Contents

Пластиковые окна и правила установки пластиковых окон

Как правильно выбрать пластиковые окна для остекления лоджии — Основные правила монтажа пластиковых окон на лоджии (балконе)

Как правильно выбрать пластиковые окна для остекления лоджии #8212; Основные правила монтажа пластиковых окон на лоджии (балконе)

Здравствуйте, читатель сайта про ремонт своими руками BabyRemont.ru.

Итак, Вы решили установить окна на лоджию. В этой статье я расскажу Вам, как правильно подобрать пластиковые окна для лоджии или балкона, чтобы избежать ошибок в монтаже.

При присоединении балкона или лоджии к комнате важное значение имеют качество окон и фурнитуры, толщина профиля, качество монтажа и монтажных средств. И  конечно, профессионализм установщиков.

На чём сконцентрировать внимание при подборе пластиковых окон для Вашей лоджии (балкона)?

1. Обратите внимание, в первую очередь, на производителя пластиковых окон и фурнитуры. Выбирайте окна известных, проверенных на рынке фирм (например, VEKA, TROCAL, SALAMANDER, REHAU). Фурнитуру тоже выбирайте качественную, таких фирм, как WINKHAUS, ROTO или MACO. Это достаточно известные и популярные в России (и не только) фирмы, и в поставке заказанных или недостающих элементов не должно возникнуть проблем. Сроки изготовления и поставки у таких фирм минимальны.

2. Акцентируйте внимание на выборе толщины пластикового профиля окна.  Оптимальная толщина профиля 32-41 мм (двухкамерный стеклопакет). При присоединении лоджии к комнате толщина профиля должна быть больше #8212; около 70 мм. То есть, остекление окон, присоединяемых балконов и лоджий, осуществляется двухкамерными стеклопакетами.

Однако вес таких стеклопакетов достаточно весом. Если перекрытия не позволяют устанавливать такие окна,  или лоджии достаточно большие, то выбирайте однокамерные окна с аргоном и  теплосберегающими стеклами.

Установка окон на большие лоджии, с большой площадью остекления, находящиеся выше десятого этажа, требует соблюдения дополнительных условий. На этой высоте довольно сильный ветер, и нагрузка на окна увеличивается. Поэтому, выбирая окна на такую лоджию, проконсультируйтесь со специалистом оконной компании. Вполне вероятно, что потребуются дополнительные профили для усиления или армирования.

Остекленение окон, лоджий (балконов) пластиковыми окнами лучше всего доверить профессионалам, либо самому стать профессионалом и установить их своими руками.

При выборе компании, которая будет изготавливать для Вас окна, обратите внимание на:

Опыт работы данной компании должен быть не менее 12 лет.

Компания должна сама их производить.

Изготовленные окна должны устанавливать штатные сотрудники компании, а не сторонние наёмные рабочие или организации.

Обратите внимание, что качественное остекление лоджии только здесь!

На что обратить внимание при остеклении пластиковыми окнами лоджии (балкона)?

Наблюдая за монтажом специалистами компании-изготовителя или устанавливая окна своими руками, обратите особенное внимание на следующие важные моменты:

1. Для  герметизации соединений профиля с рамой, а также эркерных соединителей, которые устанавливают между рамами остекления, должны использоваться низкотемпературные силиконовые герметики .

2 окна века установка. Для предотвращения замерзания профилей и образования конденсата расширительные и эркерные профили, должны обрабатываться по торцам морозоустойчивой монтажной пеной (для наружных работ) и силиконовым низкотемпературным герметиком.

3. Со стороны улицы по отливом обработайте низкотемпературным силиконовым герметиком подставочный профиль. С внутренней стороны подставочный профиль обработайте монтажной пеной (для внутренних работ).

4 установка алюминиевых окон. Для обработки швов между верхним козырьком и потолком балкона также должен использоваться низкотемпературный силиконовый герметик (до -40?С). Кроме дополнительной теплоизоляции силиконовый герметик защитит от протечек во время дождя.

5. Для защиты монтажных швов со стороны улицы необходимо использовать пластиковые хлыстовые нащельники механического крепления. Клеевой слой рулонных нащельников со временем деформируется и не гарантирует долгую службу нащельников.

