Все что нужно знать о гидроизоляции. Как правильно устанавливать гидроизоляцию в зависимотси от помещения.

Категория: 

     

     

    Как сделать гидроизоляцию подвала самостоятельно

    Делаем внутреннюю и внешнюю гидроизоляцию стен и пола в подвале своими руками (изнутри и снаружи)

    Всем понятно, что без гидроизоляции подвала не обойтись даже на самом сухом участке. В основном, мешают грунтовые воды, но проливные дожди или прорывы водопроводных труб также способствуют проникновению влаги внутрь подвалов. Поскольку мы строим дом сами, узнаем, как сделать гидроизоляцию подвалов своими руками.
    Внешняя гидроизоляция стен, пола подвала (снаружи)

    Внешней гидроизоляцией подвалов является защита от влаги под полом подвала и снаружи стен. Для пола одним из лучших типов гидроизоляции считается утрамбованная глина на дне котлована, на которую уложены 2-4 слоя рубероида или толя (наложение друг на друга 10 см), обмазанные сверху битумной мастикой. После этого можно заливать бетон. Также можно устраивать гидроизоляцию после укладки нескольких сантиметров бетона для выравнивания основания пола. В таком случае нужно наложить гидроизоляционный материал и сбоку (на высоту нескольких сантиметров уложенного бетона).
    Для стен вертикальная гидроизоляция производится таким же методом. Но следует сначала удостовериться, что горизонтальная гидроизоляция выходит за стены на 15 см, чтобы на нее уложить и закрепить вертикальный слой. Далее рубероид укладывается по всей высоте стен и выходит на поверхность не менее, чем на 20 см. Если снаружи от стен до котлована около 10 см, то можно по всему периметру уложить глину и утрамбовать. Если расстояние больше, то рубероид можно защитить кладкой в полкирпича, а затем оставшееся пространство утрамбовать глиной.
    Внутренняя гидроизоляция пола, стен подвала (изнутри)

    Если вы строили стены подвала из блоков, то, в первую очередь, нужно защитить от проникновения влаги стыки между блоками гидроизоляционной мастикой. Толщина гидроизоляционного шва должна быть не меньше 2 см. После гидроизоляции всех швов можно пройтись по всем блокам легкой, но цельной обмазкой мастикой, чтобы стена стала одного цвета.

    После проведения гидроизоляционных работ на стенах нужно их оштукатурить. Для этого сначала на стенах крепится арматурный каркас для жесткости, а затем наносится штукатурка толщиной в 2-3 см.

    Далее приступаем к гидроизоляции пола подвала изнутри. Сначала нужно хорошо обмазать стыки стен и пола той же битумной мастикой. Для пола лучше использовать проникающую гидроизоляцию, поскольку она может проникнуть в капиллярные поры бетона и не дать влаге распространяться через них. Но такие работы нужно вести, когда бетонный пол еще не высох до конца. На сухой пол наносится традиционная мастика.

    Лучше всего, конечно, скомбинировать эти два метода. То есть, при строительстве сначала на еще не высохший пол нанести проникающую гидроизоляцию, а потом сухой пол покрыть битумной мастикой.

    Можно еще сделать дренажную систему по внешнему периметру пола подвала и соединить ее с верхним дренажом участка дома. Но в этом случае нужно это сделать так, чтобы вода сверху не заливалась внутрь труб. Иначе все будет бессмысленно. Имеет смысл устраивать такой дренаж подвала на участках с хорошим склоном, чтобы можно было безопасно отводить и осадки, и грунтовые воды.

    Что касается вопроса о том, каким материалом лучше и надежнее производить гидроизоляцию  подвала снаружи, лучше всего для этих целей подойдет самый обыкновенный ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ГЕРМЕТИК . Как ни крути, а ничего проще и надежнее пока не придумал ни кто. По сравнению с другими гидроизоляционными покрытиями, предлагаемыми для этих целей, гидроизоляция подвалов снаружи двухкомпонентным герметиком имеет целый ряд существенных достоинств, не использовать которые было бы нерационально.

