Выбираем бассейн для дачи. Какой бассейн построить в зависимости от места строительства.

Технология строительства бассейна на грунте: Требования к материалам при строительстве бассейна. Технология строительства бассейна. Вариант прямоугольного бассейна. Различные формы бассейнов: круглая; овальная; конусовидная. Технология строительства бассейна в разных грунтах: Устройство бетонного бассейна в глинистых грунтах. Устройство бетонного бассейна в плотных непучинистых грунтах (скалистые, гравелистые, песчаные). Поглощающая дренажная яма. Устройство бетонного бассейна. Устройство бассейна с кирпичными стенами. Устройство бассейна мягкой эластичной конструкции. Склеивание полотен мягкого материала. Эксплуатация бассейна.

Видео

Фото

Выбираем бассейн для дачи. Какой бассейн построить в зависимости от места строительства.
Выбираем бассейн для дачи. Какой бассейн построить в зависимости от места строительства.
Выбираем бассейн для дачи. Какой бассейн построить в зависимости от места строительства.
Выбираем бассейн для дачи. Какой бассейн построить в зависимости от места строительства.
Выбираем бассейн для дачи. Какой бассейн построить в зависимости от места строительства.
Выбираем бассейн для дачи. Какой бассейн построить в зависимости от места строительства.

Своими руками

 

Цены

 

Выбираем бассейн для дачи. Какой бассейн построить в зависимости от места строительства.

Технология строительства бассейна

При строительстве домашнего водоёма необходимо решить несколько главных вопросов — это устройство и сохранение водонепроницаемости его стенок, а также исключение разрушения конструкции бассейна при возможном вспучивании грунта в зимний период. Для этого нужно предварительно изучить структуру грунта в месте будущего строительства бассейна, узнать уровень залегания грунтовых вод и максимальную глубину промерзания грунта. Эти данные позволят выбрать подходящую конструкцию бассейна и таким образом избежать возможной опасности возникновения трещин в его стенках или днище.

Наиболее надёжными грунтами при сооружении бассейна являются гравелистый и скальный. Они прочны, не размываются, не проседают и промерзают на незначительную глубину. Песчаные, супесчаные грунты хорошо уплотняются, а промерзают на не очень большую глубину. Кроме того, эти грунты имеют низкий уровень грунтовых вод, что полностью исключает опасность вспучивания их при замерзании. Итак, главным достоинством скальных, гравелистых и песчаных грунтов является то, что они не вспучиваются в зимнее время, то есть в построенном бассейне не будет разрушений бетонной конструкции.

Глинистые и суглинистые грунты имеют склонность к размыванию, они водонасыщены (с высоким уровнем грунтовых вод) и при замерзании значительно увеличивают свой объём, вспучиваются. Это, естественно, приводит к появлению трещин в конструкции бассейна и потере его герметичности. В глинистых грунтах основание под днищем бассейна следует выполнять с устройством теплоизоляционного и демпфирующего (глушащего, смягчающего) слоёв. Или же при строительстве бассейна надо применять гибкую, эластичную конструкцию, на которую вспучивание грунта не окажет разрушительного воздействия.

Требования к строительным материалам:

песок должен быть только средней крупности (1,5—2 мм), чистый, без посторонних включений и глины. Илистый песок для приготовления раствора и бетона применять не рекомендуется;

щебень или гравий используется только из крепких каменных пород (плотный известняк, гранит). Щебень должен быть мелкой фракции, размером 10—20 мм, не иметь комков глины и других примесей, которые могут снизить качество бетона;

цемент нужен обязательно свежий, со сроком хранения не более 1—3 месяцев. При сооружении бассейна обычно используют портландцемент марки 400 или 500;

вода для затворения бетона или раствора должна быть мягкой и чистой. Нельзя применять болотную воду, а также очень жёсткую и с примесями кислот или щёлочей;