6. Между стеной лоджии (справа и слева) и рамой стекла необходимо установить расширительный профиль. Если крайние боковые секции окон не открываются (глухие) – ширина расширительного профиля должна быть не менее 80 мм. Если боковые секции окон открываются, то ширина профиля – не менее 100 мм.  В случае, если лоджия (балкон) не присоединяется к комнате, то ширина расширительного профиля может быть меньше.

7. В том случае, когда боковые секции открываются, обратите внимание на расстояние между стеной лоджии и петлями створок – оно должно оставаться достаточным для регулировки  петель. Конечно, для этого выбирайте петли с двухсторонними винтами для регулировки (у некоторых производителей односторонние винты).

ВАЖНО! Во избежание попадания внутрь профилей осадков торец боковых вертикальных расширительных профилей обязательно должны перекрываться горизонтальным верхним расширительным профилем.

Внимательно отнеситесь к остеклению своего жилища. От качества монтажа окон напрямую зависит сохранение тепла в доме, а значит и Ваших финансов. Я думаю, не стоит обогревать территорию вокруг дома за свой счёт (уверен, Вы тоже так думаете).

Поделитесь этой полезной статьёй с друзьями или сохраните её для себя в социальных закладках.

Подпишитесь бесплатно на журнал BabyRemont.ru и получайте новые полезные статьи про ремонт своими руками прямо на Вашу электронную почту.

Принципы Установки Пластиковых Окон

Принципы Установки Пластиковых Окон

В наше время пластиковые окна могут значительно снизить уровень внешнего шума и сохранят зимой тепло в помещении. Но вы не сможете ощутить положительный эффект от всех полезных свойств пластиковых окон если они будут непрофессионально установлены. Из-за этого для окон ПВХ так важна компетентная установка. И именно на этом этапе происходит наибольшее число ошибок. По данным статистики крупных фирм более 80% претензий, которые предъявляют покупатели по поводу качества установленных пластиковых окон, приходится именно на монтаж.

Случаться это может из-за необоснованной экономии средств на установке пластиковых окон. Еще одной причиной может служить недостаточная квалификация монтажников или их безответственность. Если при монтаже даже самого лучшего по функциональным характеристикам оконного блока будет допущена оплошность, то все его полезные свойства могут стать практически неощутимыми. Из-за автоматизации производственного процесса ошибки на этом этапе практически нереальны, если только не допустить серьезную технологическую ошибку. Но процесс монтажа пластикового окна более трудоемкий и может быть выполнен разными методами. В итоге, у рабочего может возникнуть желание, упростить себе работу. Поэтому шанс совершить оплошность довольно большой. Экономия при этом составляет копейки, а в итоге, проблемы выльются в серьезную сумму.

ГОСТы, принятые в 2002-2003 гг. принесли солидную формализацию процесса монтажа пластиковых окон и требуют многочисленных документов. По ГОСТам можно выделить три ключевых првила установки пластиковых окон, которых необходимо придерживаться.

1. Три слоя заделки шва.

Существенная часть норм посвящена правилам заполнения монтажного зазора между оконными блоками и проемами по принципу изнутри плотнее, чем снаружи. Любой монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи — защита от климатических воздействий, в середине — утеплитель, изнутри — пароизоляция. Внешние слои могут быть сделаны из разных материалов и могут использоваться различные монтажные пены. Но при любых обстоятельствах они обязаны присутствовать монтаж окна века. Наружный слой защищает утеплитель от попадания влаги, но при этом обеспечивает его вентиляцию. Больше всего для внешнего слоя подходят ПСУЛ (предварительно-сжатые уплотнительные ленты). Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем, после чего, расширяясь, они заполняют все щели в проеме. Но в старых домах, где откосы неровные их использование затруднено. Кроме того, на ПСУЛ не ложится штукатурка. В редких случаях можно использовать снаружи силикон установить окна века. Толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, и силикон должен быть приклеен только с двух сторон и работать на растяжение, остальные его стороны должны оставаться свободными. Недопустимо, конечно, как можно иногда наблюдать на объектах, просто помазать силиконом поверх пены — это имитация защиты шва, но не сама защита. В среднем, теплоизоляционном, слое применяют полиуретановые пены. Они равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. Внутренний слой — пароизоляционный — предназначен для защиты утеплителя от проникновения в него паров влаги со стороны помещения

2. Отсутствие мостиков холода.