    Итак, перечислим плюсы:

    Во-первых, по причине высокой адгезии из-за сходства материала. Поскольку, двухкомпонентный герметик на половину состоит из цемента, то это позволяет ему более прочно и надежно схватываться со стенами подвала. Не секрет, что практически в 100% случаев, стены подвала сделаны либо из монолитного бетона или фундаментых бетонных блоков, реже из кирпича. Другие материалы для выполнения конструкции подвала практически не используются. При этом, также имея однородную цементную основу, герметик, в отличие от других видов гидроизоляции, так цепляется к шершавой поверхности бетона и кирпича, что отодрать обратно его можно только зубилом. Таким образом, герметик для такой работы, как гидроизоляция подвала, идеальный вариант.

    Во-вторых, материалы для гидроизоляции подвала требуют высокой износостойкости. К сожалению, все современные гидроизоляционные материалы имеют хорошие характеристики на текущий момент времени, и ни кто не знает, что с ними будет лет этак через 15-20. Все очень просто - тогда их еще и в помине не было. Сравнивать не с чем. Временной фактор их использования определен только теоретически. В то время, как двухкомпонентный герметик, для гидроизоляции подвалов, успешно применяется уже более 40 лет, и, при этом сроке эксплуатации, нареканий не имеет. Фраза "проверен временем" - это про него.

    В-третьих, прочность, которую должны иметь материалы для гидроизоляции подвалов снаружи. Это свойство также достигается за счет цемента. Факт того, что покрытие на основе цемента будет прочнее любого другого, врядли кто-то будет в серьез оспаривать. Покрытие из современных латексных, каучуковых пленок, резиновых напылений высокопрочным не является, и легко повреждается при последующих механических работах. Многие из них, вообще, легко испортить, просто случайно оцарапав шпателем или, например, лопатой.

    В-четвертых, эластичность. Это качество одно из самых важных, которыми должны обладать материалы, используемые как гидроизоляция подвалов. Оно достигается исключительно за счет латексной составляющей материала. При первичной эксплуатации подвала, да и в последующем, возможны незначительные деформации его конструкции. Причин для этого много, начиная от подвижки грунта и заканчивая качеством произведенных работ. При деформациях очень важно, чтобы материал не дал трещину и не порвался, как это обычно происходит с битумными гидроизоляциями, обладающими низкой эластичностью.

    В-пятых, водостойкость. Этот плюс возникает, благодаря латексному компоненту, и имеет решающее значение в гидроизоляции подвалов. Еще в 80-е годы прошлого века, ученые обнаружили, что смесь латекса и цемента обладает удивительной водостойкостью. Сам по себе латекс - эластичный и водостойкий, но не прочный, и к поверхностям адгезию имеет не высокую. Он плотно ложится на поверхность, как целлофановая пленка, которую легко можно отодрать. Кроме того, сверху, к ней уже ничего не клеится. Но в совокупности с цементом, получается не покрытие, а просто бомба! Прочное, эластичное, водостойкое, с отличным сцеплением, как с поверхностью, так и с последующими декоративными материалами.


    Советы

     


     Гидроизоляция пола в ванной советы

     

    Ванная комната в любом доме или квартире требует повышенные требования к гидроизоляции полов. В ванной проходят трубы канализации и водоснабжения, здесь наибольшая влажность и большой риск попадания воды на пол. Потоп, особенно если Вы в нем виновник, дело неприятное и дорогостоящее. К тому же, одно дело затопить себя, и совсем другое соседей снизу. Как же сделать хорошую гидроизоляцию пола в ванной своими руками.

