Строительство бань в современной России. Как правильно построить деревянную баню?
С давних времен считалось, что бани и сауны очищают человека от болезни. Баня позволяет снять напряжение, отдохнуть, восстановить силы. Но чтобы по - настоящему получить наслаждение от хорошей бани, строительство бани необходимо выполнить грамотно, без ошибок.
Главный критерий правильного строительства бани и сауны – максимум пара без вреда. В первую очередь, нужно определить размеры бани, рассчитывая по 3-4 м.кв. на одного человека.
Высота потолка должна позволить создание комфортных габаритов постройки, ведь часто эти габариты создают минимальными, чтобы сохранить тепло.
Окно в парной рекомендуется расположить примерно на 0,8 м ниже потолка, с западной стороны, чтобы дольше пользоваться дневным светом, а вечером наслаждаться лучами заходящего солнца.
Для бань обязательно нужно предусмотреть отвод загрязненных вод, поэтому их рекомендуется располагать на возвышенности, чтобы создать заглубление канализационного люка (для профилактики неприятных запахов).
Как правило, общая площадь бани разделяется следующим образом: прихожая – тамбур, предбанник (комната для раздевания), парная комната для парения и мытья. Для более рационального использования общей площади, проект строительства бани должен предусматривать двери в тамбур из парилки и предбанника.
В среднем площадь предбанника составляет 4-6 м.кв., здесь должно быть окно и скамейка для отдыха. Площадь парилки – 6-9 м.кв., лучше чтобы она была квадратной. С целью экономии тепла, дверь в парилку ставят с низкой коробкой и высоким порогом.
Бывают, конечно, и упрощенные варианты бани, только с предбанником и парилкой. Это маленькая семейная баня.
Прочность возведения бани, сауны зависит во многом от правильно выполненного фундамента. Можно выбрать столбчатый или ленточный фундамент.
Очевидно, что при строительстве каркасных, брусчатых и рубленых бань и саун преимущественно выбирают столбчатые фундаменты, так как нагрузка на фундамент в этом случае невысока.
Для строительства бань и саун подходит древесина хвойных пород, которая обладает высокими теплосберегающими свойствами.
Толщина сруба – не менее 22 см. Выделяемые при большой влажности и повышенной температуре ароматические вещества обладают бактерицидными свойствами. Стены из цельных бревен хорошо дышат, поэтому сауны и бани не требуют вентиляции. При повышенной температуре организм человека работает в режиме перегрузки. В разумных пределах это полезно: укрепляется иммунитет, происходит очищение организма от шлаков, включаются механизмы защитного резерва.
Бани - парные разделяются на три основные виды (в зависимости от влажности и температуры):
- суховоздушные (каменка, финская сауна, русская баня);
- бани сырые (парная, русская, восточная, финская);
- водяные бани или японские.
Важным моментом в устройстве бани является правильная установка полок в парном отделении. Их необходимо расположить таким образом, чтоб выходящие из печи пары не причинили ожогов. Чтобы избежать таких возможных неприятных последствий, полки устанавливают вдоль глухой стены.
Полезные рекомендации по строительству деревянной бани.
Необходимо учитывать накопленный уже опыт. И если мы строим бвню сами, тогда должны учитывать определенные требования и пожелания:
для строительства выбирают хвойные породы дерева: сосну, ель, кедр, лиственницу или пихту - они создают приятный хвойный аромат и обладают стойкостью на длительное время и мягкостью при строительстве;
методы строительства бани те же, что и строительства жилого дома, дачи, хозпостроек, но с некоторыми своими особенностями;
постройка из бруса всегда будет теплее, чем из круглого бревна вследствие того, что в стыках венцов, в местах прилегания их друг к другу, толщина стенки из круглого бревна уменьшается и чем бы стыки ни утеплялись бы, но иеньшая толщина не даст такой теплоизоляции, как, например, брус 120х120мм и;
здание желательно располагать поближе к водоему и источникам водопровода и оборудованным стокам;
в случае расположения в блоке с другими сооружениями или если используется для строительства кирпич, шлакоблок и т.п. а потом внутри все обшивается доской - необходима теплоизоляция и обязательная гидроизоляция стен, потолков (особенно если есть верхний этаж над строением);
потолки утепляются особо тщательно, для этих целей используются базальтовые или минеральные утеплители, а если попроще и подручными материалами, то неплохо использование вспученного песка - перлита, который обладает прекрасными теплозащитными средствами и экологичен, возможна засыпка слоем земли, торфа, глины, перемешанной с тырсой (опилками) слоем 20-30см, но конструкции потолков должны иметь запас прочности, чтобы выдержать нагрузку;
гидроизоляцию, обработку антисептиком и теплоизоляцию полов нужно выполнять обязательно, если у вас круглогодичная баня;