Слабой зоной является стена вокруг оконной коробки в силу ее низкого сопротивления теплопередаче. На откосе появляется участок с температурой поверхности ниже точки росы. На этом участке, во-первых, происходят высокие теплопотери, во-вторых, на нем выпадает конденсат. Если конденсация влаги на откосе происходит часто, то в результате на этих местах может появиться грибок (плесень). То же самое относится к проемам без четвертей. При их отсутствии риск мостиков холода серьезно возрастает, и здесь следует особо внимательно продумать теплотехнику узлов примыкания.

3. Крепление оконного блока в проеме.

Спецификой пластиковых окон является то, что они имеют существенные тепловые линейные расширения. То есть, при нагреве окон солнечными лучами бруски коробки и створок увеличиваются в размерах.

Правильная установка металлопластиковых окон.

Правильная установка металлопластиковых окон.

Новые окна со стеклопакетами из ПВХ, алюминия, дерева и других материалов появились на нашем рынке около 15 лет назад. Спрос был огромен. Зажиточные покупатели буквально сметали с прилавка любые конструкции, даже не задумываясь, что будет с этими окнами через год, а тем более через 5-10 лет. Как это обычно бывает, проблемы не заставили себя долго ждать. Например, достаточно часто владельцу 7-летних вроде бы крутых окон приходится. заклеивать их на зиму: дует! В чем же дело?

То, что современные окна нуждаются в регулярном уходе, солидные фирмы сообщают клиентам в сопроводительных документах к установленными оконным блокам. Мелкие фирмы-однодневки никаких инструкций не дают, да, похоже, и сами об этом не знают. Зато цены у них ниже, что очень привлекает заказчиков. Вместе с тем к уходу за старыми окнами у владельцев отношение часто было наплевательским, таким же оно осталось и по отношению к новым окнам. Но только старые достались даром, а на новые ушла кругленькая сумма, которую выкладывать каждые 7-8 лет уже не хочется. Вот тут и начинаются слезы: Ой, а мы и не знали, что за окнами нужен уход.

Технические проблемы проявляются, как правило, в том, что окно перестает нормально открываться, а главное — закрываться. Появляются щели, в которые зимой сильно дует. Кроме того, регулярно приходится сталкиваться с ситуацией: летом поставили новые окна, а зимой по ним потек конденсат. На подоконнике — лужа, на откосах — плесень, обои отклеиваются; представители предприятия-производителя окон утверждают, что они ни при чем, а техник-смотритель из ЖЭКа обычно заявляет: Понаставили стеклопакетов — сами и расхлебывайте как должна работать стиральная машина. Проветриваться надо! Причин всех этих бед может быть три: неправильное изготовление, неправильная установка и неправильная эксплуатация.

Прочность и неизменность геометрических размеров окна из ПВХ зависит от металлического профиля внутри и собственно пластика снаружи. Чтобы пластик через 3-4 года не пожелтел, не покоробился и не потрескался, технология изготовления не должна быть нарушена ни на йоту, обязаны присутствовать в строго выверенных количествах необходимые добавки и присадки. Именно таким качеством отличается продукция компаний КВЕ, Trocal, Rehau, Schuko, Bragmann и.некоторых других.

Качественно изготовленную продукцию легче всего отличить по наличию клейма или логотипа фирмы, которое можно встретить по всему периметру рамы. На окнах немецких производителей обязательно должен присутствовать еще и специальный знак качества. Самые ответственные компании помимо клейма ставят персональный номер на каждое стеклопакетное изделие и сохраняют в своей базе данных все параметры именно этого стеклопакета. Случись что с изделием — достаточно позвонить и назвать производителю этот номер, чтобы спустя несколько дней получить для замены точную копию.

Не лишним будет и такой банальный, но действенный совет: загляните в документацию. Не все могут позволить себе потратиться на престижные клейменые и пронумерованные стеклопакеты из экологически чистых материалов и с надежной фурнитурой. Однако тогда хотя бы удостоверьтесь в наличии сертификатов на продукцию и лицензий на осуществление производственной и монтажной деятельности — желательно до того, как примете решение о покупке. Как показывает опыт, окна лучше заказывать в компаниях, имеющих собственное производство или являющихся официальными дилерами того или иного известного европейского производителя профилей. И чем известнее производитель профилей, тем выше гарантия качества окон.