цементно-песчаный раствор, используемый для оштукатуривания бетонных или кирпичных стен бассейна, необходимо применять в соотношении: для цемента марки 400 — 1:3 (цемент, песок); для цемента марки 500 — 1:3,5 (цемент, песок). Раствор сначала готовят в виде сухой смеси в соотношении 1:3, то есть на 1 ведро цемента берут 3 ведра песка. Смесь тщательно перемешивают, а затем в неё добавляют постепенно воду до получения консистенции густой сметаны. Раствор готовят в таком количестве, чтобы его можно было использовать в течение 30-40 минут с начала затворения;

бетон, состоящий из смеси цемента, песка, щебня и воды, для устройства бассейна можно использовать марки 150, который имеет следующий состав: для цемента марки 400 — 1:2,0:3,0 (цемент, песок, щебень); для цемента марки 500 — 1:2,5:3,0 (цемент, песок, щебень). Бетон для устройства стен и днища бассейна следует готовить пластичным с осадкой конуса 10—12 см. Бетон укладывают вручную, а пластичный же бетон лучше формирует плотную, водонепроницаемую оболочку бассейна. Бетонную смесь обычно готовят на большом деревянном щите размером 1,5х1,5 м (в зависимости от объёма замеса). Например, для бетона с составом смеси 1:2,5:3 берут 1 ведро цемента, 2,5 ведра песка и 3 ведра щебня. Затем смесь на щите тщательно перемешивают и затворяют примерно 7—9 литрами воды (в зависимости от начальной влажности песка и щебня);
кирпич для кладки стен бассейна необходимо применять только керамический, плотный и полнотелый (без щелей), хорошо обожжённый, без сколов и трещин на поверхности. Силикатный кирпич для устройства бассейна применять нельзя;

арматуру для бетонирования стен и днища бассейна можно использовать самую разнообразную, даже обрезки уголков, труб и металлических прутков. Арматурную сетку изготавливают из проволоки 4—5 мм, а для стержней применяют прутки 12—16 мм.

Форма и конструкция бассейнов.

Конструктивные элементы бассейна, сложность его устройства и затраты по строительству, как уже было сказано выше, в значительной степени зависят от грунта, уровня залегания грунтовых вод и максимальной глубины промерзания. В скальных, гравелистых или песчаных грунтах низкий уровень грунтовых вод позволяет устраивать бассейн любой конфигурации с бетонными или кирпичными стенами без выполнения дополнительных, достаточно трудоёмких мероприятий, исключающих разрушение бассейна при вспучивании грунта. Глинистые же грунты требуют или устройства бассейна с гибкими, эластичными водонепроницаемыми стенками и днищем, или же выполнения основания с теплоизоляционным слоем для предотвращения разрушения бетона и устройства защиты стенок от вспучивания грунта зимой.

Устраиваемые на приусадебном участке небольшие бассейны могут иметь различную форму и конфигурацию, которые в какой-то степени зависят от категории грунта. На рисунке показан вариант устройства прямоугольного бассейна, который можно выполнять в любых грунтах ввиду простоты его формы. Прямоугольный бассейн наиболее предпочтителен в глинистых грунтах.

В скалистом, гравелистом и песчаном грунтах бассейны можно сооружать самой разнообразной формы: от обычной прямоугольной до круглой, овальной или конусовидной (см. нижеследующий рисунок). Таким образом, конструкция бассейна определяется как категорией грунта, так и его формой. В бассейнах, имеющих прямые стенки (прямоугольные, квадратные, конусовидные), гораздо проще выполнять гибкую эластичную конструкцию, что особенно важно для глинистого пучинистого грунта. Бассейны, устраиваемые в скальных, гравелистых или песчаных грунтах и имеющие самые разнообразные формы, обычно делают кирпичными или бетонными.

Сооружаемый возле бани бассейн, естественно, не является плавательным. Он играет чисто функциональную роль для охлаждения и закаливания при принятии банных процедур. Одновременно в летнее время такой бассейн может служить прекрасной зоной семейного отдыха, а также для плескания и купания детей. Такой бассейн делают, как правило, небольших размеров: длина 2,5-5 м, ширина водного зеркала 1,5—1,8 м и глубина 1—1,2м. Если же у вас имеются материальные возможности и участок 10—15 соток, то все-таки лучше сделать небольшой плавательный бассейн, размером 8—10 м и глубиной 1,2—1,4 м.

