Как правильно обработать дерево, предназначенное для строительства и обшивки бани? Советы по уходу за деревом внутри бани

В банях «по-черному» ее защищать вовсе не нужно, так как дым и копоть являются достаточно сильными защитными средствами. Дым обладает не только стерилизующим эффектом, но и устраняет неприятные запахи. Поэтому «портить» такую баню химическими реактивами не стоит. Единственным допустимым средством считается медный (хромовый) водный раствор. Его распыляют на деревянные поверхности, после чего хорошо проветривают и просушивают все помещение

Видео

Фото

Как правильно обработать дерево, предназначенное для строительства и обшивки бани? Советы по уходу за деревом внутри бани
Как правильно обработать дерево, предназначенное для строительства и обшивки бани? Советы по уходу за деревом внутри бани
Как правильно обработать дерево, предназначенное для строительства и обшивки бани? Советы по уходу за деревом внутри бани
Как правильно обработать дерево, предназначенное для строительства и обшивки бани? Советы по уходу за деревом внутри бани
Как правильно обработать дерево, предназначенное для строительства и обшивки бани? Советы по уходу за деревом внутри бани
Как правильно обработать дерево, предназначенное для строительства и обшивки бани? Советы по уходу за деревом внутри бани

Схемы / Планы

Как правильно обработать дерево, предназначенное для строительства и обшивки бани? Советы по уходу за деревом внутри бани
Как правильно обработать дерево, предназначенное для строительства и обшивки бани? Советы по уходу за деревом внутри бани
Как правильно обработать дерево, предназначенное для строительства и обшивки бани? Советы по уходу за деревом внутри бани
Как правильно обработать дерево, предназначенное для строительства и обшивки бани? Советы по уходу за деревом внутри бани
Как правильно обработать дерево, предназначенное для строительства и обшивки бани? Советы по уходу за деревом внутри бани
Как правильно обработать дерево, предназначенное для строительства и обшивки бани? Советы по уходу за деревом внутри бани

Не все древесные породы устойчивы к гниению. А те, что отличаются высокой устойчивостью, часто поражены грибками или насекомыми. Кроме того, неправильная эксплуатация бани или сауны может привести к гниению даже самой прочной древесины. Чтобы избежать этого, ее подвергают специальной защитной обработке.

Однако если наружную обработку бань и саун можно осуществлять при помощи любых средств, почти без ограничений, то обработка внутренней части требует особой осторожности. Особенно нежелательны химические способы защиты в парной. Почти все они токсичны, что может привести к отравлению, имеют резкий, неприятный запах, выщелачивают дерево, оставляют после себя пятна. Высокая температура сама по себе очень хорошо влияет на сохранность древесины.

В банях «по-черному» ее защищать вовсе не нужно, так как дым и копоть являются достаточно сильными защитными средствами. Дым обладает не только стерилизующим эффектом, но и устраняет неприятные запахи. Поэтому «портить» такую баню химическими реактивами не стоит. Единственным допустимым средством считается медный (хромовый) водный раствор. Его распыляют на деревянные поверхности, после чего хорошо проветривают и просушивают все помещение. Для этого нужно открыть все имеющиеся окна, двери, вентиляционные отверстия, а затем просушить баню или сауну при помощи печки-каменки.

Сразу оговоримся. Внутренние деревянные поверхности нельзя покрывать лаком, олифой, не следует красить, вощить. Под воздействием высоких температур все эти покрытия могут разлагаться, выделяя вредные вещества. Они также ухудшают свойства древесины, которая после обработки будет плохо впитывать влагу, из-за чего образуется конденсат, появится неприятный запах. Вследствие выщелачивания древесина начнет отслаиваться. Искусственное затемнение древесины Мы уже знаем, что темный цвет дерева улучшает температурные характеристики бани. Разумеется, в дымной финской сауне или русской бане «по-черному» искусственно притемнять дерево не нужно. Во всех остальных случаях используют обжиг или окрашивание на молекулярном уровне.

Обжиг

Древесную поверхность обжигают паяльной лампой, соблюдая правила пожарной безопасности. После обжига все поверхности нужно отшлифовать наждачной бумагой для удаления угольного налета. После такой обработки древесина приобретает красивый темный оттенок и колоритный вид. Очень хорошо проявляется текстура породы, становятся более заметными годичные кольца. Улучшаются температурные показатели древесины.