Итак, прежде всего вы должны определиться, какие именно окна хотите иметь (стеклопакеты однокамерные, двухкамерные, с энергосберегающим стеклом или без него и т.д.), какие функции они должны выполнять применительно к вашим конкретным условиям (шумоизоляция, теплоизоляция и т.п.) и из профиля какой фирмы будут изготовлены рамы. Для этого следует замерить оконные проемы и, имея результаты замеров на руках, обсудить проблему с разными фирмами. В результате всех этих мероприятий у вас должна сложиться хотя бы приблизительная картина, в какую сумму обойдется установка именно ваших окон и что конкретно вы получите в результате этой установки (те самые теплоизоляция или звукоизоляция).

Но выбор и заказ окон — это еще даже не полдела. Ведь неправильная установка пусть самых крутых окон может стать для вас головной болью на весь период их эксплуатации. Следовательно, ваша задача на данном этапе — проконтролировать правильность выполнения работ и соблюдение определенных важных требований.

Для проведения замеров приезжает специалист-замерщик, который быстро и точно определит особенности окон, и на основании этих данных вы сможете получить точный расчет стоимости. Обычно на замер одного окна у профессионального замерщика уходит 10- 15 минут.

Пластиковые окна и правила установки отделки откосов

С замерщиком также следует детально обсудить все требования к будущим изделиям: выбрать количество камер в профиле и конфигурацию окна (число створок и способы их открывания), количество камер в стекло-пакете, их ширину, толщину используемых стекол и возможность (необходимость) использования стекол энергосберегающих. С ним же вы обсуждаете установку новых подоконников и отливов, их ширину и конфигурацию, а также материал, из которого они будут изготовлены. Сразу же перечислите дополнительные аксессуары: москитные сетки, ограничители открывания створок и т.п.

В результате общения с мастером-замерщиком появится оформленный заказ, в котором будут подробно расписаны все ваши требования и который вам надо тщательно проверить и подписать. На основании этого документа высчитывается точная сумма установки окон и отделки откосов.

Из-за невнятности формулировок в договоре на деле часто оказывается, что заказчик должен платить еще и за демонтаж старых окон, за погрузку-разгрузку, за монтажную пену. В текстах некоторых договоров нет ни слова о штрафных санкциях в случае неисполнения компаний обязательств перед заказчиком. И уж совсем непонятным видится пункт о привлечении каких-то третьих лиц к выполнению работ по договору.

Неотъемлемая часть договора — чертежи и описания ваших будущих окон ремонт стиральной машины лж. Внимательно их проверьте. Невнимательность обойдется дорого — окно сделают таким, каким оно изображено на эскизе. Уточните еще раз, каким образом окна будут открываться, а также цвет и марку фурнитуры, наличие москитных сеток и жалюзи. Проследите за тем, чтобы все это было записано в приложении к договору окна из профиля века. Приложение подписывается обеими сторонами. Кстати, и каждая страница договора, а не только последняя. Обязательно должны быть перечислены также все работы с указанием стоимости каждой из них: демонтаж старых окон, вынос мусора, обустройство откосов, отливов, подоконников.

После того как вам привезут готовые стеклопакеты, начинается демонтаж старых оконных рам, отбивка штукатурки и удаление высыпающихся и отпавших фрагментов. В этот момент может неожиданно выясниться, что проем превышает размеры новой рамы (иногда намного). Вашей вины здесь нет, наоборот, подобная ситуация обычно возникает при недостаточно высокой квалификации мастера, выполнявшего замеры.

Именно поэтому в договоре обязательно должно быть указано, что вам предоставляют не только товар, но и услуги по его установке. То есть, вы покупаете не окно как изделие, но окно, установленное в проем. И фирма несет ответственность именно за конечный результат процесса, который просто волею судьбы складывается из двух этапов — изготовления конструкций и их монтажа.

Квалифицированный замер будущего окна производится обязательно с обеих сторон проема (из помещения и с улицы), что необходимо и для правильного определения глубины так называемой четверти. При этом требуется достоверно определить материал и прочность

наружной стороны этой самой четверти. И только если они сомнений не вызывают, можно приступать к вычислению размеров рамы. Идеально, если рама будет больше наружного размера оконного проема на 25- 30 мм с каждой стороны (т. е. с каждой стороны будет заходить в паз четверти именно на эту величину). Помимо этого, при замере следует определить, насколько перекошен существующий проем (что в нашем строительстве обычное дело). Сильный перекос придется компенсировать увеличением размеров окна (на величину перекоса), а проем подравнивать.