    По настоящему качественную гидроизоляцию можно провести только с применением битумных материалов или специализированных составов, таких как YzoLatex и др. Но учитывая стоимость последних, чаще всего гидроизоляция своими руками проводится с применением битумных составов.
    Подготовка поверхности пола в ванной для гидроизоляции

    Если Вы делаете ремонт в  ванной, т.е. уже имеется старое напольное покрытие, то удаляйте его, однозначно. Снимайте старую плитку, сбивайте старую стяжку  до бетонных перекрытий. Причем, учитывая то, что гидроизоляция пола проводится с переходом на 15-20 см. стены, то и они подлежат очистке до основания. В крайнем случае, если качество стен Вас устраивает, можно сбить нижние 20 -30 см. покрытия стен вместе с штукатуркой.

    Если Вы затеяли ремонт в  доме с деревянными полами и гидроизоляцию пола в ванной, то Вам так же предстоит полный демонтаж старых покрытий вплоть до обрешетки пола.

    Тщательно очищаем поверхность от строительного мусора и пыли (в идеале пропылесосьте полы).

    Теперь осмотрите стыки плит перекрытий, места прохода канализационных стояков и водопроводных труб – это наиболее частое место протекания воды на нижние этажи. В этих местах не должно быть никакой монтажной пены, гипсовых шпатлевок, тряпок и т.п. Если швы кажутся Вам ненадежными – расковыряйте их и замажьте цементным раствором, смешанным с жидким стеклом (0,5 л. жидкого натриевого стекла на 12 л. раствора).

    Если у вас новая квартира и стяжки в ней еще нет, учтите такой момент – уровень пола в ванной в идеале делать ниже чем в остальных, особенно соседних комнатах, на 5-10 см. Так Вы избежите вытекания воды в коридор, сделаете подобие чаши в ванной комнате.

    В деревянном доме , после демонтажа и уборки следует перестелить полы, поверх обрешетки укладывается влагостойкая фанера толщиной не менее 12 мм. Не стоит под фанеру стелить целлофановые или другие пленки, так Вы только укоротите срок ее службы.

    В любом материале есть определенный процент влаги, замуровывая фанеру с обеих сторон, вы ускорите её гниение. К тому же при креплении листов, саморезы изрешетят пленку и никакого толка от нее не останется. Между листами фанеры оставляете деформационные щели по 5мм.

    После устранения всех слабых мест и уборки помещения прогрунтуйте бетонный пол и низ стены бетоноконтактом.  Дождитесь его полного высыхания (обычно 6- 12 часов).
    Нанесение гидроизоляции своими руками
    Приступаем к нанесению битумного покрытия на пол ванной комнаты. Мастику наносим широкой кистью (для этого следует разбавить раствор до нужной консистенции уайт спиритом) или шпателем.  В первую очередь тщательно промазываем углы, места прохода коммуникаций. Затем покрываем 15 – 20 см. стены и в последнюю очередь, идя от противоположного угла по направлению к двери, равномерно покрываем мастикой пол в ванной. Толщина слоя должна быть не менее 1- 2 мм.

    При гидроизоляции ванной комнаты с деревянными полами порядок работ точно такой же, только лишь не нужно предварительно грунтовать поверхность фанеры.

    Ждем полного высыхания битумного слоя, обычно на это уходит до суток.
    Укладка рулонных гидроизоляционных материалов на пол

    Приступаем ко второму этапу гидроизоляции пола в ванной своими руками. В качестве второго слоя применяются рулонные битумные материалы: Бикрост, «Барьер», ну и на крайний случай -рубероид. Я бы посоветовал именно «Барьер» за счет наличия клеящего слоя на нижней части и в области стыков, что значительно упрощает и ускоряет процесс укладки.

    Рулонные гидроизоляционные материалы начинают укладывать со стен, затем переходят на пол, и снова загиб на стену. Нахлест между рядами – 10 см. Материалы типа «Барьер» укладываются за один заход (прогревается в конце работ), т.к. имеют клейкую основу, остальные материалы приклеиваются к мастике праймером или при помощи газовой горелки (или строительного фена), путем нагревания битумного основания.

    В процессе нагревания тщательно прижимаем и разглаживаем гидроизоляционный материал. Области труб еще раз промазываем мастикой с заходом на них.