Окрашивание на молекулярном уровне

Для этого способа окрашивания используют пирогалловую кислоту и аммиак. Весь процесс делят на несколько этапов:

— просушка древесины (баню или сауну хорошо прогревают, а затем проветривают в течение нескольких дней);
— чистка и шлифовка деревянных поверхностей наждачной бумагой;
— изолирование металлических и пластиковых деталей с целью предохранения их от коррозии;
— нанесение равного слоя 3-5 %-ного раствора пирогалловой кислоты на деревянные поверхности;
— просушка;
— герметизация помещения (для этого плотно закрывают все окна, двери, по возможности и вентиляционные отверстия);
— обработка аммиаком.

Обработку аммиаком производят так: в несколько неглубоких сосудов наливают 0,5-1 л аммиака (30-45 %-ного), расставляют емкости на полу, плотно закрывают двери и окна. Пары аммиака очень токсичны, поэтому все работы с ним нужно проводить в противогазе. Через 15 минут нужно тщательно проветрить помещение. Древесина после проведенной обработки приобретает красивый ровный золотисто-коричневый цвет, сохраняющийся на протяжении всего срока службы дерева. Кроме того, полностью устраняются неприятные запахи, при нагревании в воздух не выделяются токсичные вещества.

Избавление древесины от пятен

От испарений воды и пота на многих древесных породах (особенно с темной сердцевиной) со временем могут появляться пятна, которые портят внешний вид бани или сауны. Впрочем, есть породы деревьев, которым достаточно сильного нагрева для того, чтобы приобрести неравномерную окраску. Чтобы избавиться от этих пятен, достаточно иногда потереть их влажной губкой. Если пятно осталось, древесину шкурят наждачной бумагой. Впрочем, пятна от воды и испарений удаляются довольно легко, чего не скажешь о ржавых пятнах от металла. Чтобы избежать их появления, при постройке бани или сауны нужно использовать гвозди, винты, шурупы только из нержавеющей или гальванизированной стали. Можно из алюминия. А вот от меди придется отказаться. Под действием высокой температуры и влажности медь при соприкосновении с деревом образует довольно заметные пятна. Впрочем, не всякое дерево портится от металла. Есть деревья, которые сами разъедают металл (например, некоторые виды туи). С другой стороны, есть породы, на которых чаще других образуются пятна от пота и металла. К таким относится, например, секвойя, обладающая красивым вишневым цветом, переходящим в глубокий красно-коричневый. Это дерево хорошо подходит для постройки сауны, так как чрезвычайно устойчиво к гниению и крайним температурам.

Советы

 Обработка древесины - практические советы

Что может быть приятнее, чем попариться в баньке за городом: запах дерева, горячий пар, мурашки по телу после шайки ледяной воды. Однако если вы неправильно построили баню, удовольствия можно и вовсе не получить. О том, какие нюансы вскрываются при строительстве бань и саун и как избежать ошибок, нам рассказал бизнесмен Евгений Маковников, который построил баню своими руками.

Первым делом надо правильно подобрать дерево - главный материал при строительстве бани. Из него можно сделать, как это раньше и делали, весь сруб, начиная, с фундамента и кончая крышей, причем это будет самая лучшая баня, какую только можно вообразить.
Наружные стены, как правило, возводятся из круглого леса. Рекомендуются для постройки хвойные породы деревьев - ель, сосна, и об этом знают все. Однако далеко не всем известно, что не всякая сосна окажется в таком качестве долговечной. Для бань опытные специалисты рекомендуют выбирать сосну или ель из северных территорий региона - древесина у них более плотная. Отсюда низкие показатели по влажности древесины; да и набирает влагу такое бревно тоже в меньшей степени. Можно, конечно, использовать и южную сосну - более пористую, но тогда не удивляйтесь, если через год другой нижний венец бани начнет гнить.

Оптимальный диаметр бревна для бани 20 25 сантиметров, более тонкие чреваты потерями тепла, толстые - громоздки и неудобны в монтаже. "Желательно также, чтобы бревна заготавливались в зимний период, когда в стволе минимум влаги, - отметил Евгений Маковников. - Все бревна для строительства подвергаются сушке, а очень влажные стволы хорошо высушить трудно. Кроме того, надо следить за тем, чтобы на дереве не было много смоляных карманов, для чего нужно брать бревна из середины древесного ствола: комель и верхушка для постройки бани не годятся. Если все эти условия соблюдены, то стены будут пропускать меньше тепла, что для бани очень важно, а само строение будет служить долго, не подгнивая снизу и без перекосов". Следует уделить немало внимания и пропитке бревен специальными растворами, которые продлевают жизнь дереву и делают его "внешность" намного эстетичнее.