если вы пользуетесь для мытья и парения только летом, полы возможно устраивать без гидроизоляции, но все деревянные части должны быть обработаны антисептиком;
утепление полов производится двойной стяжкой, по методу "пирога", когда между двумя стяжками устанавливается минеральная вата, другой плитный утеплитель или насыпается слой керамзита высотой 20см. и на верхнюю стяжку устанавливаются лаги и по ним настилается шпунтованная половая доска;
сток делается "трапиком" 50мм в самом низком месте парной и моечной, которые недорого продаются в любом отделе сантехники, к нему подсоединяется пластиковая канализационная труба диаметром 50мм при небольшом расстоянии до сливной ямы или колодца канализации до 10м под уклоном не менее 1см на каждый метр расстояния, а при больших расстояниях укладки необходима ложить пластиковую канализационную трубу диаметром 110мм. а при наличии туалета в бане, трубу необходимо уложить такого же диаметра независимо от расстояний;
плодородный слой под всей площадью бани удаляется на глубину не менее 40см и сверху делается подсыпка щебнем, затем устанавливаются лаги на расстоянии 70-80см и настилается доска, которая будет служить полами в летнем варианте, все деревянные детали полов необходимо обработать антисептиками;
для подачи теплой воды в моечную возможно использовать на чердачном помещении бак емкостью 150-200л и в нем разместить ТЭН для нагрева, можно установить проточный водонагреватель, при наличии природного газа - водонагревательную колонку, а самый простой выбор - за обычным ушатом, который возможно размещать на печи бани для подогрева, но воды должно хватить на всех, кто одновременно моется;
необходимы меры для предотвращения замерзания водопроводных труб, а равно защитить и бак на чердаке, и сточные трубы, если вы пользуетесь круглогодично;
в любых типах сооружений необходимы меры по вентиляции, которая должна обеспечить 8-10 кратное обновление воздуха за 1 час и меры пожаробезопасности - это ваше личное здоровье и безопасность;
плохая вентиляция гарантированно обеспечит вас плохим самочуствием, возможной слабостью и головной болью;
присутствие в воздухе больше 0,1% углекислого газа является неблагоприятным для организма, а если учитывать, что один человек за час пропускает через легкие 2 куб.м. газа и выдыхаемый воздух им на 4% состоит из того же углекислого газа, то при поверхностном даже подсчете окажется, что в небольшом помещении человеку очень скоро нечем становится дышать, а особенно при повышенной окружающей температуре воздуха;
на высоте всегда наблюдается нехватка кислорода, необходимого нам, а при нахождении при температуре в 90 градусов равносильно пребывание в горах на высоте 2 километров, поэтому устройство вентиляции обязательно;
Три возможных вида вентиляции помещений:
а) когда на противоположных стенах устанавливаются сквозные окошки с сеткой, при чем одно низко - это приточное, второе высоко - это вытяжное;
б) на противоположных стенах устанавливают два окошка вентиляции: одно на высоте 20-30см. от пола - для притока воздуха, а второе на высоте с отступом от потолка на 20-30см и оборудуют вытяжным вентилятором для вытяжки, при чем желательное расположение двух окошек так, чтобы приходящий воздух с улицы проходил рядом с каменкой для нагревания;
в) устанавливается электроприводная приточная система с подогревом воздуха и вытяжная с вытяжным вентилятором;
необходимо продумать способ подогрева воды для омовения;
печь должна иметь возможность наполнения ее дровами и растопки желательно из предбанника, а отделение печи с камнями (каменка) должно находиться в парилке на высоте примерно 1м. от пола;
верхний полок парилки должен быть расположен на расстоянии не выше 1.10м от потолка и быть по уровню выше каменки, а каждый полок друг от друга располагать на высоте 30-50см;
оптимальная высота парильного отделения - 2,10м, площадь на каждого пользователя должна быть не менее 1 кв.м. и предбанника 1,3-1,5 кв.м;
для строительства фундамента можно использовать всевозможные их типы и конструкции - ленточный, столбчатый, свайный или достаточно слегка углубиться и положить начальный слой кирпича или камня, но необходимо учитывать специфику грунта: если грунт песчанный или каменистый без суглинков - возможно использование мелкозаглубленного фундамента (достаточно уложить слой булыжников или несколько рядов кирпича на мелкую глубину). но если в составе грунта присутствует глина, то фундамент необходимо строить ниже точки промерзания почвы в вашем регионе - для юга Украины это свыше 0,7-0,8м, для средней полосы и севера - 0,8-0,9м, для Москвы - 0,9-1м, для севера России свыше 1,2 м. Это настоятельные требования по устройству фундамента;
входную дверь лучше располагать с южной стороны, а окна на запад;
дверь в парилку должна открываться только наружу, в случае если вдруг станет кому-то плохо, так легче будет выбраться наружу в предбанник, соответственно и все остальные двери к выходу должны открываться в сторону выхода в целях безопасности;