Самое главное, чтобы все работы по подгонке, доводке или переделке лежали на фирме. Вот тут-то и выявится, стоило ли экономить, приглашая фирмочку, или же оформление заказа в крупной порядочной фирме, пусть даже и несколько дороже, было бы благоразумным решением.

Собственно установка окон после демонтажа старых рам и ремонта и подравнивания оконных проемов проводится следующим образом:

— новые окна освобождаются от навесных створок и стеклопакетов (в глухих створках);

— в рамах заранее сверлятся отверстия в местах будущего крепления к стенкам проема;

— рамы вставляются в проем и выравниваются по вертикали и горизонтали;

— в стенах проема сверлятся отверстия в соответствии с уже имеющимися в рамах;

— рамы фиксируются в проеме с помощью крепежных элементов;

— отливы подгоняются по размеру и устанавливаются на место;

— пространство между рамами и стенками проема заполняется пеной;

— подоконники подгоняются по размеру и устанавливаются;

— створки и стеклопакеты возвращаются в рамы;

— на навесных створках устанавливаются ручки, после чего производится регулировка фурнитуры этих створок;

— петли закрываются декоративными колпачками.

Где должна располагаться рама окна по глубине проема? Если толщину стены условно разделить на равные части, то рама устанавливаемого окна должна находиться на отметке 1/3 толщины стены со стороны ее наружной поверхности (т. е. отмеряется первая треть от улицы). Это вызвано тем, что модели из ПВХ имеют более узкую, чем старые деревянные окна, коробку (около 60 мм), а узкая оконная коробка вызывает повышенные теплопотери через откосы (в холодное время года), с чем связано выпадение конденсата как на поверхности самих откосов, так и на поверхностях рамы, створок и стеклопакетов.

Если стена с утеплителем, рекомендуется размещать окно на уровне изолирующего слоя.

Обратите внимание на правильность установки рамы в проеме. Рама окна должна монтироваться строго по вертикали и горизонтали, что проверяется с помо

щью строительного уровня, но ни в коем случае не параллельностью линиям проема, который, как правило. слегка косоват.

Для выравнивания рамы применяют набор регулировочных пластин (они имеют различную толщину, что позволяет точно набрать необходимый общий размер) либо деревянные клинья. После механического закрепления рамы в проеме эти опоры удаляются. При больших размерах окна (длина 2 м и более), когда недостаточно металлических крепежных элементов для восприятия нагрузки, дополнительно устанавливаются опорные колодки (в основном, деревянные). Они располагаются по углам коробки, а также в зонах стоек и ригелей, оставаясь там и после завершения установки.

При установке рамы также важно проследить, чтобы между нею и стенками проема оставался строго определенный зазор (15-20 мм), который будет потом запениваться Макрофлексом. На практике проем оказывается косым, выкрашивается и т.д. поэтому такая точность практически невозможна пвх окна онлайн калькулятор. Но в любом случае необходимо добиться, чтобы зазор получился равномерным. Прежде всего это вызвано тем, что по всем технологическим инструкциям пеной может заливаться шов в пределах именно этой величины.

И ни за что не соглашайтесь запенивать большие щели между окном и стеной. Их максимальная ширина не должна превышать 3 см. Большие щели сразу же дадут знать о себе в морозные, а через несколько лет и в теплые, но ветреные дни. Если зазор составляет уже 3-4, а тем более 5-10 см, это вина замерщика или изготовителя, поэтому решительно требуйте прекращения работ и вызывайте ответственного представителя компании для составления акта. Закон на вашей стороне, и вы вправе требовать не только изготовления нового окна, но и возмещения морального ущерба (и материального, если таковой будет вам нанесен в результате подобных действий).

Эффективным решением является устройство термовкладышей, располагаемых в стене, вдоль внутренней поверхности откоса. С этой целью вдоль оконного откоса делается углубление прямоугольной формы, в которое и закладывается термовкладыш из пено-полистирола, минераловатной плиты и т.п. Его толщина не должна быть меньше 30-40 мм, ширина определяется конструктивным решением стены и ее теплозащитными свойствами. Такое техническое решение гарантированно приводит к повышению температуры внутренней поверхности стены и улучшению ее теплозащитных качеств в целом.

Рама к ограждающей конструкции крепится либо непосредственно сквозь коробку анкерными болтами (как правило, диаметром 10 мм с шагом не более 800 мм, от угла —150 мм), либо с помощью металлической пластины-анкера, присоединенной к специальному пластиковому замку на внешней стороне коробки. Последний вариант незаменим при устройстве термовкладыша.

