесов.

  •   если на дверях стоят петли (не разборные), их нужно снять, вывернув шурупы из дверного полотна или дверной коробки. Если это сделать невозможно (шлиц в головке шурупа «облизался»  и т.п.), тогда высверлите головку шурупа или винта сверлом, диаметр которого немного больше чем толщина самого шурупа (не головки).

 •   при нежелании возится с дрелью или отверткой, подденьте петлю гвоздодером и «вырвите» ее «с мясом».

  После того, как освободили дверную коробку от полотна, можно демонтировать и ее.

   Процедура удаления коробки тоже зависит от того, из чего она сделана. Если у вас стоит деревянная рама, ее целесообразно распилить поперек вертикальных стоек (под углом), и затем извлечь из дверного проема по частям.  Металлическая дверная коробка может крепиться к стене анкерными дюбелями (находятся в вертикальных стойках) или же с помощью болтов к установочной раме. В таком случае, нужно найти эти дюбели (или болты) и, открутив их извлечь из дверного проема. Установочная (черновая) рама, если она у вас есть, обычно приваривается к стальным прутьям, которые вмонтированы в стену. Здесь придется поработать или «болгаркой», или «срезать» их сваркой.

  После удаления коробки, очистите поверхность проема от ненужных предметов, старой монтажной пены (если она была) и прочего мусора.

  Ну вот, демонтаж старой двери произведен. Казалось бы, можно ставить новые. Все так, если приобретенная вами новая дверь точно соответствует размерам дверного проема с соблюдением необходимых технологических зазоров. Между стеной и дверной коробкой (а если в комплекте есть установочная рама, то между стеной и ей) нужен зазор 1 – 2 см, для возможности регулировки рамы в дверном проеме.  Если эти условия не соблюдаются, нужна подготовка дверного проема .

  Подготовка дверного проема.

 Если вы приобрели новую дверь, а она не подходит к вашему  проему, что может случиться при выборе дверей импортного производства, придется несколько переделать место для установки двери. 

   В том случае, если  новый дверной блок меньше установочного места, тогда, в зависимости от того, насколько нужно уменьшить дверной проем, используйте кирпич (желательно силикатный) или подходящие блоки (стеновые камни, или по-народному шлакоблоки, газобетонные блоки и т.п.). При использовании пустотелых строительных блоков, обращайте внимание на толщину их стенки, так как то этого зависит прочность крепления дверной коробки, а значит и всей конструкции.

   При проведении кладки, не забывайте делать «перевязку» ее с основной стеной. Для этого нужно в стену «вмуровывать» закладные детали (стальные полоски, проволоку Ø 6 – 8 мм и т. п.)  в местах, где будет шов между рядами дополнительной кладки.

   Если расхождения между размерами дверной коробки и проема не значительны, при установке можно воспользоваться расширителями  дверной рамы. Их можно использовать  для увеличения дверной коробки, как в ширину, так и по высоте.

   Например, ваша дверная конструкция уже  проема на  8 #8212; 10 см.  Используйте расширители по 2,5 см с обеих сторон дверной рамы. Оставшиеся  3 – 5 см ─ это необходимые технологические зазоры, которые, затем, будут заделаны монтажной пеной.  Еще пример, пол в квартире (доме) выше пола на лестничной площадке (наружного покрытия) более чем на  4,5 см (это высота стандартного порога у металлической двери).  Для того чтобы пол в помещении не получился выше дверного порога, нужен расширитель, который подкладывается под нижнюю часть дверной коробки.

  Расширители производятся для вертикальных стоек (левые и правые), под порог (нижние) и на верхнюю перекладину дверной рамы (верхние).

   В том случае, если вам нужно увеличивать дверной проем, придется убирать часть стены. Это можно сделать с помощью перфоратора. Для того чтобы добиться максимально ровного и вертикального скола, отметьте, используя отвес или уровень, вертикальную линию в нужном месте. Затем, длинным сверлом пробурите стену насквозь в двух местах по линии.  С другой стороны стены, сделайте аналогичную разметку, соединив отверстия линией. Затем при помощи «болгарки» со специальным режущим диском с алмазным напылением сделайте глубокий прорез в стене с обеих сторон. Теперь можно скалывать кирпич (бетон) с помощью перфоратора.

    Подготовив дверной проем, можно приступать к установке входной двери своими руками.

   Так как наибольшей популярностью у населения пользуются металлические двери, рассмотрим, как установить входную металлическую дверь .

      Монтаж металлической входной двери.