Технология строительства бассейна в разных грунтах.

Устройство бетонного бассейна в плотных непучинистых грунтах (скалистые, гравелистые, песчаные). Для нас наиболее доступным материалом будет бетон. Так как для его укладки опалубку можно выполнять любой формы, то бассейны из бетона делают самой разнообразной конфигурации. Однако нужно знать, что наиболее приемлемой является прямоугольная продолговатая форма, чтобы длина бассейна была в 2—3 раза больше его ширины. Бассейны круглой или квадратной формы требуют больших затрат на 1 м2 его площади. Итак, определив форму бассейна, приступаем к его сооружению. Для этого надо разметить контуры бассейна и обозначить место расположения поглощающей дренажной ямы. Затем выкапывается котлован, размеры которого должны быть больше будущего бассейна по длине и ширине на 45—50 см и по глубине на 35—40 см. Дно котлована сразу же надо делать с небольшим уклоном, а в самом глубоком месте до бетонирования днища установить патрубок сливной трубы диаметром 80—100 мм.

Здесь же прокладывают трубу с небольшим уклоном до дренажной ямы или канализации (если она имеется). Если земельный участок имеет значительный уклон, то сливной трубопровод укладывают в сторону уклона с возможным выходом трубы на поверхность земли. Поглощающую дренажную яму желательно также располагать в сторону уклона земельного участка на расстоянии 5—10 м от бассейна. Яма представляет собой земляной колодец размером 1х1 м, дно которого расположено на 40—50 см ниже сливного отверстия бассейна и засыпано слоем щебня толщиной 20—25 см. На середину дна ямы выводят конец сливной трубы (см. рисунок), защищают его от засорения металлическим кожухом и затем яму засыпают крупным булыжником, кусками кирпича или бетона. Сверху яму закрывают деревянным щитом.

Затем приступают к устройству основания днища бассейна. Сначала на дно будущего водоёма укладывают слой песка толщиной 50 мм и после его уплотнения — слой мелкого щебня 100 мм, который также уплотняют деревянной трамбовкой. На подготовленное основание укладывают 100 мм бетона, на который размещают арматуру из проволочной сетки, а на неё — ещё слой бетона толщиной 100 мм. Такая укладка бетона на уплотнённое основание обеспечит прочность и долговременность днища бассейна (см.рис.).

Одновременно с укладкой бетона в днище необходимо также бетонировать и стены бассейна. Для этого после устройства полосы днища вдоль стенки котлована устанавливают щиты деревянной опалубки, закрепляют их, закладывают арматурную сетку и производят бетонирование стен бассейна, добиваясь штыкованием бетона слияния бетонов стенки и днища. Это позволяет избежать наличия швов между стенкой и днищем бассейна. Толщина бетона стен и днища должна быть одинаковой и составлять 200-250 мм. В дальнейшем бетонирование стен надо делать без большого перерыва между укладками отдельных порций, выполняя штыкование бетона металлическим прутом и последующее уплотнение бетона деревянной трамбовкой.

После укладки бетона стен и днища и его затвердения (через 7—10 дней) снимают опалубку для выполнения последующей операции — оштукатуривания стен и днища цементной стяжкой толщиной 20—25 мм. В целях улучшения водонепроницаемости цементной стяжки цементно-песчаную смесь (1:3) надо затворять церезитовой эмульсией (1 часть церезита на 10 частей воды). Приготавливают цементно-песчаный раствор густым, тестообразным. Его сразу же укладывают на очищенную от пыли и грязи бетонную поверхность, обильно смоченную водой перед нанесением раствора. Когда вода впитается в бетон, на его поверхность наносят раствор и втирают в бетон, чтобы улучшить сцепление. После этого раствор разравнивают полутёркой с последующей тщательной затиркой стяжки тёркой. Отделку бассейна можно выполнить комбинированной, то есть днище бассейна покрыть водонепроницаемой цементной стяжкой, а стены облицевать кафельной плиткой. Плитки наносят на стены, предварительно оштукатуренные, при этом цементный слой только разравнивают и затем наносят на его поверхность риски для лучшего сцепления с плиткой. Плитки на стены укладывают снизу вверх после того, как слой штукатурки немного подсохнет.