входная дверь, вход в парилку и моечную должны быть приподняты над уровнем полов на 20-30см, обычно дверь изготавливается сплошная деревянная высотой 1,7-2,0м и шириной 0,6-0,8м, при использовании стеклянной двери вам понадобятся "лишние" 1,5 квт. энергии, связанные с утечкой тепла;
окна изготавливаются обычно из двойного стекла, небольшие высотой 400-600 мм, шириной 600-800 мм, которые возможно сразу сделать непрозрачными специальной пленкой, пескоструем или другими методами;
все дверные и оконные ручки в парилке должны быть деревянными, во избежание ожогов и вообще нельзя пользоваться металлическими предметами;
конструкция каркаса обшивки внутренних стен может состоять из бруса 30х100мм, устанавливаемого на расстоянии 59см друг от друга и промежутки заполняются утеплителем и с внутренней, равно как и с наружной стороны устанавливается слой пленки гидробарьера;
отвод воды необходимо устроить с учетом требований СанЭпидемСтанций (СЭС) - вода должна отводиться в специальные устроенные ямы или уже существующие туалеты, а особые требования и придирки возможны в природоохранных зонах и визит в местную СЭС никогда не помешает, дабы избавиться от могущих иметь место проблем;
для утепления стыков бревновых венцов используются такие материалы, как войлок, мох, пакля при чем они должны иметь такую плотность в швах, чтобы при проверке шилом оно встречало сопротивление в стыках наравне с древесиной и швы повторно набиваются утеплителем через год-полтора;
для уплотнения швов венцов бруса возможно использовать те же материалы, но современные будут лучше - иглопробивное полотно или полосы Isover;
обычная и распространенная печь каменка - на дровах, но возможны для установки и электропечи, которые производят Финляндия, Германия, США, Россия, готовые электропечи удобны, их можно запрограммировать, чтобы к вашему возвращению, на определенное время помещение уже было готово к использованию, но мы лишаемся главного - горения дров и связанных с этим ощущениий и запахов естественной настоящей бани;
необходимо тщательно отобрать камни для каменки, сгодятся вулканические породы перидотит, базальт желательно округлого темного цвета (прошедшие воздействие тепла и холода), а также невулканические кремнивые породы вблизи водоемов без прожилок и трещин диаметром 5-10см, не подходят вулканические гранит и кремнистые породы, песчанники, известняки, сланцы;
крупные камни улаживаются на низ каменки, а меньшие диаметром сверху для равномерного прогрева;
в продаже имеются специальные наборы камней для каменки;
наилучшим вариантом изготовления дымохода возможно из кирпичей, но можно установить трубу, в том числе и стальную, но в таком случае ее необходимо утеплять для предотвращения попадания конденсата в топку, особенное утепление любого дымохода потребуется в месте прохождения через потолок и крышу;
строительство бассейна лучше доверить специалистам, т.к. изготовить монолитное сооружение чаши под силу только опытным работникам и бассейн лучше располагать под крышей;
Как не бывает двух совершенно одинаковых жен, так не бывает двух совершенно одинаковых бань... Поэтому не надейтесь скопировать уже существующие, у вас получится "своя", не похожая на другие, со своими неповторимыми запахами, особенностями.
Из чего практично построить баню?
Прежде чем построить баню, надо подумать на каком месте и из каких материалов её строить, какой она должна быть по размерам. Вход в баню желательно планировать с юга. Это облегчает пользование ею и в зимнее время, так как с южной стороны меньше сугробов, и они быстрее тают. А вот окна желательно выполнять с запада или юго-запада, так как баню обычно топят вечером и лучи вечернего солнца проникают через маленькие оконца.
На размещение сруба бани влияет и то, какой она задумана по конструкции. Если баня дымная, т.е. топиться «по-чёрному», то расстояние до границ участка и других строений должно быть не менее 12 м. Желательно, чтобы сруб бани располагался с той стороны жилого дома и соседних домов, куда преимущественно дуют ветры.
Недымную баню можно совместить с летней кухней, теплицей, мастерской и т.п. Это облегчает электропитание, подвод воды, устройства канализации, позволяет дать красивый облик строениям. Кроме того сухая, чистая, теплая баня может служить дополнительной спальней в случае приезда гостей, временным жильём во время строительства и ремонта дома, помещением для выращивания ранней рассады, фотомастерской, местом для стирки, сушки и глажения белья, сушилкой для ягод, грибов, лекарственных трав и для многих других целей. Вот почему многие садоводы и дачники, как в старину сельские жители, сначала строят баню, а затем, не торопясь, дом. Всё это доказывает необходимость строительства по возможности просторной бани, предусмотрев все удобства и тщательно продумав её устройство и размещение.