Доставленную дверь в первую очередь нужно освободить от упаковки.

Советую не снимать защитную пленку до окончания работ.  Потому что даже на финишном отрезке, при заполнении щелей монтажной пеной, она может попасть на декоративную отделку и потом ее будет довольно сложно удалить.

 Основным способом крепления дверной коробки в проеме считается крепление с помощью анкерных болтов, которые входят в комплект изделия.

При их отсутствии нужно знать, что для крепления входной двери используются анкерные болты Ø 12 – 15 мм и длинной не менее 10 – 15 см.

Вдвоем с помощником вставьте дверь в подготовленный проем и, выставив ее по уровню  во всех плоскостях, зафиксируйте с помощью клиньев, вставленных  в зазор между стеной и дверной коробкой.

  Затем, с помощью электродрели или перфоратора, в местах крепления рамы к стене, нужно просверлить отверстия необходимого диаметра, в зависимости от толщины анкерных болтов.

  Следите за тем, чтобы во время работы рама не меняла своего положения.

  Сверлить отверстия и устанавливать анкерные болты нужно начинать со стороны петель.

  После этого, вставив болты в подготовленные отверстия, легонько «добейте» их и затяните гайки ключом с определенным усилием.

  Теперь навесьте дверное полотно на петли (при необходимости смажьте навесы смазкой, рекомендуется  «Литол – 24») и проверьте их работоспособность. Так же нужно проверить,  как закрываются замки.  Если есть необходимость, отрегулируйте  зазоры между дверным полотном и дверной коробкой (они должны быть одинаковыми по всему периметру прилегания).

   Завершающим этапом в процессе установки входной двери  будет «заделка» технологических зазоров с помощью монтажной пены. Заполнение щелей пеной нужно производить на  ⅓ часть их объема, потому что пена при застывании увеличивает свой первоначальный объем в 3 раза.

Перед тем, как проводить работу, внимательно изучите инструкцию по использованию.  Помните: излишнее заполнение щели пеной, может привести к деформации дверной коробки.

Время полного застывания пены, в зависимости от влажности воздуха, составляет от 4 до 10 часов.

  Есть дверные коробки, в конструкции которых предусмотрены крепежные пластины с отверстиями. В таком случае, для крепления используются дюбели и шурупы или анкерные болты. Проведение работ аналогично способу,  описанному выше, за тем отличием, что отверстия в сене делаются не через дверную коробку, а через монтажные пластины, которые приварены или прикручены к этой коробке.

  Может случиться так, что дверной комплект поступает в разобранном виде. Как пример, можно привести двери Leganza Forte. Тогда сборку нужно производить самостоятельно. Как это сделать, показано в видео ролике.

Монтаж деревянной входной двери

Монтаж деревянной входной двери мало чем отличается от процесса установки  металлических дверей. Все начинается с удаления старого дверного полотна и коробки, подготовки проема. Затем следует выставить новую дверную коробку (без самого полотна) в требуемом месте и проверить ее положение с помощью отвеса или уровня.  После этого клиньями укрепите раму в проеме, которые вставляются между дверной коробкой и стеной. Теперь можно навесить дверное полотно на петли и проверить  плотность его прилегания к притворам коробки. Если вас все удовлетворяет можно приступать к креплению дверной рамы к стене.

   Если в проеме, в который устанавливается новая дверь, имеются деревянные закладные элементы, тогда коробка крепится к ним с помощью гвоздей или шурупов.  В случае образования зазора между стеной и дверной коробкой в местах крепления, подложите там деревянные подкладки (полоски фанеры, бруски и т. п.).  Главное  чтобы они не раскололись в процессе крепления. Диаметр гвоздей нужно выбирать такой, чтобы при креплении не расколоть стойку коробки.  Диаметр и длину шурупов выбирайте по своему усмотрению и в зависимости от габаритов двери и закладных элементов.

   Можно к коробке прикрутить металлические монтажные пластины толщиной не менее 3 мм.  Их желательно устанавливать ближе к местам крепления петель или навесов, а с противоположной стороны, ближе к месту входа запорных ригелей замка в дверную коробку. Это придаст креплению двери максимальную прочность.  После установки пластин, просверлите в стене отверстия, вставьте дюбели и прикрепите дверную раму через отверстия в монтажных пластинах с помощью шурупов.