Фундаменты под бани закладываются на глубину промерзания почвы. Стены из дерева возводят на сплошном ленточном фундаменте из бутового камня, красного, хорошо обожженного кирпича или железняка, бетона. Можно возвести и деревянный фундамент, но он недолговечен.

Возводят фундамент на полметра выше уровня земли, верх выравнивают цементным раствором состава 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка). Выровненный и заглаженный цементный раствор желательно просушить, а сверху на него положить на мастике гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида (толь - на дегтевой, а рубероид - на битумной мастике). По устроенной гидроизоляции возводят стены из любых материалов. Однако лучшими все же являются бани, стены которых сложены из бревен или брусьев. Такие стены хорошо держат тепло и легко его отдают, в то же время они "дышат" - пропускают воздух и пар. Даже без вентиляции в них сохраняется приятная атмосфера. Этому способствует также своеобразный запах дерева, уютный вид и приятное, теплое ощущение при касании дерева телом.

Бревенчатые стены состоят из отдельных венцов, связанных между собой отдельных бревен или брусьев, относящихся к смежным стенам. Первый венец, называемый окладом, делается из более толстых бревен, остальные - рядовые, с меньшим сечением. Оклад кладут на фундамент, покрытый гидроизоляцией. При этом могут использоваться поперечные брусья подкладки. Подкладки и нижняя сторона оклада должны быть обработаны антисептиком и после сушки покрыты гудроном или гидрозащитной мастикой. Торцы окладных бревен и брусьев не замазывают гудроном - через них дерево должно "дышать". Зазор между фундаментом и окладом заделывается кирпичом. В местах контакта с раствором бревна и брусья необходимо покрывать двумя слоями рубероида или толя.

Выбираем качественный сруб для строительства бани

Если для строительства дома используются самые разные материалы, то баню в большинстве случаев все предпочитают бревенчатую, изготовленную из монолита древесины. При этом могут использоваться самые разные породы древесины от осины и липы до лиственницы и дуба. Но это в теории, а на практике чаще всего для сруба бани применяются хвойные породы древесины, и чаще всего используется сосна.

Почему именно сосна? Не потому, что это самая лучшая порода древесины для бани, а просто из всех доступных пород она является самым благоприятным материалом для сооружения деревянных срубов.

Сегодня в продаже имеются уже готовые срубы, но если по какой-то причине данный вариант вас не устраивает, то всегда можно сделать заказ на изготовление любого сруба.

При выборе сруба для бани первое наперво определяются с её габаритами. Если вы ограниченны в средствах, не собираетесь проживать на даче в холодный период года и совмещаете парилку с помывочной, то вам хватит сруба размерами 3х4 или 3х5 м. Но для более серьёзной бани, с раздельными парилкой, помывочной и комнатой отдыха, нужен как минимум сруб с размерам 4х5 м, кстати, такие габариты являются самыми востребованными на сегодняшний день.

Поинтересуйтесь у продавца, когда происходила валка древесины, из которой изготовлен сруб.

Лучше всего покупать сруб зимней валки, т. к. в этот период в структуре древесины содержится меньше влаги и плотность её выше. Также обратите внимание на однородность дерева: если уж это сосна, то и все бревна должны быть из неё, если какая-то другая порода, то соответственно все брёвна должны быть из этой породы. Исключение может составлять лишь нижний венец, где могут применяться другие более стойкие к влаге породы, например, лиственница.

При осматривании сруба перед покупкой понадобятся простейшие измерительные инструменты: отвес - для проверки перпендикулярности стен к основанию, рулетка длинной 10 м и шнур не менее 20 м, для того, чтобы промерить все размеры сруба, в том числе и по диагонали. Именно по диагональным размерам судят о правильности прямых углов и стройности сруба.

Обязательно внимательно осмотрите торцы всех брёвен. На них не должно быть никаких посторонних пятен и чёрных точек. Не приветствуется и наличие слишком больших продольных трещин.