Проблема выпадения конденсата на поверхности стекол часто усугубляется тем, что по желанию заказчика устанавливаются слишком широкие подоконники. Вдаваясь в помещение, они закрывают путь конвективному потоку теплого воздуха, поднимающемуся от отопительного прибора (радиатора) вдоль стекол. А значит, прежде чем заказать сплошные широкие подоконники, надо как следует подумать. Если уж подобный подоконник так важен, оснастите его специальной решеткой (перфорацией) посередине — она поможет восстановить конвекцию воздуха.

Подоконник должен крепиться на монтажной пене. При подгонке под нужные размеры не лишним будет защитить его поверхность от механических повреждений, обернув гофрированным картоном или листовым полиэтиленом.

Со стороны окна торец подоконника из ПВХ необходимо тщательно промазать нейтральным силиконовым герметиком с фунгицидными добавками, препятствующими появлению грибка и плесени. После этого подоконная доска заводится в щедь под рамой и выставляется по уровню на деревянные маяки (с легким уклоном в сторону пола) установка пластиковых окон в брусовой дом. В этом положении подоконник фиксируется, например, с помощью деревянных брусков 40?50 мм. Их устанавливают враспор между верхним откосом и вспомогательной доской, лежащей на подоконнике. Под торцы брусков забивают клинья.

Но большое усилие, создаваемое расширяющейся пеной, может выгнуть, а то и просто вывернуть подоконник из проема. Поэтому следует проводить запени-вание в два приема: в первый день пена под подоконником наносится только в трех-четырех точках, а на следующий день приклеенный подоконник уже никуда не денется, и можно смело проводить окончательное запе-нивание. При отделке пластиковых подоконников используются специальные заглушки для торцов, крепящиеся на клей.

Подоконники из MDF в местах соприкосновении со стеной (под штукатуркой откоса) гидроизолируют прокладкой из листового пенополиэтилена. Края подоконника, попадающие под штукатурку (примерно по 25 см с каждой стороны доски), обертываются пенопо-лиэтиленом и после оштукатуривания откосов обрезаются ножом заподлицо со стеной. Пустоты под подоконником равномерно обрабатываются пеной Макро-флекс. Через 24 часа маяки и распорки удаляются и проводятся последующие отделочные работы.

Отливы предлагаются в основном металлические. Наиболее дешевые — из оцинкованной стали, которые после установки окрашиваются. Отливы из алюминия считаются более живучими, чем из оцинковки, но обойдутся, как минимум, вдвое дороже. Для собственного дома можно выбрать и стальные отливы с полимерным покрытием Пластизол под цвет металлочерепичной кровли. Правда, они еще дороже алюминиевых.

Вслед за установкой окон проводится отделка внешних и внутренних откосов, а также окончательная заделка подоконника. И ни в коем случае не экономьте

на откосах, хотя это достаточно дорогостоящая операция.

Во-первых, пена разрушается (темнеет и становится хрупкой) под действием солнечного света. Кроме того, в затвердевшем состоянии она увеличивает объем на 5- 10% и как бы раздавливает сама себя. В результате между рамой и пеной со временем образуется щель, сводящая на нет все усилия по герметизации.

Во-вторых, пена не является гидроизоляционным материалом — она будет постоянно набирать влагу, которая, замерзнув, саму пену и разрушит. Но еще раньше материал перестанет быть теплоизолятором — увеличение влажности всего на 5% снижает его теплоизоляционные свойства на 50%. Следовательно, пену необходимо сразу же защитить от атмосферных воздействий (говоря проще, наружный откос надо заделать немедленно!).

Что касается отделки внутренних откосов, то с этим можно и подождать, пока в доме не будет закончен ремонт. Просто прикройте новые окна полиэтиленовой пленкой и продолжайте работы, а проемы отделаете на заключительном этапе.

Для отделки наружных откосов при небольшой ширине шва (максимум 15 мм) используют силиконовый герметик, однако на него плохо ложится водорастворимая фасадная краска, обычно применяемая на наружных откосах. Рекомендуется откосы сначала оштукатурить, а затем красить. При этом можно использовать технологичный и одновременно недорогой метод — оштукатуривание… влаго- и морозостойким клеем для плитки. Этот материал отлично прилипает практически к любой поверхности и не боится воды. Естественно, клей дороже обычной штукатурки, но небольшой расход, удобство работы, качество и прочность полученной поверхности вполне компенсируют убытки.