    Ну вот,  гидроизоляция пола ванной комнаты выполнена. Теперь заливаем цементную стяжку (желательно с армированием) толщиной не менее 2,5 – 3 см и оштукатуриваем стены . После этого можно наносить чистовое покрытие – керамическую плитку, наливные полы и д.р.

    В  доме с деревянными полами так же заливается бетонная стяжка, а стены либо обшиваются вагонкой либо водостойким гипсокартонном с дальнейшим приклеиванием плитки.


    Инструменты

     


     Гидроизоляция балкона- практические рекомендации

     

    Утеплительные и гидроизоляционные работы состоят из нескольких этапов. Это остекление лоджии (балкона), гидроизолирование вертикальных кирпичных или бетонных перемычек, полов и кровли.Причем последовательность работ должна вестись по этому списку. Работы по каждому этапу должны быть качественными, иначе гидроизоляцию лоджии просто не имеет смысла проводить.

    Остекление
    Остекление производится с помощью двойного стеклопакета, который обеспечит защиту от атмосферных осадков. Этот этап должен состоять не только из установки оконных рам, но и из герметизации швов и оборудования наружного карниза.
    Гидроизоляция вертикальных перемычек

    В конструкциях некоторых лоджий вертикальные перемычки представляют собой обычные асбестовые прямые перегородки. В этом случае самым рациональным утеплителем и гидроизолятором будет являться фольгированный пенополистирол. К асбесту этот материал приклеивают с помощью специальной строительной морозо- и влагоустойчивой смеси. Если такое покрытие  обработать сверху специальным гидроизоляционным составом, степень защиты от избытка влаги будет еще более высокой.

    Для создания гидроизоляционного слоя обычно используют материалы двух типов: проникающие и обмазочные составы. Выбор такой гидроизоляции балкона своими руками зависит от структуры поверхности. Проникающие составы используют только на бетонных основаниях. Для гидроизоляции кирпичных, каменных, полиуретановых поверхностей необходимо применять обмазочные составы. Поэтому для вертикальных перегородок подойдут обмазочные или эластичные составы.

    Технология работы с таким составом состоит из следующих этапов:

        Слегка увлажнить поверхность перегородки.
        Нанести первый слой обмазочного состава в одном направлении кистью равномерным слоем в 1 мм.
        Через пять-шесть часов нанести второй слой гидроизоляции в направлении перпендикулярном первому.
        В местах межплиточных швов использовать армировочную сетку с 5 мм ячейками с заходом по 5-10 см в обе стороны, утапливая ее в гидроизоляционном слое.

    Расход материала обычно составляет не более 2,5 кг/м2.

        Преимущества создания такого гидроизоляционного слоя в том, что образуется эластичное покрытие, устраняющее микротрещины до 2 мм и исключающее любое проникновение влаги.

    Для кирпичных и бетонных перемычек лучшим гидроизолятором также будет являться пенополистирол. Плиты из минваты с теплоотражателем для этих целей менее пригодны, так как этот материал, хоть является защитой от влаги благодаря теплоотражателю, но сам подвержен губительному влиянию конденсата. Утепление парапетов производится аналогично. Технологию влагоизоляции кирпичных и бетонных перемычек можно применить примерно такую же, как и для асбестовых перегородок: приклеивание фольгированного пенополистирола и создание гидрозащитного слоя при помощи обмазочных составов.

    Гидроизоляция кровли

    Плохая гидроизоляция своими руками, а в данном случае, крыши – довольно распространенное явление, вызывающие протечки.
    Прежде, чем начать работы по гидроизоляции кровли, необходимо определить участки, откуда сверху сочится вода или появляются мокрые пятна. Данные участки нужно частично освободить от слабого бетонного покрытия. Основа должна быть чистой и структурно прочной. Далее эти места заделываются так же, как и остальные трещины и межпанельные швы специальным полиуретановым герметиком. Этот гидроизолятор отлично ложится на бетонную поверхность. Для крупных трещин можно использовать монтажную пену без ядовитого толуола, так как он опасен для внутренних работ. Для этих целей пригоден и полиэтиленовый уплотнитель.