Считается что сруб, рубленный в «чашку» лучше, чем сделанный в «лапу». Такой тип рубки более прочный и эстетичный. У сруба, изготовленного в «чашку» окончания бревен выдвигаются за периметр, которые можно через определённое время после установки подрезать и торцы обработать антисептиком.

Не стоит покупать сруб в разобранном виде, не видя его в собранном состоянии. Иначе вы рискуете приобрести конструктор со многими недостающими и лишними деталями. Проследите за тем, чтобы все брёвна были понятно пронумерованы, дабы избежать проблем при сборке.

У нормального сруба внизу находятся самые толстые брёвна, а верхний венец состоит из опорных брёвен, предназначенных для установки потолочных балок. Такие брёвна также должны иметь больший диаметр по сравнению с брёвнами из середины сруба.
И последнее, по возможности договариваетесь о транспортировке и установке сруба с его продавцом, в случае чего будет с кого спросить.

Как выбрать лучший антисептик для обработки бани?

Как правильно и какой лучший антисептик для бани выбрать? Эти вопросы имеют особенно актуальное значение, когда баня построена из дерева. Да и для бани с кирпичными стенами антисептик для древесины необходим в той же мере. Ведь, для внутренней отделки бани или сауны применяется не что иное, как древесина.

Зачем нужен антисептик

Само слово «антисептик» состоит из двух частей: «анти» – против и «септик» — гнойный. Таким образом, антисептик – это противобактериальное средство для предупреждения процессов разложения в органических веществах.

Представить современный мир без применения антисептиков невозможно. Их широко применяют в медицине, пищевой промышленности, а также при производстве моющих и чистящих средств. Они не обошли стороной и строительство. Так, лучшего и безвредного для человека средства защиты древесины от гниения, чем антисептик, не найти.Антисептик для бани-покрытие

Баня и ее внутренние помещения подвержены постоянному воздействию влажной среды с повышенной температурой воздуха. Это идеальные условия для образования на деревянных конструкциях плесени, грибка, гнили и развития различных вредных насекомых. Чтобы предупредить это, и предназначен антисептик для бани. Только после правильной обработки древесины этим средством можно говорить, что баня не будет требовать постоянного ремонта.

Задача, прямо скажем, не из легких. Сегодня промышленностью выпускается столько разных видов защитных средств, что выбрать антисептик для деревянных изделий бани неподготовленному покупателю довольно трудно. Тем более что каждый производитель считает свою антисептическую продукцию самой лучшей.

Так, чем же руководствоваться при выборе антисептика для своей бани? Вот основные правила:

    Антисептик для дерева не должен быть дешевым.
    Покупать у известных производителей лакокрасочных покрытий, например у финских фирм «Tikkurila» или «Teknos». Могут подойти и отечественные производители («Сенеж», «Неомид») в том случае, если качество их продукции гарантировано.
    Выбирать в зависимости от обрабатываемых помещений бани. Там, где будут находиться люди, пары от испарения антисептика не должны вредить их здоровью. Основное внимание уделять защитному покрытию парной.
    Выбранный состав должен защищать древесину от синевы, грибков, гнили, насекомых-древоточцев, удалять вредоносные бактерии и другие инфекционные возбудители.
    Для защиты древесины в парной с дровяной банной печью использовать огнезащитное средство типа «Неомид 530».
    При выборе внимательно прочитать инструкцию по его применению и получить о нем полную информацию у продавца.

Антисептик для бани и сауныИз отечественных защитных средств хорошо себя зарекомендовали следующая продукция компании «Неомид» (в порядке их нанесения на деревянные поверхности):

    Отбеливатель «Неомид 500» — для обработки пораженных поверхностей древесины;
    Антисептик «Неомид 200» — для пропитки древесины в парной от гниения, в том числе и полков для бани;
    Огнезащитная пропитка дерева «Неомид 530»
    Лак для бани на водной основе «Неомид» – для финишной обработки дерева после «Неомид 200» (препятствует вымыванию антисептика).
    Делать обработку древесины в соответствии с инструкцией от производителя. Некоторые важные рекомендации об этом важном технологическом процессе будут даны в очередной статье.

Любое антисептическое средство для дерева склонно к вымыванию. Поэтому, чтобы продлить срок действия защитной пропитки, обязательно надо покрыть нанесенный антисептик для бани специальным лаком на водной основе.

Статистика Видео: 
0

Отправить комментарий

Тематическая подборка