Для отделки внутренних откосов обычно используются два варианта: штукатурка и пластик. Причем не надо забывать, что внутренние откосы требуется утеплить.

Штукатурка- это наиболее простой и дешевый вариант, однако отсутствие в оштукатуренном откосе материалов, обладающих хорошими теплоизолирующими свойствами, наверняка будет способствовать переохлаждению окна и его элементов в зимнее время, что вызовет выпадение конденсата. Теплоизоляционные штукатурки, имеющие несколько слоев с разными коэффициентами объемного расширения (сжатия), имеют тенденцию к растрескиванию поверхности вследствие неравномерности внутренних напряжений.

Вдобавок при глубоких выбоинах в откосе потребуется использовать армирующую сетку, на которую надо будет последовательно нанести 2-3 слоя раствора. Причем каждый последующий можно наносить только после высыхания предыдущего. Перед шпатлевкой и покраской желательно, чтобы оконные откосы длительное время просыхали. В общем, на мокрый вариант отделки уйдет немало времени стоимость монтажа пластикового окна. Но самое неприятное в этом способе то, что в зоне примыкания откоса неизбежно появится трещина (или даже сетка трещин), обусловленная разницей коэффициентов линейного расширения пластика и штукатурки. И как потом ни старайся за-шпатлевать и закрасить эту зону, через некоторое время дефект неизбежно проявится.

Отделка пластиком — более удобный вариант, требующий всего несколько часов на реализацию и примерно сутки на окончательную просушку. Пластиковые откосы в большинстве случаев крепятся так: поверхность под ними запенивается (пена и будет являться утеплителем), и этой пеной приклеивается панель.

Как показывает опыт, в настоящее время наиболее широко используются два варианта отделки откосов: сэндвич-панели и панели из вспененного ПВХ.

Сэндвич-панели представляют собой два листа пластика, между которыми расположен слой вспененного (в отечественных) или экструдированного (в импортных) полистирола. Выпускаются толщиной от 8 до 36 мм. Преимущество такого способа отделки очевидно: откос в принципе не обязательно утеплять, поскольку утеплитель заложен в конструкции панели. Недостаток заключается в том, что под действием влаги панель может расслоиться.

К достоинствам вспененного ПВХ следует отнести однородность (расслаиваться тут просто нечему) и полное совпадение цвета (белого) с цветом окна. Для отделки откосов можно использовать плиты толщиной как 3-4 мм, так и 8-10 мм (например, немецкие плиты Komatex). После приклеивания плит внешний угол откоса (зона примыкания к нему панели) закрьшается белыми пластиковыми уголками.

И еще один вариант отделки откосов: если прилегающие к ним стены будут облицованы гипсокартоном, то водостойким гипсокартоном можно отделать и откосы.

Щели в зоне примыкания подоконника к раме, откосным панелям и панелей друг к другу обычно заделываются силиконом, который со временем потемнеет и будет выглядеть грязной полосой. Поэтому для герметизации щелей целесообразнее применять клей ПВХ (его еще называют жидким пластиком). Этот продукт выпускают производители профиля (например, такой клей есть у фирмы Rehau) в качестве ремкомплекта для заделки трещин в рамах и створках из ПВХ. В розничную продажу этот клей не поступает, но в распоряжении фирм-установщиков должен иметься.

Окончательное оштукатуривание пространства под подоконником после застывания и подрезки пены выполняется тем же клеем для плитки, которым штукатурился наружный откос. Если стена будет окрашиваться, заштукатуренную клеем поверхность надо будет зашпатлевать, а если предполагается наклеить обои — обработать акриловой грунтовкой.

Пластиковые окна и правила установкиadminСтроительстводолжна быть,отделки откосов,пластиковые окна,пластиковых окон
Contents Как правильно выбрать пластиковые окна для остекления лоджии - Основные правила монтажа пластиковых окон на лоджии (балконе) Принципы Установки Пластиковых Окон Правильная установка металлопластиковых окон. Как правильно выбрать пластиковые окна для остекления лоджии - Основные правила монтажа пластиковых окон на лоджии (балконе) Как правильно выбрать пластиковые окна для остекления лоджии #8212; Основные правила...