Необходимо помнить, что уложенный бетон и цементно-песчаную стяжку следует в жаркое время накрывать мокрой мешковиной и периодически смачивать её водой, защищая таким образом бетон от быстрого высыхания. Такое увлажнение обеспечит максимальный набор прочности бетонной конструкции бассейна.

При сооружении бассейна с кирпичными стенами конструкцию днища выполняют аналогично бассейну с бетонными стенками. При укладке первого слоя бетона днища начинают одновременно выкладывать нижний ряд кирпичной стены, утапливая кирпичи полностью в бетонную смесь таким образом, чтобы кладка двух нижних кирпичных рядов была погружена в бетонный слой днища

  Расстояние между краем котлована и кирпичной стеной должно быть 30—35 см для того, чтобы после окончания кладки можно было покрыть слоем горячего битума наружную поверхность стены. Поэтому в процессе кладки наружную сторону стены выполняют с гладкой поверхностью, внутреннюю же сторону стены делают впустошовку для последующего оштукатуривания цементной стяжкой. В нижней части кирпичной стены одновременно с её кладкой устраивают бетонный замок, обеспечивающий надёжную герметичность нижнего пояса кирпичной кладки. Затем поверх бетонного замка делают глиняный замок из плотных слоёв мятой жирной глины, обеспечивая дополнительную водонепроницаемость бассейна.
 
Устройство бетонного бассейна в глинистых грунтах. Сооружение бетонного бассейна в глинистых грунтах значительно осложняется двумя факторами: наличием очень водонасыщенного грунта, разрушающего конструкцию бассейна при вспучивании в зимнее время, а также высоким уровнем грунтовых вод, которые, выдавливая вверх бетонное днище, могут способствовать появлению трещин. Поэтому к сооружению бетонного бассейна в глинистом грунте надо подходить с большой ответственностью, выполняя ряд мероприятий, предотвращающих разрушение. Однако индивидуальный строитель должен знать, что стопроцентной гарантии от разрушения данные мероприятия могут не дать. Рассмотрим технологию строительства бетонного бассейна в глинистом грунте с выполнением защитных мероприятий. При этом отличие строительства бассейна в глинистом грунте от уже рассмотренного сооружения такого бассейна в гравелистом грунте заключается в устройстве основания днища и защите стенок бассейна от сцепления с грунтом.

Основание днища бассейна в глинистом грунте делают многослойным (см. рис.), что позволяет ему выполнять демпфирующие и теплоизоляционные функции в зимнее время. Сначала на дно котлована укладывают 150—200 мм плотной жирной глины, а затем 250—300 мм керамзита, который выравнивают слоем песка 20 мм. На этот слой песка затем укладывают пенопластовые плиты толщиной 40—50 мм. На них устраивают опять слой песка 50 мм, а затем 100 мм мелкого щебня.

После устройства многослойного основания можно приступать к бетонированию днища и стенок бассейна. По окончанию бетонирования стен необходимо их наружную поверхность обмазать горячим битумом и наклеить 1—2 слоя толстой полиэтиленовой плёнки. Это позволит исключить сцепление грунта с бетонной стенкой и зимой при вспучивании грунта. Он будет скользить вдоль стен бассейна, не разрушая их. Затем приступают к выполнению глиняного замка, заполняя пространство между бетонной стенкой и котлованом слоями плотной жирной глины. При этом расстояние между стенками бассейна и краем котлована должно быть внизу 200—300 мм, а вверху 300—350 мм. Глиняный замок не позволит водонасыщать грунт возле стен бассейна, что уменьшит вспучивание пристенных слоёв грунта, а также снизит давление грунтовой воды на конструкцию бассейна. В связи с высоким уровнем грунтовых вод заглубленная конструкция бассейна (особенно днище) также подвергается большой опасности разрушения в зимнее время от вспучивания грунта. Поэтому для защиты днища предусмотрено многослойное устройство основания, выполняющего роль демпфера при вспучивании нижних, очень водонасыщенных слоёв грунта. Для снижения опасности замерзания грунта под днищем в бесснежный период зимы в основание укладывают два слоя утеплителя из керамзита и пенопластовых плит. Кроме того, зимой рекомендуется дополнительно засыпать снегом чашу бассейна, что значительно снизит возможность сильно промёрзнуть грунту под днищем. Известно, что толщина снежного покрова значительно влияет на величину глубины промерзания грунта. Например, при толщине снежного покрова 50 см глубина промерзания составляет всего 25—30 см. Это означает, что при таком снежном покрове с учётом теплоизоляции основания грунт под днищем не промёрзнет даже при 20—25° мороза. Таким образом, снег — это прекрасный естественный утеплитель, который обязательно нужно использовать для эффективной защиты бассейна.