    Далее необходимо пройтись по потолку металлической щеткой для того, чтобы избавиться от пыли, старой краски и жировых пятен. После этого потолочное покрытие обеспечивают сплошной защитой от влажности и агрессивных кислотных сред. Для этого применяют проникающую гидроизоляцию, которая защищает бетонные покрытия от воды, морозов и трещин. Она бывает различных марок, и в основном состоит из смеси специальных добавок, песка и цемента. Действие этой смеси основано на проникновение в толщу бетона на 9 см и образование внутренних сплошных кристаллов с защитными гидроизоляционными свойствами.

    Наносят ее на потолок кисточкой после обработки водой и повторного удаления пыли. Через некоторое время, после того как раствор схватился, процесс повторяют.
    До высыхания раствор раздражающе действует на кожу и слизистые, поэтому работать нужно в перчатках и защитных очках.

    Обработанную поверхность необходимо защитить от морозов и механического воздействия в течение трех дней, при этом, не допуская чрезмерного высыхания. Для увлажнения обработанной поверхности проводят водное распыление и укрытие полиэтиленовой пленкой. При двухслойном нанесении расход материала от 0,8 до 1 кг/м2.

    Далее для более надежной гидро- и теплоизоляции рекомендуется установить плиты пенополистирола, которые крепятся с помощью строительного клея и крепежной фурнитуры. Перфоратор для работы без проблем можно получить в прокат. Межплиточные швы обрабатывают монтажной пеной без толуола, который растворяет пенополистирол, и проклеивают скотчем.
    Гидроизоляция пола

    Гидроизоляция пола проводится по аналогичной технологии:

        заделка швов;
        очистка покрытия и смачивание водой;
        первичная обработка проникающим гидроизолятором;
        сушка;
        повторное увлажнение и обработка проникающей смесью.

    Защита пола будет надежной, если сверху проникающего герметика провести гидроизоляцию фольгированным утеплителем и пенополистиролом. Данный этап работы складывается из следующих составляющих:
        покрытие фольгированным пароизолятором внахлест;
        расстил деревянного бруса;
        прикручивание плит OSB саморезами к брусу;
        установка полового покрытия.

    Только после проведения капитальной гидроизоляции можно приступать к отделочным работам.

    Подбор правильных технологий и материалов, качественная и надежная гидроизоляция обеспечит вам комфортное пребывание на балконе в любое время года. Но если вовремя не провести эту необходимую работу, то возникнут проблемы, которые могут привести к постепенному разрушению пола, возникновению плесени, коррозии арматуры, и снижению надежности несущих конструкций, что опасно для вашей жизни и здоровья.
      Пароизоляция и гидроизоляция кровли своими руками

    Основная задача любой кровли – надежно защитить дом от разного рода погодных явлений. Строительная индустрия сегодня предлагает различные кровельные материалы, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Но есть одно требование, которое выдвигают все производители кровельного материала – это обязательное устройство «кровельного пирога», который состоит, самое меньшее, из гидроизоляционного слоя, а в некоторых случаях – из нескольких слоев различных материалов. Если вы занимаетесь обустройством своего дома самостоятельно, то вам полезно будет узнать о том, как производится пароизоляция и гидроизоляция кровли своими руками, а так же советуем почитать подробнее про обогрев кровли и водостоков.

    Строение «кровельного пирога»

    Современные индивидуальные дома могут иметь одно-, двух-, четырехскатные кровли, а также сложные многощипцовые крыши с мансардами, башенками и пр. В зависимости от того, используется ли подкровельное пространство под жилое помещение – мансарду, или нет, будет меняться слои «кровельного пирога».

        Как сделать гидроизоляцию крыши с холодным чердаком? Для этого достаточно использовать антиконденсатную пленку или диффузионную мембрану, если вы используете металлочерепицу, профлист или шифер.