  В случае, когда в стене дверного проема нет деревянных закладных, можно использовать дюбели и соответствующие к ним шурупы (желательно  Ø 8 – 10 мм).  Для этого просверлите в дверной коробке отверстие, там, где будет производиться крепеж, и на 1 – 1,5 см  глубины сделайте его большего диаметра (для возможности поставить под головку шурупа металлическую шайбу). Затем, напротив этих отверстий, сделайте отверстия в сене под дюбели. Вставьте дюбели на свое место и, установив коробку в проем, прикрепите ее шурупами.

Напоминаю ─ крепить дверную коробку желательно ближе к месту установки петель или навесов, а также не далеко от  места установки дверных замков.  Всего точек крепления должно быть 6 – 8 шт.

Для крепления деревянной дверной коробки в проеме можно использовать и анкерные болты. Процесс выполнения работы аналогичен процессу, который описан выше, за исключением дюбелей.

  После того, как дверная коробка установлена, не лишним будет еще раз навесить дверь и проверить ее работоспособность.  При необходимости произвести регулировку петель.

   Если все удовлетворительно, можно заделать зазоры монтажной пеной, предварительно установив внутри дверной коробки не менее трех распорок, с расстоянием между ними не более 500 мм. Это нужно для того, чтобы монтажная пена при высыхании не деформировала раму.

   Для отделки дверных откосов применяются доборы.  Дверные доборы это своеобразные добавочные панели, которые имеют ширину от 0,5 см до 40 см.  и толщину  5 – 20 мм. Изготавливаются они из дерева или древесноволокнистой плиты (ДВП или МДФ).

  В дверной коробке может быть готовый паз шириной 1 см для установки доборов. Если же он отсутствует, можно применять панели любой толщины, прикрепляя их к коробке с наружной стороны с помощью шурупов. Устанавливая доборы, соблюдайте очередность их установки: сначала крепите вертикальные панели, а затем горизонтальную.  Следует также помнить, что устанавливать панели для откосов нужно перед установкой дверной коробки в проем. Перед тем, как заделывать зазоры монтажной пеной, необходимо установить распорки, так как и на дверной коробке.

  Можно установить доборы при уже установленной двери. В этом случае они крепятся к кирпичной или бетонной стене с помощью дюбелей и шурупов, а к деревянной поверхности, шурупами или гвоздями. Отверстия над шляпкой шурупов или гвоздей можно зашпаклевать или закрыть пробочками, которые имеются в продаже.

  В завершении процесса монтажа входной двери, установите наличники.

 Правильно установленная и отрегулированная дверь в открытом положении остается на месте (самопроизвольно не открывается и не закрывается).

Как видите установить входную деревянную дверь не так уже и сложно и поэтому установка входной двери своими руками под силу любому мужчине, у которого «руки растут из нужного места».

Для облегчения поиска необходимой информации на сайте, рекомендую воспользоваться формой поиска, которая расположена в шапке блога.

Статью нужной тематики можно найти, пользуясь списком рубрик или картой сайта.

Для того чтобы сделать сайт более интересным и информативным, прошу вас ответить на пару простых вопросов. Нажмите на кнопку.

www.yandex.ru/?add=147158from=promocode

Оформить подписку с получением обновлений на E – mail, можно в форме «Подписка на новые статьи сайта», которая находится на главной странице.

Вы можете прочитать следующие статьи по теме «Двери»:

Установка новой входной двери и демонтаж старой своими руками за 30 минут!


Описание:
Состав работ :
снятие анкеров с коробки старой двери ключем или распил болгаркой
снятие старой коробки
подготовка места под новую дверь (место для установки коробки) по периметру
подгонка новой коробки с дверью по уровню (обязательно)
фиксирование новой коробки с помощью деревянных колодок и при необходимости монтаж анкеров (наживление)
выверка по уровню, чтобы дверь при открытии не заваливалсь произвольно
установка дверного полотна по резиновой прокладке (уплотнительная прокладка между коробкой и дверью)
проверка открытия закрытия, проверка замков
монтаж анкеров
равномерное но не сильное запенивание (не через край, т.к. пена расширяется через некоторое время)
Ву а ля (voilà)
выжидание 12-24 часов, обрезка пены, шпатлевание, закраска швов.
—————————————-­—————————————
Установить входную дверь деревянный домadminСтроительствоанкерные болты,входной двери,дверного проема,дверное полотно,дверной коробки,своими руками
Contents Установка входной металлической двери в доме из бревна Деревянные двери входные (фото) в квартиру, для дома и дачи; двойные и утепленные: как выбрать качественные входные двери из массива? Установка входной двери своими руками. Установка новой входной двери и демонтаж старой своими руками за 30 минут! Установка входной металлической двери в доме из бревна Установка...