Однако, как уже было сказано выше, все рассмотренные здесь защитные мероприятия не дают стопроцентной гарантии сохранения целостности конструкции при высоком уровне грунтовых вод и большой глубине промерзания грунта. Поэтому автор предлагает упрощённый, надёжный, не требующий больших затрат вариант бассейна в мягком, эластичном исполнении его стенок и днища. Этот вариант, учитывая его достаточно простую конструкцию и дешевизну, можно использовать для устройства небольших бассейнов в любых грунтах.

Советы

 

 Преимущества мобильного бассейна

 

Стационарный бассейн – конструкция долговечная и основательная, однако всегда ли это необходимо?
Почему сборный?

    Непрерывный процесс строительства, который не позволяет точно определить наиболее удобное расположение места для купания,
    наличие подрастающего поколения, чьи запросы и потребности с каждым годом меняются,
    необходимость использовать бассейн только в летнее время

и целый ряд других нюансов буквально просят человека выбрать не стационарные, а сборные бассейны, чьи параметры позволяют считать их конструкции наиболее выгодными в отношении мобильности/надежности.

Выгодные стороны сборных бассейнов

Использование этих конструкций позволяет вести проектирование бассейнов почти в любом удобном месте и с соблюдением любых параметров: свободная форма, произвольно задаваемые глубина, длина, ширина, - все это делает сборные бассейны практически универсальными. Их можно монтировать как в условиях улицы, во дворе, так и внутри дома, а если проектирование бассейнов подразумевает наличие различного очистительного, обогревательного оборудования, то вы, в итоге, можете получить классическую, почти стационарную конструкцию, но за более короткий срок и меньшую стоимость. Это ли не выгодно?

Кроме того, в ряде случаев проектирование бассейна стационарного типа оказывается нежелательным из-за слишком подвижного и неустойчивого грунта, поэтому мобильная конструкция оказывается единственно возможным вариантом.

Особенно популярны сборные бассейны для дачи, так как их легко можно собирать и разбирать по первому желанию, используя только в том время, когда в этом возникает потребность.

Еще одна выгодная сторона сборных конструкций - их стоимость: на сборные бассейны цена намного ниже, чем на аналогичные по размерам и формам стационарные варианты.

Переливной тип бассейна

1. Переливные желоба
2. Переливная емкость
3. Датчики уровня воды
4. Насос
5. Фильтровальная станция
6. Теплообменник
7. Донные форсунки
8. Донный слив
9. Встречное течение
10. Переливные решетки
11. Лестница
12. Фары
13. Дренаж

Строительство бассейнов с переливом (переливного бассейна) является более красивым и эффективным и, одновременно более дорогим вариантом. Это самый правильный выбор для общественного бассейна или солидного частного проекта. Верхний слой воды постоянно и равномерно переливается через край бассейна в переливной лоток и далее поступает в накопительную емкость. Очищенная вода подается обратно в бассейн через донные форсунки возврата. Их располагают равномерно по всей площади бассейна для лучшего перемешивания воды.

Схема с переливным бортом подходит под любые объемы и геометрические формы бассейна. Здесь, в отличие от скиммерного бассейна, зеркало воды находится вровень с кромкой бассейна. Для лучшей очистки воды рекомендуется делать желоб по всему периметру бассейна. Вода, которая переливается в желоб, поступает в накопительный бак и уже из него забирается насосом фильтровальной установки. После фильтрации, подогрева и дезинфекции вода попадает в бассейн через донные форсунки, расположенные равномерно по всему дну.