    Для гибкой черепицы производители советуют стелить еще слой ветрозащитной мембраны. Между слоем гидроизоляции и кровельным материалом обязательно оставляется вентиляционный зазор. Воздух должен свободно двигаться от карниза к коньку. Для этого и под карнизным свесом и в коньковых элементах делаются отверстия, чтобы кровля «дышала».

    Если в проекте вашего дома предусмотрено мансардное помещение, то для него монтаж гидроизоляции кровли усложняется:

        Со стороны помещения будет настелена пароизоляционная мембрана
        Затем настилается слой утеплителя для крыши
        Сверху стелится ветрозащитная мембрана
        Далее – обрешетка под кровельный материал
        И, наконец, собственно кровля (см. фото).

    Если ваш дом имеет плоскую крышу с небольшими углами уклона, то гидроизоляция плоской кровли будет зависеть от ее типа. Инверсионные эксплуатируемые кровли кроме двойного слоя утепления имеют и двойную гидроизоляцию. Причем для этого могут использоваться и мембраны и жидкие полимерные материалы. Если плоская кровля эксплуатироваться не будет, то в двойном слое гидроизоляции нет нужды, достаточно одного слоя.

    После того, как мы выяснили основные компоненты «кровельного пирога», разберемся в материалах, которые его составляют.

    Диффузионная мембрана – что это такое? Это специальный материал, напоминающий пленку, но устроенный особым образом. Она должна выпускать влажные пары воздуха из дома и не пропускать влагу, которую содержит воздух, поступающий в дом снаружи.

    Принцип работы диффузионной мембраны

        Псевдодиффузионные, у которых паропроницаемость от 20 до 300 г/кв м в сутки, такие мембраны в качестве компонента «кровельного пирога» использовать нельзя. Воздух в них выходит через отверстия размером 0,5 мм, на 1 см кв приходится по 2-3 таких отверстия. В качестве примера можно привести армированные пленки Ютафол-Д, Элвитек, Свитапфол-Д и др. Использовать их можно для гидроизоляции скатной кровли с холодным чердаком
        Собственно диффузионные мембраны – это материалы для гидроизоляции кровли с паропроницаемостью от 400 до 1000 г/кв м в сутки. Для их изготовления используется технология «спанбонд», за счет которой термопластичные волокна мембраны скреплены таким образом, чтобы получилась фильтрующая поверхность. Такие мембраны производятся из полиэтиленовых, полипропиленовых (например, Изоспан), полиэфирных и целлюлозных волокон. Но, нужно отметить что в некоторых условиях эти мембраны перестают выполнять свои функции. В частности, если присутствует высокая запыленность, то поры просто забиваются. А при низких температурах (-25 градусов и ниже) влага в порах мембраны превращается в лед. Поэтому такие мембраны используются для пароизоляции со стороны мансардного помещения
        Супердиффузионная мембрана имеет паропроницаемость свыше 1000 г/кв м в сутки. Их можно использовать в качестве ветро- и гидроизоляции в верхнем слое «кровельного пирога», как для металлической кровли или кровли из профнастила, так и для кровли из битумных гонтов. Супердиффузионные мембраны имеют трехслойную структуру и не пропускают воздух совсем, только – влагу. Они лишены недостатков обычных диффузионных мембран, поэтому их можно использовать и в условиях низких температур, и в условиях высокой запыленности.

    Жидкие гидроизоляционные материалы

    Гидроизоляция крыши своими руками может быть проведена с использованием специальных мастик, изготовленных на основе битума с полимерными добавками. Безусловным плюсом здесь является отсутствие любых швов и стыков. Нанесенная мастика обладает очень хорошей адгезией к любым поверхностям. Мастика может быть как одно-, так и многокомпонентной. Наибольшее распространение получила гидроизоляция кровли жидкой резиной. В основе которой содержится двухкомпонентный состав: эмульсия +реагент катализатор. Смесь наносится на крышу с помощью специального оборудования. После того, как состав затвердеет, он превращается в тонкую эластичную пленку на поверхности из любого материала.
    Работы можно вести только в теплое время года, но эксплуатировать кровлю можно в широком диапазоне температур: от -50 до + 98 градусов.