Вы решили поставить сруб бани в деревне или на дачном участке. И сразу же возникают вопросы: каких размеров должна быть баня, где ее разместить на участке, из чего строить стены, пол, потолок, двери, окна; нужен ли под баней фундамент и много других вопросов.
Своей долговечностью рубленый дом превосходит дом из оцилиндровки. Дело в том, что в ошкуренном бревне сохраняется наружный, более грубый и твердый слой древесины, выполняющий защитную функцию. Под ударами топора закупориваются поры, древесина становиться менее гигроскопичной, менее подверженной увлажнению и загниванию. В оцилиндрованном же бревне наружный слой древесины снимается, поэтому оцилинрованное бревно так нуждается в пропитке защитными химическими составами.
Лучшая баня — рубленная, из хорошо высушенных бревен. Размеры бревенчатой бани выбирают из расчета, что в ней одновременно будут мыться 2-3 человека, поэтому площади предбанника и моечной должны быть увеличенными. Ведь в бане не только парятся и моются, но и отдыхают и общаются. Поэтому, если баня не совмещена с другими строениями, площадь ее должна быть не менее 10 м2.
Парильня должна иметь площадь не менее 5-9 м2. Предбанник или раздевалка — 4-6 м2, моечная — 5-6 м2. У входа в баню устраивают тамбур, он препятствует проникновению холодного воздуха в помещения. В малогабаритных банях часто совмещают моечную и парильню. В отдельно строящейся бане предбанник должен быть обязательно. Если баней планируют пользоваться только в теплое время года, то вместо предбанника можно построить террасу. В благоустроенных банях хорошо иметь и террасу, и предбанник. Однако каждый застройщик меняет набор помещений и их размер по своему усмотрению.
Дверь из парилки должна открываться в предбанник, а не наоборот, чтобы избежать увлажнения одежды. Чтобы снизить потери пара и тепла, дверь устраивают с низкой коробкой и высоким порогом.
Лучшими являются те срубы бань, которые сложены из бревен. Они хорошо держат тепло, то есть они «дышат». В них сохраняется приятная атмосфера за счет запаха самого дерева. Некоторые строят кирпичные бани, потом обшивают внутри вагонкой. В такой бане будет приятно париться в течение 2-3 месяцев. После чего наступает полное высушивание вагонки, остается только жар от печи, а «банного духа» в парилке не будет. В срубе бани, сделанной из бревна и хорошо проконопаченной, вода в баке будет теплой в течение 48 часов и более.
Существует два способа рубки, передающихся из поколения в поколение, от которых зависят теплосберегающие свойства сруба бани и дома.
Рубка в «чашу» с выпуском торцов. Углы такого сруба самые теплые и вид у него более эстетичный. Основным минусом рубки в «чашу» является то, что бревна в пазах сидят не плотно, в результате чего может попасть вода, древесина начнет загнивать.
Рубка в «лапу» без выпуска. Углы у такого сруба бани или дома будут значительно холодней, чем у сруба, рубленного в «чашу». Поэтому торцы сруба необходимо зашивать досками, чтобы закрыть доступ ветра и влаги. Большим плюсом такой рубки будет увеличение полезной площади сруба, чем у сруба, рубленного в «чашу».
У срубов, рубленных в «лапу» и «чашу» больное место — это углы. Выход один — хорошо проконопатить. Как правило, конопатят сруб бани или дома минимум дважды: когда собирают и через год-полтора, когда сруб даст окончательную усадку. Конопатку завершить до отделочных работ, так как в результате ее сруб может приподняться на 5-15 см.
В наши дни широко используется три вида межвенцового утепления. Это: лен, пакля, мох. Лен укладывают при сборке сруба в пазы и фиксируют строительным степлером. Льнововолокно хорошо отдает влагу, почти не подвержен гниению, птицы и мыши к нему равнодушны.
Пакля строительная на срубы идет I-сорта. Ее иногда мешают с глиной, чтобы птицы не таскали.
Ну и старая, добрая классика болотный мох — проверенный веками межвенцовый утеплитель. Этот природный «дышащий» экологически чистый материал обладает биоактивными свойствами, препятствующими образованию плесени и гнили. Особенно рекомендуется использовать при строительстве сруба бани. Благодаря способности поглощать влагу мох может выдерживать экстремальные температуры и высыхание.
Готовый файл: 
Бани строительство (309 downloads) Ссылки для скачивания: Бани строительство Статистика Видео: 3