Равномерность прохождения потока воды предполагает равные скорости подачи воды на всех водоподающих отверстиях, что достигается унификацией сечений подающих трубопроводов и расположением их в одной горизонтальной плоскости.

Инструменты

 

Правильная эксплуатация бассейна

 

После завершения строительства бассейна и устройства небольшого лестничного спуска можно приступать к заполнению его водой, закрыв предварительно сливное отверстие плотной пробкой. При наличии на земельном участке водопровода или колодца заполнение бассейна не представляет особого затруднения. Для этого к бассейну прокладывают временный трубопровод и по нему подают воду из водопровода или насосом из колодца. При отсутствии водопровода или колодца заполнение бассейна водой представляет значительные затруднения. Воду в бассейне необходимо периодически менять (через 2—3 недели). Для того, чтобы вода в бассейне сохранялась как можно дольше свежей, рекомендуется по подведённому к бассейну трубопроводу подавать всё время небольшое количество воды, которая будет вытекать через переливную трубку. Это позволяет сохранять воду в бассейне свежей продолжительное время. Можно также достаточно долго поддерживать в бассейне свежую и чистую воду, добавив в неё немного раствора медного купороса (вода должна иметь лёгкий голубоватый оттенок). Около бассейна желательно устроить зону отдыха. Сам же бассейн для уменьшения нагрева воды в летнее время хорошо укрыть навесом из вьющихся растений (актинидия, лимонник, дикий виноград и т.п.), сделав для них специальные дуги. Поздней осенью воду из бассейна надо слить, очистить дно и укрыть его плёнкой или другим материалом, что облегчит весеннюю подготовку бассейна к использованию.

Обеззараживание воды с помощью хлора
Автоматические станции измерения и дозирования Сl и рН подключаются к системе фильтрации. Станция автоматические замеряет содержание химических реагентов в воде бассейна и при необходимости дозирует нужное количество Сl и рН. Применяется в частных и общественных бассейнах.

Преимущества:

    Самая распространенная система обеззараживания.
    Самая доступная система обеззараживания.

Недостатки:

    Наличие резкого запаха.
    Раздражает кожу и слизистую оболочку глаз (особенно у детей).

Рекомендации:
Можно применять для бассейнов расположенных в общественных саунах и бассейнов расположенных на улице.

Обеззараживание воды с помощью активного кислорода

Автоматические станции измерения и дозирования активного кислорода и рН подключаются к системе фильтрации. Станция автоматические замеряет содержание химических реагентов в воде бассейна и при необходимости дозирует нужное количество активного кислорода и рН. Применяется в частных и общественных бассейнах.

Преимущества:

    Вода в бассейне не имеет запаха.
    Возможна установка на уже существующие бассейны
    Можно применять как альтернативу хлорному обеззараживанию.

Недостатки:

    Стоимость расходных элементов активного кислорода в два раза дороже чем у хлора.
    Необходимо проводить шоковое хлорирование.
    Плохо работает в бассейнах расположенных на улице.
    Плохо работает в бассейнах с объемом воды больше 150 м3.

Рекомендации:
Можно применять для бассейнов расположенных в помещении.

Ультрафиолетовые лампы

Самый простой и надежный метод обеззараживания. К сожалению, может использоваться только совместно с химией для бассейнов. Однако, применение ультрафиолета позволяет значительно сократить расход химических реагентов. Отличное решение для тех, кто выбрал "химический" способ обеззараживания воды. Возможна установка в уже действующем бассейне.

Преимущества:

    Сокращает расход хлора в бассейне на 30-40%.
    Можно устанавливать как на бассейны расположенные в помещении, так и на уличные бассейны.
    Оборудование работает как на пресной, так и на соленой воде.
    Возможна установка на уже существующие бассейны.

Недостатки:

    Работает только с хлором или активным кислородом.

Рекомендации:
Можно применять для сокращения расходов хлора.

Ремонт

 

Тематическая подборка