    Если вам предстоит устройство и гидроизоляция эксплуатируемой кровли, воспользуйтесь технологией, которую предлагают изготовители жидких цементно — полимерных мастик:

        На поверхности крыши заделываются все трещины и стыки и сопряжения
        Наносится первым слоем обмазочная мастика-гидроизоляция
        Укладывается прорезиненная пленка-мембрана
        Наносится второй слой обмазочной мастики
        Укладывается тротуарная плитка или грунт для зеленой кровли.

    Жидкая гидроизоляция кровли имеет свои неоспоримые преимущества:

        Во-первых, жидкую мастику просто и удобно наносить
        Во-вторых, она хорошо себя зарекомендовала на поверхностях, которые покрываются трещинами, поскольку затвердевшая пленка из мастики сохраняет свою эластичность и прочность
        В-третьих, для нанесения мастики не нужно демонтировать старую кровлю и это облегчает проведение ремонтных кровельных работ
        В-четвертых, температурный диапазон, при котором могут эксплуатироваться мастичные кровли, делает их пригодными для работы с нагревающимися элементами. В частности, гидроизоляция трубы на крыше может быть выполнена из жидкой резины
        В-пятых, состав мастик экологичен и безопасен.

    Любой материал из тех, о которых мы рассказали, может с успехом применяться для гидроизоляции. В конечном счете, выбор конкретных материалов будет зависеть от проекта
    дома, ваших предпочтений и наличия определенной суммы денег.


    Ремонт

     


    Похожие товары

    Изображение
    Как правильно и просто установить блоки под бытовку . Технология возведения строительной бытовки
     
     
     Аренда строительных бытовок. Взять в аренду строительную бытовку и блоки под бытовку. Купить строительную бытовку. Цены.
    Строительная компания Драфт предоставляет строительные бытовки в аренду, как новые, так и б./у., на удобный для Вас срок. Вы можете заказать как одну бытовку ,так и несколько для создания бытового городка.

    А так же у нас вы можете купить новые строительные бытовки и...
    Отзывы :0шт.
    Что такое сортамент металлопроката? Металлопрокат из нержавейки и его характеристики.
     
     
    Что такое металлопрокат?

    Металлопрокат – это продукция из металла, которую получают путем использования специальных прокатных станков. Прокатка может быть холодной, теплой или горячей. Изделия холодной прокатки отличаются высокой точностью размеров и качеством поверхности. При помощи горячего проката выпускают, как правило, толстолистовую сталь, листовой прокат. Изготовление металлопроката...
    Отзывы :0шт.
    Как облегчить жизнь Вашему коту или кошке? Есть отличный способ - индивидуальная маленькая дверь
     
    Установка двери гармошки на радость любимицы кошки
    Самыми популярными являются складные двери, содержащие большое количество узких секций - шириной порядка 10см. С виду напоминают жалюзи-гофре, но имеют крепкие вертикальные ламели, соединенных друг с другом с помощью петель. Планки закрепляются к верхней направляющей, а иногда и к нижней и во время открывания двери гармошкой собираются у стены...
    Отзывы :0шт.
    Внешняя отделка деревянного дома - выбираем подходящий материал. Советы по утеплению дома из дерева.
     
     
    Отделка деревянных домов снаружи
    Отзывы :0шт.
    Виды современных металлических дверей. Из какого металла выбрать качественную входную дверь?
    Некоторые факты о стальных входных дверях

              Повышение безопасности вашего дома и его энергоэффективности совсем не значит жертвование стилем. Широкий выбор стальных дверей, теперь доступен от популярных производителей, которые предлагают не только увеличить защиту входа в квартиру или дом, но и создать уникальный визуальный эффект.
    В случае установки стальных дверей
    Отзывы :0шт.